Parim koht põllukultuuride pikaajaliseks ladustamiseks ja säilitamiseks on kelder, mis on enamiku Venemaa majapidamiskruntide iseloomulik atribuut. Keldreid on mitut tüüpi, kuid meie riigis on levinud maetud ehitised, millest me selles artiklis räägime.
Me ütleme teile, kuidas oma kätega keldrit ehitada. Antakse juhend, milles vaadeldakse samm-sammult kõiki ehitusetappe - alates seinte paigutusest kuni ventilatsiooni paigaldamiseni.
Kelder ja kelder – mis vahet on?
Sageli kasutatakse neid mõisteid sama kujunduse jaoks, kuid need on põhimõtteliselt erinevad struktuurid. Keldrikorrus on privaatses või mitmekorruselises majas asuv ruum, mis asub maapinnast allpool. Sellist keldrit kasutatakse kõigi majapidamisvajaduste jaoks - selles saab hoida sama konservi, tööriistu, teha majapidamisruumi või töökoja.
Keldrit kasutatakse eranditult toidu hoidmiseks, see erineb nii planeeringult kui ka sisemise paigutuse poolest. Samal ajal on keldri ehitamine võimalik ainult maja sees, samal ajal kui kelder tehakse sageli eraldi ruumina, kuid seda saab varustada nii maja alla kui ka garaaži. Need erinevad kujunduse ja suuruse poolest, isetehtud kelder võib hõivata kogu maja ala, kelder on aga kompaktse suurusega.
1.1 Teeme oma kätega garaažis keldri
Enne kui hakkate garaaži alla keldrit ehitama, peate koostama tulevase konstruktsiooni eskiisi. Skeem peaks näitama hoone ruumilist asendit, peamiste konstruktsioonielementide asukohta - sissepääsu, ventilatsiooni ja hoone mõõtmeid.
Lähtudes sellest, et keldri lae kõrgus peaks olema 180-190 cm, peaks kaeveõõne sügavus olema 2 m. Vali selle pindala garaaži suurusest ja enda vajadustest lähtuvalt m.
Samuti peate otsustama kasutatavate materjalide üle. Keldri seinad võivad olla tellistest või betoonplokkidest (FBS), selleks ei ole soovitatav kasutada kärgmaterjale (vahtbetoon ja poorbetoon), kuna need imavad tugevalt niiskust. Keldripõrandat on kõige lihtsam teha tavalise betoonpõrandana. Plaat peab olema armeeritud ja paksusega 5-10 cm Betooni optimaalne tugevusklass on M400.
Pange tähele, et kelder on mõttekas teha garaažis või maja all otse nende hoonete vundamendi rajamise etapis, kõigil muudel juhtudel oleks ratsionaalsem varustada eraldi ruum.
Kuidas garaažis keldrit teha - samm-sammult juhised:
- Põrandakorraldus. Kõigepealt peate kaevama vajaliku sügavusega süvendi ja moodustama selle põhja kahest liiva- ja kruusakihist 5 cm paksuse tagasitäite, kusjuures igaüks neist tuleb hoolikalt tampida. Tihendusplaadile valatakse 2-3 cm paksune aluskiht, pärast selle kuivamist asetatakse betoonipreparaadile hüdroisolatsioon (võite kasutada tavalist katusekattematerjali) ja valatakse 7-10 cm paksune eesmine tasanduskiht, see on põrand keldris. Tasanduskiht peab tingimata olema tugevdatud terasvõrguga.
- Seina ladumine. Seinte tõstmist võite alustada mitte varem kui 10 päeva pärast keldris põranda valamist. Optimaalne materjal on telliskivi (punane või silikaat), müüritise teostamiseks kasutatakse tsement-liivmörti (proportsioonid 1: 4). Peate panema esimese rea alustades plaadi nurkadest ja ärge unustage kontrollida müüritise tasasust horisontaalsel ja vertikaalsel tasapinnal.
- Seinte hüdroisolatsioon. Lihtsaim hüdroisolatsiooni meetod on seinte perimeetri ümber rasvase savilossi paigaldamine, mis kaitseb neid pinnavee sissepääsu eest. Selleks tuleb kaevata keldri seinad 50 cm sügavusele, liimida neile 5 mm paksused vahtpaneelid ja täita kraav saviga, rammides seda kihiti. Vahtpolüstürool on vajalik mitte ainult soojusisolatsiooniks, vaid ka seina kaitsmiseks savi paisumise eest, mis tekib selle niisutamisel.
- Katte paigaldamine. Ülekattena on mõttekas paigaldada luugiga raudbetoonplaat, mis moodustab keldri lae. Betoonplaadil on märkimisväärne kaal, seetõttu on selle paigaldamiseks vaja tõsteseadmeid. Tulevikus toimib luuk keldri sissepääsuna, koos sellega peate kasutama teisaldatavat redelit (betoonastmetega treppide paigutus on ratsionaalne ainult suurte keldrite korral).
Pärast keldriboksi valmimist algab töö ventilatsiooni ja seinte hüdroisolatsiooni paigaldamisega. Maja või garaaži keldrit saab varustada tavapärase sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooniga 10 cm läbimõõduga torudest, enamikul juhtudel piisab sellest. Toitetoru tuleb paigaldada otse lae alla, väljalasketoru - 10 cm kõrgusele põrandapinnast Torud tuuakse välja piki maapinda, nende lõige peaks olema 30 cm kõrgusel hoone katusest. Toru ummistumise vältimiseks tuleb auk katta võrguga.
Maja all oma kätega keldri varustamisel on oluline hoolitseda seinte hüdroisolatsiooni eest, kuna maa-alune ruum puutub kokku põhjaveega. See võib põhjustada mitmesuguseid probleeme – alates seintele kondensaadi tekkest, niiskusest ja seenest kuni keldri osalise üleujutamiseni. Kõige tõhusam kaitseviis on seinte töötlemine läbiva hüdroisolatsiooniga (Penetron, Penetrate, KT-Tron). Need on kattematerjalid, mis pärast seinte pinnale kandmist tungivad tellise või betooni pooridesse ja ummistavad need, takistades vee imbumist läbi materjali.
1.2 Teeme oma kätega keldri (video)
2 Kuidas ehitada keldrit?
Nagu ka sisekeldri korrastamine, tuleks ette näha ka keldriga vundamendi ehitamine juba maja või garaaži projekteerimisetapis. Nende ehitamise tehnoloogiad ei erine palju, kui välja arvata ruumide suuruse erinevus - sama põrand on betoonist tasanduskihist, seinad on FBS-st või tellistest ning keldri lagi on samuti tehase oma. põrandaplaat.
Keldri suur suurus, mis võib hõivata kogu eramaja ala, nõuab aga selle paigaldamiseks palju tõsisemaid kulutusi ja seetõttu peate keldri vajaduse üle otsustamisel olema täiesti kindel. selle ehitamise otstarbekus.
Peamine põhjus, mille tõttu keldri ehitaja ei saa olla, on kõrge GWL (põhjaveetase). Kuigi tõhusaid drenaažimeetodeid on palju, on mõnel juhul lihtsam ja odavam teha maja alumisele korrusele juurdeehitus, kui tegeleda põhjaveega.
Mõelgem välja, kuidas keldrit ehitada:
- Ekskavaatorid töötavad välja vajalike mõõtmetega süvendi.
- Vundamendi plaat on märgistatud kaevu põhjas.
- Laudadest paigaldatakse plaadi kõrgusele kokkupandav raketis, raketisse valatakse 20-30 cm paksune liiva- ja kruusapadi.
- Allapanu peale valatakse kuni 5 cm paksune alus, mis pärast kivistumist kaetakse hüdroisolatsiooniga.
- Jalusel on 14 mm läbimõõduga varrastest kokku pandud soomustatud raam. Plaat tuleb tugevdada raamiga kahes vöös, mille lahtrid on 25 * 25 cm.Armatuur ühendatakse keevitamise või kudumisjuhtmega.
- Plaat on betoneeritud M400 betooniga.
- Pärast vundamendi jääktugevuse saavutamist tõstetakse keldri seinad FBS-st üles. Iga 4. müüritise rida tuleb tugevdada 12-16 mm läbimõõduga varrastega, mis asetatakse plokkide pinnale tehtud stroobidesse.
- Seinte ladumise lõppedes laotakse kraanaga põrandaplaat, mis täidab keldrivoolu funktsiooni.
Edasi teostatakse eelmises lõigus käsitletud hüdroisolatsioonitööd. Paar sõna selle kohta, kuidas keldrisse trepikoda teha. See võib olla puit-, metall- või valatud betoonkonstruktsioon. Trepi optimaalne laius on 80-90 cm, kliirens 200 cm, kalle 20-30 kraadi, ühe astme kõrgus 20 cm.
Kõige usaldusväärsem ja hõlpsamini korraldatav on metallist trepp. Selle keevitamiseks vajate kahte kanalit, 5 cm nurki astmete raami jaoks ja lehtmetalli nende mantli jaoks. Valmis konstruktsioon tuleb betoneerida 20 cm sügavustesse süvenditesse, põrandaplaadis kinnitatakse trepp tugevdusankrutega.
Kui kohapealsed tingimused lubavad maa-aluse keldri ehitamist, saab selle paigaldada juba olemasolevasse hoonesse. Küll aga võib probleeme tekkida keldriseintena kasutatava vundamendi kõrguse puudumisega. SNiP reeglite kohaselt peaks eramaja keldri kõrgus olema 2 meetrit. Võttes arvesse põrandaplaadi paksust, tuleb süvend välja töötada vähemalt 2,1 m.
Tehniliselt on vundamendi ebapiisava kõrguse probleem lahendatav, kuid samas üsna töömahukas. Vajaliku 2,1 m saamiseks võib vundamendi üles ehitada altpoolt kasutades FBS plokkidest vooderdust või teha eraldi keldriseina vundamendilindi küljele.
Materjali saadame teile e-posti teel
Äärelinna territooriumil ei tee halba rajada jahe ruum hapukurkide, puuviljade, köögiviljade ja muude toiduainete hoidmiseks. Sellega seoses tasub kaaluda, kuidas oma kätega maal keldrit teha. Järgides kõiki samme samm-sammult, saate luua usaldusväärse ja vastupidava hoiuruumi.
Isegi väike disain võimaldab teil hoida palju toitu
Kelder asub tavaliselt eraldi kohas tänaval või elamu all. Selle peamine eesmärk on toidu säilitamine. Tänu seadmele, riiulitele ja muudele seadmetele on võimalik suurendada ruumi funktsionaalsust.
Keldrite klassifikatsioon süvendamisastme järgi:
- maa-alused ehitised on paigutatud kuivadesse kohtadesse;
- poolmaa-alused ehitised püstitatakse niisketesse kohtadesse, kus põhjavett esineb keskmiselt;
- kõrgendatud konstruktsioonid tehakse siis, kui põhjavesi on liiga lähedal.
Märge! Liiga kõrge õhuniiskusega kohas tuleks paigaldada spetsiaalne liiva ja kruusa segu padi. See võimaldab teil konstruktsiooni põhjaveest eraldada.
Keldri rajamine ei nõua lubade hankimist üheltki järelevalveasutuselt, kuid arendaja peab igal juhul teatud nüansse arvestades määrama oma asukoha asukoha. Peaksite valima kõige kuivema ala, mis on puudest kaugemal.
Tee-seda-ise kelder maamajas samm-sammult: põhitöö
Pärast maakoha hoidmiseks sobiva koha valimist võite alustada põhitöödega. Loetletud etapid on olulised maa-aluste ja poolmaetud ehitiste jaoks. Mis puudutab maapealseid ehitisi, siis nende ehitustehnoloogia on veidi erinev.
Kaevu ettevalmistamine
Kaevu kaevamisel tuleb kindlasti arvestada järgmiste punktidega:
- süvendi sügavus määratakse hoone projektiga;
- kaevatud kaevu pindala peaks olema veidi suurem, kuna teatud osa ruumist hõivavad seinad ja põrandad;
- raketise abil on võimalik vältida pinnase valgumist külgseintelt;
- Väljakaevatud pinnas tuleks jätta muldkehaks ja konstruktsiooni projekteerimiseks.
Tähtis! Eraldi tähelepanu väärib maja all asuv isetehtud kelder. Sel juhul on põrandate paigaldamise vajadus täielikult välistatud, kuna seda funktsiooni täidavad edukalt esimese korruse põrandad.
Põranda alusseade
Sobivaim variant on täita alumine tasapind betoonmördiga. Selleks eemaldatakse kaevust kogu praht. Pind tasandatakse ja tihendatakse, misjärel kaetakse 15-20 cm liivakihiga, peale asetatakse hüdroisolatsioonimembraan ja armatuurvõrk, seejärel valatakse betoon.
Seega, kui mõtlete, millist keldripõrandat on parem korraldada, peaksite kõigepealt pöörama tähelepanu betoonalusele.
Hoone seinte püstitamine
Konstruktsiooni külgmised osad peavad taluma maapinna survet. Põhimõtteliselt kasutavad nad nende ehitamisel:
- betoonisegu;
- ehituskivid;
- telliskivi;
- puit.
Põranda paigaldamine
Põrandate esimene variant on puittalad. Kandvad elemendid asetatakse servadega vastasseintele, seejärel kaetakse need laudadega. Peal laotatakse hüdroisolatsioonimembraan. Teine võimalus on monteeritavate betoonplaatide kasutamine. Need on vastupidavad, mistõttu on need populaarsed. Need asetatakse seinte otsaosadele, seejärel kaetakse need mullaga.
Kvaliteetse ventilatsiooni loomine
Pidev õhuvahetus võimaldab vältida hallituse ja mädanemise tekkimist ruumis ning võimaldab säilitada ka optimaalseid temperatuuritingimusi. Ventilatsiooniseadme jaoks tuleb paigaldada kaks toru. Üks neist on tarne ja teine väljalaskesüsteem.
Ventilatsiooniks sobivad keskmise läbimõõduga plasttorud. Nende mõõtmed sõltuvad aga ruumi mahust. Toiteelemendid asuvad tavaliselt ühel küljel 20 cm põrandast ja väljatõmbeelemendid teisel pool 30-40 cm laest.
Probleem põhjavee kõrge tasemega: tee-ise-kelder
Teatud kategooria arendajatel võib tekkida järgmine dilemma: kui põhjavesi on lähedal, kuidas teha keldrit? Tuleb kohe märkida, et see on täiesti võimalik. Selleks on kõigepealt vaja teha rõngakujuline drenaaž platsil, kuhu ehitatakse.
Perforeeritud elemendid asuvad pinnase sügavuse all piki süvendi perimeetrit. Nende kalle peaks olema ligikaudu 2 cm joonmeetri kohta kaevu või kanalisatsioonikaevu suunas. Torud tuleks katta killustikuga ja pakendada geotekstiiliga.
Kui põrand ja seinad on raudbetoonist, siis tuleks teha kvaliteetne hüdroisolatsioon seest ja väljast.
Suurt plastmahutit saab kasutada suletud ruumina. See on täielikult maasse maetud. Korraldades riigis oma kätega plastkeldri samm-sammult, saate vältida konstruktsiooni hüdroisolatsiooniga seotud vigu.
Seotud artikkel:
Isetöö pärast keldri ehitamist: foto + lisasoovitused
Takistusteta tõusu ja laskumise tagamine toimub abiga. Selle laius ei tohiks olla väiksem kui 40 cm, vastasel juhul võib liikumine olla väga raske. Lubatud on teha kalle kuni 75 kraadi. Materjaliks võib olla puit, metall või betoon.
Varude hoidmiseks peate ehitama spetsiaalsed riiulid või nagid. Tavaliselt kasutatakse nende valmistamiseks latti 100x100. Konstruktsiooni kõrgus sõltub ruumi enda kõrgusest.
Hea omanik on see, kes suudab oma saaki mitte ainult kasvatada, vaid ka säästa. Keldrid on ehitatud suvilatesse juur- ja puuviljade hoidmiseks. Kuidas oma kätega keldrit ehitada ja milliseid materjale kasutada, saate teada meie artiklist.
Keldrite tüübid suvilatele
Vastavalt asukohale maapinna tasemeni eristatakse 3 tüüpi keldreid: maapealsed, poolmaetud ja maetud.
Sobiva keldritüübi ehituse määramiseks määrata põhjavee tase. Kui veed asuvad 0,5 m kuni 1 m kõrgusel, ehitatakse maakelder; kui sügavamal kui 2 m, siis vali poolmaetud või maetud.
Veetaset on lihtsam teada saada kevadel või sügisel. Nad kasutavad rahvapärast meetodit: nad võtavad värske muna, tüki villa ja klaasist või savist korki. Palja maa peale pannakse vill, peale pannakse muna, kaetakse korgiga ja kaetakse rohuga. Hommikune kontroll:
- Kui see on kapoti all märg, on veetase kõrge;
- Kui ainult vill on märg ja muna on kuiv, on tase madal;
- Kui kõik on kuiv, siis pole vett läheduses.
Saagi pikaajaliseks säilitamiseks madalal temperatuuril pluss 5 kuni pluss 7 gr. Celsiuse järgi, eelistage maetud keldreid.
- Suvel alustatakse keldri ehitusega;
- Koht on valitud mäe peal. Märjal madalikul asuva koha jaoks tehakse tõstetav liiva- ja kruusapadi. Soistel ja vesiliivastel muldadel keldrit ei rajata;
- Temperatuuri hoidmiseks keldris on vajalik ventilatsioon.
Tee-ise-kelder: vundamendi süvendi ja vundamendi kaevamine
Levinuim tüüp on maetud kelder.
Kaevu kaevamine algab ristkülikukujulise augu kaevamisega 2,5-3 m sügavusele, oodatust 50 cm laiemale (keskmiselt kuni 3 m). Hüdroisolatsiooniks ja kommunikatsioonide rajamiseks on vaja lisapool meetrit.
Valmis kaevu püstitatakse vundament, mille kõrgus ei ületa 40 cm.Väikesele kõrgusele kuni 20 cm süvendi põrandast kinnitatakse tugevdusraam, mis valatakse ülevalt betooniseguga.
"Kihilise piruka" variant:
- Põrandale laotakse killustik ja liiv, mis valatakse ülevalt bituumeniga;
- Seejärel asetatakse savi või raudbetooni kiht. Esimese kahe kihi kogukõrgus peaks olema kuni 15 cm;
- Seejärel valatakse kõik vedela kummiga;
- Kaetud betooniseguga.
Müürimine
Seinad on ehitatud peale põrandat. Kui teete vastupidist, võib tekkida lekkimine ja üleujutus. Ühendage seinad põrandaga terasarmatuuri ja kimbu abil.
Seinte jaoks kasutatakse tellist, betoonplokke või kive. Betoonist müüritise paksus peaks olema 15 cm, tellise paksus - 12 cm (pool tellist) kuni 25 cm (ühes tellis). Metalli ei kasutata, see ei hoia soovitud temperatuuri. Maa kasutamisel (valik sobib ainult väga tiheda pinnase jaoks) kaetakse kaev seest antiseptikumidega töödeldud puiduga.
Väliselt krohvitakse betoonseinad tsemendiga ja seejärel töödeldakse kaks korda bituumenimmutamisega. Peale kuivamist puista üle liivaga Sees ainult krohv. Vee ärajuhtimiseks valmistatakse tihendatud killustikust ja kruusast padi, mis täidetakse kuumutatud bituumeniga.
Sees on nurkadesse asetatud metallnurgad, vajumisest - kinnitatud kett-lüli võrk. Vuugid on kaetud hüdroisolatsiooniseguga. Kui põrand asub veetasemest kõrgemal, siis kasutatakse survevaba hüdroisolatsiooni, kui madalam, siis survevastast.
Survevastane ja survevaba hüdroisolatsioon
Survevastane hüdroisolatsioon tehakse kaitseks põhjavee eest, mis on keldri, aluspõranda või keldri vundamendi tasemest kõrgemal. See on valmistatud mitmekihilise koogi põhimõttel, valatakse vähemalt kolm kihti, kasutades läga lahuseid koos bituumenmastiksiga. Survevaba hüdroisolatsiooni kasutatakse kaitseks vihma- või sulavee sissepääsu eest, mis on tingitud objekti ebakvaliteetsest äravoolust.
Keldris ventilatsioon ja lagi
Ventilatsiooniks sobivad 2 tsingitud toru läbimõõduga kuni 15 cm Väljalasketoru paigaldatakse laele lähemale, pealevoolutoru - 50 cm kõrgusele põrandast. Torud viivad keldri vastasotstes 50 cm kaugusele tänavale.
Maetud keldritesse on rajatud täiendav maapealne osa (hauaruum), mis toimib aitana. See on keldrist 0,5 m laiem.Lae katteks võetakse puittalad või betoonplaadid. Uks on soojustatud poroloonikihiga ja polsterdatud õliriidega. Katus on tehtud keldrist mõlemalt poolt 50 cm võrra suurem ja sademete paremaks ärajuhtimiseks viil.
Ülevalt on kelder kaetud väljakaevatud pinnasega. Lähedusse ei istutata põõsaid – need võivad oma juurestikuga struktuuri kahjustada.
Toas viiakse läbi välimine isoleeritud elektrijuhtmestik, enamasti asetatakse need kastidesse või lainelistesse. Lambipirnid on niiskuse eest isoleerimiseks kaetud kaitsekorkidega (võib kasutada sälkudega plastpudeleid või kummeeritud tihendiga varjundeid). Pistikupesad mitte.
Optimaalse temperatuuri hoidmiseks kelder kuivatatakse ja ventileeritakse.
Tulemus
Korraliku ehituse korral võimaldab isetegemise kelder rõõmustada ennast ja oma majapidamist maatarvetega aastaringselt. Mis puudutab keldri kujundust ja riiulitega sisevarustust, siis igaüks saab näidata oma fantaasiat, luues mugava koha konservide, puu- ja juurviljade hoidmiseks.
Meie riigis on äärelinna eluase, mida tavaliselt kasutatakse aedade ja viljapuuaedade jaoks. Majas on avar ja kuiv kelder vajalik saagi säilitamiseks. Selliseks otstarbeks mõeldud bürooruumi saab sisustada garaažis või küünis. Võimalik ehitada ka eraldi hoone. Lõplik otsus keldri paigutuse kohta tuleks teha maja ja maa-ala uuringu tulemuste põhjal.
Mille elluviimiseks kaasatakse disainiorganisatsioonide spetsialistid. Raha kokkuhoiu huvides saab seda teha omal käel ning teha ise piirkonna pinnase ja hüdrogeoloogiliste tingimuste uuringuid. Hea tulemus on naabrite küsitlus ja nende keldrite või keldrite ülevaatus.
Saidi tingimusi uurides peaksite pöörama tähelepanu järgmistele punktidele:
- mulla koostis, mullakihtide sügavus, kalduvus niiskuse kogunemisele ja kuhjumisele;
- põhjavee tase ja selle tõusu kõrgus lume sulamise või intensiivsete sademete perioodil;
- mulla külmumise keskmine sügavus.
Neid andmeid läheb vaja antud tingimuste ja selle ehitusmeetodi jaoks kõige optimaalseima keldritüübi valimisel. Spetsialistid kasutavad saadud andmeid projekteerimis-, arvutus- ja kalkulatsioonitööde käigus. Parim variant majaomanikule on kahtlemata maja all asuv kelder, mille sissepääs on sisemusest. Selline konstruktsioon on parem paigaldada ehitusjärgus. Võimalik on ka variant maetud ehitise püstitamisega rekonstrueerimisel, kuid see on üsna tülikas ja aeganõudev.
väike kelder Keldri disaini põhitõed
Varude hoidmiseks varustatud keldriga maamaja ehitatakse, võttes arvesse SNiP 31-02-2001 ja SNiP 2.08.01-89 ning RSN 70-88 nõudeid. Normatiivdokumendid määravad kindlaks elu- ja bürooruumide geomeetrilised mõõtmed. Keldrite varustamisel pööratakse erilist tähelepanu maetud laoruumide seinte ja põrandate hüdroisolatsioonile ning vajalikule õhuvahetusele.
Peamine ülesanne, mida selle ruumi ehitamisel lahendatakse, on madala õhuniiskusega suhteliselt püsiva temperatuuri tagamine tasemel 8-12 ° C.
Projekteerimistööde käigus on vaja ette näha. Enamikul juhtudel piisab vertikaalsest kanalist koos välise väljalasketoruga. See õhuvahetuse meetod ei nõua keerukaid seadmeid ega mingeid tegevuskulusid.
Keldri ventilatsiooni skeem Eramu kelder on projekteeritud arvestades hoone üldmõõtu. Arvutuste tegemisel tuleks arvestada järgmiste punktidega:
- Ladu on soovitatav paigutada hoone geomeetrilise keskpunkti lähedale võrdsel kaugusel vundamendi väliskontuurist.
- Keldri sügavus valitakse, võttes arvesse põhjavee taset ja nende hooajalise kõikumise astet.
- Projekti tegevuste käigus võetakse tingimata arvesse sellist tegurit nagu muldade koostis.
Keldri keskne asukoht minimeerib mullamasside jahtumisest ja külmumisest tingitud temperatuurikõikumiste mõju külmade ilmade tuleku ajal. On hea, kui sissepääs teenindusruumidesse on otse majast - see vähendab oluliselt soojuskadu. Elanike mugavuse huvides on soovitatav paigaldada statsionaarne trepp, mille kalle ei ületa 45 ° ja astme laius on vähemalt 200–250 mm.
Maja all oleva lihtsaima keldri joonis ja ehitusskeem Keldrid klassifitseeritakse ennekõike nende süvendamise astme järgi, mis omakorda sõltub põhjavee kõikumise tasemest:
- Maa-alused rajatised rajatakse siis, kui veekihtide esinemine on madalam kui 3-3,5 m või künkal asuvate majade alla.
- Poolmaetud kelder rajatakse pinnasevee sügavusele mitte rohkem kui 0,8-1,2 m pinnast.
- Maapealsed hoidlad rajatakse aladele, kus üleujutuse suure tõenäosuse tõttu puudub maa-aluste või poolmaa-aluste rajatiste võimalus ja kasutamine.
Loe ka
Eramu vannitoa ehitus
Teatud tüüpi keldri valik peaks põhinema objektiivsetel andmetel ja paljude aastate vaatlustulemustel.
Keldreid saab teha erineva kujundusega Kuidas oma kätega majas keldrit teha
Ettevalmistused elamu alla maetud panipaiga ehitamiseks
Vundamendi rajamise etapis on vaja süvend märgistada ja välja kaevata. Mullatööd tehakse eeskirju ja ohutusmeetmeid järgides. Kaevu kogusügavus peaks olema umbes 2,7-3 m ja läbimõõt vähemalt 2,5 m Maetud ehitise ümar kuju on optimaalne ja tagab selle maksimaalse tugevuse. Seevastu müüri ümardamine nõuab müürsepalt üsna kõrget kvalifikatsiooni.
Teine võimalus on monoliitsete seinte ehitamine betoonist, mis on tugevdatud terasest või komposiitvardaga. See tehnoloogia on võimeline tagama maa-aluse konstruktsiooni maksimaalse vastupidavuse välistele mehaanilistele koormustele. Maja keldri õigeks tegemiseks peaksite hindama oma rahalisi võimalusi ja praktilisi oskusi ehitustööde tegemisel.
Teatud tehnoloogia valik maa-aluse ehitise ehitamiseks võimaldab hinnata vajalikku ehitusmaterjalide kogust. Kandvate seinte ehitamiseks vajame punast tellist. Materjali kogus arvutatakse seina minimaalse paksuse põhjal, nagu öeldakse müürseppade professionaalses keskkonnas, poolteist tellist. Telliskivi valimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata selle kvaliteedile.
Selles videos näete, kuidas oma kätega tellistest keldri seinu ehitada
Maa-aluste ehitiste puhul on vastuvõetamatu kasutada telliseid, mis on koostiselt heterogeensed ja millel on sügavad praod või kandmised. Ehitusmaterjale tuleb hoida õigetes tingimustes. Tellise pikaajaline kokkupuude kõrge õhuniiskusega võib põhjustada selle omaduste ja omaduste halvenemist. Materjalide ostmisel tuleks müüjalt küsida vastavussertifikaate.
Maetud hoidla seinad tuleks ehitada tugevale alusele. Tavaliselt täidab aluse rolli konstruktsiooni alumises osas asuv raudbetoonvöö. Oma kätega maja keldrit on täiesti võimalik ehitada, eriti järgides rangelt ehitustööde tehnoloogiat.
Põranda ja seina hüdroisolatsioon
Maetud konstruktsioonid vajavad kvaliteetset kaitset niiskuse tungimise eest läbi ehituskonstruktsioonide. Kõige tõenäolisemad viisid, kuidas vesi keldrisse või keldrisse siseneb, on:
- läbivate pragude olemasolu;
- tehnoloogilised rikkumised müüriladumise ajal;
- niiskuse tungimine läbi ehitusmaterjalide massiivi kapillaaride;
- temperatuurimuutuste või ebapiisava õhuvahetuse tõttu kondenseerumine seintele või muudele pindadele.
Tavaliselt tehakse seinte, põrandate ja lagede hüdroisolatsiooni katusekattematerjali abil. Seda rullmaterjali soovitatakse laotada kahes kihis. Lehtede kattumine peaks olema vähemalt 10-12 cm ja iga järgmine rida asetatakse eelmisega risti. Hüdroisolatsiooni alla on vaja valada kruusa-liiva padi paksusega vähemalt 100-150 mm.
Keldri hüdroisolatsiooni skeem Maja alla on võimalik korralikult ehitada kelder kvaliteetse seinte hüdroisolatsiooniga vundamendi rajamise käigus.
Sel juhul ei sega hoone muud konstruktsioonid ja elemendid tööd. Seinte püstitamise käigus kantakse nende välispinnale bituumenmastiks, millele omakorda liimitakse katusematerjal. Selle toimingu tegemisel paigutatakse lehed vertikaalselt 8-10 cm ülekattega.
Keldri põrandate täitmine toimub kohustusliku tugevdusega kahekihilise terasest jämeda võrguga. Tasanduskiht valatakse tsemendi-liiva koostisega, lisades täiteainena peenfraktsiooni killustikku. Segu valmistatakse kohapeal käsitsi või betoonisegisti abil. Betooni on võimalik tellida spetsialiseeritud ettevõttes koos vastava varustusega autoga töökohta kohaletoomisega.
Keldri põranda õige täitmise skeem Katteseade
Niipea, kui seinte ja põranda kandekonstruktsioonid on valmis, võite asuda keldri kohale lae ehitamisega. Võttes arvesse asjaolu, et konstruktsioon on süvistatud, on raudbetoonplaat põranda jaoks parim materjal. Nende vajaliku arvu arvutamisel võetakse arvesse konstruktsiooni pikkust ja laiust. Põrandaplaatide paigaldamisel kasutatakse rasket ehitustehnikat - kraanat veoauto šassiile.
Loe ka
Maja teisele korrusele terrassi ehitus
Keldri lae seadme skeem Teine meetod võimaldab teil teha ilma tõstemehhanismideta. Selle tehnoloogiaga maja keldri ehitamine hõlmab põrandaplaadi valamist otse kohapeal. Nendel eesmärkidel valmistatud puidust raketis on valmistatud lauast, mille paksus on vähemalt 40-50 mm. Seda tugevdavad horisontaalsed talad ja vertikaalsed postid, mis toetuvad põrandale.
Trepi ehitus ja sissepääsu seadmed
Maja all asuva keldri külastust saab korraldada kahel viisil: läbi keldri laes oleva luugi või mööda tavalist treppi. 20 cm sammu ja 250–300 mm kõrgusega sirge marssi arvutamine näitab, et selle horisontaalne pikkus 45 ° kalde korral võrdub kõrgusega. Ühes seinas on ukseava, mille ees on ristkülikukujuline platvorm.
lihtne puidust trepp Selle seina välispinnale on paigaldatud trepp, mis toetub ühelt poolt sellele ja teiselt poolt täiendavale seinale. Trepiastmeid saab valada betoonist ja tugevdada valtsitud terasvõrguga või valmistada metallprofiilist. Puidu kasutamine on ebasoovitav seente või muude kahjurite tekitatud kahju suure tõenäosuse tõttu.
Keerulise keldrisse viiva betoontrepi joonis Seinaavasse on paigaldatud väljapoole avaneva ukselehega luuk keldri suhteliselt väiksuse tõttu. Uksed peavad olema tihendatud, et vältida soojuskadu ja temperatuurikõikumisi. Trepi valmistamise protsess ja selle paigaldamine on üsna keeruline.
Keldris või keldris ventilatsioon
Kvaliteetse õhuvahetuse korraldamiseks on vaja paigaldada kaks vertikaalset toru. Üks neist toimib heitgaasina ja teine on vajalik värske õhu sissevooluks. Õhk võetakse lae alt ja toide on põrandale lähemal. Maksimaalse tõmbe tekitamiseks tuleks õhukanal paigaldada katuseharja kohale. Keldri loomulik ventilatsioon on tehtud minimaalsete kulude ja investeeringutega.
Ülemises osas olevad õhukanalid on sademete vältimiseks kaetud metallseentega. Õhukanalitena võite kasutada terasest või asbesttsemendist toru siseläbimõõduga üle 150 mm. Deflektorid on valmistatud tsingitud teraslehest, paksusega 0,55 mm ning kinnitatakse toru otsa klambri ja tugipostidega.
Keldri sees tuleb krohvida ja töödelda spetsiaalse antibakteriaalse kruntvärviga. Selle asemel võib kasutada tavalist kustutatud lupja, mis annab vajaliku kaitse patogeensete seente kolooniate tekke eest seintele. Eksperdid ei soovita keldriseinu katta voodrilaua või puidupõhiste komposiitmaterjalidega. Seina ja voodripaneelide vahelises pilus seiskub õhk koos kondensaadi moodustumisega.
Maja all olev kelder ei ole parim koht tooriku pikaajaliseks ladustamiseks. Temperatuur on seal kõrge ja kevade poole lähevad selles olevad köögiviljad helbeks. Seetõttu tekib varem või hiljem algajatel majaomanikel mõistlik küsimus: "Kuidas teha oma kätega eraldiseisvat keldrit?"
Keldrite tüübid
Tegelikult on kelder tugevdatud lae ja seintega üsna sügav auk maa sees.
Sellise hoidla süvendamise aste võib olla erinev:
- sügavale maetud: on täielikult maa all kuni keldri kõrguseni; sellistes ruumides pole köögiviljade ja säilitamise mugavat temperatuuri igal ajal raske säilitada - mullakiht kaitseb neid usaldusväärselt kuumuse ja külma eest;
- ratsa (maapealsed) keldrid: neid saab püstitada mis tahes tüüpi kohtadele, kuid enamasti kasutatakse selliseid konstruktsioone siis, kui põhjavesi asub üksteise lähedal, kui keldrit pole võimalik liiga palju süvendada; et kaitsta selliseid konstruktsioone kuuma ja külma eest, isoleeritakse need pinnasega tagasitäitmise teel (bunding);
- poolmanustatud: midagi ülemise ja sügava hoidla vahepealset; selle alumine osa on maetud pinnasesse ja ülemine asub maapinnast kõrgemal.
Keldri tüübi valimisel on vaja keskenduda põhjavee sügavusele. Need ei tohiks tõusta keldri põhjast kõrgemale kui 50-60 cm.
Üksi, ilma spetsialistide abita pole põhjavee taset lihtne määrata. Saate keskenduda naaberpiirkondadele. Minge naabrite juurde ja küsige neilt, mis tüüpi keldreid selles piirkonnas kasutatakse. Täpsemaid mõõtmisi saab teha katsekaevude puurimisega. Enne veetaseme mõõtmist peaks valmis kaev seisma 1-2 päeva.
Asukoha järgi võib kõik maa-alused hoidlad jagada kahte tüüpi:
1 Vabaltseisev
2 Seinale kinnitatud: vaba ruumi säästmiseks on lubatud kuuride, garaažide ja muude kõrvalhoonete seinte külge kinnitada kelder; keldrid võivad asuda ka sellistes ruumides; kuid õhu liigse kuumenemise vältimiseks ei ole soovitav köetavatele ruumidele keldrit kinnitada.
Asukoha valik
Ehituseks valitud kohast sõltub suuresti toodete ohutus ja hoone enda vastupidavus.
Ärge ehitage keldrit:
- päikese käes valgustatud avatud alal - parem on valida koht varjus
- suurte puude läheduses, mis võivad oma juurtega struktuuri kahjustada
Hoone jaoks valitakse kõrgeim koht. Sel juhul väheneb nende kevadise tõusu ajal põhjaveega üleujutuse tõenäosus. Lisaks ei kogune sellisele kohale kanalisatsioonivihm ega sulavesi.
Köögiviljapood asub kõrgendatud kohas.
Hoonete kokkuvarisemise vältimiseks peaks keldrikaev asuma ehitiste vundamendist mitte lähemal kui 0,5 m.
Kütmata ruumi alla juurviljapoe rajamisel säästate mitte ainult platsil ruumi, vaid tagate ka kasutusmugavuse – te ei pea enam iga kord toiduvarude järele minnes lund koristama.
Hoone seinad ja katus loovad täiendava kaitse külma tuule ja kõrvetava kuumuse eest.
Maapealse keldri ehitamisel asub väljapääs varjulisel küljel. Kui see pole võimalik, on vaja põhjalikumat esiku ja välisukse soojapidavust.
Sügava keldri ehitus
Igasuguse maa-aluse hoidla ehitamine peaks toimuma mitte kevadel, kui põhjavesi tõuseb maapinnale liiga lähedale, vaid suve lõpupoole, augustis. Kõik tööd tuleb teha kuiva ilmaga. Vihma korral tuleb süvend katta kilega.
1 Pärast hoidla asukoha valimist hakkavad nad kaevu kaevama. Täisväärtusliku keldri sügavus peaks olema 2-2,5 m.
2 Kaevu ettevalmistamisel tuleb arvestada põranda paksusega, samuti killustiku allapanu (padja) kõrgusega, mis kaitseb niiskuse eest. Sellise kihi paksus on 25-30 cm.
3 Köögiviljapoe optimaalne suurus on 8-12 ruutmeetrit. m Väikese pere jaoks piisab 4-5 ruutmeetrist. Seinte varustamiseks, hüdroisolatsiooniks ja savilossi korrastamiseks lisandub hinnangulisele pikkusele ja laiusele 0,5-1 m.
4 Kaevu kaevamine toimub käsitsi – ekskavaator võib kahjustada süvendi servi ja hoiukoha soojusisolatsioon puruneb. Maa eemaldatakse kihtidena, servad hoolikalt tasandades.
5 Kobeda pinnasega on parem teha kaldega süvend (põranda ja ülaosa vahel peaks vahe kummaski suunas olema 30-50 cm). Sel juhul mureneb maa vähem.
6 Nurkades on parem toed kohe kanali küljest lahti lüüa. Tulevikus pannakse sellele põrandatalad.
7 Keldri ülaosa täitmiseks kulub osa maast, seega ärge kandke mulda liiga kaugele.
8 Pärast soovitud sügavuse saavutamist peaks kaev mõnda aega seisma - peate veenduma, et see ei täituks põhjaveega. Kui vesi on veidi süvendisse imbunud, suletakse selle tungimise kohad saviga. Tõsise üleujutuse korral on edasine ehitamine kahjuks võimatu.
Ta loodab, et kevadel saab iga-aastaselt köetavast keldrist vett välja pumbata, see ei tasu ära. Te pesete ainult kanaleid välja, neid pidevalt laiendades ja iga aastaga tuleb vett aina rohkem. Kui kaevatud süvend hakkas üle ujutama, on parem täita see maaga ja ehitada maakelder.
Savilossi ettevalmistamine
Keldri parimad põrandad on Adobe. Meie esivanemad teadsid ka savi eripärast hoida niiskust ega lase seda tuppa.
Saviloss on tänapäevani üks parimaid võimalusi vundamendi kaitsmiseks isegi elamute ehitamisel. Muide, 18.-19. sajandil püstitatud hoonete keldrites ilmnevad lekked alles pärast uute kaasaegsete kommunikatsioonide rajamist ja Adobe pindade hävitamist.
Savilossi nimetatakse 20–25 cm paksuseks savikihiks, mis on asetatud piki hoone kontuuri koos seinte perimeetri hõivamisega. Ideaalne variant oleks kaasaegsete ja traditsiooniliste kaitsemeetodite kombinatsioon.
Kõigepealt laotakse põrandatele kuumutatud bituumeniga liimitud valtsitud bituumenmaterjal (näiteks katusematerjal), valatakse need tsemendiga ja peale ehitatakse saviloss.
Piisavalt savi tuleb esmalt mitu päeva veega leotada. Liiva liiaga lisatakse sellele 10-20% lupja. Parem on rammida savi raketis, täites selle väikeste kihtidena. Selle tihendamiseks tallavad nad seda jalgadega, aeg-ajalt labidaga ümber pöörates.
Kui keldri jaoks ettevalmistatud süvendi põhjast leitakse looduslik savikiht, tuleb see labidaga üles kaevata, haarates kinni ettenähtud seintest veidi laiema lõigu. Siis pestakse põrandad jalgadega korralikult läbi, kaevatakse uuesti labidaga üles ja trambitakse maha.
Seinad on soojustatud ka savilossiga. Selleks täidetakse tellis- või betoonseina vaheline ruum hoolikalt tihendatud saviga. Sellise luku paksus on alates 25 cm. Seinte püstitamisel on mugavam täita ruum saviga.
See on rammitud palgitüki või spetsiaalse rammijaga, mis on tasase raske aluse ja sellele kinnitatud käepideme kujul.
Tavaline liivast allapanu (padi), mis imab hästi vett, on Adobe põrandate puhul ebasoovitav. Parem on see asendada bituumeniga mahaloksunud killustiku kihiga, mis on pealt kaetud tihendatud saviga.
Ventilatsioon
Sõltumata keldri tüübist peab see olema varustatud ventilatsiooniga. Peale kapillaaride kaudu mullast tuleva niiskuse eralduvad ju siseruumides säilitatavad juur- ja puuviljad hingamise käigus vett.
Keldris on kaks ventilatsioonikanalit. Esimene väljalasketoru asub lae kohal väljundiga väljapoole 10-15 cm kõrgusele (vt fotot). Õues asuv toru ots peaks tõusma maapinnast 0,5 m võrra kõrgemale.
Kui see asub kõrvalhoone keldri kohal (garaaž, kuur vms), on väljatõmbekanal näidatud hoone katusel harja kohal. Toru peaks tõusma sellest 0,5 m võrra kõrgemale.
Teine toitekanal, mis on ette nähtud värske õhu varustamiseks, on varustatud põrandast 20-25 cm kaugusel. Toite- ja väljalasketorud on paigaldatud ainult vastasseintele. Nende minimaalne pikkus on 2,5-3 m. Selleks, et õhumasside ringlus oleks ühtlane, peab kanalite läbimõõt olema sama.
Need on paigaldatud juba seinte ehitamise ajal. Selleks on müüritises või betoonis ette nähtud spetsiaalsed augud, millesse sisestatakse torud. Ülevalt on kanalid varustatud visiiridega, mis kaitsevad sademete ja näriliste tungimise eest.
Liiga suur ja ka väike läbimõõt on ebasoovitavad. Esimesel juhul on ruumis liiga külm, teisel juhul ei taga kanali väiksus piisavat õhuvahetust. Ideaalis ei tohiks torudel olla painutusi. Mis tahes pikendused ja kokkutõmbed ei ole lubatud.
Torude suurus arvutatakse sõltuvalt ruumi mõõtmetest. Standardse 2-meetrise sügavusega keldri iga 1 m2 kohta tuleks varustada 26 cm2 kanaliosa. Kui ladustamissügavus on suur, suurendatakse torude läbimõõtu proportsionaalselt.
Et väljuv veeaur ei külmuks, isoleeritakse kanalid väljapääsukohtades pinnasega. Väljast saab peale panna korpuse, mis on vooderdatud soojusisolatsioonimaterjaliga.
Suurtesse köögiviljapoodidesse on paigaldatud sundventilatsioon. Lihtsamate süsteemide puhul paigaldatakse selleks kapoti väikese võimsusega elektriventilaator. Keerulisemates versioonides paigaldatakse see nii toite- kui ka väljalaskekanalitesse.
Talvel tuleb sisselaskeavad hoolikalt lapiga kinni keerata.
seina kaunistamine
Kõige populaarsemad materjalid nende viimistlemiseks on betoon, telliskivi või betoonplokid. Betooni valamiseks valmistatakse raketis, millesse on ehitatud tugevduspuur. Kõik betoonitööd tuleb teha ühe päeva jooksul.
Vastasel juhul tekivad ühenduskohtadesse külmasillad, mille kaudu soojust välja pääseb. Sellised vuugid on ohtlikud ka liigse pinnapinge tõttu - sein osutub hapraks.
Telliseinte püstitamisel toimub ladumine ühes telliskivis. Lahendusena kasutatakse savi-liiva või tsemendi segu. Väljast on seinad hüdroisoleeritud kahekordse bituumeni ja katusekattematerjaliga. Ülejäänud ruum pinnase ja seina vahel kaetakse mullaga ja tihendatakse.
Seinad saate viimistleda asbesttsementplaatidega. Puit on ebasoovitav. Selle kasutusiga märjas ruumis on lühike. Kui see on vajalik, võite kasutada meetodit, mida meie esivanemad kasutasid. Seinte nurkadesse lüüakse vaiad, millesse laotakse pikkusega lõigatud ja 1-2 aastat kuivatatud lauad või plaadid.
Keldri lagi
Põrandate valmistamiseks võite kasutada betooni, puitu või mõlema kombinatsiooni. Plantlae kinnitamine ja puittalade vahele soojustuse paigaldamine on palju mugavam ja lihtsam.
Sel juhul:
1 Seinte peale laotakse katusematerjal.
2 Seejärel asetatakse üksteisest 0,5 m kaugusele palgid või talad 150x100 mm vardast, mis on eelnevalt töödeldud antiseptikumiga.
4 Puitpõrand on kaetud hüdroisolatsioonikihiga. Kuna seda saab kasutada paksu polüetüleeni. Kile on laotatud nii, et see on maapinnal.
5 Nüüd paigaldame armatuuri võre kujul, valmistame raketise ette ja täidame 4-5 cm paksuse betooniga.
6 Pärast betooni täielikku kuivamist (on vaja oodata vähemalt nädal) kinnitatakse luugile topelt isoleeritud, tihedalt kinnitatud kate. Mööda selle perimeetrit asetatakse telliskivi või valatakse betoon.
7 Põrandana kasutamisel paigaldatakse betoonplaadid metalltaladele. Plaatide vahelised õmblused tihendatakse tsemendimörtiga; siis selline ülekate valatakse bituumeniga. Selle peale laotatakse katusematerjal ja seejärel isolatsioonikiht.
8 Mineraalvilla ei ole soovitav kasutada küttekehana - niiskes ruumis aja jooksul see kleepub ja kaotab täielikult oma soojusisolatsiooni omadused. Parim variant on vaht. Selle lehtede vahelised ühendused on liimitud hermeetiku või kleeplindiga.
9 Kui maa-alune panipaik on ehitatud eraldi, et kaitsta suvel päikese ja talvel lume eest, on parem varustada keldri kohale viilkatusega (kelder) väike hoone. Selle uks on varustatud põhjaküljel. Sellist ruumi saab kasutada aiatehnika hoidmise kohana.
Usaldusväärse termilise kaitse tagamiseks maetakse keldri seinad 60–70 cm sügavuselt maasse ning väljaspool moodustavad need savist ja killustikust pimeala.
Lagede isolatsioon
Ruumi optimaalse temperatuuri tagamiseks peab lagi olema soojusisolatsiooniga.
Selleks kinnitatakse talade külge puidust sõrestik (aedik), mille vahele laotakse vahtplast või mõni muu niiskust mitteimav soojusisolatsioonimaterjal.
Selle kinnitamiseks kaetakse see laudade või puitkiudplaadiga, mis kruvitakse vardade külge.
1 Mullatäide (bunding) peab suvel usaldusväärselt hoidma külma ja talvel soojust. Selle optimaalne paksus on 35-45 cm.
2 Enne vooderdamist kaetakse lagi 5-sentimeetrise savi-õlgede segu kihiga. Selle peale asetatakse paks polüetüleenkile või katusekattematerjal.
3 Maa, eriti põranda ülaosas, võib aja jooksul settida. Selleks, et ei peaks tegema täiendavat mähistamist, tuleb varustada spetsiaalne tara, mis kaitseb pinnase libisemise eest mööda nõlvad.
4 Muldkeha tugevdamiseks tuleb see kohe katta muruga või külvata madalakasvulise muruga, näiteks muru. Taimede põimunud juured ei lase maapinnal alla libiseda.
Nagu iga teisegi hoone, saab ka ratsakeldri muuta visuaalselt atraktiivseks, viimistledes selle oma maitse järgi. Saidi kujundus saab sellest ainult kasu.
Müüritammita keldri ehituse põhietapid
Täieliku kattega ratsakeldrid võtavad platsil liiga palju ruumi. Viimastel aastatel on saidiomanikud leidnud teistsuguse lahenduse. Muldkeha asemel hakati ehitama kahekordsete seintega keldreid.
Väliselt näevad nad välja nagu tavalised hooned. Tänu isolatsiooniga laotud massiivsetele seintele hoitakse sellises laos aga köögiviljade jaoks mugavat temperatuuri.
Mullaga isoleeritakse köite abil ainult sellise juurviljalao ühe- või kahekaldeline katus. Täidetava mullakihi paksus on kuni pool meetrit. Nii nagu eelmisel juhul, on sellises laos ette nähtud esik.
Võlvi viiv uks on hoolikalt isoleeritud.
Laadimine...