Как да свалите стените на тухлена къща. Свиване и укрепване на къщи с метална рамка. Устройство за замазка на къщата от пукнатини Как да издърпате къща от пукнатини с армировка

Преди началото външно покритиестени на всяка сграда, трябва да се извърши работа за подравняването им. За тази цел по стените е оборудвана замазка. Освен това с помощта на стенни замазки е възможно да се отървете от пукнатини по стените на къщата. По-нататък ще разгледаме как технологично правилно да изградим замазка за стените на къща.

Замазка за стена на къщата: устройство и технология

Има няколко варианта за изпълнение на мазилка по стените на къщата:

извършване на мазилка по правило, без предварителен монтаж на маяци, този методподходящ за малка разлика в стените хоризонтално или ако стените са напълно равни;
при наличие на големи неравности и деформации по повърхността на стените, за изравняването им се използват маяци.

Ако разгледаме процеса на производство на замазка за стени по отношение на SNIP, тогава трябва да се разграничат три варианта за мазилка, в зависимост от крайния резултат и качеството на извършената работа:

1. обикновена мазилкаи приложението му върху стените, в резултат на това се характеризира с наличието на отклонения от не повече от три милиметра. Допускат се плавни неравности, не повече от шест на осем квадратни метра. В този случай дълбочината на неравностите не трябва да надвишава пет милиметра.

2. Подобрената версия на вратовръзката за стена се нуждае от по-строги правила за изпълнение. За един квадратен метър от стената вертикално се допуска разлика от 2 мм. Гладките неравности, които присъстват по стените, не трябва да имат дълбочина повече от три милиметра. Хоризонталните отклонения са не повече от два милиметра.

3. Висококачествената версия на стенната замазка се характеризира с наличието на отклонения от не повече от един милиметър. Допускат се малки неравности и отклонения с дълбочина не повече от един милиметър.

Замазка на стените на къщата покрай фаровете: характеристики на процеса

Ако има пукнатини и значителни неравности по стените, се използва точно този методзамазка. Цената на този процес е около четиристотин рубли на квадратен метър. Следователно, без да наемате строители, ще бъде възможно да спестите значително.

За да свършите работата, на първо място, ще ви трябва перфоратор и ниво, което има воден балон вътре. В същото време дължината на нивото трябва да бъде 200 см. Следва процесът на избор на смес за мазилка на стени. Най-често за тези работи се използват състави, базирани на използването на цимент или гипс. Използването на гипсова смес е уместно в такива случаи:

няма пукнатини, дори ако слоят мазилка надвишава пет сантиметра;
пълна липса на свиване;
високото ниво на пластичност осигурява удобството при работа с този материал;
лекото тегло също осигурява работа с този материал, освен това гипсовият разтвор има добра адхезияс някоя от основите, върху които се нанася;
високо ниво на паропропускливост, топлоизолация, звукоизолация;
няма нужда да използвате армировъчна мрежа за укрепване на стените.

Оформят се гипсови маяци тесни профилиот метал, върху чиято повърхност има дупки, които ограничават приложението гипсова смес. Когато маяците се извършват с помощта на правилото, излишната мазилка се отстранява от повърхността. Най-често правилата са дълги около три метра, а дълбочината варира от 0,6 до 1 см. Правилото е под формата на дълга алуминиева шина, чийто остър ръб позволява изравняването на мазилката при извършване на замазката. Правилото също така проверява повърхността за неравни зони.

За да извършите работа по замазката на стените на къщата, ще ви трябва:

мазилка;
маяци, определена дълбочина, в зависимост от дебелината на мазилката;
перфоратор и специална дюза, с която се смесва разтворът;
дюбели и самонарезни винтове с доста голяма дължина;
отвертки и ниво на сградата;
мелници или ножици за метал, с които ще се режат маяци;
чук, отвес и алуминиеви правила;
широка шпатула и стоманено правило;
грунд върху акрилна основа, грундове за бетонови повърхности;
широка четка;
рулетки;
предпазни дрехи.

След подготовката на всички инструменти и материали за работа следва процесът на изпълнение на стенна замазка. На първо място, трябва да подготвите стените и да инсталирате маяци върху тях. Най-лесният начин да направите това е да използвате лазерно ниво. Моля, имайте предвид, че инсталирането на маяци трябва да бъде дадено Специално внимание, тъй като крайният резултат от работата и равномерността на стените зависят от качеството на този процес.

Замазка стени у дома снимка и подготовка за работа

Преди да започнете работа, стените трябва да бъдат проверени за неравности, деформации, пукнатини. За да направите това, монтирайте ниво на стените и проверете тяхната равномерност. Дългото правило ще помогне да се открият дефекти под формата на неравности и вдлъбнатини по стените. Нередностите, открити по стените, трябва да бъдат отбелязани с маркер или молив.

Следва процесът на маркиране за инсталиране на маяци. Помислете за варианта да имате стена, отстрани на която има врата. В този случай първите два маяка са инсталирани отстрани, като се отдръпват от всеки ъгъл на около тридесет сантиметра. Местоположението на маяците се обозначава с маркер или молив. По-нататъшният интервал между маяците е от 1 до 1,5 m.

Моля, имайте предвид, че дължината на маяците трябва да е по-голяма от дължината на правилото. Еднакво разстояние се отдалечава от пода и тавана, на които ще бъдат монтирани маяците. Крайните точки на тяхното фиксиране са обозначени със самонарезни винтове. За по-сигурно закрепване на маяците първо трябва да монтирате дюбелите.

Между всеки от ъглите на стената трябва да се опъне хоризонтално шнур. Дължината на маяка се отдръпва от предварително монтираните дюбели, а върху дюбелите в горната част на стената също е монтиран самонарезен винт. По горната част на стената се опъва шнур. като дъното.

На пресечната точка с маркировките се монтират маяци съгласно предварително маркираната схема. Преди това към стената се закрепват и самонарезни винтове с дюбели. Получават се дупки, подредени в два реда, винтовете, разположени в ъгъла, се развиват, но дюбелите остават.

Когато подготвяте стени за нанасяне на мазилка, на първо място, те трябва да бъдат почистени от мръсотия, прах, обезмаслени и изсушени. Това е последвано от процеса на нанасяне на грунд върху стените, той ще помогне за увеличаване на адхезията към повърхността. В допълнение, абсорбцията на влага върху повърхността на стените ще намалее. Грундът се нанася на няколко слоя, като специално внимание се отделя на стени от газобетон или тухла.

Ако повърхността на стената е гладка, тогава използването на Betonokontakt е достатъчно. Ако повърхността на стените е пореста и абсорбира добре влагата, тя трябва да се третира с почва. дълбоко проникване. Само след като стените са напълно изсъхнали, трябва по-нататъшна работаза производството на тяхната замазка.

Следва продължението на маркирането. Поставете два винта отгоре и четири в ъглите. След като монтирате винтовете, регулирайте местоположението им на стената, така че да са на едно и също ниво. Линията трябва да е абсолютно вертикална. Вторите самонарезни винтове също са монтирани вертикално. Напомняме, че технологично зависи от качеството на този процес. правилно изпълнениемазилки. Отвес или лазерно ниво ще ви помогнат да свършите работата.

След това проверете маяците за равномерност на тяхното инсталиране, кабел се изтегля върху всички капачки на винтовете. Инсталирайте малка част от маяка под кабела, можете да го вземете от остатъците. Маякът трябва да бъде свободно разположен под кабела на всички участъци на стената.

Кабелът ще ви помогне да редактирате местоположението на винтовете по централната част на стената. Направете същото за долния ред. Едва след като всеки от винтовете е в една и съща равнина един с друг, започва процесът на фиксиране на маяците.

Инструкции за инсталиране на маяци за мазилка на стени:

1. Фаровете трябва да се режат стриктно според разстоянието между горните и долните самонарезни винтове. За да фиксирате маяците, ще ви трябва малко мазилка.

2. Не гответе твърде много от сместа, тъй като тя ще се втвърди и ще стане неизползваема.

3. Разтворът трябва да има консистенция, подобна на извара. Мазилката трябва да се държи здраво върху шпатулата.

4. Мазилката трябва да се нанесе по линиите на маяците и излишъкът й да стърчи зад винтовете. Инсталирайте маяка по такъв начин, че да осигурите равномерното му инсталиране както в горната част на стената, така и в долната й част. Най-добре е, ако двама души вършат работата.

5. Дълго ниво или правило ще помогне да се определи равномерността на инсталирането на маяци. Това е последвано от процеса на издърпване на винтовете от стената. Моля, имайте предвид, че когато използвате правилото, то трябва да бъде изчистено от разтвора преди по-нататъшна употреба.

Направи си сам замазка на стените на къщата: технологията на нанасяне на мазилка

След фиксиране на маяците следва процесът на нанасяне на мазилка. За да направите това, следвайте инструкциите по-долу:

1. Напълнете кофата с вода с една трета, добавете малко разтвор и разбъркайте състава с бормашина с приставка за миксер.

2. Моля, имайте предвид, че плътността на разтвора директно зависи от дебелината на нанесения слой. Минималната плътност на разтвора трябва да бъде такава, че да не изтича от шпатулата и да се държи добре върху нея.

3. Най-добре е да прочетете инструкциите на производителя, преди да разредите мазилката.

4. Ако повърхността на стените е направена от материали, които са силно абсорбиращи влага, тогава преди нанасяне на мазилката се препоръчва да ги навлажнете с вода.

5. Намокрете местата постепенно, преди нанасяне на мазилката, с помощта на пистолет за пръскане.

6. В противен случай влагата от мазилката ще се пренесе върху стената и тя ще започне да се напуква.

7. Кандидатстват професионалисти, които извършват стенни шпакловки мазилкас помощта на прежда.

8. Ако нямате опит в извършването на такава работа, тогава най-лесният начин е да нанесете мазилка върху мистрия и след това да я разпределите върху стената.

9. Стената е подравнена отдолу нагоре. В същото време мазилката трябва да се различава по плътност и не трябва да излиза извън маяците.

11. Ако има неравности или мехурчета по стената, тогава, за да ги премахнете, трябва да премахнете мазилката и да я инсталирате отново. След това трябва да подравните сайта с помощта на правилото.

12. Окончателното изглаждане на повърхността също се извършва с помощта на правилото. В този случай излишният разтвор се изхвърля върху стената. По-нататъшните действия се повтарят в същия ред.

13. След измазването на всички ленти, местата в близост до пода и тавана трябва да бъдат измазани.

14. На тези места хоросанът се нанася с малко припокриване. Подравняването на тези зони се извършва по отношение на измазаната повърхност на раната по протежение на маяците. В този случай правилото се държи във вертикално или наклонено положение.

15. За да проверите резултата от работата, трябва да прикрепите правилото към стената под различни ъгли и на различни части на стените.

16. Мистрия премахва излишната мазилка. Ако по повърхността на стените има пукнатини, използвайте течна мазилка, за да ги премахнете.

17. Ако по повърхността на стените има метални маяци, трябва да се внимава за отстраняването им. Тъй като те след определено време ще бъдат покрити с ръжда.

18. Използвайте отвертка, за да премахнете маяците, използвайте мазилка, за да запечатате получените пукнатини. Движенията по време на нанасяне на разтвора трябва да бъдат X-образни.

19. Ако има твърде големи разлики по повърхността на стените, процесът на замазка се извършва на два етапа.

20. Нанасянето на първия слой се извършва без изравняване, преди да се втвърди, със шпатула, върху него се правят неравни засечки. Именно те ще се превърнат в свързващ елемент между двата слоя и ще осигурят надеждна адхезия на мазилката към стената.

Замазката на стените на къщата с армировка се извършва, ако има големи пукнатини и деформации по стените. Най-често за укрепване на стената се използва специална метална мрежа. Те се вписват между два слоя.

Последният етап от работата по стенната замазка е фугирането на мазилката. Работата трябва да се извършва, докато мазилката изсъхне напълно. Преди фугиране стената се навлажнява допълнително.

Течният разтвор се нанася върху стената на маламашката. Инструментът е монтиран спрямо стената под ъгъл от четиридесет и пет градуса. При силни движения повърхността се изглажда. Когато разтворът вече не се натрупва на повърхността, отидете на следващия разделпредварително навлажнена със спрей бутилка.

Моля, имайте предвид, че ако по-нататъшната декорация на стени ще се извърши с плочки, тогава фугирането не е необходимо. Тъй като малките неравности ще съпътстват доброто сцепление на плочката със стената.

Видео замазка за стени на къщата:

Често пукнатини, които се появяват в частни домове, могат да повдигнат много въпроси и значително да развалят настроението на техните собственици. Като правило това означава, че по време на строителната фаза са допуснати грешки, в резултат на което се образуват пукнатини.

Но не се паникьосвайте веднага, защото ситуацията може да бъде спасена. Първоначално ще трябва да установите причината, поради която е възникнала пукнатината, и едва след това можете да използвате специална замазка у дома.

Причини за пукнатини

Основната причина за напукване на стените е свиването на основата.

Всички причини, които ще бъдат дадени в таблицата, ускоряват образуването на пукнатини в къщите. Основният фактор, поради който възниква такъв недостатък, е слягането на основата на сградата. При определени обстоятелства, пукнатини могат да бъдат избегнати и те ще имат минимални размери. И така, причините и описанията за тях, поради които се появяват щети, са дадени в таблицата:

Причина	Описание	Методи за решаване на проблеми
Няма свързващи материали между тухли	Това се случва, ако друга сграда или стая вече е прикрепена към готовата къща. Като правило, разширенията започват да се напукват, тъй като започват да се отдалечават от основната сграда.	Ако разширението се е отдалечило и вече не се движи, можете да поправите пукнатината с шпакловка. Вторият метод за решаване на проблема е замазка у дома. За да направите това, в ъглите на къщата са инсталирани метални ъгли 10x10 см, между тях се фиксира пръчка и се затяга с гайки.
Липса на свързващи материали	Ако по време на строителството са допуснати грешки и няма достатъчно хоросан между тухлите, след като основата се втвърди в сградата или разширението, може да се появи пукнатина.	Замазка, подобна на описаната по-горе, ще помогне за решаването на проблема.
Технологично нарушение на полагането на тухли	Пукнатина може да мине по шева на хоросана, докато тухлата ще остане непокътната. С други думи, пукнатината намерила слабост в сградата и започнала да се появява.	Най-вероятно няма да е възможно да се реши такъв проблем и можете само да затворите пукнатината с решение. Проблемът е, че по време на строителството тухлата не е била намокрена или поставена върху хоросана, без да се притиска, всичко това прави закачването слаб и крехък.
Поява на ъглова пукнатина	По правило възниква проблем в ъглите на сградите, ако има голямо теглои се полагат големи усилия върху основата. Проблемът се крие в недостатъчното укрепване на ъглите или липсата на сноп.	Замазка или укрепване на основата могат да решат проблема.

След като проучихме основните причини и характеристики на повредата, можем да заключим, че в такива случаи единственото решение би било затягането на къщата. Разбира се, този метод не е много естетичен, но надежден.

Пукнатините в покритието на сградата не винаги показват увреждане на стените. Трябва да се уверите, че повредата е засегнала материалите на лагера.

Основни правила за замазка на къщи

Стоманени ъгли

В вече завършена сградазамазката е необходима, за да се предотврати появата на нови пукнатини, както и да се гарантира, че вече появилите се щети не се увеличават. Технологията се е доказала добре днес. За замазка на къща с размери 6x6 метра и височина 3 метра ще са необходими следните материали:

Стоманени ъгли 10х10 см - 4 бр. 3 м.
Пръчки с диаметър от 16 mm - 48 m.
Дебелостенна тръба, диаметърът е подобен на пръти - дължина 1,5 метра.
Шпильки с резба за пръти - 16 бр.
Гайки и шайби - 16 бр.

Шпильки с резба

За да издърпате къщата, трябва да инсталирате метални ъгли в ъглите на сградата. Върху тях предварително са заварени участъци от дебелостенни тръби. Шипове се фиксират към прътите и след това цялата конструкция се затяга с гайки. За надеждността на цялата конструкция трябва да се вземат предвид някои правила:

За по-голяма яснота си струва да разгледате замазката на къщата от пукнатини в стените на снимката. Това ще ви позволи да се справите с крепежните елементи и дизайна като цяло:

След извършване на работата къщата може да бъде облагородена, например, с сайдинг, но оставете достъп до гайките, за да ги затегнете.

Ако щетите са малки, тогава могат да се използват други средства. ? За да направите това, използвайте следните съвети:

При малки повреди, които не надвишават 5 мм ширина, можете да използвате обикновена шпакловка.
Ако щетите са до 1 см, тогава ще трябва да използвате разтвор на основата на пясък и цимент в съотношение 1: 3.
При големи и дълбоки повреди се препоръчва да запечатате пукнатината с пяна и след това да нанесете циментово-пясъчен разтвор.

Преди да започнете работа или прочетете препоръките на специалистите.

повечето обща кауза, по който се появяват пукнатини, е претоварването на покривите на частни къщи, поради неправилно изчисляване на натоварването от сняг.

Преди да покриете щетите, ще трябва да премахнете мръсотия, прах и други отпадъци. Препоръчва се също така да се намокри зоната, която ще се ремонтира, за по-добро сцепление на материалите. За повече информация как да направите замазка у дома, вижте този видеоклип:

Ако на къщата започне да се появява пукнатина, тогава можете да сте сигурни, че тя няма да изчезне. Замазката или укрепването на основата ще помогне за решаването на проблема. Ако работата е извършена правилно, щетите няма да се увеличат и надеждна защита ще бъде осигурена на къщата за десетилетия напред.

Днес се предлагат много методи за спиране на появата на пукнатини в сгради, един от които е замазка за къща от пукнатини, която се извършва с помощта на различни материали. Пукнатините са причина за последващото разрушаване на конструкцията и водят до спешен случай, което изисква незабавно разрешаване на този проблем.

Замазка за къща с фитинги

За извършване на този вид работа са необходими определени умения и способности в заваряването, а също така трябва правилно да изчислите необходимата сумаарматура и нейния диаметър. Тези параметри се определят в зависимост от площта на цялата сграда и повредените зони.

Можете да извършвате тези дейности сами, но е по-добре да се свържете със специализирана организация. Професионалните служители на компанията отчитат също така степента на разрушение на сградата, броя на етажите, вида на основата и вида на покрива, както и характеристиките на почвата и територията.

В някои случаи, на места, където стените не са особено разрушени, се препоръчва да се изложи нова зидария, а в зони с повишена степен на разрушение ги издърпайте заедно с подсилена и по-издръжлива армировка.

Необходими материали за фитинги за замазка

За замазка с фитинги са необходими следните материали и инструменти, които включват:

фитинги;
фиби;

Технологията на замазка с фитинги не е сложна и се състои в следното: към ъглите на къщата са прикрепени специални ъгли, в които се завинтват шпилки и се завинтват шайби с гайки. Замазката на къщата се извършва с помощта на гайки, които редовно се затягат в зависимост от състоянието на сградата.

Характеристики на клапана

Фитингите са елементи, които са свързани помежду си посредством бетон и са стоманобетонни грединапрежение на опън. Използва се и за придаване на повишена здравина и твърдост. различни дизайни. Неговите компоненти могат да бъдат твърди (различни ъгли, канали и I-образни греди) и гъвкави (решетки, рамки и профилни пръти).

Има няколко начина за свързване на армировка към бетон, които включват:

Взаимодействие чрез триене;
метод на смяна;
Сцепление при бетониране на армировъчния елемент;
Връзка на електрохимично ниво;
Компресиране с бетон след свиване.

Класификация на арматурата

Към днешна дата армировката има следната класификация в зависимост от различни характеристики.

В зависимост от областта на употреба:

напрегнат;
Не се напряга.

Зависи от определена цел:

Работещи;
Монтаж;
котва;
Конструктивно.

В зависимост от местоположението в конструкцията:

напречен;
Надлъжно.

Основните видове разрушаване на къщи

Замазката на къщата от пукнатини се извършва в резултат на следните причини, които водят до нарушаване на целостта на къщата.

И те включват следното:

колапс;
запушване;
Разширителен отдел.

Характеристики и описание на срутването на конструкцията

Най-вече срутването на къщата води до образуване на пукнатини в горните ъгли на отворите, а стените се деформират от вълни или се разделят от цялата повърхност.

Този вид унищожаване може да бъде пълно или частично. Пълният включва промяна в състоянието на всички носещи стени на конструкцията, а частичен - само някои прегради.

Леко събаряне на къщата

Основните признаци на такова разрушаване включват пукнатини в половината от ъглите на отворите, деформация на стенните капачки до една трета от височината в нормално състояние на основата.

Причината за възникването на такива процеси може да бъде значителното тегло на покрива, изграждането на допълнителен под, както и липсата на подсилващ колан. За да се елиминира това, е необходимо да се използва стоманена скоба върху ъгловите опори.

Пръти минават по фасадата външни стени, а работата ще изисква стоманени ъгли, тръба, шпилки и гайки, стоманена пръчка, последващо готвене и боядисване.

Среден наклон

Основните признаци на такова разрушаване са едни и същи причини, които се наблюдават с лек срив, но с вероятност до 80%.

Причините за появата може да са недостатъчен подсилващ колан, значително претоварване и липса на куп стени и ъгли по време на първоначалното изграждане на сградата.

AT този случайпрепоръчително е да се извърши замазка по целия периметър на къщата в три нива на налагане на стоманени колани, за да се осигури по-добро и по-надеждно фиксиране на стените. В този случай стоманеният кръг може да бъде заменен с лента, а заваръчните шевове трябва да бъдат с отлично качество.

силен срив

Основните признаци са появата на забележими пукнатини в стените и основата на сградата, както и комбинация от други причини, характерни за леко и средно разрушаване. Причината за появата може да бъде разрушаването на основата на къщата.

За да се предотврати пълното унищожаване на сградата, се използват непрекъсната опора и ъглови скоби, както и задържащ колан на основата.

За полагане на стоманобетонно полагане по цялата дължина на основата.

Описание на запушването на къщата

Запушването предполага запушване на стените вътре в къщата, което може да бъде пълно или частично. Във всички случаи заваръчните работи се извършват в средата на помещението, което по правило изисква основен ремонт във всички помещения на сградата.

Пълното блокиране се характеризира със запушване на три стени в различна степен. Причините може да са нарушената технология на изграждане на къща и недостатъчен подсилващ колан. За да го премахнете, се използва твърда стоманена рамка върху проходно закрепване.

Гледай видеото:

Частичното запушване се характеризира със запушване на две стени, причината за което може да бъде отрицателно въздействиевлага или валежи. За ремонт се използва частична скоба според принципа на солиден монтаж.

Анексен клон

В повечето случаи има комбинирано разделяне на разширението на къщата. Основният знак е пукнатина на кръстовището с основната къща или по протежение на нея вътрешен ъгъл.

Основните причини за такова разрушаване са липсата на закрепване на разширението към къщата по време на нейното изграждане, както и лоша основа и възможно претоварване на допълнителните помещения.

Замазката на къщата от пукнатини се елиминира чрез такова разрушаване чрез набор от мерки, включително използването на проходни, полупроходни, анкерни скоби и опори. В този случай опорите могат да бъдат разположени по целия периметър на основата или запушени на отделни места.

Направи си сам занаяти. Бисери. Замазка за тухлена къща. 3 години, 1 месец обратно #1365. Аленка.
Съдържание
Метод 1: рамкова (монолитна) армировка
Метод 2: армировка с телена мрежа

Метод 4: Използвайте добавки в разтвор

Общи съвети
По време на строителството на къща или основен ремонт повечето са изправени пред въпроса за необходимостта от укрепване на замазката по време на нейното формиране. Някой решава да спести пари и се задоволява само с бетонна замазка, докато някой, за да даде максимална здравина, укрепва всички повърхности, така да се каже, „от векове“. Струва си да се разбере необходимостта от прилагане на армировка на подовата замазка и начините, по които можете да направите армировка със собствените си ръце.
Конструкцията на замазката варира в няколко вида, в зависимост от предназначението и мястото на образуването му. Така че може да има следните опции за замазки:
Груба замазка върху земята или основната плоча;
Подова замазка върху подови плочи;
Замазка за изравняване, саморазливен под;
Замазка с полагане на слой звуко- и топлоизолация;
Има смисъл да се подсили подовата замазка в случаите, когато груба замазкаи при създаване на многослойна замазка с топлоизолация. В тези случаи е необходимо поради причината, че замазката не е направена върху монолитна и неподвижна основа и е подложена на усилия на опън и огъване. Също така може да се извърши армировка, за да се спести бетон, ако според изчисленията се изисква да се образува твърде дебел слой бетон.
Укрепването на замазката може да се извърши по няколко начина. Можете да изберете правилния въз основа на изискванията за проектиране и експлоатация и само след изчисление на армировката. Доста е трудно да се извършват независими изчисления въз основа на изискванията на SNiP и GOST и можете да пропуснете много нюанси и характеристики, така че е по-добре да се свържете с проектантска организация за това.
Сега помислете за материалите и конструкциите, които могат да се използват за укрепване на подове:
подсилваща рамка;
телена мрежа;
заварена мрежа с клетка 5-20 см;
полимерна мрежа, армировъчна мрежа от фибростъкло;
фибри добавки в състава на разтвора.
Във всеки случай технологията за укрепване се изпълнява по конкретна строителна схема.
Всеки армировъчен материал трябва да бъде разпределен в дебелината на разтвора, използван за замазката. За да направите това, той се разпределя по повърхността стриктно преди да се излее върху специални опори (не се отнася само за добавки в разтвора под формата на влакна).
Замазка със собствени стени у дома с армировка. KattyMorton yulka_shh Shusyik:D термометърът иска да отидеш на училище утре LeraKirichenko3 Надявам се не за дълго, за да мога да се свържа с теб през февруари Следващият кръг от преговори в рамките на
Съставът и структурата на армировката не трябва да пречат на разпределението на разтвора под неговия слой.
Армиращият материал трябва да има добра адхезия към хоросана. За да направите това, не трябва да се замърсява с маслени вещества или да се отваря с боя или други вещества.
Армировката трябва да бъде напълно потопена в слоя на хоросана, за да се предотврати корозия, гниене, окисляване под въздействието на влага или въздух.
Прочетете: Свойства на газобетон
Формирането на рамкова армировка е препоръчително само в случаите, когато основата на къщата, тоест основата и подовата замазка, са интегрална система за поддържане на сградата. Също и в случаите, когато това е оправдано от изчисления и необходимост с оглед ненадеждността на поддържащите почви. В същото време се оформят стоманобетонни конструкции с обща дебелинане по-малко от 10 см и височината на армировъчната рамка не по-малко от 5 см. Метод 1: рамкова (монолитна) армировка
Можете да изградите подсилваща рамка на място, като използвате армировка за това. В строителството арматурата се използва в размери от 6 до 40 мм, в зависимост от изискванията за проектиране и необходимата якост. В частното строителство най-често се използва армировка с диаметър 10 мм и 20 мм.
Можете да „плетете“ рамка от армировка със стоманена тел 2-3 мм. В същото време се оформя основна решетка с клетка с необходимия размер в рамките на 10-20 см и всичко е свързано с монтажа на повдигащи ребра. Върху ребрата горният слой на подсилващата рамка е оформен под формата на същата мрежа като на долния слой. Най-добре е да използвате плътни парчета армировка по дължина и ширина. Ако искате да използвате гарнитури и по-къси парчета, тогава армировката се удължава припокривайки с поне половин метър застъпване една на друга. След това замазката се излива. Този вариант се нарича още монолитна армировка, защото резултатът всъщност е здрава и неразделна стоманобетонна плоча. Видео: плетене на армировъчна мрежа
Арматурните скоби могат да служат като алтернатива на плетенето или заваряването
Често при оформяне на подсилваща рамка се използва заваряване. За независима работа тази опция е подходяща само за тези, които имат заваръчна машина и достатъчно умения за заваряване на тънки пръти и тел. Между другото, в промишленото строителство само професионални заварчици, които вече са се доказали, имат право да извършват такава работа, тъй като този вид работа изисква внимание и точност. Ако технологията на заваряване е нарушена, армировката и телта на ставите често стават по-тънки, което отрича всички предимства на рамката.
как да издърпате къща с фитинги 7х8 и цена. Петя. Тухлена стопанска постройка. Къщата е на 50 години. Необходимо е да се укрепи къщата подсилена замазкапоради пукнатини.
Прочетете: Идеи за преработка, ремонт и експлоатация " Хрушчов хладилник» направи си сам Видео: образуване на мрежа за армировка чрез заваряване
По време на укрепването на бетонен под често се изисква огъване на армировката, за да се оформи рамката. Тази операция трябва да се извършва само с механични средства без нагряване, както е обичайно сред някои несъзнателни майстори. При всяко нагряване металът променя структурата си и може лесно да се спука. Метод 2: армировка с телена мрежа
По-прост вариант за подсилване е телена мрежа. Този метод ви позволява да укрепите замазката с дебелина до 80 мм. Може да се използва при оформяне на многослоен под върху почвена основа или като подсилваща замазка върху подови плочи в зони, които са особено подложени на напрежение, като кухни, бани, коридори или гаражи. Подсилващата мрежа също трябва да се разпредели в дебелината на разтвора, който ще запълни пода. Всъщност схемата на армировъчната мрежа на място е подобна на първия етап на изпълнение на армировката на телена рамка. В резултат на това решетката се монтира на височина 2-3 см и се излива с разтвор.
Мрежата може да бъде усукана или заварена. Трябва да се има предвид, че заваряването е препоръчително само при използване на тел и фитинги с диаметър 6 mm или повече. Ако под слоя на замазката има топлоизолационен слой и хидроизолация, тогава свързването към стените не се извършва и мрежата трябва да е на 3-5 см от стените със своите краища.
Предлагат се за продажба готови метални мрежи за бетонна армировка. Достатъчно е да ги поставите на ивици по цялата повърхност на пода с посещения на 1-2 клетки една върху друга и да ги завържете с тел. На цена тази опция е само малко по-скъпа от използването на тел за самостоятелно оформяне на мрежата. От друга страна се изразходва много по-малко време и надеждността на самата мрежа е малко по-висока.
Метод 3: армиране с полимерни мрежи
Това е един от най-простите методи за укрепване. Използва се главно не за специално укрепване на конструкцията на замазката, а за предотвратяване на напукване на бетон или циментов разтвор при пълно изсъхване и малки деформации. Често мрежата се поставя директно върху основата, особено ако това е филм, разположен върху насипна възглавница или слой топлоизолация, за да се предотврати образуването на пукнатини от долната страна на замазката.
Прочети: меки стенив интериора със собствените си ръце
Повечето широко приложениеполимерни мрежи бяха открити в процеса на подсилване на саморазливния под. Това се дължи на простотата на неговото разпределение и особеностите на технологията на саморазливните подове. По време на тяхното формиране основното желание е насочено към намаляване на обема на отработения разтвор и дебелината на получения слой, а опциите за армировка с помощта на тел и още повече армировката не са подходящи за това. Метод 4: Използвайте добавки в разтвор
фибростъкло
В съвременното строителство влакното набира все по-голяма популярност. Това са полимерни влакна с дебелина около 15 микрона. Като ги добавите към циментово-пясъчен разтвор или бетон, можете да укрепите слоя на замазката и да предотвратите образуването на микропукнатини по време на процеса на сушене.
Дори ако условията за правилно сушене и втвърдяване на бетона са донякъде нарушени, рискът от микропукнатини в бетона е значително намален. Въпреки това, човек не може да разчита на микрофибър, за да иска да заобиколи изискванията и технологичните аспекти на образуването на бетонен под.
Видео: изливане на стоманобетонна плоча
Общи съвети
Когато се използва какъвто и да е метод на армиране, могат да се използват опции за добавяне на микрофибър или пластификатори към бетона. Необходимо е само да се спазват инструкциите за тяхното използване и дозировка.
Процесът на оформяне на замазка или саморазливни подове съдържа много нюанси и стъпки, в допълнение към армировката, която трябва да се вземе предвид и изпълни, за да се получи надеждна основа за пода в резултат. Най-пълен и сложен е процесът на оформяне и укрепване на пода на земята. В същото време до бетонната замазка и армировката се монтират пластове пясък, чакъл, топлоизолация и хидроизолация. Нарушаването на технологията за изграждане на такъв "пай" ще отмени всякакви усилия за укрепване.

Изграждането на къща от тухли е една от най-често срещаните опции днес.

Според степента на покритие срутването може да бъде:

Завършен. Всички носещи външни стени са деформирани в различна степен.
Непълен (частичен). Някои стени са деформирани.

И в двата случая, дори и само една стена да се срути, препоръчваме нанасяне на превантивна замазка от всички страни, за да се предотврати развитието на движение по други стени.

В зависимост от степента на срутване на стените се използват мерки с различна дълбочина на въздействие. Ще разделим условно степента на колапс на три категории - лека, средна и силна и ще ви кажем какво да приложите във всеки един от случаите.

Лесен колапс

знаци

Главите на стените са осезаемо деформирани в областта до 1/3 от височината на стената (без височината на основата). Пукнатини в ъглите на отворите в 50% от случаите. Останалите участъци от стените и основата са нормални (без пукнатини, деформации).

Причина

Възниква поради ненадеждност или липса на брониран колан, претоварване на покрива по време на изграждането на тавански етаж върху стари стени.

Забележка.Най-честата грешка, водеща до претоварване на покрива, е неотчетеното натоварване от сняг.

Метод за елиминиране

В този случай е разумно да се използва стоманена моноскоба (наричана по-долу щипка) върху ъгловите ограничители за замазка на стена. В този случай, както във всички случаи на използване на различни скоби, прътите ще преминат отвън по фасадата на носещите стени, стоящи във формата на правоъгълник. Понякога е необходимо да се направят технологични отвори за пръти в стените на разширенията.

От какво имаш нужда:

Стоманен ъгъл 100х100 мм (минимум 75х75) - 4м.
Тръба 1 инч - 1м.
Шпилька с резба 20мм - 4м.
Гайки и шайби за шипове.
Кръг (стоманена пръчка) с диаметър 20 мм или лента 40x4 мм - дължината на периметъра на къщата.
Заваряване, боядисване.

Забележка.Не е желателно да се използва армировка за пръти, тъй като тя не е предназначена за работа на открито и е подложена на корозия.

Как да направите ъглов ограничител: върху стоманен ъгъл с дължина 100x100 mm, равен на разстоянието от горната част на стената до върха отвори за прозорциплюс 20%, се заваряват тръбни секции с дължина 150 мм.

Броят на спиранията е равен на броя на ъглите (4).

Работна поръчка:

Пръчките (лентите) са заварени в две непрекъснати мигли с дължина по стените на къщата минус 200 мм (на един ход на затягане).
След това в краищата на миглите се заваряват шпилки със свободен край от 200 мм.
Щифтовете се завиват в тръбите и миглите се заваряват в средата.
Цялата конструкция се сглобява на земята и се фиксира на необходимата височина.
Гайките се затягат до състояние на напрежение.

Внимание! Когато използвате стоманени скоби и връзки, не забравяйте, че те са предназначени за фиксиране на стени. Опитът за връщане на стените в първоначалното им състояние може да доведе до пробиви и провисване.

Дизайнът на стоманената скоба може да варира. Например, в случай на вълнообразни деформации, каналът може да се използва като един, няколко или всичките четири пръта. Монтажът ще бъде по-труден, но цялото натоварване от стената ще бъде равномерно разпределено върху твърдия канал.

Среден наклон

знаци

Всички признаци на леко срутване се простират до нивото от 50% от височината на стената (с изключение на основата). Вероятността за пукнатини в ъглите и границите на отворите е 80%.

Причина

Слаб брониран колан. Липса на куп ъгли и зидария в материала на стените, високо износване на материала, претоварване.

Метод за елиминиране

В тези случаи се използва плътна ъглова скоба. Подрежда се подобно на моно-щипка, но по цялата височина на стената и има повече ленти за замазка. При среден срив се препоръчва да се подредят три колана.

Във всички случаи кръгът може да бъде заменен със стоманена лента 10x40 mm.

Внимание! Заварките трябва да са с добро качество (издържат натоварването). Припокриване - 250 мм.

силен срив

знаци

Всички признаци на средни и леки, но на ниво над 50%. В по-голямата част от случаите той е придружен от появата на дълбоки, понякога отворени, пукнатини по стените и основата.

Причина

Най-често деформации на основата или фундамента в комбинация с причините за леко и средно срутване. Може да бъде придружено от частично разрушаване на основата.

Метод за елиминиране

За ремонт се използва солидна ъглова скоба и поддържаща стена(подпора) или задържащ колан на основата.

Подпорна стена или опора - част от армировъчния колан, нанесен върху деформираната зона.

Поддържащата лента е ремонтен конструктивен елемент, предназначен да укрепи съществуващи фундаментни стени по цялата им дължина. Използва се, когато е необходимо да се укрепи основата. Материал - стоманобетон.

Поддържащо устройство. Помислете за примера на ъглова секция. По подобен начин е подреден и масивен колан.

Първо трябва да определите размера на обратната вода. Ако трябва да прибегнем до такива драстични мерки, това означава, че е твърде късно да се изчисли натоварването, особено след като съществуващата основа остава на мястото си. Следователно, ние опростяваме изчисленията в посока на увеличаване на границата на безопасност. Дебелината на обратната вода трябва да бъде 50% от дебелината на фундаментната стена, но не по-малко от 400 мм. Ако е възможно, дъното на опората и основата трябва да са на едно и също ниво. Оптимално съотношениенадземно към подземно - 1 трета над земята, 2 трети под земята.

Внимание! Армировъчните пръти в ъглите трябва да са плътни (извити на 90°). Минималната страна на ъгловата опора е равна на три дебелини на опората.

Работна поръчка:

Изкопаваме повреденото място и почистваме изкопа. Почистваме фундаментната стена от масла и органични вещества, остатъци от хидроизолация.
Пробиваме дупки с диаметър 18 mm в стената на фундамента на дълбочина 200 mm в шахматна дъска със стъпка 200 mm.
Забиваме подсилващи щифтове с диаметър 16 мм и дължина, равна на дебелината на задната вода плюс 200 мм (забивани в стената) минус 40 мм (защитен слой).
Работната армировка с диаметър 16 мм завързваме към щифтовете с тел за плетене на стъпки от 200 мм.
Изработваме U-образни скоби от 10 mm армировка според размерите на гредовата рамка (подпора) 600x360x600 mm (дължина на заготовката 1600 mm) и ги монтираме на стъпки от 200 mm.
Задаваме кофража по размер.
Полагаме бетон (заводски или приготвен на място) с вибрации.
След втвърдяване на бетона (3 дни), премахваме кофража и полагаме хидроизолация.
Извършваме засипване на почвата с трамбоване и разливане.

Подпорна армировка: 1 - фундамент; 2 - работни L-образни пръти Ø 16 mm; 3 - кофраж; 4 - U-образни скоби Ø 10 mm; 5 - пръти, забити в основата, Ø 16 мм

Цената на устройството 1 работи. m опора с дебелина 400 мм, височина 600 мм при производството на бетон на място:

име	Мерна единица rev.	Кол-во	Единична цена, руб.	Обща цена, руб.	Забележка
Арматура 16	линеен м	20	30	600	Стенни щифтове и работни пръти
Арматура 10	линеен м	10	20	200	U-образни скоби
тел за плетене	килограма	0,5	200	100	Обвързване на всички елементи на рамката
Бетон	куб м	0,25	1000	250
Хидроизолация	кв. м	1	20	20
Разходи за кофраж	кв. м	1	100	100	Самонарезни винтове, пирони, дъски
Допълнителни разходи	-	-	300	300	Дискове, бормашина и др.
общ материал				1570	Зависи от местните условия и договора
Работете				1000
Общо материали и работа				2570

обструкция

Стените са натрупани в сградата. Тя може да бъде пълна или частична (непълна). При различни степени на деформация (лека, средна, силна) се използва един метод за спиране.

Забележка.За да поправите запушването, ще е необходимо да се извършват заваръчни работи на закрито, което най-често е свързано с основен ремонт на цялата сграда. Погрижете се за пожарната безопасност.

Пълно блокиране

знак

Вътре в сградата са осеяни три или повече стени (в различна степен).

Причина

Слаб бронеколан, износване на материала, нарушение на технологията по време на строителството (слаб хоросан, липса на армировка на ъглите и др.).

Метод за елиминиране

Твърда дистанционна самоносеща стоманена клетка (рама) върху проходно закрепване.

От какво имаш нужда:

Перфоратор с бормашина 18-20 мм.
Канал 50x100-150 - дължина, равно на периметърастените да бъдат подсилени.
Стоманена плоча 200x200x3-4 мм (до 300x300).
Армировка 16 - 3 дебелини на стената на линеен метър от касата.
Добро заваряване (напрежение), оцветяване.

Оперативна процедура:

Определете периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени. Ако е необходимо, пробиваме технологични отвори (за канала) в преградите.
Разбиваме всяка стена на стъпки, близки до 600-700 мм (но не повече). Отстъпваме на ½ крачка от всеки ъгъл.
Бурим през дупки 18-20 мм.
Заваряваме армировъчни щифтове перпендикулярно върху стоманени плочи с дължина, равна на дебелината на стената плюс 100 мм.
Поставяме получените котви в отворите с плочата навън.
Опитвайки от вътрешната страна на всеки канал, маркирайте го под дупките.
Изгаряме дупки в канала за фитинги чрез заваряване.
Боядисваме външния рафт на канала с грунд (той ще прилепне към стената).
Инсталираме канала върху щифтовете в дупките.
Заваряваме щифтовете в дупките.
По същия начин инсталираме продължението на канала.
Когато целият периметър е монтиран, заваряваме канала един към друг по протежение на съединението и правим заварени наслагвания от армировка 16 - 2 на фуга с припокриване от 300 mm.
Укрепваме ъглите по всякакъв възможен начин (за заваряване).

Идеален вариант за такъв клип е, ако след това бъде затворен от окачен таван. След това можете да организирате диагонално сцепление. Ако не се очаква окачен таван, затваряме автобуса с кутия.

Внимание! Плочите отвън и заварените към тях фитинги, преминаващи вътре в стената, са силен студен мост и той ще разруши стената с кондензат. Не забравяйте да изолирате плочите и за предпочитане цялата стена.

Частично блокиране

знак

Една или две стени са осеяни.

Причина

Стените се намират в близост до оживено пътно платно (с трамвай). Изплакнете с атмосферна вода.

Метод за елиминиране

Устройството на частична скоба според принципа на непрекъснатост. Страната на прекъснатия ъгъл е равна на една трета от дължината на обсипаната стена, но не по-малко от 1,5 метра.

Устройството на частична вътрешна клетка: 1 - стена със запушване; 2 - фитинги с плоча; 3 - канал 100x50x4 мм

При комбинирани срутвания / запушвания (когато стените се разминават в различни посоки), вътрешната рамка (на първо място) и външната замазка (вторично) се използват заедно. AT тежки случаиизползвайте всички опции за усилване наведнъж или техните комбинации.

Изчисляване на цената на 1 линеен метър от вътрешната скоба:

име	Мерна единица rev.	Кол-во	Единична цена, руб.	Обща цена, руб.
Арматура 16	линеен м	1	30	30
Канал 100x50x4	линеен м	1	200	200
Плоча 300х300х4	PCS.	2	150	300
Грунд	-	-	20	20
общ материал				550
Работете				1000
Общо материали и работа				1550

Анексен клон

Нека разгледаме най-сложния и в същото време популярен случай - комбинирания.

знак

През пукнатина по вътрешния ъгъл или в кръстовището на пристройката с основната сграда със средно или силно срутване на външната стена.

Причина

Липса на обвързване към стената на основната сграда при изграждането на разширението (в 90% от случаите). Слаба основапод стените на разширението. Претоварване на разширението (надстройка, балкон).

Метод за елиминиране

Комбинация от проходна, полупроходна или анкерна клетка и опора:

Чрез скоба - пръти преминават през носещата стена и се фиксират (гайки, заваряване) върху ограничителна релса или плоча, разположена от вътрешната страна на стената.
Полупроходна скоба - едната страна на типа е проходна, втората е фиксирана отвън към вградената част.
Анкерен държач - прътите са фиксирани към вградени части, разположени върху анкери в стените на сградата.

Опции за закрепване на замазката: 1 - полупроходна; 2 - през; 3 - котва; 4 - ъгли 100x100 mm; 5 - тяга (прът, плоча); 6 - основни стени; 7 - плоча с котва; 8 - плоча 4 мм

Можете да подредите всеки от тези видове клипове, като използвате инструкциите по-горе.

Правила за устройството анкерни пръти:

Опорната релса или плочата, разположена вътре в сградата, не трябва да пада върху горната част на вратата.
Монтирайте вградените части в стените на разстояние 1/3 от дължината на удължителната стена, отделено от кръстовището на стените, но не по-малко от 1,5 метра. Пробийте 3 точки с диаметър 12 мм, дълбочина 2/3 от дебелината на стената.
Ако броят на анкерните пръти е повече от 2, поставете ги с 1 метър разлика в дължината.
Стените на основната сграда не трябва да имат деформации и пукнатини.

Подпората може да бъде както отделна (под външната стена), така и по цялата дължина на основата на разширението. В този случай армировката се забива в основата на основната сграда под ъгъл.

Най-често описаните по-горе видове деформации се появяват в къщи, изработени от мергел или тухла, положени върху глина. Дори в случай на начален стадий на деформации (поява на малки пукнатини), препоръчваме да нанесете профилактична замазка у дома върху ъгловите скоби. Не забравяйте, че всеки метал, преминаващ през стената в стаята, е студен мост и ще се отрази негативно на състоянието на стената, ако не е топлоизолирана.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Описаният проблем прилича на типичен случай промени в носещата способностпоради промени в хидрогеоложките условия. Носещата способност на основата на къщата стана недостатъчна и след първата пукнатина тя започна активно да се срутва с нарастваща скорост (сега са необходими много по-малко сили за развитие на разрушаване). Армировката в основата и зидарията (бронни колани) най-вероятно липсва и след появата на пукнатина няма какво да задържи стените на по-нататъшно разрушаване.

Този проблем е поправим. Във всеки случай трябва да се консултирате с дизайнера-калкулатор, като му дадете възможност разгледайте подробно структурата на сградата. Със сигурност разходите за възстановяване на целостта на къщата ще бъдат несравними с разходите за изграждане на нова подобна конструкция или риска от внезапното й катастрофално унищожаване.

Процедурата за извършване на възстановителни работи

1. Осигурете възможност на специалисти разгледайте къщата в детайли, включително изкопаване на ями по основите, пробиване на стени за вземане на проби и изследване на тяхната структура.

2. Ако е необходимо, изпълнете укрепване на основата. Има много начини и техники, така че без изучаване на реалната ситуация е трудно да се посъветва нещо. Ако обаче специалист препоръча укрепване на основата с увеличаване на нейната дълбочина, първо трябва да укрепите къщата според препоръките по-долу и след това да се върнете към укрепването.

3. Нужда инжектирайте пукнатини и затегнете сградата. За това ви трябва:

3.1. Изчистете мазилката покрай пукнатините до тухла. Ширината на изчистената лента е най-малко 5 см.

3.2. Измийте пукнатинитевода от маркуч под налягане. Отстранете хлабавите парчета стар хоросан от пукнатини и всякакви други остатъци, които могат да бъдат отстранени.

3.3. Залепете фибростъкло върху пукнатинивърху епоксидна смола. След 20-30 см оставете дупки с диаметър 8 мм.

3.4.запълнете пукнатинитеремонтна смес. Дава добри резултати обикновено лепилоза плочки. Разтворът трябва да се разреди до състояние на течна заквасена сметана. Като инжектор се използва и пистолет за спринцовка за запечатване на шевовете на панелите или конвенционален силиконов пистолет с празна бутилка от някакъв вид уплътнител. Запълнете пукнатините отдолу нагоре отвън и вътрестени едновременно до дупката. След това трябва да го затворите със запушалка (можете да използвате пластилин), преместете инжектора по-високо и повторете операцията. В този случай е за предпочитане да използвате професионален инжектор.

3.5. събори сградатанишки от гладка армировъчна стомана съгласно тази схема.

Пуфите трябва да се поставят под тавана на 2-ри етаж и над пода на 1-ви етаж. Поради високия коефициент на топлинно разширение на стоманата, те трябва да се поставят само вътре в къщата. Обхватът на валцуван метал на фигурата е посочен приблизително въз основа на факта, че сградата е тухлена и има максимален размер 8x8 м. Процесът на затягане на винтовете трябва да започне при възможно най-високата температура вътре в сградата. Затегнете винтовете равномерно в цялата сграда. След завършване на тази работа заваряване на гайки с електрическо заваряване, боядисвайте метални части, мазилка или бетонови нишки и гайки с плочи по фасадата, извършете окончателно завършване.

Ако се случи така, че по носещата стена или основата е минала пукнатина, това все още не е изречение, просто е време да предприемете драстични мерки за укрепване на цялата конструкция. В тази статия ще говорим за най-простите и популярни методи за поддържане на целостта на сграда.

Забележка.Статията използва условна терминология.

Чрез закупуване завършена къща, новият собственик във всички случаи си има работа с прасе в лапа. И няма значение дали е нова сграда или реновирана стара. Строителите изграждат и ремонтират вили и частни къщи за фантастично кратко време, което винаги се отразява на тяхната стабилност и издръжливост. Независимо от причините за появата, пукнатината е чест и верен спътник на каменни сгради и конструкции. Ще става дума за най-много трудни случаитези неприятни и опасни дефекти - структурни пукнатини, които служат като сигнали за появата на подвижност на носещите елементи. За да спрете развитието на пукнатина, трябва да спрете движението и да фиксирате елементите, а след това да поправите и да "маскирате".

Забележка.Пукнатина в покритието не винаги означава наличието на дефекти в материала на стената. Трябва да проверите дали носещият материал е повреден, като премахнете част от покритието и изложите дефектната зона за наблюдение.

Нека оставим теорията и разгледаме трите най-често срещани случая на поява на подвижността на елементите: срутване, блокиране и отделяне на разширението.

колапс

При срутване стените и ъглите имат визуално отклонение от вертикалата навън, понякога на вълни. Стените също могат да бъдат вълнообразно деформирани или отклонени от цялата равнина. В повечето случаи това е придружено от появата на пукнатини в горните ъгли на отворите на вратите и прозорците.

Според степента на покритие срутването може да бъде:

Завършен. Всички носещи външни стени са деформирани в различна степен.
Непълен (частичен). Някои стени са деформирани.

Лесен колапс

знаци

Причина

Забележка.Най-честата грешка, водеща до претоварване на покрива, е неотчетеното натоварване от сняг.

Метод за елиминиране

От какво имаш нужда:

Стоманен ъгъл 100х100 мм (минимум 75х75) - 4м.
Тръба 1 инч - 1м.
Шпилька с резба 20мм - 4м.
Гайки и шайби за шипове.
Кръг (стоманена пръчка) с диаметър 20 мм или лента 40x4 мм - дължината на периметъра на къщата.
Заваряване, боядисване.

Как да направите ъглов стоп: върху стоманен ъгъл с дължина 100x100 mm, равен на разстоянието от горната част на стената до горната част на отворите на прозорците плюс 20%, се заваряват тръбни секции с дължина 150 mm.

Броят на спиранията е равен на броя на ъглите (4).

Работна поръчка:

Пръчките (лентите) са заварени в две непрекъснати мигли с дължина по стените на къщата минус 200 мм (на един ход на затягане).
След това в краищата на миглите се заваряват шпилки със свободен край от 200 мм.
Щифтовете се завиват в тръбите и миглите се заваряват в средата.
Цялата конструкция се сглобява на земята и се фиксира на необходимата височина.
Гайките се затягат до състояние на напрежение.

Среден наклон

знаци

Причина

Метод за елиминиране

Във всички случаи кръгът може да бъде заменен със стоманена лента 10x40 mm.

Внимание! Заварките трябва да са добро качество(те държат товара). Припокриване - 250 мм.

силен срив

знаци

Причина

Метод за елиминиране

За ремонт се използват масивна ъглова скоба и подпорна стена (подпора) или подпорна лента за фундамент.

Подпорна стена или опора - част от армировъчния колан, нанесен върху деформираната зона.

Поддържащ колан - ремонт структурен елементпредназначени за укрепване на съществуващи фундаментни стени по цялата им дължина. Използва се, когато е необходимо да се укрепи основата. Материалът е стоманобетон.

Поддържащо устройство. Помислете за примера на ъглова секция. По подобен начин е подреден и масивен колан.

Първо трябва да определите размера на обратната вода. Ако трябва да прибегнем до такива драстични мерки, това означава, че е твърде късно да се изчисли натоварването, особено след като съществуващата основа остава на мястото си. Следователно, ние опростяваме изчисленията в посока на увеличаване на границата на безопасност. Дебелината на обратната вода трябва да бъде 50% от дебелината на фундаментната стена, но не по-малко от 400 мм. Ако е възможно, дъното на опората и основата трябва да са на едно и също ниво. Оптималното съотношение на надземно към подземно е 1 трета над земята, 2 трети под земята.

Работна поръчка:

Изкопаваме повреденото място и почистваме изкопа. Почистваме фундаментната стена от масла и органични вещества, остатъци от хидроизолация.
Пробиваме дупки с диаметър 18 mm в стената на фундамента на дълбочина 200 mm в шахматна дъска със стъпка 200 mm.
Забиваме подсилващи щифтове с диаметър 16 мм и дължина, равна на дебелината на задната вода плюс 200 мм (забивани в стената) минус 40 мм (защитен слой).
Работната армировка с диаметър 16 мм завързваме към щифтовете с тел за плетене на стъпки от 200 мм.
Изработваме U-образни скоби от 10 mm армировка според размерите на гредовата рамка (подпора) 600x360x600 mm (дължина на заготовката 1600 mm) и ги монтираме на стъпки от 200 mm.
Задаваме кофража по размер.
Полагаме бетон (заводски или приготвен на място) с вибрации.
След втвърдяване на бетона (3 дни), премахваме кофража и полагаме хидроизолация.
Извършваме засипване на почвата с трамбоване и разливане.

Цената на устройството 1 работи. m опора с дебелина 400 мм, височина 600 мм при производството на бетон на място:

име	Мерна единица rev.	Кол-во	Единична цена, руб.	Обща цена, руб.	Забележка
Арматура 16	линеен м	20	30	600	Стенни щифтове и работни пръти
Арматура 10	линеен м	10	20	200	U-образни скоби
тел за плетене	килограма	0,5	200	100	Обвързване на всички елементи на рамката
Бетон	куб м	0,25	1000	250
Хидроизолация	кв. м	1	20	20
Разходи за кофраж	кв. м	1	100	100	Самонарезни винтове, пирони, дъски
Допълнителни разходи	-	-	300	300	Дискове, бормашина и др.
общ материал				1570	Зависи от местните условия и договора
Работете				1000
Общо материали и работа				2570

обструкция

Пълно блокиране

знак

Вътре в сградата са осеяни три или повече стени (в различна степен).

Причина

Метод за елиминиране

Твърда дистанционна самоносеща стоманена клетка (рама) върху проходно закрепване.

От какво имаш нужда:

Перфоратор с бормашина 18-20 мм.
Канал 50x100-150 - дължина, равна на периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени.
Стоманена плоча 200x200x3-4 мм (до 300x300).
Армировка 16 - 3 дебелини на стената на линеен метър от касата.
Добро заваряване (напрежение), оцветяване.

Оперативна процедура:

Определете периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени. Ако е необходимо, пробиваме технологични отвори (за канала) в преградите.
Разбиваме всяка стена на стъпки, близки до 600-700 мм (но не повече). Отстъпваме на ½ крачка от всеки ъгъл.
Пробиваме отвори 18-20 мм.
Заваряваме армировъчни щифтове перпендикулярно върху стоманени плочи с дължина, равна на дебелината на стената плюс 100 мм.
Поставяме получените котви в отворите с плочата навън.
Опитвайки от вътрешната страна на всеки канал, маркирайте го под дупките.
Изгаряме дупки в канала за фитинги чрез заваряване.
Боядисваме външния рафт на канала с грунд (той ще прилепне към стената).
Инсталираме канала върху щифтовете в дупките.
Заваряваме щифтовете в дупките.
По същия начин инсталираме продължението на канала.
Когато целият периметър е монтиран, заваряваме канала един към друг по протежение на съединението и правим заварени наслагвания от армировка 16 - 2 на фуга с припокриване от 300 mm.
Укрепваме ъглите по всякакъв възможен начин (за заваряване).

Идеалният вариант за такъв клип е, ако след това бъде затворен от окачен таван. След това можете да организирате диагонално сцепление. Ако окачен таванне се очаква, затваряме гумата с кутия.

Частично блокиране

знак

Една или две стени са осеяни.

Причина

Стените се намират в близост до оживено пътно платно (с трамвай). Изплакнете с атмосферна вода.

Метод за елиминиране

Устройството на частична вътрешна скоба: 1 - стена със запушване; 2 - армировка с плоча; 3 - канал 100x50x4 мм

При комбинирани срутвания / запушвания (когато стените се разминават в различни посоки), вътрешната рамка (на първо място) и външната замазка (вторично) се използват заедно. В тежки случаи се използват всички опции за усилване наведнъж или техните комбинации.

Изчисление на разходите 1 работещ метървътрешна клетка:

Анексен клон

Нека разгледаме най-сложния и в същото време популярен случай, комбинирания.

знак

Причина

Липса на обвързване към стената на основната сграда при изграждането на разширението (в 90% от случаите). Слаба основа под разширените стени. Претоварване на разширението (надстройка, балкон).

Метод за елиминиране

Комбинация от проходна, полупроходна или анкерна клетка и опора:

През клипса - прътите преминават носеща стенаи са фиксирани (гайки, заваряване) върху ограничителна релса или плоча, разположени от вътрешната страна на стената.
Полупроходна скоба - едната страна е проходна, втората е фиксирана отвън към вградената част.
Анкерна скоба - пръти се закрепват към вградени части, разположени върху анкери в стените на сградата.

Можете да подредите всеки от тези видове клипове, като използвате инструкциите по-горе.

Правила за монтаж на анкерни пръти:

Опорната релса или плочата, разположена вътре в сградата, не трябва да пада върху горната част на вратата.
Монтирайте вградените части в стените на разстояние 1/3 от дължината на удължителната стена, отделено от кръстовището на стените, но не по-малко от 1,5 метра. Пробийте 3 точки с диаметър 12 мм, дълбочина 2/3 от дебелината на стената.
Ако броят на анкерните пръти е повече от 2, поставете ги с 1 метър разлика в дължината.
Стените на основната сграда не трябва да имат деформации и пукнатини.

Поддръжката може да бъде отделна (под външна стена), и по цялата дължина на основата на разширението. В този случай армировката се забива в основата на основната сграда под ъгъл.

Виталий Долбинов, rmnt.ru