Дворовый туалет с каркасом из металла. Туалет для дачи своими руками, пошаговая инструкция. Уличный туалет своими руками из бетонных блоков: видео

Даже если дача представляет собой просто голый участок земли без единой постройки, все равно не обойтись без главного - туалета. Потребность в этой незамысловатой постройке возникает уже спустя несколько часов пребывания на дачном участке. Не смотря на то, что мы все представляем, как должен выглядеть туалет и что необходимо делать, все же не стоит торопиться. В первую очередь следует изучить участок, чтобы понять, какой вид дачного туалета можно построить в конкретном случае, ведь их существует несколько. Затем необходимо определиться, где именно можно поставить туалет, соблюдая при этом санитарные правила и нормы. И только после этого можно приступать к непосредственно строительству. В том, чтобы сделать дачный туалет своими руками, нет ничего сложного. Тем не менее, изготавливать коробку туалета не обязательно самостоятельно. Современный рынок может предложить готовые туалетные домики на любой вкус. В данной статье мы разберем инструкцию, как сделать туалет своими руками, начиная с выбора вида туалета и заканчивая изготовлением домика.

Какой туалет на даче можно обустроить - виды и особенности

На обустроенной даче, где есть дом и фактически можно жить, желательно иметь два туалета - один в доме, а второй на улице. Туалет в доме удобно использовать ночью или в непогоду, когда идет дождь. Все же в доме и теплее и комфортнее. Уличный туалет для дачи необходим для того, чтобы использовать его днем после огородно-садовых работ на участке и не нести грязь с улицы в дом.

Всего существует несколько видов туалетов, которые можно использовать на даче:

Уличный туалет с выгребной ямой.
Пудр-клозет.
Люфт-клозет.
Биотуалет.
Химический туалет.

На выбор туалета влияет такой показатель, как уровень залегания грунтовых вод. Если вода находится далеко (глубже 2,5 м) и никогда не поднимается выше этой отметки даже в сезон дождей или весенних паводков, то можно использовать любой из предложенных вариантов туалета. Если же уровень грунтовых вод высокий, вода находится близко от поверхности, то обустраивать туалет с выгребной ямой нельзя.

Уличный туалет с выгребной ямой - старая добрая проверенная временем конструкция. Она представляет собой выгребную яму глубиной до 1,5 м, сверху которой стоит туалетный домик. Нечистоты в яме накапливаются и постепенно разлагаются. Если интенсивность использования такого туалета велика, то заполнение ямы происходит стремительно, нечистоты не успевают ферментироваться. Раньше такую проблему решали просто - снимали туалетный домик, закапывали старую яму, а в другом месте выкапывали новую и ставили сверху туалет. Сейчас же предпочитают чистить выгребные ямы либо с помощью ассенизаторской машины, либо вручную.

Пудр-клозет - вариант туалета для местности, где близко находится вода. В его конструкции вовсе нет выгребной ямы. Вместо нее используется емкость (ведро, бочка, ящик), которая устанавливается сразу под стульчаком. Чтобы нечистоты не слишком напоминали о себе неприятным запахом, после каждого похода в туалет их посыпают сухим торфом, опилками или золой. Сам процесс напоминает припудривание, от чего и произошло название данного вида туалетов «пудр-клозет». После заполнения емкость достается и опорожняется в компостную яму, кучу или другое место. Со временем нечистоты, пересыпанные торфом, превратятся в чудное удобрение.

Люфт-клозет - туалет с герметичной выгребной ямой, которую очищают с помощью ассенизаторской машины. Обычно люфт-клозеты обустраивают непосредственно в доме рядом с наружной стеной дома. Выгребная яма находится снаружи, нечистоты в нее поступают по трубе. Сама яма имеет уклон в сторону от дома для удобства очистки.

Биотуалет - привычная для городских жителей кабинка с емкостью, в которую заливают активные микроорганизмы для переработки нечистот. Наверное, самый простой способ обустройства туалета на даче, так как строить ничего не нужно - можно купить готовый биотуалет любых размеров, как уличный, так и домашний.

Химический туалет отличается от биотуалета только средством переработки нечистот. Здесь используются химические реагенты, поэтому содержимое контейнера после переработки нельзя использовать в качестве удобрения на огороде, в отличие от биотуалета.

Торфяной туалет - это домашний вариант пудр-клозета. По сути пудр-клозет тоже является торфяным туалетом, ведь в нем торф используется для припудривания фекалий. Домашний торфяной туалет - модернизированное достижение цивилизации. Он очень похож на обычный унитаз, только в бачке для воды вместо воды - сухой торф, а вместо труб канализации емкость для нечистот.

Такой туалет можно смело устанавливать внутри дома. Для устранения неприятного запаха в его конструкции предусмотрена вентиляция, которую необходимо вывести на улицу.

Выбор туалета для дачи полностью зависит от ваших личных предпочтений и от условий, которые диктуют правила СанПина.

На размещение уличного туалета существуют определенные ограничения. В первую очередь они касаются тех туалетов, в которых нечистоты могут контактировать с грунтом и грунтовыми водами.

От туалета до источника воды должно быть не менее 25 м. Будь то колодец, скважина, озеро, ручей или другой водный объект. Если дачный участок располагается под некоторым уклоном, то туалет необходимо устанавливать ниже источника забора воды. Это исключит попадание стоков в питьевую воду.

Важно! Обратите внимание, что учитывать следует не только свой источник воды, но и ближайших соседей.

От туалета до дома и погреба или подвала должно быть минимум 12 м.
От летнего душа или бани, сауны не менее 8 м.
Расстояние от постройки для содержания животных до туалета должно быть 4 м.
От стволов деревьев - 4 м, от кустарников - 1 м.
От забора до туалета должно быть не менее 1 м.
Также обязательно учитывается роза ветров при выборе места и расположения уличного туалета, чтобы не досаждать ни себе, ни соседям неприятным амбре.
Дверь в туалет не должна открываться в сторону соседей.
Если грунтовые воды ниже 2,5 м, то можно обустраивать любой уличный туалет. Если выше 2,5 м, то туалет с выгребной ямой делать нельзя, только пудр-клозет или люфт-клозет, а также можно ставить биотуалеты. Такие конструкции безопасны в том плане, что нечистоты не могут попасть в грунтовые воды и загрязнить их.

Учтите, что при выборе места для туалета необходимо ориентироваться на объекты не только на своем участке, но и на соседском. Это касается и деревьев, и сараев, и дома, и всего остального. Для туалетов типа пудр-клозет и люфт-клозет перечисленные выше ограничения не действуют, так как в них нечистоты не контактируют с грунтом. Единственное, что придется учесть при их размещении, это розу ветров и удобство использования.

Туалет на даче своими руками - инструкция строительства пудр-клозета

Обустроить дачный туалет собственноручно не так уж и сложно, достаточно обладать начальными плотницкими навыками, инженерным мышлением и запастись помощью друга. Рассмотрим пример строительства туалета на даче по типу пудр-клозет. Как мы уже писали, его особенность в том, что под туалетом нет выгребной ямы. И это значительно облегчает задачу. Во-первых, такой туалет можно располагать рядом с жилым домом. Во-вторых, сама технология строительства несколько легче, не придется рыть котлован. В-третьих, исключено загрязнение грунтовых вод.

Строительство туалета необходимо начать с чертежа, чтобы все элементы и детали имели соответствующие размеры, а не на глазок. В связи с тем, что в пудр-клозете нет выгребной ямы, на чертеже будет представлена только конструкция туалетного домика.

Схематично пудр-клозет можно представить так :

Размеры туалета подбираются так, чтобы им было удобно пользоваться. Например, самый распространенный размер: ширина 1,5 м, глубина 1 м, высота 2,2 м. Размеры могут быть увеличены, если того требуют габариты хозяев. Материал изготовления туалета может быть разным: самые распространенные деревянные туалеты, но можно обшивать стены металлопрофилем, шифером или другим материалом, а также возводить стены из кирпича.

Туалет дачный деревянный - чертеж в разрезе .

Пример 1 .

Пример 2 .

Вы можете воспользоваться готовым чертежом, а можете составить свой. Главное - соблюдение размеров при строительстве.

Фундамент и опора для туалета

Дачный туалет - это строение, которое не требует тяжелого фундамента. В некоторых источниках Вы можете встретить предложение заливать под туалет ленточный фундамент. На самом деле это лишнее, особенно, если туалет деревянный. Опору для туалетного домика можно сделать двумя способами: первый - закопать столбы-опоры, второй выложить по периметру кирпичи или бетонные блоки.

В качестве столбов-опор можно использовать как деревянный брус или бревно, так и бетонные столбики. Последние более устойчивы к агрессивной среде и прослужат дольше.

Первым делом размечаем участок. Крайне важно точно определить углы строения.
Берем 4 асбестоцементные трубы диаметром от 150 мм и обмазываем их снаружи битумной мастикой.
В углах туалетного домика выкапывает скважины и заглубляем трубы на глубину 50 - 70 см. Глубина заложения труб может быть и больше, это зависит от структуры грунта. Можно сделать 90 см или 1 м.
На высоту 1/3 трубы их необходимо залить бетонным раствором. Старательно уплотняем бетон, чтобы удалить пузырьки воздуха.
Внутрь труб вставляем деревянные или бетонные столбы-опоры. Чтобы закрепить их, добавляем бетонный раствор.

Столбы-опоры в данном случае могут выступать и вертикальной частью каркаса, т.е. их необходимо выгнать на высоту 2,3 м от земли. Также необходимо постоянно проверять, чтобы расположение столбов было ровным относительно углов.

Бывают случаи, когда в качестве опоры достаточно закрепить бетонные блоки или кирпичи, на которые затем будет установлен каркас. В таком случае необходимо снять верхний слой грунта на глубину 20 - 30 см и плотно утрамбовать основание. Для большей надежности на дно можно засыпать слой песка. Сверху устанавливаются бетонные блоки, кирпичи или бетонные бордюры.

Изготавливаем каркас уличного туалета

Каркас дачного туалета можно изготовить из деревянного бруса 50х50 мм или 80х80 мм. Более толстый и массивный брус 100х100 мм и больше брать не обязательно. Также можно использовать металлические уголки.

Каркас должен представлять собой конструкцию:

4-е несущие вертикальные опоры.
Обвязка крыши туалета. Продольные брусья для крыши должна выступать за пределы корпуса туалета на 30 - 40 см. Спереди навес будет служить козырьком, а сзади - для отвода дождевой воды подальше от туалета.

Обвязка или стяжка на уровне будущего стульчака. Обычно брусья обвязки стульчака крепятся в распор к несущим вертикальным опорам. Высота расположения стульчака должна быть удобной - 40 см от пола туалета.
Диагональные укосины для прочности конструкции на задней и боковых стенках туалета.
Каркас для крепления двери. Две вертикальные опоры на высоту до 1,9 м и горизонтальная перемычка сверху на этой же высоте.

Обязательно высчитайте высоту стульчака, так как слишком высокое сидение будет неудобным, особенно если среди хозяев есть низкорослые люди. Обозначьте, на каком уровне будет чистовой пол в туалете, и отложите от него 38 - 40 см вверх. Учтите, что сверху обвязки будет еще обшивка толщиной 20 - 25 мм.

Обшиваем корпус туалета, делаем крышу

Дальнейшее строительство дачного туалета заключается в том, чтобы обшить каркас. Так как деревянные туалеты пользуются неизменной популярностью за счет своей самобытной красоты, удобства и комфорта, то стены дачного туалета можно обшить деревянными досками.

Деревянные доски толщиной 15 - 25 мм прибивают к каркасу, плотно подгоняя их друг к другу. Располагать доски необходимо вертикально. Так как крыша будет располагаться с уклоном к задней стенке, то верхнюю часть досок обшивки придется аккуратно срезать под углом.

Вместо дерева можно использовать листы профнастила, шифера или другого материала. С ними намного легче работать, так как потребуется всего три листа для задней и двух боковых стенок. Но в таком туалете значительно менее комфортно находиться, чем в деревянном. А все потому, что не происходит естественный влажностный и воздушный обмен через стены.

На задней стенке туалета необходимо сделать дверцу, через которую можно будет вынимать емкость с нечистотами. Обычно ее делают на всю ширину задней стенки на высоту 40 см (до высоты стульчака). Закрепляется такая дверца на петлях. Выполнить ее можно из тех же деревянных досок.

Крышу дачного туалета обычно кроют тем же материалом, что и все постройки на участке, чтобы строения не выбивались из композиции. Можно использовать листы профнастила или металлочерепицу. В крыше необходимо выполнить отверстие для вентиляционной трубы, которое затем следует тщательно герметизировать.

Если Вы хотите сделать крышу туалета деревянной, то ее обязательно следует покрыть рубероидом или другим рулонным материалом, чтобы дерево не намокало.

Навешиваем дверь

Дверь для дачного туалета обычно делают деревянной. Дверь навешиваем на петлях. Количество петель 2 или 3 зависит от тяжести и массивности двери. Чем тяжелее дверь, тем больше должно быть петель. Механизм закрывания двери в туалет каждый делает, как ему больше нравится: защелка, крючок, шпингалет или деревянная задвижка. Внутри туалета также необходимо установить защелку.

Над дверью следует сделать окошко, через которое сможет проникать естественное освещение. Обычно его делают как можно ближе к крыше, чтобы внутрь не попадала вода во время дождя. Окошко можно застеклить, тогда будет не страшен ни дождь, ни насекомые, которые часто залетают через такие оконца. Как выглядит дачный деревянный туалет, можно увидеть на фото.

Дачный туалет: фото - примеры

Обустраиваем стульчак в туалете

Сиденье или стульчак в дачном туалете выполняют из деревянных досок, вагонки или влагостойкой фанеры. Лучше использовать чистое дерево без добавок, поэтому фанеру исключаем. Каркас будущего стульчака был сделан еще на этапе обустройства каркаса, поэтому сейчас достаточно аккуратно обшить его деревянными досками и окрасить. Посередине вырезаем отверстие, через которое будем справлять нужду. Обязательно проверьте, на какой глубине от начала стульчака следует сделать отверстие, чтобы им было удобно пользоваться.

Под стульчак устанавливаем емкость для нечистот объемом от 20 до 40 л. Кстати, крышку стульчака можно сделать откидывающуюся на петлях, а можно стационарную.

На стене в удобном месте навешиваем емкость для торфа. Внизу ставим ведро для туалетной бумаги. Внутри туалета можно установить умывальник, если это позволяют габариты строения. Тогда под умывальником устанавливаем ведро для помоев.

Как построить туалет на даче с выгребной ямой

Строительство туалета с выгребной ямой несколько сложнее, так как придется обустроить яму для отходов. Туалетный домик для данного вида туалетов ничем не отличается, поэтому мы его затрагивать не будем. Обозначим только, как сделать коммуникации. На схеме представлено, как должна располагаться выгребная яма относительно туалетного домика. Исходя из этого, выполняем разметку участка и приступаем к земляным работам.

Копаем выгребную яму с уклоном в сторону задней стенки туалета глубиной 1,5 м.
Дно и стены ямы утрамбовываем глиной слоем 15 - 25 см. Некоторые вместо глины делают стены ямы из дерева, кирпича или бетона. Если грунтовые воды находятся на достаточной глубине, то делать стены выгребной ямы полностью герметичными не обязательно. Достаточно глиняного замка.
Основание под туалет сбиваем из деревянного бруса 100х100 мм. Также можно использовать тротуарный бордюр или бетонные блоки, уложив их на землю. Если использовать деревянный брус, то его необходимо обработать антисептиком.
Над выгребной ямой обустраиваем настил из досок. Сначала сбиваем каркас из брусьев. Делаем между ними такое расстояние, чтобы было удобно очищать яму. Учтите, что настил делается за пределами туалетного домика, под домиком остается свободное пространство достаточного размера, чтобы нечистоты попадали в яму.
Настил необходимо обить снизу рубероидом или другим рулонным материалом.
За туалетом устанавливаем люк, представляющий собой откидную крышку на петлях. Люк будет использоваться при очистке ямы. Деревянный люк обрабатываем антисептиком.
Прокладываем вентиляционную трубу из ямы. Устанавливаем ее рядом с задней стенкой туалета, выводим на 70 - 100 см выше крыши туалета. Для этих целей можно использовать обычную канализационную трубу. Сверху на трубу закрепляем козырек, чтобы внутрь не попадала вода и мусор. Закрепляем трубу к задней стенке хомутами. Нижний край вентиляционной трубы должен располагаться на 15 - 20 см ниже уровня пола туалета.
Сверху устанавливается туалетный домик.
Вокруг туалета с выгребной ямой необходимо обязательно делать отмостку и отведение дождевой воды, чтобы она не затопила яму с нечистотами.

Если в дальнейшем планируется очищать выгребную яму с помощью ассенизаторской машины, то туалет необходимо так располагать на участке, чтобы машина могла подъехать на достаточное расстояние. Помните, рукав такой машины всего 7 м.

Дачный туалет люфт-клозет и его особенности

Чаще всего дачный туалет типа люфт-клозет устанавливается рядом с жилым домом или внутри дома. Сточная яма располагается снаружи строения, за его стенами. Туалет такого типа можно строить только там, где есть возможность обогревать сточную яму в зимний период. Если же пользоваться туалетом зимой не будут, то перед концом сезона выгребную яму необходимо полностью очистить.

Основное отличие люфт-клозета от других видов туалетов в том, что выгребная яма в нем выполняется полностью герметичной и регулярно очищается с помощью ассенизаторской машины. Вот несколько отличий в строительстве люфт-клозета:

Герметичная яма, чтобы нечистоты не впитывались в грунт. Можно заливать яму из бетона, выполнять ее из кирпича и оштукатуривать, а можно использовать готовые пластиковые емкости - кессоны.
Из выгребной ямы обязательно должна идти вентиляционная труба. Проводить ее необходимо через дымоход печи или камина. В свою очередь из дымохода должна идти труба в яму, через которую будет поступать теплый воздух. Это необходимо, чтобы яма не замерзала. Материал вытяжной трубы - асбестоцементная или керамическая.
Если в доме нет обычной печи или камина, а только газовое отопление, то обогрев выгребной ямы необходимо осуществить с помощью маломощного электронагревателя.
Над ямой делается крышка/люк. Чтобы крышка не промерзала, ее делают двойной: верхняя - металлическая или чугунная, а нижняя - деревянная. Между крышками укладываем теплоизоляционный материал.
Уклон ямы должен быть в сторону от дома для удобства ее очистки.

В последнее время все большей популярностью пользуются торфяные туалеты для дачи. Их удобство в том, что их можно смело располагать в доме в любом помещении. Торфяные туалеты легко чистятся, практически не издают запаха, с ними может совладать даже хрупкая женщина или пожилой человек. Также подобные туалеты можно делать на улице, тот же пудр-клозет - всего лишь предшественник современного торфяного туалета.

Единственным сооружением, без которого не обойтись на садовом участке, является туалет. Очень удобно, когда он расположен внутри дома, хотя это налагает ограничения на количество и содержание наружных работ.

Чтобы не заносить грязь в дом, занимаясь земельными или строительными работами, обустраивают отдельный туалет, используемый преимущественно в теплое время года. Впрочем, возможно и круглогодичное использование, как это часто бывает, например, в сельской местности. В этом случае может понадобиться дополнительное утепление.

Каким должен быть туалет?

Существующие схемы дачных клозетов весьма разнообразны. При их возведении применяются конструкции из дерева, металла, бетона, кирпича или пластика, обладающие различной функциональностью и скоростью постройки. Самыми эстетичными являются деревянные туалеты, сборка которых происходит медленнее металлопластиковых, но быстрее кирпичных и бетонных сооружений.

Можно условно выделить следующие разновидности уборных:

по типу сборника для нечистот – с герметичной или негерметичной выгребной ямой и без нее. Альтернативой яме являются «пудр-клозеты», в которых фекалии собираются в ведро или более глубокую емкость и притрушиваются опилками или торфом. На благоустроенных дачных участках могут устанавливать биотуалеты, хотя они распространены еще недостаточно широко;
по типу сиденья – самые удобные туалеты оснащены унитазом, тогда как в более простых конструкциях сооружается помост с сиденьем или просто делается отверстие в полу;

по уровню благоустройства – утепленный или обогреваемый, с предбанником, совмещенный с душем и пр. Теплые туалеты очень практичны при посещении дачи в холодное время года. В предбаннике можно раздеться, что важно при большом количестве одежды во время осенне-зимних работ.

При обустройстве и планировании туалета следует обращать внимание на следующие факторы:

экологическая безопасность – постройка не должна нарушать санитарные нормы;
прочность конструкции – туалет должен быть достаточно прочным. В изношенных конструкциях нередки случаи проваливания людей в выгребную яму;
удобство – на стадии застройки дачного участка можно довольствоваться туалетом без унитаза, тогда как на капитальной даче лучше обустроить более комфортное место.

Деревянный туалет отличается от своих кирпичных и бетонных аналогов небольшой массой и относительной простотой конструкции. Существуют капитальные и переносные туалеты из дерева. Переносные сооружения удобны для быстрой смены места установки, чтобы не вызывать ассенизаторов для выкачки выгребной ямы.

На капитальных дачных участках такой принцип не подходит – туалет должен быть эстетичным, удобным и практичным. Рассмотрим основные этапы строительства деревянного туалета.

Выбираем чертеж туалета и определяемся с размерами

Поскольку на туалет не будут действовать большие нагрузки, его не следует делать чересчур массивным и прочным. Постройка должна лишь выдерживать порывы сильного ветра, дождь и зимние осадки. Общие чертежи и схемы уборной из дерева показаны на рисунках. В сети можно найти значительное количество размеров и форм деревянных туалетов, однако следовать им безоговорочно не стоит. Большинство чертежей рассчитано на среднестатистического человека, поэтому при строительстве необходимо учесть габариты людей, которые будут пользоваться уборной.

Размеры классического деревянного туалета небольшие. Оптимальные габариты составляют: 2,2 × 1 × 1,5 м (высота × ширина × глубина). Такой туалет легко проветривается и набирает тепло при использовании в холодную погоду. Над дверью или по бокам стен оставляют окошки для освещения, а для ночных посещений изнутри и снаружи монтируют светильники.

Если габариты хозяев дачи велики, то ширину и глубину туалета можно увеличить. Высота в 2,2 м до потолка наиболее комфортна при естественном и слабом искусственном освещении. Верх крыши расположен еще выше, а указанная высота лишь ограничивает внутреннее пространство.

Выбор места

Определиться с оптимальным расположением клозета поможет роза ветров, план участка и местоположение других построек. По моральным и этическим соображениям туалет не должен открываться в направлении близлежащих соседей (если нет сплошного забора или зеленой изгороди) и досаждать запахами при изменившемся направлении ветра.

Санитарно-гигиенические нормы позволяют ставить туалет при соблюдении следующих условий:

расстояние до капитальных построек – не менее 12 м, а до душа (сауны, бани) – не менее 8 м. Туалет можно совмещать в душевой кабиной, если сточные воды отводятся в отдельную яму;
расстояние до загонов с животными – 4 м и более, а до забора – не менее 1 м;
глубина пролегания грунтовых вод должна превышать 2,5 м (для туалета с выгребной ямой). На расположение «пудр-клозета» и туалетов с герметичными бочками для нечистот глубина грунтовых вод не влияет.

Удаление от источников воды до туалета должно быть не менее 25 м. На большинстве дачных участков это требование практически невыполнимо, поэтому колодец или скважину располагают на максимальном удалении вверх по склону. Туалет обустраивают в низине таким образом, чтобы он не заливался в паводок или во время сильных дождей.

При планировании туалета нужно обязательно предусмотреть возможность периодической откачки выгребной ямы. Длина стандартного рукава для выкачивания нечистот составляет 7 м, из которых 2-4 м приходится на яму. Следовательно, ассенизаторская машина должна иметь доступ к туалету на расстояние 3-5 м.

Что потребуется для строительства?

Для строительства туалета подходит любой древесный материал. Поскольку одной из причин применения дерева является желание сэкономить, использовать дорогие породы следует лишь для художественных целей. Повысить эстетичность уборной поможет вагонка или блок-хаус. Применение обычных шпунтованных досок упростит их стыковку между собой и увеличит итоговую прочность конструкции.

В качестве утеплителя для стен подходит минеральная вата, которой заполняются двухслойные простенки. Этот материал плохо впитывает запахи, а также не подвержен гниению и горению. Вспененные теплоизолирующие материалы используются несколько реже.

Особое внимание следует уделять отделке древесины. Если постройка будет долговременной, ее обработка должна включать:

антисептирование. Поскольку нечистоты являются привлекательной средой для размножения микроорганизмов и источником высокой влажности воздуха, антисептики желательно совмещать с гидроизоляцией. Оптимальные материалы для покрытия нижней части древесины фундамента – битумные мастики, придающие дереву стабильность и долговечность;
обработка лаком или краской, чтобы снизить воздействие влаги и замедлить процесс старения древесины под действием кислорода воздуха.

Размер выгребной ямы зависит от предполагаемой интенсивности использования туалета. Для большинства семей будет достаточно ямы объемом 1 м 3 , которую нужно чистить каждые 3-4 года.

Чтобы сделать использование туалета более комфортным и повысить срок его эффективной эксплуатации, следует предусмотреть вентиляцию выгребной ямы и самого помещения. Обычно это делается при помощи отдельных вентиляционных труб, верхний срез которых должен отстоять от поверхности крыши на 40-60 см.

Оптимальная конструкция унитаза, установленного в дачном туалете, не должна иметь изгиба («колена») для гидрозатвора. Воду в дачные туалеты не проводят, поэтому унитаз окажется удобнее, если будет оснащен одной прямой направляющей для нечистот. Сиденье на унитаз лучше выбирать недорогое, чтобы его не было жалко выкинуть в конце дачного сезона. Для зимних визитов на дачу можно предусмотреть съемное утепленное сиденье.

Как не упустить важное - основные этапы и материалы для стройки

Общие этапы постройки заключаются в раскройке материала и поэтапной сборке готовой конструкции. Раскрой может осуществляется заранее и в процессе монтажа деревянных узлов. Для наиболее удобной и быстрой работы понадобятся:

дрель и сверла;
лобзик или циркулярная насадка на болгарку для резки дерева (можно заменить обычной ножовкой);
саморезы или гвозди;

лом (для разбивания твердого грунта);
лопата с коротким черенком (для выкапывания ямы);
бур для грунта (для проделывания вертикальных углублений под угловые стойки);
кувалда и молоток;
строительный пузырьковый уровень.

Необходимые материалы:

бетонные столбики (можно заменить металлическими);
деревянный брус (не менее 50 мм толщиной);
обшивочный материал;
рубероид для накрытия крыши;
цемент;
песок;
краска;

Чтобы существенно упростить работу, выгребную яму можно выкопать с привлечением небольшого экскаватора. Будет гораздо проще вручную выровнять ее края, чем выбрасывать лопатой кубометры грунта.

Основные узлы туалета возводятся в такой последовательности:

выгребная яма – может иметь различные размеры, быть забетонированной, вмещать пластмассовую бочку или бетонное кольцо;

фундамент – наиболее прочная основа производится из цементного раствора, а самые простые конструкции изготавливаются целиком из дерева. В качестве угловых опор можно использовать бетонные столбы, низ которых пропитан битумом. Их углубляют в землю на 0,8-1 м и бетонируют, чтобы достичь максимальной устойчивости сооружения;
пол и обрешетка под сиденье или унитаз. Обычная обрешетка изготавливается из бруса 50 мм, а для капитальных сооружений его толщина увеличивается до 100 мм. Чтобы повысить прочность пола, основание туалета следует делать в стороне от ямы, оставляя над ней лишь часть туалета с сиденьем;
каркас сооружения. Для каркаса используются металлические сварные уголки или толстый брус. Поперечные соединения изготавливаются из коротких брусков, а сам каркас представляет собой грани правильной формы. Соединять брусья и бруски можно при помощи металлических уголков или крепежной системы «паз-шип»;

наружная обшивка деревянными досками, блок-хаусом или вагонкой. Перед чистовой обшивкой межстенный промежуток можно набить утеплителем;
оборудование крыши, имеющей наклон от передней части туалета к задней (чтобы вода не стекала под дверь). Поверхность крыши должна выступать от краев туалета на 15-25 см, предотвращая попадание влаги под основание стен и в выгребную яму. В нижней части туалета рекомендуется заливать бетонную отмостку шириной до 20 см, покрытую слоем проникающей гидроизоляции;
отделка крыши. Во избежание протекания и загнивания, крышу следует накрывать рубероидом или другим листовым гидроизоляционным материалом;
внутренняя и внешняя отделка стен (покраска или вскрытие лаком). Пол в туалете можно сделать деревянным или обложить плиткой. Такое твердое и хорошо моющееся основание будет гигиеничнее и долговечнее. Перед декоративной отделкой древесину стен, пола и потолка желательно обработать антисептиком для дерева (следует выбирать препарат для жилых сооружений).

Оборудование клозета дополнительной вытяжкой, расположенной под сиденьем, позволит надежно избавиться от запаха в помещении. Суть способа заключается в установке высокой трубы, которая будет затягивать воздух через унитаз (сиденье) и выводить его выше уровня крыши. Для реализации этой схемы следует предусмотреть окна или щели для притока свежего воздуха.

Украсить туалет можно художественным рисунком или просто качественно нанесенным слоем краски или лака. Вьющиеся растения, посаженные вокруг уборной, сделают помещение менее заметным.

Ошибки, которые может допустить новичок

Расположение выгребной ямы близко к уровню грунтовых вод – может привести к окончательной порче источников воды в колодцах и скважинах.
Полная герметичность сооружения (отсутствие притока свежего воздуха) – приводит не только к накоплению неприятного запаха, но и отсыреванию древесины из-за постоянного образования конденсата.
Укладка пола над выгребной ямой тонкими досками (менее 30 мм) – может стать причиной проваливания человека в нечистоты.
Использование общей ямы для туалета и душа – приводит к загрязнению большего объема грунтового пространства и мешает нормальному протеканию процессов ферментации фекалий.
Расположение туалета посередине засаженного деревьями и кустарниками участка – препятствует проезду ассенизаторской машины.

Чтобы исключить просчеты при возведении дачного туалета, следует изначально внимательно отнестись к его планированию и постройке. Наиболее опасным последствием является загрязнение грунтовых вод, которое может оставить без питьевой воды целое дачное товарищество. К важным аспектам относится использование качественных материалов при возведении опор, для которых следует подбирать только прочные брусья, лишенные гнили.

Особенности строительства и оформления идеального туалета для дачи посмотрите на видео:

Уход за туалетом

Проветривание в сухую погоду – снижает и стабилизирует уровень влажности.
Периодическая покраска или обработка лаком – производится по мере изнашивания предыдущего слоя лакокрасочного покрытия.
Обработка электрорубанком – осуществляется при появлении массовых трещин, вызванных рассыханием древесины.
Периодическая очистка туалета – производится по мере подъема уровня нечистот до уровня около 2/3 от объема выгребной ямы. При очень медленном наполнении вызывать ассенизатора рекомендуется не реже 1 раза в 5 лет, иначе фекалии образуют твердые отложения, которые сложно откачивать.

Появление люфта сооружения является первым признаком того, что опоры (брусья) нуждаются в замене или ремонте. Повысить прочность уже расшатавшейся конструкции помогает введение в ее состав новых угловых и поперечных стоек.

Избавиться от запаха в дачном туалете можно добавлением торфа или специальных биологических препаратов в выгребную яму. В летнюю пору снизить уровень «ароматов» поможет помидорная ботва, дополнительно замедляющая развитие личинок мух.

Отдых и работа на дачном участке без туалета всегда будут неполноценными и некомфортными. Организация деревянной уборной на улице является простейшим способом обеспечить главные удобства. Постройка туалета из дерева поможет обойтись без санузла в дачном домике небольших габаритов. Доступность материалов и возможность сборки своими руками являются еще одним плюсом в пользу стационарной деревянной конструкции.

В сети достаточно много информации о том, как построить баню или беседку на даче. А вот об объекте, который необходим в первую очередь и нередко появляется на участке раньше самого дома почти ничего не известно. Тема, конечно, деликатная, но никто не сможет оспорить, что уборная просто необходима. И поскольку она будет неотъемлемой частью ландшафта, хочется иметь красивый садовый туалет, который бы дополнял, а не портил пейзаж.

Выбираем место для туалета на даче

Каким бы красивым и удачным не казался задуманный проект туалета, устанавливать его необходимо в укромном месте участка. Во-первых, никому не понравиться добираться до него у всех на глазах, а во-вторых, достаточно сложно соорудить туалет на даче полностью лишенный неприятных запахов.

Если строение предполагается стационарное, «на века», то необходимо предусмотреть возможность чистить выгребную яму. Несмотря на то, что многие ассенизаторские машины имеют возможность нарастить шланг, далеко не все сегменты целые, да сама конструкция громоздкая и достаточно тяжелая. Прокладка трубы через весь участок может закончиться не только неприятной необходимостью уборки двора, но и помятыми грядками и клумбами.

Для временных строений лучше выбрать место у ограды. После засыпания выгребной ямы, грунт еще какое-то время может усаживаться и лучше, если по нему первое время никто не будет ходить.

И, конечно же, желательно, чтобы садовый туалет находился с наветренной стороны относительно доминирующих ветров в теплый сезон. Если вы используете септик, то этим правилом вполне можно пренебречь.

От точки дислокации к внутреннему устройству

Самый простой способ конструкции – это небольшой легкий домик над выгребной ямой. Вентиляция и утилизация в этом случае отсутствуют, и оставлены на волю природных явлений. Сегодня такие туалеты на даче встречаются не часто. Такая уборная не только далека от современных представлений о комфорте, но и вредна для экологии. В некоторых регионах неизолированные выгребные ямы попросту запрещены.

Гораздо полезнее для вашего участка устроить полноценную канализацию, которую можно будет откачивать и чистить. Это же откроет и более широкие возможности выбора самого здания и обустройства помещения. Над стационарной ямой можно установить и фундамент, и строение из практически любого материала, которое прослужит не одно десятилетие.

Все большую популярность сегодня набирают, так называемые септики. Это системы канализации закрытого цикла. Они могут быть самыми разными по конструкции и принципу действия, но главное их преимущество – это способность не просто нейтрализовать запах и вредные качества отходов, а и перерабатывать их в полезные удобрения. В зависимости от сложности и размера септика – это может быть просто самый обычный туалет на даче, а может и станция по переработке сливов автономной канализации со всего дома.

Как ни странно, но внутренний интерьер «кабинета для размышлений» особых перемен не претерпел. Изнутри дачный туалет отделывают недорогими, практичными и простыми в уходе материалами. Чаще всего это деревянная и пластиковая вагонка или листовые панели. Самым значимым прорывом в этой деликатной теме можно назвать появление готовых стульчаков из керамики и санфаянса. Они не только могут похвастаться оригинальными дизайнерскими решениями (от упрощенного варианта привычного унитаза, до «пенька» из глазурованной глины), но и существенно упрощают работы по внутреннему благоустройству туалета на даче.

И, самое сложное — стены и экстерьер

На первый взгляд, казалось бы, ну что здесь сложного? Строение простое, без особых требований к нагрузкам, без особых ожиданий в области архитектурных изысков. Но… при этом каждому хозяину хочется, чтобы было:

быстро
недорого
долговечно
удобно в уборке
красиво

Согласитесь, подобрать варианты строений, которые сочетали бы в себе все эти качества не так-то просто. Из чего можно построить недорогой и красивый дачный туалет?

Самый распространенный материал для этого строения – дерево. Сегодня вариантов туалетов из дерева достаточно много.

Дизайн дощатого туалета

Это может быть привычное строение из струганной доски с небольшим фигурным оконцем и односкатной крышей. Чтобы повысить прочность и «непродуваемость» такого туалета, а также упростить саму постройку можно покупать уже шпунтованные доски. Для постройки подойдет половая доска толщиной 20 мм не самого высокого сорта и небольшой (а можно даже немерной) длины. Такой материал повсеместно продается практически за бесценок.

Также достаточно быстро собираются конструкции из блокхауса. Снаружи такой туалет будет выглядеть, как небольшой сруб. Изнутри его можно отделать любой вагонкой и даже утеплить. Такие туалеты могут иметь и односкатную, и двускатную крышу. Кроют их гибкой или деревянной черепицей или остатками того же материала, которым перекрывали все остальные строения на участке.

При наличии бюджета и продуманного проекта очистки выгребной ямы можно просто заказать готовый сруб. Большинство компаний предлагает несколько вариантов, от самых простых до настоящих «сказочных домиков».

Отдельного внимания заслуживают кабинки из пластика. Они нечасто отличаются высокой декоративной ценностью и оригинальностью. Но их предельно просто устанавливать, и смотрятся они аккуратно. К тому же пластик – это доступная цена и рекордная долговечность.

Самый сложный проект постройки садового туалета – из камня и других кладочных материалов. Для этого объекта чаще всего используют не новый строительный материал, который остался после демонтажа других зданий. Потом неприглядные стены можно обложить «диким» камнем, облицовочным кирпичом. Или просто аккуратно оштукатурить и окрасить.

Перед владельцами неосвоенных дачных участков или земель с обветшалыми постройками стоит задача благоустройства. В первую очередь на своей территории необходимо возвести уборную. Чтобы она была комфортной и радовала глаз внешним видом, следует тщательно продумать собственный проект или хорошо примериться к покупной конструкции.

Строим из дерева по традициям

Несмотря на обилие материалов на строительном рынке, в том числе и инновационных, самым востребованным при возведении туалетов остаётся дерево.

Преимущества древесины:

Экологичность. Когда доски отслужат своё, уборную можно разобрать и сжечь в печи.
Декоративность. Даже самый незамысловатый деревянный туалет легко вписывается в дизайн любого дачного участка, подчёркивая его природную красоту.
Гигиеничность. Древесина впитывает неприятные запахи, маскируя их.
Долговечность. Если использовать специальные пропитки против бактерий, грибков и насекомых или краску, защищающую от губительного ультрафиолета, то можно существенно продлить срок службы материала.
Невысокая стоимость.

Основной недостаток дерева - повышенная воспламеняемость, которую можно снизить путём обработки жаростойкими средствами.

Уборную простой конструкции можно построить за один день

Уборную из досок на даче можно построить с выгребной ямой (люфт-клозет) или с ёмкостью для отходов (пудр-клозет). Первый вариант необходим дачникам с большой семьёй, постоянно проживающим на участке, а второй - подойдёт тем, кто ухаживает за садом несколько дней в году. В этом случае контейнер с биологическими отходами можно выгружать примерно раз в месяц. Кроме того, на тип уборной влияет расположение грунтовых вод: если они близко, то выгребную яму рыть не следует.

Определившись с конструкцией туалета, можно приступать к составлению чертежа, который упростит сборку каркаса, или воспользоваться готовыми планами.

На чертеже указываются подробные размеры

В любом случае изготавливать детали конструкции рекомендуется строго по рисунку, чтобы избежать неаккуратностей и искривлений. Самой простой моделью уборной, не требующей особого мастерства, считается «Скворечник». Обычно его высота составляет два-три метра, ширина - один метр, а длина - один или полтора метра. При желании все эти размеры можно увеличить или сделать двухместную уборную.

Оригинально смотрится туалет «Теремок», особенно стреловидной формы, на которой не задерживается снег. А также «сказочная» конструкция хорошо защищена от ветра. Её главным элементом, в отличие от «Скворечника», является не каркас и стены, а крыша, закреплённая на усечённом основании.

Конструкция, обшитая горбылём, хорошо защищена от снега

Ещё одна распространённая разновидность уборной - «Шалаш», где боковые стены одновременно служат скатами кровли. Возводится такая модель всего за несколько часов. Отделочные материалы в подобной конструкции нужны только сзади и спереди, по бокам укладываются кровельные материалы.

Комфортное сидение - важная деталь любой уборной

Строим чертёж

Разработку чертежа дачного туалета следует начать с каркаса, отмечая габариты конструкции (длину, ширину, высоту) и указывая сечение бруса или досок. В проекте деревянной постройки должна быть отображена схема раскроя облицовочного материала, количество которого высчитывается для одной боковой (благодаря симметричности), передней и задней стен. Создавая чертёж «Скворечника», переднюю стенку нужно строить выше задней для уклона, если крыша будет односкатной. В туалете с двускатной крышей передняя и задняя стены одинаковы по высоте. Тем, кто собирается делать в уборной потолок, также следует отобразить его на иллюстрации.

Рассчитываем количество материалов

Стандартный набор изделий для небольшого дачного туалета высотой в два метра:

Две штуки обрезной доски от четырёх до шести метров.
Четыре половой доски в шесть метров.
Трёхметровая вагонка - две или четыре пачки (в зависимости от вида внутренней обшивки).
Обрезной брус толщиной не меньше 50×50 мм или доска - от 20 мм для каркаса.
Пергамин - четыре метра.
Рубероид - полтора метра.
Двадцать специальных оцинкованных гвоздей для восьмиволнового шифера или профнастила.
Оцинкованная сталь для конька.
Дверь с фурнитурой.
Два ведра песка.
Упаковка противогрибкового препарата.
Кровельный материал (120×140 мм).

Список может варьироваться и дополняться в зависимости от выбранной модели уборной. Итоговая смета составляется по заранее созданному чертежу. Для сооружения кровли туалета длиной в 1,5 м и шириной в 1,2 м понадобится 1,8 м 2 обрезной доски (высчитывается умножением длины на ширину) плюс три метра (0,75 доски) - на боковые стропила.

В итоге для покрытия крыши хватит 1,75 доски длиной в 4 м и шириной в 0,25 м. Количество половой доски определяется по той же схеме: 0,6 м 2 (1 м x 0,6 м) необходимо для напольного покрытия и (0,6 м x 0,4 м x 2 + 1 м x 0,4 м + 1 м x 0,6 м = 1,48 м 2) - для стульчака, а площадь четырёх досок длиной в шесть метров и толщиной в 100 мм составляет 2,4 м 2 .

На обшивку задней и двух боковых стенок уборной понадобится 7,28 м 2 досок. Площадь также высчитывается умножением длины на ширину. В итоге 2 м 2 вагонки уйдёт на заднюю стену и 2,64 м 2 - на одну боковую (2,64 м 2 x 2 + 2 м 2 = 7,28 м 2).

Для модели уборной в форме параллелепипеда длина вагонки должна быть не меньше 1,24 м (если набивать изделия поперёк), а ширину и толщину можно брать произвольную. Расчёты производятся аналогично: выявляется площадь стен конструкции и делится на площадь одной доски вагонки, получается количество необходимых элементов.

Возводим уборную по традициям русского зодчества

Приобретаем качественный материал

Если вы решили построить уборную из досок, то лучше воспользоваться широко распространёнными изделиями из лиственницы, которая не темнеет, долго сохраняет свой первозданный вид и отличается прочностью. Обрезные доски могут быть строганными и необработанными. Первые дороже, но уже высушены, отшлифованы и не травмируют руки во время работы.

Туалет можно обшить и вагонкой - тонкими досками, которые скрепляются между собой пазами. Обычно она создаётся из хвойных пород дерева, хорошо противостоит влаге и перепадам температур и не деформируется под воздействием солнечных лучей.

Вагонка хорошо выдерживает атмосферные воздействия

Бюджетным и удобным вариантом в сооружении клозета могут стать бывшие в употреблении поддоны - упаковочные изделия, которые удобно скреплять, разбивать, обрабатывать и комбинировать с другими материалами. Их легко раздобыть бесплатно, связавшись с транспортными компаниями, которым не нужен «мусор», или приобрести по бросовой цене через тематические порталы.

Поддоны соединяются между собой болтами

Обшить уборную можно также устойчивыми к влаге фанерой, ДВП, ДСП или герметичными ОСБ-плитами. Все перечисленные материалы просты в монтаже и устойчивы к неблагоприятным биологическим воздействиям. Однако следует учитывать, что ДВП и ДСП, изготовленные из склеенных опилок, могут повреждаться при ударных нагрузках, особенно это касается тонких материалов. Туалет с покрытием из ДВП в 0,5 мм вряд ли прослужит долго.

Современные плиты ОСБ-3, созданные из щепы с синтетическими смолами в виде трёх слоёв, выдерживают значительные механические воздействия и удобны в строительстве. Поэтому подходят для сооружений, рассчитанных на длительную эксплуатацию. Надёжной, прочной и радующей глаз стилем «под старину» получится уборная из брёвен или бруса. У такой конструкции только один недостаток - высокая цена.

Готовим необходимые инструменты

В процессе возведения туалета потребуются:

строительный уровень;
ножовка или портативная циркулярная пила;
рубанок;
набор отвёрток;
саморезы;
молоток.

Пошаговая инструкция по возведению дачного туалета

Для устройства выгребной ямы уборной применяются следующие методы:

монтаж железобетонных колец;
выкладывание кирпичных стен;
установка специальных полимерных баков;
бетонирование с применением обрешётки.

Поэтапное строительство туалета:

Подготовив проект, следует определиться с местом возведения уборной, которая не должна мешать соседям, поэтому устанавливать её придётся с отступом от забора в один-полтора метра. Если вы решили делать выгребную яму, предусмотрите подъезд для ассенизаторской машины. Не стоит возводить туалет в низинах, которые могут быть затоплены весенними паводками.
Сооружение люфт-клозета начинается с рытья ямы, которая может быть с дренажом или герметичной. Первый вариант менее трудоёмкий, а второй - незаменим при высоком уровне грунтовых вод, распространяющих нечистоты по всему участку.
Выгребная яма должна располагаться не ближе 5 метров от колодцев, жилых сооружений и участков с плодовыми деревьями
Котлован роется в соответствии с размерами на чертеже, уплотняется, засыпается песком и цементируется. После этого стены загораживаются обрешёткой и заливаются раствором или обкладываются кирпичами (как вариант: бетонными кольцами). Далее поверхность оштукатуривается и обрабатывается вместе с дном битумной мастикой. Не забывайте, что стены должны возвышаться над грунтом не меньше, чем на шестнадцать сантиметров.
Капитальный котлован можно построить с фильтрующим днищем, засыпав его битым кирпичом или щебнем. Таким образом жидкие отходы уйдут в грунт, поэтому чистить яму нужно будет намного реже. Монтаж пластикового контейнера можно производить на любом участке, соблюдая санитарно-гигиенические нормы, поскольку в этом случае фекальные массы не попадают в грунт.
На дно ямы кладётся битый кирпич
На следующем этапе устанавливается фундамент. Для туалета достаточно вкопать по периметру столбы или блоки из бетона. Каркас, предусматривающий четыре вертикальные основы, сооружается из деревянного бруса или профильных металлических труб. Продольные стропила обвязки крыши должны выступать не меньше, чем на тридцать сантиметров за периметр постройки.
Основание для уборной можно сделать из обработанных реек
Основание крепится враспор четырьмя планками на уровне стульчака, соответствующего росту для удобства пользования (обычно хватает сорока сантиметров от финишного напольного покрытия). После этого монтируются укосины боковых и задней стен по диагонали и вертикальные опоры для двери, скреплённые перемычкой вверху, не больше ста девяноста сантиметров в высоту.
Стульчак располагается на расстоянии примерно 40 см от пола
Готовый каркас обшивается вагонкой, доской, ОСБ и т. д.
Каркас туалета обшивается рейками
На задней стене делается дверца для удобной уборки отходов. Лучше герметизировать крышку рубероидом или другим влагоизолирующим материалом. Желателен монтаж вентиляционной трубы в прорезях стульчака и крыши.
Задняя дверца для уборки отходов оснащается вентиляцией
Далее навешивается дверь с окошком для освещения, оснащённая крючком и шпингалетом.
Покрытие кровли монтируется с помощью дрели

Каркас к параллелепипедной конструкции лучше сделать из лиственничных брусьев, а для полов, стен, перекрытий и дверей больше подойдёт сосна. Чтобы туалет получился аккуратным, необходимо делать тщательные замеры в соответствии с чертежом.

Модель «Шалаш» возводится очень быстро. Работа начинается с установки передней и задней стенок из обрезной сосновой доски толщиной не меньше тридцати миллиметров. Материал допустимо крепить как на гвозди, так и на саморезы. Далее устанавливаются продольные и поперечные балки по чертежу, и монтируется основание постамента на задней стене и распорном элементе.

После сборки каркаса обшивается помост и пол. Для последнего лучше взять доску из твёрдой древесины размеров 20х100 миллиметров. Вентиляция в «Шалаше» монтируется на задней стене. Дверь, как всегда, крепится на завершающем этапе.

Видео: дачный туалет, совмещённый с душем, своими руками

Создаём долговечный финишный слой

Уличный туалет постоянно находится под неблагоприятным воздействием осадков, ветра и перепадов температуры. От этого дерево темнеет и гниёт. Продлить срок его службы поможет защитное покрытие, которое обязательно должно быть эстетичным.

Оригинальная конструкция туалета может украсить участок

Основные типы покрытий:

Масляные краски. Хорошо пропитывают дерево, образуют крепкий слой, служат до семи лет. Имеют большой расход и долго сохнут.
Антисептики. Проникают на глубину приблизительно в один сантиметр, предохраняют материал от синевы, плесени и гнили. Сохраняют естественный цвет дерева или незначительно тонируют его.
Лессирующие краски. Полупрозрачные, служат до пяти лет, не меняют текстуру поверхности.
Покрывные краски. Также сохраняют рельеф материала, не теряют вида до семи лет, образуют очень прочный слой.
Акриловые краски. Могут служить до десяти лет, позволяют дереву дышать, прекрасно сохраняют цвет.

Поклонникам натурального оттенка дерева лучше применить антисептики и специальные пропитки. Желающим дать простор воображению можно воспользоваться тёмными красками, которые не будут загрязняться. Дизайнеры не рекомендуют покрывать туалет кричаще-яркими цветами, которые бросаются в глаза. Лучше, если уборная будет скрыта от посторонних глаз.

В большинстве случаев постройки красятся после сборки. Однако в этом есть своим минусы. Ведь края досок и другие труднодоступные места останутся без защиты. Правильнее обрабатывать материал ещё до строительства уборной.

Люди, умеющие хорошо рисовать, могут оформить туалет оригинально. Птицы, насекомые, цветы на тёмном фоне и другие изображения сделают ваш клозет непохожим на другие.

«Окрашивая стены туалета, не стоит пользоваться лаком, который задерживает пар и для уличных работ не подходит».

Наносить средства рекомендуется на чистую, хорошо отшлифованную поверхность. Сначала проводится обработка антисептиком, а потом наносится финишное покрытие в два-три слоя с просушками. Красить доски под палящим солнцем нельзя, иначе после высыхания возникают трещины. Грунтовка должна совпадать по тону с основной краской. В процессе работы средство необходимо постоянно размешивать, чтобы добиться ровного слоя.

Естественные тёмные тона оптимальны для уборной

Построить комфортный деревянный туалет на даче несложно. С этой задачей справится даже новичок. Однако, чтобы результат не разочаровал, нужно соблюсти ряд нехитрых условий. Пользоваться готовыми чертежами не возбраняется, но перед тем, как приступить к воплощению проекта, их нужно хорошо осмыслить. А ещё лучше - внести необходимые доработки в готовый чертёж (изменение размеров, корректировку конструкции и пр.). Творческий подход позволяет получить наилучший результат.