Enne oma kodu keldri tegemist peate kaaluma mitmeid disainivõimalusi, mida tänapäeval laialdaselt kasutatakse äärelinna elamuehituses. Kõige levinumad tüübid on:

1. Kukkumine - kõige populaarsem ja tõhusam. See disain ei karda kokkupuudet sademetega. See on üsna ökonoomne variant, kuna sel juhul on seina paksus väike ja täiendavaid ehitusmaterjale pole vaja kasutada. Samuti pole vaja drenaažiseadmeid, nii et disain näeb kena ja kena välja. Lisaks saab eendit varjata hüdroisolatsioonikihiga. Aluse seade nõuab sel juhul minimaalseid kulusid. Lisaks võib sokli katta väikese mullakihiga ja seejärel selle ala haljastada.
2. Mõnikord ei saa seda ise teha. Näiteks kui on vaja paksemat konstruktsiooni, mis on tingitud maja seinte väikesest paksusest või piirkonna kliimatingimustest. Sel juhul võetakse aluseks väljaulatuva versiooni konstruktsioon. Sel juhul on keldri ehitamine veidi keerulisem, vaja läheb rohkem ehitusmaterjale (betoon, tellis jne). See on asjakohane lahendus juhul, kui hoone välisseinad on väikese paksusega, samuti on ette nähtud maa-alune korrus. Väljaulatuv sokkel on laiem kui välisseinad, nii et see kaitseb keldrit usaldusväärselt külma õhu sissetungimise eest. Kuid selle suuruse tõttu puutub konstruktsioon rohkem kokku mehaaniliste ja kliimamõjudega, nii et siin on vaja oma kätega teha kvaliteetne hüdroisolatsioonikiht ja kanalisatsioon kogu välisseinte pikkuses.
3. Seinaga ühetasane sokkel on haruldane. Sellist lahendust on parem mitte kaaluda, sest seda tüüpi sokli ehitamine on täis palju probleeme. Näiteks jääb osa hüdroisolatsioonikihist avatuks, puutudes kokku ilmastikutingimustega ja seda ei saa kogu aeg mullaga täita.

Ehitusmaterjalid

Loomulikult on enne sokli ehitamist vaja vastutustundlikult läheneda materjalide valikule. Lisaks praktilisele poolele ärge unustage, et kogu hoone välisilme sõltub suuresti alumise osa välimusest.

Hoone lääneversioon.

Kui olete valinud väljaulatuva sokli konstruktsiooni, siis peavad selle ehitamiseks kasutatavad materjalid olema vastupidavad ega vaja lisaviimistlust (tehis- või looduskivi, betoon või telliskivi). Enamasti näeb just telliskivi versioon kõige esteetilisem välja.

Kui maja seinad on tellistest, siis keldri jaoks on kõige parem valida betoonplokid, raudbetoon, täistellised jne.

Ärge unustage, et enamikul juhtudel on vaja korraldada keldris soomustatud vöö. Armatuuri paksuse ja selle koguse määrab tulevase maja projekt.

Monoliitne betoonkonstruktsioon.

Kui te ei tea, millest alust teha, peate arvestama, et ehitusmaterjal peab vastama järgmistele omadustele: praktilisus, vastupidavus, külmakindlus. Sellepärast, nagu eespool mainitud, kasutatakse aluse materjalina sageli monoliitbetooni või laotakse see tellistest, plokkidest või kivist.

• Keldri ehitamine oma kätega monoliitbetoonist on eramaja jaoks parim lahendus. Soovitav on seda teha kohe kogu välisseinte pikkuses ilma õmblusteta. Ehituse ajal on vaja raketise seadet, mis hiljem valatakse betoonikihtidega. Sel juhul on kõige parem osta tsemendi klass M300 või M400. Lisaks on soovitatav anda konstruktsioonile täiendavat tugevust tugevdava puuri abil. Kui alus osutus piisavalt laiaks, saab selle välimise osa kiviga katta ja väikese koguse mullaga katta.
• Sokli betoonplokke ei kasutata nii sageli. Nende paigaldamine toimub sidemega ja plokid ise asetatakse eelnevalt ettevalmistatud lahusele. Kaasaegsel turul pole palju betoonplokke, seetõttu tuleb enne oma kätega maja keldri tegemist arvestada, et plokke on kindlasti mitu, mille tõttu tekivad tulevikus tühjad. tuleb sulgeda tsementmördiga.
• Kui hoone seisab lintvundamendil, siis on kõige ratsionaalsem kasutada keldri ehitamiseks looduskive. Kivisokkel tehakse igasugustest kividest, mis laotakse tsementmördile. Väärib märkimist, et selline töö on reeglina võimalik ainult professionaalidele, kes ei saa mitte ainult õigesti laduda tehis- või looduslikku kivi, vaid ka teostada aluse tugevdamise protseduuri eriti rasketes töötingimustes.
• valmistatud täistellistest, millel on kõrge külmakindlus. Traditsioonilist lubikivist tellist ei soovitata kasutada, kuna see on niiskustundlik. Kui talvel langeb temperatuur maapinnal alla -35, siis on soovitatav laduda 1,5-2 tellist.

Konstruktsiooni soojusisolatsioon

Kui teie maja keldrit ei köeta, on soojakadu keldri lae kaudu märkimisväärne. Lahtist soojusisolatsioonimaterjali on siin kasutu täita. See majaosa vajab kindlasti kvaliteetset soojapidavust, mida saab eramajas oma kätega teha. Kui ehitame sokli ilma kvaliteetse soojusisolatsioonikihita, ei saa konstruktsioon teid pikka aega teenindada, vaid hakkab välisjõudude mõjul järk-järgult kokku varisema.

Hüdroisolatsioonikihi peale asetatud soojusisolatsioonimaterjal.

Ideaalis tuleks kasutada pressitud vahtpolüstüreeni. Seda toodetakse plaatide kujul, mida saab paigaldada spetsiaalsetele liimidele. Tööd saate ise teha. Betooni kasutamine plaatide kinnitamiseks ei ole vajalik.

Pärast vahtpolüstüreenplaatide seinale kinnitamist tuleb need krohvida üle võre.

Keldri ehitamisest on palju räägitud, kuid majaomanikud unustavad sageli veekindluse, mis peaks tõusma maapinnast kõrgemale. Hüdroisolatsioonikiht ei lase põhjaveel ja sulanud niiskusel tungida seina ja keldrimaterjalide paksusesse. Reeglina kasutatakse sel juhul rullmaterjale või spetsiaalseid bituumenmastikseid (või kõiki korraga).

Hüdroisolatsioonikihi versioon.

Hüdroisolatsioonimaterjalide valik sõltub omaniku võimalustest ja soovidest, piirkonna kliimatingimustest ja hoone keldrikorruse ehituse eripärast. Kaasaegne turg pakub palju lahendusi, nii et valikuvõimalusi on palju.

Keldri täiendavaks kaitsmiseks vee (lume) mõjude eest on soovitatav paigaldada kaitseekraan kogu pikkuses üle välisseinte. Enamikul juhtudel kasutatakse sellise ekraani varustamiseks asbesttsementplaate või raudbetoonplaate.

Välisviimistlus

Keldri viimistlusmaterjalide kasutamine ei ole kuidagi reguleeritud. Keldriosa peaks rõhutama kogu maja välimust, nii et pelgalt mullaga täitmine või seinaga tasa viimine pole parim lahendus.

Viimistlusvõimalus dekoratiivkrohviga.

• Krohv ja värv. Seda lähenemist saab kasutada tellistest keldri ehitamisel. Kipsi abil on võimalik kõrvaldada defektid, pakkuda kaitset niiskuse läbitungimise ja temperatuurimuutuste eest. Talvel kaetakse värv lumega, nii et peate süstemaatiliselt pinda toonima, samuti uue krohvikihi peale kandma.
• Betoonikihiga katmine. See meetod on tõhusam ja usaldusväärsem kui esimene. Betooni kasutamine on asjakohane tellistest või plokist sokli jaoks. Betoonikiht puutub loomulikult pidevalt kokku niiskuse, lume vms eest, seega tuleb see teha piisavalt paksuks, et ei peaks igal aastal kõiki töid ümber tegema.
• Plaadid ja tehiskivist. Materjale saab kasutada tellistest või raudbetoonist monoliitkonstruktsioonide jaoks. Nende materjalide kasutamine aluse jaoks on üsna kallis. Töötage, kui teil on vajalik kogemus, saate seda ise teha.
• Siding. Spetsiaalsete paneelide abil saab soklile anda mis tahes välimuse. Voodri lisavärvimine pole vajalik. Materjali saab kasutada puitsoklil, samuti kõikides ilmastikutingimustes. Kui talvel kaetakse vooder lumega, tuleb seda süstemaatiliselt puhastada, et materjal ei saaks lisakoormust.

Maamaja planeerimise etapis tekib palju olulisi küsimusi. Üks neist on see, kas . Seetõttu tuleb enne keldri ehitusega alustamist arvestada selle ehitamise kuludega ja töö käigus hädavajalikuga. Keldrikorruseliste suvilate ehitamist peetakse maamajade ehitamisel kõige ökonoomsemaks võimaluseks.

Korralikult ehitatud kelder peaks olema vähemalt 2,5 meetrit.

Esimene korrus on omamoodi kelder. Kuid selle põhimõtteline erinevus seisneb selles, et keldrit saab kasutada elamispinnana ja see võib hõivata terve (maapinnast allpool) korruse.

Soklite sordid

Sokleid saab kasutada nii keldritena kui ka keldritena. Ehituse ajal võib keldrist teatud tingimustel saada täisväärtuslik elutuba.

Sokliga majade kasuks on asjaolu, et selle olemasolul omandab hoone erilise lugupidamise, soojuskaitsetegurid tõusevad oluliselt.

Lisaks lisandub linna piires maja ehitamisel kelder märkimisväärseid (mitte kunagi üleliigseid) alasid. Keldrikorruste oluliseks tunnuseks on koormate puudumine, mida saab maja põrandate kaudu kohale toimetada.

Kelder ehituse seisukohast võib olla:

• kõlarid. See on parim valik, kui tulevase maja seinad peaksid olema õhukesed. Tänu oma kvaliteediomadustele toimivad väljaulatuvad vundamendid suurepäraselt, kui need asuvad maapinnast madalamal, samas kui kuumus sellelt põrandalt välja ei pääse. Ja kui keldrit kasutatakse ainult toidu hoidmiseks, võib seinad ehitada õhukeseks. Kui seinad on eelnevalt kaetud hüdroisolatsioonisegudega, suureneb niiskuskindluse indeks;
• vundamendiga samal tasemel. Need tüübid on vähem levinud, kuna nende võime maja seinu niiskuse eest kaitsta on null;
• põhjalik. Üks levinumaid tüüpe, kuna see on kõige usaldusväärsem. Süvendatud keldriga maja ehitamisel on maja vundament, keldrikorrus, põrandad maksimaalselt kaitstud niiskuse eest hävimise eest. Vesi, mis langeb maja seintele, ei jää seisma, vaid voolab turvaliselt mööda keldri alust alla.

Tagasi indeksisse

Mõõtmistööd

Kõigis etappides peaks keldri ehitamine toimuma järgmiste parameetrite järgi:

1. Kõrgus. Keldri kõrgus ei tohiks olla madalam kui 2,5 m. Kuid selleks, et muuta kelder täisväärtuslikuks eluruumiks, üritavad mõned ehitajad seda näitajat suurendada. Sel eesmärgil kasutatakse maa kaevamise meetodit teatud sügavusele, mis põhineb tarbija nõutavatel parameetritel.
2. Paksus. Kui maja on plaanis ehitada kindla pinnasega kindlasse kohta, siis keldrikorruste paksus võib vastata ülejäänud hoone seinte paksusele. Kui maja ehitatakse ebausaldusväärsele pinnasele, tuleks seinad teha palju paksemaks (vähemalt 20 cm). Puitmaja ehitamisel tuleks keldri seintena kasutada täisbetoonplokke.
3. Sügavus. Kui koht, kus maja ehitatakse, kannatab põhjavee tõusu all, tuleks esmalt määrata veetase. Ja alles pärast seda toimingut aluse võimaliku sügavuse kindlaksmääramiseks. Vee majja tungimise ohu vähendamiseks eeltäidetakse ehitusplats täiendava pinnasega. Seega tõuseb tulevase hoone pindala märkimisväärselt. Kohapeal on võimalik veevoolu ära juhtida ja eemaldada ausate maavooludega. Kui leitakse, et põhjavee ilmumine on hooajaline tegevus, võib välja ehitada spetsiaalse kaitsetehnoloogia. Pinnase külmumise hetkel paigaldatakse drenaažisüsteem spetsiaalse nurga all.

Üldiselt on keldri ehitamiseks vaja järgmisi tööriistu ja materjale:

• ekskavaator;
• labidas;
• betoon;
• lauad;
• armatuurvardad, võrk;
• hüdroisolatsioonimaterjalid;
• vundamendiplokid;
• kilbid.

Tagasi indeksisse

Vundamendi süvendi ehitamine

Keldripõrandate ehitamise esimene etapp on vundamendi süvendi korraldamine. Kuid enne seda on kõige parem ehitada veejaam. Niisiis, töö algab ala korrastamisega. Järgmisena kaevatakse süvend. Maja suurusega 15x10 ei tohi süvendi sügavus olla alla 2 m. Pärast ekskavaatori tööd peate oma kätega kaevu servad joonistama.

Järgmisena tuleb betoonpadja kord. Selleks on süvendi põhjas vaja teha märgistus vastavalt tulevase maja suurusele. Kohas, kus tugikonstruktsioonid asuvad, on vaja kaevata kaevikud. Nende sügavus peaks olema vähemalt 30 cm Seejärel tugevdatakse need laudadega ja kaetakse killustikuga. Järgmisena tugevdatakse süvend metallvarrastega ja valatakse betooniga. Järgmise tööga saate jätkata alles 20 päeva pärast (nii palju aega kulub betooni kõvenemiseks).

Järgmine samm on veekindlus. Selleks ehitatakse piki maja välisperimeetrit lai betoonist pimeala. Kui sokkel läheb sügavale pinnasesse, asetatakse väljapoole spetsiaalne valtsitud kaitsematerjal. Seda hüdroisolatsioonimaterjali (hüdroisool) tuleb kõigepealt kuumutada ja sulatada, et kinnitada konstruktsiooni alusele.

Vundamendi all on vaja teha ka hüdroisolatsioonitööd. Kõigepealt asetatakse bituumenmastiks, selle peale hüdroisool, seejärel jälle mastiks. Täiendavat välist hüdroisolatsiooni ei tee paha. See seisneb tugeva augu kaevamises 0,5–1 m kaugusel hoonest. Järgmisena täidetakse süvend savi, kruusa, liiva ja kruusa baasil betoonmördi seguga.

Tagasi indeksisse

Vundamendi ehitus

Järgmine samm on vundamendi ehitamine. Alustuseks tasub otsustada vundamendi tüübi üle (lint, kokkupandav). Esialgsed arvutused peaksid määrama vundamendi lubatud sügavuse. Kui see näitaja on 2 m, siis tuleb vundament langetada 2,15 m sügavusele. Kuid te ei tohiks seda pinnasega ühetasasse panna. Saate otse jätkata alles 1,5 nädala pärast (aeg, mis kulub betooni kõvenemiseks).

Keldri vundamendi ehitamine hõlmab suurte plokkide kasutamist. Need plokid peavad olema ühtlaselt paigutatud kogu maja ala ulatuses. Need tasub laduda võimalikult ühtlaselt (edaspidi hoiab see krohvimisel aega kokku). Omavahel kinnitatakse plokid tsemendimörtiga.

Vundamendiplokkide vahele tuleb jätta augud. Tuleb juhtmestik ja torustik. Selles etapis peaksite mõtlema akende vahekaugustele. Akna laius peaks olema piisav, et valgus tuppa pääseks. Ventilatsiooni jaoks on vaja teha spetsiaalsed augud 15 cm kaugusel põrandast, samuti pinnase alusest.

Järgmisena tuleks augud katta võrguga. Pinnasest äärmise plokireani peaks jääma 1 m. Plokkide peale ehitatakse raudbetoonvöö. Mille jaoks asetatakse armatuur plangu raketisse, mis seejärel valatakse betooniga. Pärast seda pannakse esimese korruse aluse plaadid.

• Kuupäev: 27-05-2014
• Vaatamisi: 736
• Kommentaarid:
• Hinnang: 35

Kuidas ehitada maja keldrit?

Kuidas oma kätega oma eramaja keldrit ehitada: isolatsioon ja tootmistehnoloogia

Tänapäeval tahavad paljud oma ilusat maja väljaspool linna. Sellise struktuuri oluline element, mis võib anda maamajale šiki, luksuse ja suurepärase vaate, on kelder. Mõned inimesed ei ehita kodus keldrit, sest nad ei tea, kuidas seda teha.

Väljaulatuv kelder tuleb väljastpoolt täiendavalt isoleerida, kuid süvistatud kelder vajab isolatsiooni ainult seestpoolt.

Kõigepealt peaksite mõistma, mis on kelder kodus. See disain on maapinna kohal asuva vundamendi jätk. Kui alus on tehtud suhteliselt kõrge ja vundament on suhteliselt madal, nimetatakse seda ruumi keldriks. Sellel võib olla erinevaid eesmärke, näiteks saab seda kasutada isikliku jõusaalina või laste mängutoana.

Enamasti on see konstruktsioon püstitatud 60-70 cm kõrgusel maapinnast. Sokkel on mõeldud ka maja kaitsmiseks niiskuse eest. See disain on võimeline kaunistama maja, eristama seda ülejäänud.

Tänapäeval on kodus 3 tüüpi keldrit:

1. Maetud.
2. punnis.
3. Tasandage vundamendiga.

Selle disaini kõige levinum tüüp on süvistatav alus. See on tingitud asjaolust, et selline keldristruktuur puutub vähem kokku niiskuse ja muude sademetega. Lisaks voolab sellisest soklist vesi kiiremini ära, mis võimaldab kaitsta vundamenti, maja seinu ja soklit hävimise eest. Selle konstruktsiooni eeliseks on see, et see on säästlikum, kuna konstruktsioon on seinast õhem. Sel juhul on ehitusmaterjalide kulud madalamad.

Tänu sellele, et see konstruktsioon on maetud, ei vaja see maja keldri täiendavat isolatsiooni, mis võimaldab säästa raha.

Väljaulatuva konstruktsiooni saab teha ainult siis, kui maja seinad on suhteliselt õhukesed, sest sel juhul pole võimalik ehitada veel õhemat keldrit.

Väljaulatuva konstruktsiooni saab teha ka siis, kui plaanitakse varustada esimene keldrikorrus, see tähendab ruumi, mis on maa all, kuid peaks olema soe.

Kui näiteks keldrit plaanitakse kasutada mittevajalike asjade hoidmise kohana, siis saab selle ka õhukeseks teha. See põrand sobib ideaalselt keldriks.

Kolmandat tüüpi konstruktsioone ei ole soovitatav teha, sest tegelikult on selline struktuur seinte algus. Samal ajal ei ole kaitset mehaaniliste mõjude eest, niiskuse eest kaitstud ega ilu. Selline sokkel tuleb isoleerida spetsiaalse materjaliga, mis muudab maja mitte kõige ilusamaks ja kulukamaks.

Tagasi indeksisse

Materjalid, mis on vajalikud seda tüüpi konstruktsiooni korrastamiseks

Keldrit saab varustada monoliitsete plaatide kujul või kokkupandavate materjalide abil. Kui struktuur on monoliitne, võib seda olla ainult kahte tüüpi:

• betoon;
• raudbetoonist.

Nende erinevus seisneb selles, et esimene konstruktsioon on ilma armatuurita ja teine ​​​​armatuuriga.

Oma eramaja keldri valmistamisel saab kasutada erinevaid materjale.

Betoonplokkide struktuur laotakse tsementmördile, plokid kinnitatakse omavahel sama tsemendimörti kasutades. Sel juhul ei tohiks kasutada tsementi, mis ei ole madalam kui M400.

Tsementmördi abil laotakse ka looduslike kivide ehitus. Seda tüüpi sokkel nõuab palju oskusi, sest kive võib olla erineva kuju ja suurusega.

Punastest tellistest hoone on kõige levinum. Enamasti kasutatakse tugevat, hästi põletatud tellist, misjärel tuleb see krohvida ja teha ülejäänud viimistlustööd, et anda hea välimus. Sel juhul võib kasutada ka dekoratiivset punast tellist. See on ilus ja tugev, sest sellisel ehitusmaterjalil on ristkülikukujuline range kuju ja see on kõigil juhtudel ühesugune. Sellistest dekoratiivtellistest valmistatud sokkel näeb alati väga ilus välja. Sel juhul saab seinu laotada mitte samast tellistest, vaid palkidest.

Seda tüüpi konstruktsioonide ehitamiseks vajalikud elemendid:

• betoon;
• tsemendimört;
• telliskivi;
• krohv;
• põhiplokid;
• raketis;
• liitmikud;
• keevitusmasin;
• hoone tase;
• pahtlilabida;
• liim;
• vahtpolüstüreen.

Tagasi indeksisse

Sellise konstruktsiooni ehituse omadused

Seda tüüpi konstruktsiooni ehitamisel peaksite teadma põhipunkte:

1. Kui olemasoleval majal on maa-alune, võib sellises konstruktsioonis olev kelder mängida kaitseseina rolli, mis peab tingimata olema väljast niiskuse eest kaitstud, see tähendab hüdroisolatsiooniga. Lisaks peate selle seestpoolt isoleerima.
2. Keldri minimaalne kõrgus on 50 cm.Kui on plaanis teha keldrikorrus, siis peaks kõrgus olema orienteeruvalt 1,5-2 m.
3. Keldriruumi ventilatsiooniks on hädavajalik teha augud. Selliseid auke nimetatakse sageli tuulutusavadeks. Nende pikkus peaks olema umbes 30 cm ja laius 15 cm.
4. Tooted tuleks valmistada samal tasemel, kuid mitte madalamal kui 15 cm maapinna servast. Kanalid peavad olema kaetud võrguga, et välistada mitmesuguse prahi sattumine neisse. Talvel tuleb need vasardada tiheda lapi või muu materjaliga, mis takistab põrandaaluse ruumi külmumist.
5. Keldrit ei pea varustama sammasvundamendi korral (selle sammaste vahel). Selle kujunduse saab asetada veergude peale. Sel juhul võib hoone toimida ka grilliruumina.

Tagasi indeksisse

Keldri olemasolevad kujunduslikud omadused

Sokliga vundamendi kujundus ei erine palju tavalise vundamendi kujundusest.

Enamasti valitakse riba monteeritav või monoliitne vundament. Kõigepealt peate vundamendi arvutama. Kõige enam on keldri korrastamisel vundamendi parameetrites oluline vundamendi sügavus.

Näiteks kui arvutuste järgi selgus, et vundamendi kõrgus peaks olema 2 m, siis see tähendab, et paigaldussügavus peaks olema 2 m 15 cm või 1 m 75 cm. Sügavus ei tohi mingil juhul olla samal tasemel maapind. Enamikul juhtudel peaks vundament asuma maapinnast madalamal.

Kui vundament saavutab umbes 80% oma tugevusest (see võtab umbes 10-12 päeva), võib aluse ehitamine alata. Seda disaini võib olla kahte tüüpi:

• monoliitne;
• meeskond.

Kokkupandavat konstruktsiooni saab laduda raudbetoonplaatidest või muust tükkmaterjalist. Punane tellis võib ka töötada. Enamasti ehitatakse sokkel kokkupandavatest plokkidest, mille paksus on 40–60 cm. Tuleb jälgida sammu 10 cm. Sellise ploki pikkus võib olla vahemikus 100–240 cm. plokkide tootmine, kasutatakse betooni klassi M200, M150 või M100.

Väärib märkimist, et kui pinnas on väikese kandevõimega (väike takistustegur), siis sokli all olevate põhiplokkide alla tuleb laduda raudbetoonpadi, mis laotakse 15 cm liivakihile.

Keldri ehitamiseks tuleks valida sobiv tellis. Selle põhjuseks on asjaolu, et just see element annab konstruktsioonile erilise ilme, on selle toeks ja kaitseks.

Kui maja esimese korruse kelder on plaanis varustada samadest raudbetoonplokkidest, siis müüritise tunnuseid ei ole. Plokid tuleb laduda ja kinnitada üksteise ja vundamendi külge. Mõnel juhul tuleks plokkide külgedele jätta tugevdustükid, et oleks mugavam klotse omavahel kinnitada. Sellised tükid on ka vundamendi peal.

Kui plaanite teha monoliitset alust, siis peaksite teadma, et sel juhul võite teha mõningaid vigu. See on tingitud asjaolust, et seda tüüpi monoliitse konstruktsiooni ehitamise tehnoloogiline protsess on mõnevõrra keerulisem kui kokkupandava konstruktsiooni valmistamise protsess.

Tagasi indeksisse

Eramu keldri soojustamise ja ehituse tehnoloogia

Peate alustama keldri raketise paigutusega. Väärib märkimist, et kogu selle konstruktsiooni ehitustöö peab algama siis, kui vundament saavutab soovitud tugevuse.

Raketise saab valmistada hööveldatud laudadest või tellida valmis. See disain on enamikul juhtudel tehtud iseseisvalt. Lauad tuleb raiuda betooniga külgnevalt küljelt.

Järgmine samm on tsemendimördi valamine raketisse. Selleks, et alus oleks vastupidav, tuleb seda tugevdada. Seda protsessi saab läbi viia terasliitmike abil. Selleks peate looma ruudustiku. Armeerimisel tuleks kasutada 1,2 cm paksust armatuuri.Vardad kinnitatakse üksteise külge keevitamise teel risti. Lahtrite suurus ruudustikus peaks olema ligikaudu 15-20 cm.

Kui alus plaanitakse kõrgeks teha, on vaja mitut võre. Need peaksid asuma mitmel tasandil, umbes 30–40 cm sammuga.

Võrede paigaldamisel saate need omavahel kinnitada vertikaalsete džemprite abil, mis on valmistatud samast tugevdusest. Kui seda ei tehta, peaksid ruudud sobima järgmises järjekorras:

1. Kõigepealt valatakse lahus ligikaudu 15-20 cm kihiga.
2. Armatuurvõrk asetatakse pärast lahuse pisut kuivamist ja paksenemist.
3. Võre peale valatakse kiht tsemendimörti. Selle paksus peaks olema umbes 40-50 cm, seejärel asetatakse võrk ja valatakse uuesti lahus.

Pärast seda, kui betoonsokkel on saavutanud ligikaudu 80% oma tugevusest, saab raketise eemaldada.

Monoliitset alust saab varustada muul viisil. Seda saab valada samaaegselt vundamendiga.

Te peaksite teadma, et keldri isolatsioonitehnoloogia on üsna lihtne. See konstruktsioon on kõige parem soojustada seestpoolt vahtpolüstürooliga, nii et keldri soojustuskiht ulatuks laeni ja sulgeks selle väljastpoolt. See võimaldab maja välisseintele ja põrandale head soojussäästu. Keldri soojustamiseks kasutatav materjal tellise või betooniga paremini haakuks, tuleb see liimiga katta. Soojusisolatsiooni teostamiseks võib kasutada muid materjale.

Keldrikorrus on osaliselt või täielikult maapinnast allapoole maetud hoone põrand. Keldris on tavaliselt varustatud majapidamisruumid või garaaž, kuid mõned projektid näevad ette vanni, sauna või isegi jõusaali koos basseiniga keldris. Väikestele kruntidele või kallakule ehitatud majade puhul on keldrikorrus lihtsalt asendamatu - see võimaldab oluliselt suurendada hoone kasulikku pinda ilma ehituspinda laiendamata.

Keldrikorrus teostatakse peale vundamendi ehitamist või sellega samaaegselt. Peamised nõuded keldri mõõtmetele on selle laius, mis annab piisava tugevuse selle peal asuvate maja seinte ehitamiseks, samuti siseruumi kõrgus. Normide järgi peaks keldrikorruse lae kõrgus olema vähemalt 2,5 meetrit. Keldri sügavust piirab põhjavee tase: kõrge kaljuvee esinemise korral ja märgadel aladel on selle maa-alune osa tavaliselt väike. Sügava põhjaveega piirkondades on alus peaaegu täielikult maetud, mis vähendab selle küttekulusid.

Esimese korruse seade

Keldrikorrus on vundamendi jätk, seega võib seda teha vundamendi endaga samast materjalist või kasutada seinamaterjali.Tavaliselt kasutatakse keldri ehitamiseks monoliitbetooni, elementplokke või telliseid. Keldri seinte paksus määratakse arvutusega.

Keldrikorruse põranda rolli täidab betoonplaat, seda teostatakse valmis raudbetoonplaatide valamise või ladumise teel. Keldri laed võivad olla kas betoonist, plaatidest või puidust. Aluse olulise maapealse kõrgusega saab sellesse teha uksi ja aknaid, samas kui need peaksid asuma lõuna-, ida- või lääneküljel. Akende paiknemine keldri põhjaseinal võib kaasa tuua liigse lume kogunemise ja aknaraamide muljumise.

Keldri seinad nõuavad kohustuslikku hüdroisolatsiooni. Keldri süvistatud osa on soovitav töökindluse suurendamiseks töödelda hüdroisolatsioonimaterjalidega nii väljast kui ka seest. Maapealset osa on lubatud hüdroisoleerida ainult väljast.

Tehnoloogia monoliitse keldrikorruse teostamiseks

Monoliitbetoonist keldrikorrusel on mitmeid eeliseid: kõrge tugevus, hea niiskuskaitse, suur ehituskiirus. Keldris, mis on valmistatud monoliittehnoloogia abil, saate paigutada kõik ruumid, alates garaažist kuni basseinini. Keldri maa-aluste ja maapealsete osade suhe võib olla mis tahes. Kvaliteetse hüdroisolatsiooniga saab sellise sokli paigaldada ka märjale pinnasele, keldri põrandaplaat peab aga olema jäigalt nakkumisega alusseintega.

Ehitustehnoloogia:

1. Ehituseks mõeldud plats märgistatakse maha ja kaevatakse süvend kogu hoonestusala ulatuses. Kaevu sügavus määratakse projektiga, see peaks olema 0,5-0,6 meetrit sügavam kui vundamendi maa-alune osa. See on vajalik liiva- ja kruusapadja valmistamiseks, mille eesmärk on põhjavee ärajuhtimine ja pinnase kuhjumise vältimine. Ekskavaatoriga pinnase väljakaevamisel tuleb vältida süvendi ebaühtlast süvenemist, seetõttu eemaldatakse viimane pool meetrit pinnast tavaliselt käsitsi. Liiga maetud alade tagasitäitmine on keelatud, see võib põhjustada põrandaplaadi deformatsiooni.

   

2. Põhjavee lähedase taseme korral võib süvend veega täituda. Sel juhul on vaja drenaaž korraldada kaevust mitme meetri kaugusel ja välistada veetava liiva olemasolu pinnases. Vedeliiva olemasolul suurenevad nõuded drenaažiseadmele - sellel peab olema kohustuslik äravool ja see peab vältima vee seismist. Tagasitäitmine toimub järjestikku killustiku või kruusa kihist fraktsiooni suurusega 50 mm ja liivakihist. Kihtide paksus on alates 10 cm.Iga kiht tuleb tihendada, samuti valatakse liiv mitu korda veega üle maksimaalse tiheduse saavutamiseks.
3. Tasandatud padja peale valatakse kergbetoonist M50-M100 alus. Betoonikihi paksus on 5 cm, selle eesmärk on teha hüdroisolatsioonikiht ja tasandada põrandaplaadi all alus.Kõvenenud betoonile laotakse valtshüdroisolatsiooni kiht. Materjalina võib kasutada katusekattematerjali või selle kaasaegseid analooge horisontaalseks tööks. Hüdroisolatsioonimaterjal laotakse vähemalt kahes kihis, liimides need bituumenmastiksile või pindades.

   

4. Pärast plaadi valamise aluse ettevalmistamist püstitatakse välimine raketis. Esiteks valatakse põrandaplaat, mis toimib ka alusseinte toena. Raketis on valmistatud fikseeritud laudadest või laudadest, ühendades need varda ja isekeermestavate kruvidega. Kvaliteetse ja vastupidava vundamendi teostamise eelduseks on selle tugevdamine. Vundamendi plaadi tugevdus peab olema laineline nii piki- kui ka põikisuunas. Armatuurvarda läbimõõt on alates 10 cm, see määratakse täpsemalt arvutusega. Armatuur laotakse spetsiaalsetele juhikutele ja kootakse traadiga Seinte asukohtadesse paigaldatakse vertikaalsed armatuurvardad, et tagada jäik ühendus plaadiga.

   

5. Peale raketise ja armatuuri ettevalmistamist valatakse vundamendiplaat M250-M300 betooniga, plaadi paksus on tavaliselt vähemalt 20 cm Betoon valatakse esimesel võimalusel. Võimalik on valada eraldi partiidena, kuid plaadi tugevus väheneb ja võivad tekkida suurenenud tõmbepingega õmblused. Samal ajal on parem paigutada betoonvuugid mööda pikka seina.Pärast valamist stantseeritakse betoon sügavvibraatori ja vibreeriva tasanduskihiga, selle pind tasandatakse ja lastakse laagerduda vähemalt 28 päeva. Ehituse kiirendamiseks võib mõni päev pärast valamist alustada alusmüüride ja keldri raketise ehitamisega.

   

6. Sarnaselt püstitatakse ka keldrikorruse seinte raketis. Raketise valmistamisel saab kasutada mitte-eemaldatavaid polüpropüleenpaneele, need toimivad samaaegselt keldriseina isolatsioonina, mis on oluline sellesse eluruumide korraldamisel.Armatuuri teostatakse seinte pikisuunas, ühendades armatuurvardad juba olemasolevaga. paigaldatud vertikaalsed vardad. Vundamendis, mille kõrgus on 2,5–3 meetrit, peaks selle alumises ja ülemises osas olema vähemalt kaks rihma. Tugeva pinnase horisontaalse nihke võimalusega ehitamisel saab armatuuri tugevdada lisarihmadega.

   

7. Raketise korrastamisel on vaja projektidega ettenähtud kohtadesse paigaldada aknad ja ukseavad, samuti kommunikatsioonide paigaldamiseks metalltorudest varrukad.
8. Betooniga valamine tehakse võimalikult kiiresti kohe või kihtidena. Iga järgnev kiht tuleks valada kas enne eelmise partii tardumise algust või pärast vähemalt 3-päevast hoidmist, see aitab vältida betooni hävimist, mis ei ole betooni raskuse all piisavalt tugevnenud. järgmised mördipartiid.Projekteerimiskareduse komplekt kestab 28 päeva, misjärel on võimalik jätkata põrandate edasist ehitamist ja ladumist.

   

9. Keldripõranda hüdroisolatsioon väljastpoolt teostatakse pinnakatte või liimimise teel. Seestpoolt on mugavam kasutada läbitungivat hüdroisolatsiooni, mis ei häiri auruvahetust ja suurendab betooni tugevust. Keldri isoleerimine väljastpoolt toimub tavaliselt spetsiaalse liimi külge kinnitatud vahtpolüstüreenplaatide abil. Plaadi maapealses osas kinnitatakse need täiendavalt vahttüüblitega.

   

10. Maa-aluse osa tagasitäitmine võib toimuda süvendi kaevamisel valitud pinnasega, kuid kui pinnases on tahkeid lisandeid, mis võivad kahjustada hüdro- ja soojusisolatsioonikihti, on tagasitäiteks soovitatav kasutada jämedat liiva.
11. Keldrikorruse viimistlus võib korrata hoone põhiseinte viimistlust või olla tehtud muude materjalidega. Keldrikorrust saab kaunilt pekstud, andes majale ainulaadse sisekujunduse ja võlu.

Plokist või tellistest sokli valmistamise tehnoloogia

Nendest materjalidest sokli valmistamisel saab selle vundamendi rolli täitva maa-aluse osa valmistada kas valamistehnoloogiaga või ka plokkidest. Samas ei ole keldri põrandal tavaliselt seintega jäik ühendus ja see valatakse eraldi, peale vundamendi püstitamist. Kuna selle hüdroisolatsiooniomadused on mõnevõrra madalamad, püstitatakse selline alus tavaliselt aladele, mille põhjavee sügavus on üle pooleteise meetri.

Vundament valatakse tavatehnoloogia abil maapinnani, oodatakse betooni projekteeritud kõvaduse hangumist, misjärel laotakse aluse maapealne osa plokkidest või tellistest. Paigaldamine toimub sidemega tsementmördil, kusjuures iga kahe kuni nelja kihi järel tugevdatakse täiendavalt armatuurvõrguga. Keldri hüdroisolatsiooni ja isolatsiooni tehnoloogia ei erine ülaltoodust.

Plokkide keldrit saab valmistada ka vaiatehnoloogia abil: süvendi põhja lüüakse betoonvaiad, mis toimivad põrandaplaatide toena, ja nendevaheline ruum on laotud betoonplokkidega. Sellisel vundamendil on suurenenud vastupidavus koormustele, kuid see nõuab suure hulga raskete seadmete kasutamist, seetõttu kasutatakse seda eraehituses harva.

Kaasaegsed kõrge tihedusega polüetüleenist drenaažimembraanid on piisava tugevuse ja vastupidavusega agressiivsetele keemilistele mõjudele, hallitus- ja bakterikahjustustele, samuti taimejuurte kahjustustele. Foto: TechnoNIKOL

Ehitusnormide kohaselt loetakse esimeseks korruseks põrandat, mis on maasse maetud mitte rohkem kui ½ selle kõrgusest, kuid sageli kasutatakse seda terminit iga korruse kohta, millel on nii maa-alune kui ka maapealne osa. Mugavuse pakkumine on siin palju lihtsam kui keldris, kus põhivalgustus on kunstlik ja sundventilatsioon on hädavajalik. Ja ometi on problemaatiline hubaste elutubade varustamine "keldris" - seda takistab päikesevalguse puudumine ja (tavaliselt mitte rohkem kui 2,4 m). Kuid siin saate kompaktselt paigutada kõik majapidamisruumid, säästes seeläbi saidil ruumi ja vältides täiendavate hoonete ja kõrvalhoonete püstitamise kulusid. Majanduslik osa ei hõivata tõenäoliselt kogu taseme ala - soovitatav on seda täiendada puhkealaga, mis koosneb näiteks jõusaalist ja dušiga saunast. Eraldi suure vestluse teemaks on aga "keldri" paigutus ja seal asuvate ruumide paigutus ning selles artiklis käsitleme hoone välispiirete ehitamisega seotud aspekte.

Soistel aladel püstitatakse keldri ja keldri asemel mõnikord esimene mitteeluruumide (majandus)korrus betoonpõrandatega pimeala ja radade tasandil. Samal ajal ei ole vaja teha aeganõudvaid töid kaevetöödel, seinte hüdroisolatsioonil ja drenaažisüsteemi paigaldamisel.

Keldri ehitamine õigustab end peaaegu alati kuivades kõrgendatud piirkondades, eriti kui hoones on ruumipuudus ja/või kui hoone on projekteeritud raskete seintega, mis nõuavad maetud plaatvundamenti. Foto: ShutterStock/Fotodom.ru

Keldri väline soojustamine XPS-lehtedega aitab vähendada küttekulusid. Foto: Penoplex

Esimese korruse aluspinnaks võib olla vaiavõre, isoleeritud plaat või ujuv teip ning selle seinad peavad olema ehitatud materjalidest, mis taluvad üle 100 külmumis-/sulamistsükli (näiteks betoon- või polüstüreenbetoonplokid) või kaitstud niiskuskindel vooder. Sellise arhitektuurse ja planeeringulise lahenduse miinuseks on vähem mugav ligipääs elamutasanditele ning maja esindusvööndi “eraldamine” tagahoovi alast.

"Külmvuugi" tihendamine vundamendi aluses

1 - keldriseina maa-alune osa (monoliitraudbetoonlint); 2 - keldrikorruse põrand (tugevdatud tasanduskiht kruusakihiga); 3 - tihenduslint Delta Footing Barrier (vahustatud polüetüleeni ja mittekootud polüesterkanga kombinatsioon); 4 - vundamendi tald. Foto: Dorken

Millisele pinnasele on parem alus ehitada

Kui kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid, siis keldrikorrusega maja saab ehitada igasse piirkonda ja peaaegu igale pinnasele, kuid see lahendus ei ole alati kuluefektiivne. Arvutustega alustada ja otsust teha on võimalik alles pärast geouuringu tegemist.

Plaatide ja plokkide vaheliste vuukide tihendamiseks võib kasutada modifitseeritud mörti või spetsiaalset mittepaisuvat polüuretaanliimi. Foto: Ytong

Keldrikorruse rajamise “vastunäidustuseks” on kõrge (alla 2 m pinnast) põhjavee tase. Sellistes tingimustes on hoone maa-aluse osa kvaliteetseid hüdroisolatsioonitöid äärmiselt raske teha, pealegi lühendab pidev vee mõju ja märja pinnase külmumise külgsurve hüdroisolatsiooni eluiga drastiliselt ja hakkab niiskus. tungida läbi põranda ja seinte.

Samuti saab tõsiseks takistuseks vundamendi all olev poorse vajumiskivi kiht. Sel juhul on vaja täiendavat ja see suurendab oluliselt ehituskulusid.

Lõpuks on kivisele pinnasele keldri ehitamine äärmiselt keeruline: kivimi hävitamine isegi kaasaegset tehnoloogiat kasutades on liiga aeganõudev.

Muudel juhtudel võib kelder olla üsna kuluefektiivne, kuigi loomulikult ei saa usaldada ettevõtteid, kes lubavad selle lintvundamendi hinnaga ehitada. Nagu aga ja väited, et maa-alune korrus läheb maksma kaks korda rohkem kui maapealne. Sellised arvutused, eriti kui võtta arvesse tegevuskulusid, nõuavad professionaalset lähenemist ja need tuleb teha iga projekti jaoks eraldi.

Hüdroisolatsiooni kleepimine ja läbitung on vajalik mitte ainult ruumide kaitsmiseks lekete eest, vaid ka betoonkonstruktsiooni tugevduspuuri kaitsmiseks korrosiooni eest. Foto: Penetron

Esimese korruse ehitus

Keldrikorrus on paigutatud plaatvundamendi sisse, mille rajamine eeldab peale hoolika geouurimise ka suuremahulisi mulla- ja betoonitöid.

Keldri maa-aluse osa korrastamise skeem

1- sihtasutus; 2 - hüdroisolatsioonimembraan, mis on liimitud butum-polümeermastiksi kihiga; 3 - soojusisolatsioon (EPS-lehed); 4 - veetõke (elastne kaitse külma vuugi lekke eest); 5 - kruusa allapanu; 6 - betooni ettevalmistamine ("jalus"); 7 - plantaarne drenaaž; 8 - seina äravool (profileeritud membraan); 9 - filtrikiht (geotekstiil); 10 - tagasitäitmine. Foto: TechnoNIKOL

Kaevu arendamine

Selles etapis ei saa te ilma ekskavaatorita hakkama, kuid viimased 20–30 cm kaevatakse käsitsi välja. See on vajalik selleks, et vundament oleks tagatud tihedale pinnasele, vastasel juhul kahaneb see oluliselt, mille tulemusena vundamendi lindi (st keldrikorruse seinte maa-aluse osa) välissoojus ja hüdroisolatsioon võib kannatada.

Keldrikorrus sobib tavaliselt kallakutele, kus kaevetööde maht on väiksem ning suurem osa sula- ja sademeveest eemaldatakse pinnadrenaaži abil.

Vundamendi plaadi aluse ettevalmistamine

Kaevu põhja valatakse vähemalt 20 cm paksune suurest purustatud kivist padi, mis toimib tasanduskihi ja reservuaari äravooluna. Padja sisse laotakse umbes 1,5 m sammuga geotekstiilisse mässitud perforeeritud äravoolutorud, mis seejärel ühendatakse seinalähedase jalatalla drenaaži torudega. (Keldrikorrust ähvardab alati tugevate vihmade ja üleujutustega üleujutus, seetõttu ei saa isegi madala põhjaveetaseme korral jätta tähelepanuta sügava drenaažisüsteemi paigaldamine.)

Patja rammitakse ettevaatlikult ja seejärel tehakse umbes 5 cm paksune “tald” (valatakse madala kvaliteediga betoonist tasanduskiht), mille peale kaks kihti valtsitud hüdroisolatsiooni või profileeritud kõrge tihedusega polüetüleenmembraan (näiteks , TEFOND Plus või Planter Standard) on paigaldatud kohustuslike mõõtmis- või keevisliidetega.

Vundamendi plaatide valamine

Vundamendiplaadi paksus on olenevalt arvutuslikest koormustest 250-500 mm. See on tugevdatud metallraamiga, mis on kootud 12 mm või suurema läbimõõduga armatuurvardast; sel juhul tuleks tugevduse alumine tase asetada plastikust kaugtugedele, näiteks Planter Base.

Monoliitset plaatvundamenti on võimatu kvalitatiivselt valada ilma automikserite poolt objektile tarnitud ja pumbaga tarnitud monteeritavat betooni kasutamata.

Keldri seinte ehitus

Seda etappi alustatakse pärast seda, kui plaat on saavutanud vähemalt 70% tugevuse, see tähendab 7–30 päeva pärast (olenevalt õhutemperatuurist). Seega jääb seina ja plaadi vahele alati nn külmõmblus. Seda tihendatakse mitmel viisil, kuid üks tõhusamaid on kumminööri või spetsiaalse elastse membraani paigaldamine ja põhjalik välimine hüdroisolatsioon.

Põhielementide paigaldamine toimub tõsteseadmete abil, kuid paljud toimingud tehakse käsitsi, kasutades kangiseadmeid. Foto: Ytong

Keldrikorruse seinad on kõige parem püstitada kvaliteetsest monoliitsest raudbetoonist, ühendades nende tugevduspuur plaatkarkassiga (selleks on viimane tehtud vähemalt 0,7 m pikkuste väljalaskeavadega). Piirdelindi optimaalne paksus on 250–300 mm.

Mõnikord on seinad laotud vundamendiplokkidest, kuid see konstruktsioon on lekkeohtlikum ja nõuab äärmiselt põhjalikku hüdroisolatsiooni. Mittekandvad vaheseinad püstitatakse hiljem - tellistest, plokkidest või poolt.

Isegi kui maapinnal asuvad ainult tehnilised ruumid, tuleb seda kütta. Foto: ShutterStock/Fotodom.ru

Tüüpilised vead keldri ehitusel

1. Keldrikorruse väljaehitamise otsuse tegemine peale lintvundamendi (ilma plaatvundamendita) ehitamist. Selle ehitusmeetodiga on põranda ja seina ühenduskohta usaldusväärselt tihendada äärmiselt raske.
2. Veehoidla ja seina äravoolu tagasilükkamine piirkondades, kus on palju sademeid ja tugevaid üleujutusi. Pikaajaline kokkupuude vee ja jääga kahjustab hüdroisolatsioonikihti.
3. Keldri seinte ehitus vundamendiplokkidest liikuvatel pinnastel ja kallakutel. Suure tõenäosusega nihkuvad plokid pinnase survel ja seinte tiheduse rikkumisel.
4. Betoonitööde halb kvaliteet - vead armatuuri sidumisel, arvukad pikad pausid betoneerimisel, betooni ladumine ilma vibrostantsimiseta.

Maja maetud osade hüdroisolatsioonisüsteemi valimine peab algama konstruktsiooni projekteerimisetapis, võttes arvesse paljusid tegureid - alates objekti hüdrogeoloogilistest tingimustest kuni keskkonnakaitsemeetmeteni ja põhjavee keemilisest koostisest kuni kvalifikatsioonini. töötajast. Üldiselt koosneb süsteem järgmistest elementidest: veekindel betoon (esmane kaitse), hüdroisolatsioonikate (teisekaitse), drenaažisüsteem, hüdroisolatsioonikatte isolatsiooni- ja kaitseelemendid, kliima- ja ventilatsioonisüsteemid. Kõiki võimalikke mõjusid hüdroisolatsioonile on väga raske hinnata ja ette näha. Seetõttu, nagu näitab praktika, on tõhus kahe-kolmetasandilise hüdroisolatsioonisüsteemi loomine.

Andrei Zubtsov

Juhtiv tehniline spetsialist "TECHNONICOL"

Keldri ehituse käigus lõpptöö

Hüdroisolatsioon ja seinte soojustamine

Reeglina liimitakse või keevitatakse seintele niiskuse eest kaitsmiseks üks või kaks kihti bituumeni (bituumen-polümeer) baasil klaaskiuga tugevdatud rullmaterjali, näiteks Technoelast TERRA või Technoelast ALFA (TechnoNIKOL). Teine võimalus on kasutada läbitungivat (kapillaar) tsement-polümeeri koostist, näiteks "Penetron" või "Hydrotex-V", kuid see ei sobi vundamendiplokkidest konstruktsioonidele (mikropraod õmblustes põhjustavad tiheduse rikkumist seintest). Pinnakatte hüdroisolatsioon on samuti üsna funktsionaalne, kui see on kaitstud rullmaterjali või soojusisolatsioonikihiga kahjustuste eest.

Keldrikorrus on soojusisoleeritud pressitud vahtpolüstüreeni (EPS) lehtedega. Sellel materjalil on väga madal veeimavus ja isegi maapinnas säilitab see oma omadused vähemalt 30 aastat. Vundamendi maa-alusel osal kinnitatakse XPS-lehed polümeer-bituumenmastiksiga ning maapealsel osal - mastiksi ja plastikust nõudekujuliste tüüblitega.

Foto: Vladimir Grigorjev/Burda Media

Drenaažiseade

Seinu piki kaevik on reeglina kaetud jämedateralise liiva või liivakillustikuga, kuid esmalt lõpetatakse äravoolusüsteemi paigaldamine - perimeetri ümber asetatakse äravoolud ja nurkadesse paigaldatakse ajamid, kust vesi väljub. lasta äravoolukaevu. Paljud eksperdid usuvad siiski, et savimullal on seinakinnituse asemel parem teha rõngakujuline pinnadrenaaž piki pimeala, paigaldades seinte lähedale savist veetihendi; säilib vajadus vundamendi aluselt vett ära juhtida.

Profileeritud drenaažimembraan tagab vee voolamise piki alusmüüri põhjakanalisatsioonidesse, vähendades seeläbi hüdrostaatilist survet hoone maa-alustele konstruktsioonidele. Foto: Tegola

Põranda paigaldus

Levinuim variant on tehases valmistatud elementidest kokkupandav raudbetoonplaat. Viimasel ajal asendatakse klassikalised õõnesplaadid sageli kergete raudbetoontoodetega, millel on piisav tugevus ja paremad soojusisolatsiooni omadused. Puittaladel kattumine on palju vähem vastupidav ja võib osutuda "ebakindlaks".

Montaaž-monoliittehnoloogiaga on lihtne ehitada mis tahes suuruse ja kujuga avaga lage. Foto: Marco

Kokkupandava-monoliitse kattumise seadme skeem

1- betoonvöö raam; 2 - terasprofiilist põrandatala; 3 - struktuursest rakubetoonist plokkvooder; 4 - tugevdusvõrk; 5 - tsemendi-liiva tasanduskiht paksusega umbes 50 mm; 6 - isolatsioonielement (kaitse õhukese seinaosa külmumise eest). Foto: Marco

Sokli viimistlus

XPS-lehtedega isoleeritud sokli saab krohvida üle võre ja vooderdada klinkriga või massiga kuni 50 kg / m2. Või kinnitage betoonseinale läbi isolatsiooni alumiiniumprofiilidest raam ja katke alus polüpropüleen- või kiudtsemendi aluspaneelidega. Kuigi viimased on dekoratiivsuse poolest plaatidest halvemad, on töötluse kvaliteedi suhtes vähem nõudlikud ja maksavad poolteist kuni kaks korda odavamalt.

Maa-alune parkla

Soe garaaž keldrikorrusel on paljude tulevaste majaomanike unistus. Siiski on vaja eelnevalt teada selle toimimisega seotud raskusi. Peamine neist on kaldteest alla voolav vihm ja sulavesi, samuti lumi ja jää, mis segavad tõusu ja laskumist. Esimese probleemi aitab lahendada omavahel ühendatud drenaažikanalite süsteem, millest üks tuleb asetada värava ette üle sissepääsu ja ülejäänud - olenevalt põranda kaldest - ruumi keskel või seinte lähedal. Süsteem sisaldab akumulatsioonipaaki, millesse on paigaldatud automaatne äravoolupump, mis pumpab vett sademekanalisatsiooni, teeäärsesse kraavi või laskuvale maastikule.

Keldrigaraažis normaalse õhuniiskuse säilitamiseks on vajalik sundväljatõmbe või kanali sisse- ja väljatõmbesüsteem. Väljatõmbeavad on kõige parem paigutada põranda lähedale, kuna sinna koguneb niiske ja külm õhk. 1 m 2 garaažipinna jaoks on vaja umbes 5 cm2 väljatõmbekanali pinda. Ärge jätke tähelepanuta väljalasketoruga ühendatud painduvat voolikut, kui mootor soojeneb.

Rambil aitab lume ja jääga võidelda elektriküttesüsteem, mis põhineb betooni sisse põimitud või katte alla pandud soomustatud küttekaablitel. Kuid tugevate külmade ja tugevate lumesadude korral tuleb kaldtee puhastada ja puistata jäätumisvastase ainega. Foto: ShutterStock/Fotodom.ru

Keldripõrand on vajalik isoleerida, kuna selle betoonseinte soojusülekandetakistus ei ületa 0,6 m² ° C / W. 100 mm paksuste XPS-plaatidega isolatsioon suurendab selle väärtuse 3,4 m² ° C / W-ni, mis isegi ületab Kesk-Venemaa välisseinte ehitusnormide nõudeid. Isolatsioon tuleb paigaldada väljastpoolt, hüdroisolatsiooni peale, nii et see oleks kaitstud mehaaniliste vigastuste eest pinnase tagasitäitmisel, selle kokkutõmbumisel ja külmatõusul. Ruumide seest soojustamisel tuleks hüdroisolatsioon täiendavalt katta veekindlate lehtmaterjalidega (näiteks eterniitplaadid) või profileeritud kõrgtihedusega polüetüleenmembraanidega. Muide, viimane võimalus suurendab seina äravoolu efektiivsust.

Ilja Kormuhhin

DSK Leto-Stroy disainiinsener