Схеми за подова настилка на земята в къща, мазе, гараж или баня

В къщи без мазета подът на първия етаж може да бъде направен по две схеми:

• с опора на земята - със замазка на земята или върху трупи;
• на базата на стени - като таван над вентилирано подземие.

Кой от двата варианта би бил по-добър и лесен?

В жилища без сутерен, приземният под е популярно решение за всички приземни пространства.Подове на земята - евтини, прости и лесни за изпълнение, също така е полезно да се организират в сутерена, гаража, банята и други помощни помещения. Опростен дизайн, приложение модерни материали, поставяне в пода на отоплителния кръг (топъл под), направете такива подове удобни и на атрактивни цени.

През зимата запълването под пода винаги има положителна температура. Поради тази причина почвата в основата на основата замръзва по-малко - рискът от замръзване на почвата се намалява. В допълнение, дебелината на топлоизолацията на пода на земята може да бъде по-малка от тази на пода над вентилираното подземно пространство.

По-добре е да откажете пода на земята, ако е необходимо да се запълни с пръст на твърде висока височина, повече от 0,6-1 м. Цената на засипването и уплътняването на почвата в този случай може да бъде твърде висока.

Подът на земята не е подходящ за сгради на купчина или колонна основас решетка, която се намира над повърхността на земята.

Три основни схеми за полагане на подове на земята

В първия вариант бетон монолитен подсилена плочаподът лежи върху носещи стени, Фиг. 1.

След като бетонът се втвърди, цялото натоварване се прехвърля върху стените. В тази версия монолитна стоманобетонна плочаПодът играе ролята на подова плоча и трябва да бъде изчислен за стандартното натоварване на подовете, да има подходяща якост и армировка.

Почвата всъщност се използва тук само като временен кофраж при изграждането на стоманобетонна подова плоча. Такъв етаж често се нарича "окачен приземен етаж".

Окачен под на земята трябва да се направи, ако има висок риск от свиване на почвата под пода. Например, когато строите къща върху торфени блата или когато височината на насипната почва е повече от 600 мм. Колкото по-дебел е слоят за запълване, толкова по-висок е рискът от значително слягане на почвата за запълване с течение на времето.

Втори вариант - това е подът на основата - плоча, когато стоманобетонна монолитна плоча, излята върху земята върху цялата площ на сградата, служи като опора за стените и основата за пода, Фиг.2.

Трети вариант предвижда монтаж на монолитна бетонна плоча или полагане дървено изоставанемежду носещи стениподдържан върху рохкава почва.

Тук подовата плоча или трупите не са свързани със стените.Натоварването на пода се прехвърля изцяло върху насипната почва, Фиг.3.

Това е последният вариант за правилно извикване на пода на земята, което ще бъде нашата история.

Подовете на земята трябва да осигуряват:

• топлоизолация на помещения от условията на енергоспестяване;
• комфортни хигиенни условия за хората;
• защита срещу проникване в помещенията на земна влага и газове - радиоактивен радон;
• предотвратяват натрупването на кондензат на водна пара вътре в подовата конструкция;
• намаляване на предаването на ударен шум към съседни помещения по строителните конструкции.

Засипване на почвена възглавница за под на земята

Повърхността на бъдещия под се повдига до необходимата височина чрез монтиране на възглавница от непореста почва.

Преди да започнете работа по засипването, не забравяйте да премахнете горния почвен слой с растителност. Ако това не бъде направено, тогава подът ще започне да се утаява с течение на времето.

Всяка почва, която може лесно да се уплътнява, може да се използва като материал за устройството за възглавници: пясък, фин чакъл, пясък и чакъл и на ниско ниво подземни води- пясъчна глинеста и глинеста почва. Благоприятно е да се използва почвата, останала в района от кладенеца и (с изключение на торф и черна почва).

Почвата на възглавницата се уплътнява внимателно на слоеве (не по-дебели от 15 см.) чрез трамбоване с разливане на почвата с вода. Степента на уплътняване на почвата ще бъде по-висока, ако се използва механична трамбовка.

Едър чакъл не трябва да се поставя във възглавницата, счупена тухла, парчета бетон. Все още ще има празнини между големи фрагменти.

Дебелината на възглавницата от насипна почва се препоръчва да бъде в рамките на 300-600 мм. Уплътнете насипната почва до състояние естествена почвавсе още не успява. Следователно почвата ще се утаи с времето. Дебелият слой рохкава почва може да доведе до твърде много и неравномерно слягане на пода.

За защита от земни газове - радиоактивен радон, се препоръчва да се направи слой от уплътнени развалини или експандирана глина във възглавницата. Този долен покриващ слой е с дебелина 20 см. Съдържанието на частици с размер под 4 ммв този слой трябва да бъде не повече от 10% от теглото. Филтриращият слой трябва да се вентилира.

Горният слой от експандирана глина, в допълнение към защитата от газове, ще служи като допълнителна топлоизолация на пода. Например слой от експандирана глина с дебелина 18 см. по отношение на капацитета за спестяване на топлина съответства на 50 мм. пяна. За защита от пробиване на изолационни плочи и хидроизолационни филми, които в някои подови конструкции се полагат директно върху засипката, върху уплътнения слой от трошен камък или експандирана глина се изсипва изравняващ слой пясък с дебелина два пъти по-голяма от фракцията за засипка.

Преди да запълните почвената възглавница, е необходимо да поставите водопроводни и канализационни тръби на входа на къщата, както и тръби на топлообменника за вентилация на почвата. Или поставете кутии за монтиране на тръби в тях в бъдеще.

Партерна конструкция

В частното жилищно строителство подът на земята е подреден според една от трите опции:

• приземен етаж, партер с бетонна замазка ;
• приземен етаж, партер със суха замазка;
• приземен етаж, партер върху дървени греди.

Бетонният под на земята е забележимо по-скъп в устройството, но по-надежден и издръжлив от други дизайни.

Бетонов под на земята

Подовете на земята са многослойна структура, Фиг.4. Нека да преминем през тези слоеве отдолу нагоре:

1. Положен върху почвена възглавница смлян филтърен материалвлагасъдържащи се впрясно поставен бетон (напр. полиетиленово фолиодебелина не по-малка от 0,15 мм.). Филмът се поставя върху стените.
2. По периметъра на стените на стаята, на Обща височинавсички слоеве на пода са фиксирани разделителен ръбов слойот ленти с дебелина 20 - 30 ммизрязани от изолационни плоскости.
3. След това подредете монолитен подготовка на бетонен поддебелина 50-80 мм.от постно бетон от клас B7.5-B10 върху трошен камък фракция 5-20 мм.Това е технологичен слой, предназначен за полагане на хидроизолация. Радиусът на свързване на бетон към стените 50-80 мм. Бетонната подготовка може да бъде подсилена със стоманена или стъклопластова мрежа. Мрежата се полага в долната част на плочата със защитен бетонов слой минимум 30 мм. За армиране на бетонни основи може същоизползвайте стоманени влакна с дължина 50-80 мми диаметър 0,3-1мм. По време на втвърдяване бетонът се покрива с филм или се излива с вода. Прочети:
4. За подготовка на втвърден бетонов под залепена хидроизолация.Или върху мастика се полагат два слоя рулонна хидроизолация или покривен материал на битумна основа, като всеки слой се поставя върху стената. Рулата се развиват и съединяват със застъпване 10 см. Хидроизолацията е бариера за влагата и също така служи като защита срещу проникването на земни газове в къщата. Хидроизолационният слой на пода винаги трябва да бъде свързан с подобен хидроизолационен слой на стената. Челни фуги от филм или ролкови материалитрябва да бъдат запечатани.
5. Върху слой хидрогазоизолация полагане на изолационни плочи.Екструдирана полистиролова пяна вероятно ще най-добрият вариантза изолация на партера. Използва се и стиропор с плътност минимум PSB35 (жилищни помещения) и PSB50 за големи натоварвания (гараж). Стиропорът в крайна сметка се срутва при контакт с битум и алкали (всички това са цименто-пясъчни разтвори). Ето защо, преди да поставите пяната върху полимерно-битумно покритиеедин слой полиетиленово фолио трябва да се постави с припокриване на листа 100-150 мм. Дебелината на изолационния слой се определя чрез топлотехнически изчисления.
6. На изолационния слой полагане на подложка(например полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,15 мм.), което създава бариера за влагата, съдържаща се в прясно положената бетонна подова замазка.
7. Тогава поставете монолитна подсилена замазкасъс система "топъл под" (или без система). При подово отопление е необходимо да се предвидят разширителни фуги в замазката. Монолитната замазка трябва да е с дебелина най-малко 60 мм. извършва от клас бетон не по-нисък от B12.5 или от хоросанна основата на циментово или гипсово свързващо вещество с якост на натиск най-малко 15 MPa(M150 kgf / cm 2). Замазката е армирана със заварени стоманена мрежа. Решетката се полага в долната част на слоя. Прочети: . За по-задълбочено изравняване на повърхността на бетонната замазка, особено ако крайният под е от ламинат или линолеум, саморазливна замазка от фабрично произведени сухи смеси с дебелина най-малко 3 см.
8. За замазка монтиране на чист под.

Това е класически под на земята. На негова основа са възможни различни варианти - както по дизайн, така и по вложени материали, както с изолация, така и без.

Вариант - бетонен под на земята без бетонова подготовка

Използвайки съвременни строителни материали, бетонен под на земята често се извършва без слой бетонова подготовка . Като основа за стикера е необходим слой бетонна подготовка рулонна хидроизолацияна хартиена или платнена основа, импрегнирана с полимерно-битумен състав.

В подове без бетонова подготовкакато хидроизолация се използва по-издръжлива полимерна мембрана, специално проектирана за тази цел, профилиран филм, който се полага директно върху почвената възглавница.

Профилната мембрана е лист от полиетилен с висока плътност (HDPE) с формовани на повърхността издатини (обикновено сферични или под формата на пресечен конус) с височина от 7 до 20 мм.Предлага се в плътност от 400 до 1000 g/m 2и се доставя на рула с ширина от 0,5 до 3,0 м, дължина 20 м.

Благодарение на текстурираната повърхност, профилираната мембрана е здраво закрепена към пясъчната основа, без да се деформира или размества по време на монтажа.

Фиксирана в пясъчната основа, профилираната мембрана осигурява здрава повърхност, подходяща за полагане на топлоизолация и бетон.

Повърхността на мембраните издържа без прекъсване движението на работници и транспортни средства бетонови смесии решения (с изключение на верижни превозни средства).

Срокът на експлоатация на профилираната мембрана е повече от 60 години.

Профилната мембрана се полага върху добре уплътнена пясъчна възглавницашипове надолу. Шиповете на мембраната ще се заключат във възглавницата.

Шевовете между припокритите ролки са внимателно залепени с мастика.

Шиповата повърхност на мембраната й придава необходимата твърдост, което дава възможност за полагане на изолационни плочи директно върху нея и бетониране на подовата замазка.

Ако за устройството на топлоизолационния слой се използват плочи от екструдирана полистиролова пяна с профилирани фуги, тогава такива плочи могат да се полагат директно върху засипката на земята.

Подложка от трошен камък или чакъл с дебелина най-малко 10 смнеутрализира капилярното издигане на влага от почвата.

Полимерният филм за хидроизолация в това изпълнение се полага върху изолационния слой.

Ако горен слойпочвените възглавници се изсипват от експандирана глина, след което можете да изоставите слоя изолация под замазката.

Топлоизолационните свойства на експандираната глина зависят от нейната обемна плътност. От керамзит с обемна плътност 250–300 кг / м 3достатъчно е да се направи топлоизолационен слой с дебелина 25 см.Експандирана глина с обемна плътност 400–500 кг / м 3за да постигнете същата топлоизолационна способност, ще трябва да положите слой с дебелина 45 см.Разширената глина се излива на слоеве с дебелина 15 сми се уплътнява с ръчна или механична трамбовка. Най-лесният начин за уплътняване е многофракционната експандирана глина, която съдържа гранули с различни размери.

Разширената глина е доста лесно наситена с влага от подлежащата почва. Намаляване на мокрия керамзит топлоизолационни свойства. Поради тази причина се препоръчва да се постави бариера за влага между основната почва и слоя от експандирана глина. Като такава бариера може да служи дебел хидроизолационен филм.

Керамзитобетонът е грубопорест без пясъчен капсул. Всяка гранула от керамзит е затворена във водоустойчива циментова капсула.

Издръжлива, топла и с ниска водопоглъщаемост ще бъде основата за пода, изработена от едропорест глинобетон без пясък.

Партер на суха замазка

При подове на земята като горен носещ слой, вместо бетонна замазка, в някои случаи е изгодно да се направи суха сглобяема замазка от гипсофазерни листове, от листове водоустойчив шперплат, както и от сглобяеми подови елементи от различни производители.

За жилищни помещения на първия етаж на къщата повече прост и евтин вариантще се извърши подова инсталация на терен със суха комбинирана подова замазка, фиг.5.

Подът със сглобяема замазка се страхува от наводнение. Затова не бива да се прави в сутерена, както и в мокри помещения – баня, котелно.

Подът на терена със сглобяема замазка се състои от следните елементи(позиции на фиг. 5):

1 - Подови настилки - паркет, ламинат или балатум.

2 - Лепило за фуги на паркет и ламинат.

3 - Стандартна подложка за настилка.

4 - Сглобяема замазка от готови елементи или гипсфазерни плоскости, шперплат, ПДЧ, OSB.

5 - Лепило за сглобяване на замазката.

6 - Изравняваща засипка - кварцов или експандиран глинен пясък.

7 - Комуникационна тръба (водоснабдяване, отопление, електрическо окабеляване и др.).

8 - Изолация на тръбата с поресто-влакнести рогозки или пенополиетиленови ръкави.

9 - Защитен метален корпус.

10 - Разширителен дюбел.

11 - Хидроизолация - полиетиленово фолио.

12 - Стоманобетонна основа от бетон клас В15.

13 - Основна почва.

Устройството за свързване на пода към външната стена е показано на фиг. 6.

Позициите на фиг. 6 са както следва:
1-2. Лаково покритиепаркет, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Лепило и грунд за паркет, или стандартна подложка.
5. Сглобяема замазка от готови елементи или гипсфазерни плоскости, шперплат, ПДЧ, OSB.
6. Вододисперсионно лепило за монтаж на замазка.
7. Влагоизолация - полиетиленово фолио.
8. Кварцов пясък.
9. Бетонна основа - стоманобетонна замазка клас В15.
10. Разделително уплътнение от хидроизолационен ролков материал.
11. Топлоизолация от пенополистирол ПСБ 35 или екструдиран пенополистирол по изчислителна дебелина.
12. Основна почва.
13. Цокъл.
14. Самонарезен винт.
15. Външна стена.

Както бе споменато по-горе, почвената възглавница в основата на пода винаги има положителна температура и сама по себе си има определени топлоизолационни свойства. В много случаи е достатъчно изолацията да се положи допълнително в лента покрай външните стени (поз. 11 на фиг. 6.), за да се получат необходимите топлоизолационни параметри за пода без подово отопление (без топли подове).

Дебелината на подовата изолация на земята

Фиг.7. Не забравяйте да поставите изолация в пода, по периметъра на външните стени, с лента, широка най-малко 0,8 м.Отвън основата (мазето) е изолирана на дълбочина до 1 м.

Температурата на почвата под пода, в зоната, съседна на цокъла по периметъра на външните стени, зависи доста силно от външната температура. В тази зона се образува студен мост. Топлината напуска къщата през пода, почвата и цокъла.

Температурата на почвата по-близо до центъра на къщата винаги е положителна и зависи малко от външната температура. Почвата се нагрява от топлината на Земята.

Строителните разпоредби изискват зоната, през която излиза топлината, да бъде изолирана. За това, препоръчително е да се организира термична защита на две граници (фиг. 7):

1. Изолирайте извън сутерена и основата на къщата на дълбочина най-малко 1,0 м.
2. Поставете слой хоризонтална топлоизолация в подовата конструкция по периметъра на външните стени. Ширината на изолационната лента по външните стени е най-малко 0,8 м.(поз.11 на фиг.6).

Дебелината на топлоизолацията се изчислява от условието, че общото съпротивление на топлопреминаване в участъка под - земя - сутерен не трябва да бъде по-малко от същия параметър за външна стена.

Просто казано, общата дебелина на сутерена плюс изолацията на пода трябва да бъде не по-малка от дебелината на изолацията на външната стена. За климатична зонав района на Москва общата дебелина на изолацията от пяна е най-малко 150 мм.Например вертикална топлоизолация на цокъл 100 mm.,плюс 50 мм.хоризонтална лента в пода по периметъра на външните стени.

При избора на размерите на топлоизолационния слой също се взема предвид, че изолацията на основата помага да се намали дълбочината на замръзване на почвата под подметката.

то минимални изискваниядо подова изолация на земята. Ясно е, че колкото по-голям е размерът на топлоизолационния слой, толкова по-голям е енергоспестяващият ефект.

Поставете топлоизолация под цялата повърхност на подас цел пестене на енергия е абсолютно необходимо само при подово отопление в помещенията или изграждане на енергийно-пасивна къща.

В допълнение, непрекъснатият слой топлоизолация в пода на помещението е полезен и необходим за подобряване на параметъра поглъщане на топлина от подовата повърхност. Топлинната абсорбция на подовата повърхност е свойството на подовата повърхност да абсорбира топлината при контакт с всякакви предмети (например стъпалата на краката). Това е особено важно, ако довършителният под е направен от керамика или каменни плочки, или друг материал с висока топлопроводимост. Такъв под с изолация ще се чувства по-топъл.

Индексът на топлопоглъщане на подовата повърхност за жилищни сгради не трябва да бъде по-висок от 12 W / (m 2 ° С). Можете да намерите калкулатор за изчисляване на този показател

Дървен под на земята върху трупи върху бетонна замазка

Основна плоча от бетон клас B 12.5, дебелина 80 мм.върху слой от натрошен камък, уплътнен в земята на дълбочина най-малко 40 мм.

Дървени пръти - трупи с минимално сечение, ширина 80 мм.и ръст 40 mm.,препоръчва се да се полага върху хидроизолационния слой на стъпки от 400-500 мм.За вертикално подравняване те се поставят върху пластмасови подложки под формата на два триъгълни клина. Чрез плъзгане или натискане на облицовките се регулира височината на изоставането. Разстояние между съседни опорни точки изоставане не повече от 900 мм.Между лаговете и стените трябва да оставите празнина от 20-30 мм.

Гредите лежат свободно без закрепване към основата. По време на монтажа на основата те могат да бъдат закрепени заедно с временни връзки.

За устройството на подовата настилка те обикновено използват дървени дъски- OSB, ПДЧ, DSP. Дебелината на плочите е не по-малка от 24 мм.Всички фуги на плочите трябва задължително да разчитат на трупите. Под фугите на плочите между съседни лагове се монтират дървени прегради.

Основата може да бъде направена от набраздена подова дъска. Такъв под, изработен от висококачествени дъски, може да се използва без подово покритие. Допустимото съдържание на влага в дървените подови настилки е 12-18%.

Ако е необходимо, в пространството между лаговете може да се постави изолация. Плочи от минерална ватане забравяйте да покриете горната част с паропропусклив филм, който предотвратява проникването на микрочастици от изолация в помещението.

Рулонна хидроизолация от битумни или битумно-полимерни материали нанася се на два слоявърху подложката от бетон чрез разтопяване (за заварени ролкови материали) или чрез залепване битумно-полимерни мастики. На устройство поставяне на хидроизолацияе необходимо да се осигури надлъжно и напречно припокриване на панелите не по-малко от 85 мм.

За вентилация на подземното подово пространство на земята по протежение на дървените трупи, в стаите трябва да се осигурят слотове в первазите. Най-малко два противоположни ъгъла на стаята оставят дупки с площ 20-30 cm 2 .

Дървен под на земята върху трупите на стълбовете

Има още една конструктивна схема на пода - това е дървен под на земята върху трупи,положени на стълбове, фиг.5.

Позиции на Фиг.5.:
1-4 - Елементи на довършителния под.
5 —
6-7 - Лепило и винтове за сглобяване на замазката.
8 - Дървен труп.
9 - Уплътнение за изравняване на дърво.
10 - Хидроизолация.
11 - Тухлена или бетонна колона.
12 - Основна почва.

Устройството на пода върху трупите по протежение на колоните ви позволява да намалите височината на почвената възглавница или напълно да изоставите нейното устройство.

Подове, почви и основи

Подовете на земята не са свързани с основата и лежат директно върху земята под къщата. Ако се повдига, тогава подът през зимата и пролетта може да "ходи" под въздействието на сили.

За да не се случи това, повдигащата се почва под къщата трябва да се направи така, че да не се надига. Най-лесният начин да направите това и подземната част

Проектирането на пилотни основи при отегчени (включително TISE) и винтови пилотивключва устройството на студена основа. Затоплянето на почвата под къщата с такива основи е доста проблематична и скъпа задача. Подове на земята в къщата на пилотна основаможе да се препоръча само за неповдигане или леко повдигащи се почвиМестоположение на.

При изграждането на къща върху повдигащи се почви е необходимо също така да има подземна част от основата на дълбочина 0,5 - 1 m.

В къща с външни многослойни стени с изолация отвън се образува студен мост през сутерена и носеща частстени, заобикаляйки изолацията на стените и пода.

Предимства дървени подове- много: отличават се с еластичност, безшумност, топлина. Те са привлекателни на външен вид, не се плъзгат и лесни за ремонт, което е много важно, тъй като значителен брой шевове и риск от пукнатини са техни постоянни „съпътници“. Ключът към издръжливостта, здравината и равномерността е компетентният и качествено обучениеоснования.

Основно се определя технологията на устройството на дървен под носеща конструкция. С цялото си разнообразие те могат да бъдат класифицирани в два вида: чрез замазки (монолитни или сглобяеми) или отделни чрез лагове.

Монтаж на пода върху бетонна основа

Устройството на дървен под върху бетон включва извършването на определен вид работа.

Определяне на влажността на замазката

Бетонната основа трябва да е достатъчно суха - нормативната влажност е по-малка от 3%.

Плочите могат да се монтират върху прясна замазка най-рано след три месеца.

За да се оцени степента на съдържание на влага в бетона, има специални преносими устройства. Можете обаче да проверите състоянието на замазката, макар и с известна грешка, много по прост начин. Полиетиленов филм (1x1 m) или квадрат от прозрачна пластмаса (30x30 cm) се залепва херметически към повърхността му с лепяща лента и след 24-48 часа се проверява за наличие на кондензат върху вътреили тъмно, влажно петно ​​върху бетон. Слаба или никаква кондензация, както и петна ви позволяват да започнете да полагате пода.

Изравняване на основата

Неравните повърхности могат да причинят скърцане или провисване на подовите дъски. За да проверите нивото на наклона и равномерността, използвайте 2-метрова релса и ниво на сградатакоито се нанасят върху бетонната повърхност на няколко места. Нивото ще показва наклона, а празнините под релсата ще показват ниски зони.

Малки дефекти, възвишения и вдлъбнатини се елиминират много просто:

• ниско ниво с насипни смеси;
• високите зони се отстраняват чрез смилане.

Устройство за паро- и хидроизолация

Готовата замазка се обработва с грунд. Изпълнява две функции едновременно: импрегнира и обгръща повърхността, създава парна бариера. Ако циментово-пясъчният слой е добре изсъхнал, тогава като грунд се използва еднокомпонентна смес от полиуретанов грунд, а за нови или недостатъчно изсъхнали слоеве се използва 2-компонентна епоксидна смес, която се нанася на няколко слоя. Работата продължава след изсъхване на грунда.

Някои предпочитат повече традиционен начинхидроизолация с покривен филц или полиетилен. Изолационните листове се полагат върху бетон с припокриване от най-малко 10-20 см и се залепват заедно със строителна лента или мастика. Ако помещенията, разположени под пода, имат висока влажност, по-добре е да поставите изолацията на два слоя, като използвате битумен мастик.

Също така се препоръчва да се постави дървен под с изолация и звукоизолация. Допълнителни плюсове - приятен на допир, топъл и предотвратява разпространението на външен шум. Извършването на топлоизолация е доста просто:

• ако подът ще бъде положен върху шперплат, тогава се използват материали като полиетиленова пяна;
• при монтиране на трупите между тях се полага нагревател, да речем, плочи от минерална вата.

Каква ще бъде следващата стъпка се определя въз основа на избраната опция за монтаж.

технология за залепване на подова настилка

Той включва полагане на дъски директно върху замазката. Може би това е най-простата и най-често срещаната технология в света днес. Тази техника е перфектна за сгради в частния сектор, нови сгради или други, където не е необходимо повдигане или нивелиране на основата.

Сред предимствата на този дизайн трябва да се отбележи:

• тази технология е много по-евтина от всеки друг метод;
• няма загуба на височина на помещението, тъй като подът се издига само с дебелината на дървеното покритие;
• всеки може да го сглоби, инсталирането му е толкова просто;
• този тип конструкция е идеална за монтаж на "топли подове".

На бетонна повърхностнанесете лепило, например, еднокомпонентен еластичен полиуретаново лепило, модифициран със силан.

Вторият слой се полага с полипропиленово или полиетиленово фолио с дебелина не по-малко от 10 mm. За да се осигури необходимата дебелина при тънък филм, той се разстила на няколко слоя, които трябва да се застъпват един върху друг. По периметъра е необходимо да се осигури малко навлизане на филма върху стените.

Филмът е покрит с лепило отгоре, върху което лежат подов материал. Дървеният под се отваря с лак, масло, боя и др.

На какво да обърнете внимание при инсталиране

• основата трябва да е гладка и издръжлива, без пукнатини; величина толерантност- 3 мм на всеки 2 кв. m;
• не се препоръчва за подравняване, тъй като не е изключена тяхната несъвместимост с лепило, което може да подкопае надеждността на конструкцията;
• за по-добро фиксиране върху зоната на покритие се използва товар;
• между капака и врати, стени, прагове и колони, е необходимо да има дилатационни междини от 1,0–1,5 cm, запълнете ги с корков компенсатор.

За да се осигури звуко- и топлоизолация, е необходимо да се постави допълнителен слой изолация - най-често това е технически корк или изолон. Разположен е директно под подовата настилка върху полипропиленово фолио, покрито с лепило.

Полагане върху шперплат

За изравняване на основата използвайте 12–18 mm влагоустойчив шперплат или OSB плочи. Стандартните листове се нарязват на ленти (широчина 40–80 cm) от по-малката страна и се полагат диагонално спрямо бъдещата посока на покритието, като се оставят празнини от около 4 mm. Фрагментите се залепват, след което се фиксират към замазката: или с помощта на самонарезни винтове, или се изстрелват с дюбели. Преди полагането на дървения под шперплатовият лист се шлайфа грубо и се почиства от прах.

Предимства и характеристики на технологията

• използва се за изравняване на отклонения във височината до 10 mm;
• този метод на изравняване е много по-евтин от използването на изравняващи смеси;
• по този начин можете да изравните височината на пода в различните стаи.

По време на монтажа трябва да се спазват следните инструкции:

• дебелина на слоя шперплат или OSB плочитрябва да бъде най-малко равна на дебелината на дъските, положени отгоре;
• за да се увеличи адхезията, повърхността на листовете се смила и грундира.

Полагане върху трупи

В случаите, когато хоризонталното отклонение е повече от 1 cm, се използва по-сложна технология - полагане по протежение на трупи, които се монтират на стъпки не по-малки от 50–60 cm.

Закрепването на изоставането към основата може да се извърши по няколко начина:

• с винтове и дюбели- главите им трябва да бъдат "удавени" по-ниско от нивото на повърхността с 3-4 mm;
• залепване - за това се използват лепилни или битумни мастики.
• за звукоизолиращи подложки, за предпочитане фазер.

Този дизайн го прави възможно

• устройство за допълнителна топлоизолация с полагане на изолация между трупа;
• изравняване на основата със значителна разлика във височината;
• избягвайте процесите на изравняване на самата бетонна повърхност.

Този дизайн обаче намалява, и то значително, височината на помещението.

По-напреднала технология е използването на регулируеми трупи в подовата конструкция, при които височината на монтаж се променя чрез просто завъртане на болта.

Най-често срещаният начин за създаване на гладка подова настилка е бетонна замазка. Може да се направи с помощта на смеси различни формулировки, в една или две стъпки. Замазката може да изпълнява специфични функции, да има допълнителна армировка, да се прилага върху различни видовепокрития - почва, бетонна плоча или дървени подове. Помислете за някои видове работа и технологии, които ще ви позволят самостоятелно да извършвате цялата работа с малко усилия.

Накратко описани, има четири основни вида замазки.

1. лепилна замазка. Слой от нова циментово-пясъчна смес се нанася върху подобен по параметри материал. Най-често - върху стара замазка или бетонна плоча.
2. водоустойчив. Замазката се полага върху изолационния слой. Най-често това е полиетилен. Ето как добра защитадолния слой от проникване на влага. Този метод често се използва при нанасяне на замазка върху абсорбираща основа - пясък или почва.
3. Топлоизолиран. Замазката е много тънка, крехка, под нея се полага слой топлоизолатор, понякога и хидроизолационен агент. Подобна работа се извършва преди полагането на системите "топъл под".
4. Подсилено покритие.Такава замазка е подобна на стоманобетонна плоча в миниатюра. Вътре в слоя смес е разположена телена мрежа. Понякога свързващата добавка - микрофибърно влакно - се добавя директно към бетонния състав.

И четирите вида могат да се комбинират помежду си. Коя опция да изберете зависи от условията на строителство. Въпреки това, най-често срещаният метод е обикновена лепилна замазка.

Технология на замазката

Необходим инструмент:

• хидравлично ниво или лазерна показалка;
• стандартен нивелир;
• чифт двуметрови правила, едното с нивелир, другото с химикал;
• лопата;
• контейнер за смесване на сместа;
• мощна бормашина или перфоратор;
• дюза "миксер";
• рулетка.

Необходими материали:

Първата стъпка в работата по полагането е цялостно почистване на съществуващото покритие. Необходимо е да се отстранят всички остатъци и мръсотия, ако е възможно - вакуум. Ако не е възможно, внимателно работете с метла, като се опитвате да не вдигате прах и да намокрите повърхността.

Етапът на маркиране на стаята до нивото на бъдещия етаж трябва да се извършва внимателно и бавно. Ако има лазерно ниво , работата ще бъде по-лесна. Просто трябва да поставите устройството в средата на стаята и да маркирате получените маркировки по стените.

Работата с хидравлично ниво е по-трудна. По-добре е да го направите заедно. Първо, най-много висока точкасъществуващ етаж. От него се маркира останалата част от замазката - един човек държи края на хидравличното ниво, вторият се отклонява последователно по околните стени и поставя маркировки на разстояние около 50-100 см.

Лесно е бързо да се определи най-високата точка.

1. На височина около метър от пода се прави маркировка във всеки ъгъл.
2. С помощта на хидравличното ниво се правят същите маркировки в останалите ъгли.
3. Всички получени точки са свързани с всякакви достъпен начин- с помощта на дълго правило, с конец, намазан със синьо.
4. С помощта на измервания с ролетка се определя най-високата точка. Това е мястото, където разстоянието от линиите до пода ще бъде минимално.

Фаровете се поставят на разстояние 100-150 см един от друг. Най-лесният начин е да използвате самонарезни винтове. пластмасова тапатой е вграден в купчина смесена мазилка и с помощта на винт лесно се регулира височината чрез просто завъртане или отвиване. Еднородността на монтажа се контролира с нивелир или дълга линейка. Фарът трябва да е равен.

След проверка на всеки маяк и общата площ (посоката на настройка на нивото е перпендикулярна на маяците), гипсовата смес трябва да се остави да изсъхне.

Периметрова хидроизолация

Ако има празнини между стената и пода, трябва да защитите долната стая от вода. Периметърът може да се намаже с мастика, да се постави лента от филм или да се запълнят празнини монтажна пяна. Те правят същото, ако подът има през дупки, например дупка в центъра на стаята за осветителни проводници или пукнатина в плочата.

Подготовка на основата за изливане

Ако замазката е направена по лепилен начин върху бетонна плоча или съществуваща цименто-пясъчна смес, основата се грундира. Обикновено се използва същият проникващ грунд, както при боядисване или лепене на керамични плочки.

При изолационните замазки се полага дистанционен слой за топлозащита или хидроизолация. За покритие, подсилено със стоманена тел, се полага мрежа от пръти на разстояние от съществуващото ниво на пода. Като "подпори" можете да използвате същия гипс - малки купчини с приблизително еднаква височина.

Процесът на смесване е лесен. Основното нещо е задълбочеността.

Първо, сухите съставки се смесват внимателно с мистрия. След това се добавя малко вода. Тук вече можете да се намесите с помощта на бормашина и дюза за миксер. Добавяме вода малко по малко, докато разтворът придобие консистенцията на гъста заквасена сметана. Ако вземете шепа и леко стиснете в дланта си, трябва да се образува бучка със стабилна форма.

По-добре е да започнете работа от най-отдалечения от вратата сектор. Слой от сместа се нанася между два маяка и внимателно се изглажда с правило. На първия етап нивото се запълва наравно с профилите на маяка. За финал се нанася малък слой, който ще ги скрие. Тази работа се извършва най-добре с помощта на правило с писалка, презаписвайки няколко сектора наведнъж.

Време на излагане

Ако се използва смес на базата на цимент и пясък, трябва да се помни, че времето за изсъхване е доста дълго - около 12-14 дни.

За да може замазката да придобие максимална здравина и да не се напука, трябва равномерно да пръскате повърхността с малко количество влага всеки ден. Така че покритието ще придобие най-добрите характеристики.

Въпреки това, бързото изсъхване на замазката също е опасно. Ако в стаята има висока температура, ниска влажност или прекомерна вентилация, по-добре е да намокрите повърхността и да я покриете с полиетилен, за да забавите изсъхването и да предотвратите напукване.

За изравняване на повърхността и предотвратяване на появата на фин прах поради абразия се извършва окончателно довършване. С помощта на кръгла мелница повърхността се освобождава

от малки неравности и нестабилни включвания.

Бележки относно ефективността на покритието и допълнителни предпазни мерки

Минимална дебелина на замазката, с изключение на допълнителни условия- 30-50 мм.Не се препоръчва да се прави по-тънко покритие, дори ако говорим за топлоизолационна замазка за „топъл под“.

Бетонната замазка е много издръжлива. Това е неговото предимство и в същото време недостатък в някои случаи - покритието може да се напука. Това се случва от температурна разлика и особено от свиване на сграда или конструкция. За да се избегне такава опасност, се правят защитни канали. Това са разфасовки, които се правят с помощта на каменен кръг и мелница. Можете да използвате специална релса, която се полага на етапа на изливане.

Необходимо е да се направят разрези или защитни канали около колони, стенни первази и по периметъра на помещението. Дълбочината трябва да бъде между 30 и 50% от дебелината на замазката. Можете да направите решетка от канали по цялата площ и да покриете вдлъбнатините с уплътнител, за да поддържате здрава повърхност.

Някои рецепти за бетонови смеси

1. Най-често срещаните и приети. 3 части пясък към 1 част бетон. Добавете 0,1 част вар. Всичко се разбърква старателно преди да се добави вода, докато се образува смес с еднороден цвят.
2. Икономичен вариант. За работа в няколко слоя, например подова конструкция на земята или в условия на големи промени в надморската височина, е възможно да се направи долният слой на замазката от едрозърнест състав. Смесете 2 части пясък към 1 част бетон. Добавете към три части чакъл средно или фина фракция. Смесете с вода.
3. Рецепта за дебели връзки.Ако слоят смес е планиран да бъде много голям, циментът може да бъде заменен с модерни леки колеги. Или смесете в равни пропорции, например експандирана глина и стандартен бетон-400. Това ще намали крайното тегло.
4. Готово строителни смеси . Днес има достатъчно възможности за готови сухи смеси за създаване на замазка. Те имат редица предимства:

   Смеси за замазка

   Строителните смеси са разделени на стартови и довършителни. Първите са по-едрозърнести и се използват за създаване на основната дебелина на замазката. Повърхността е грапава и неравна. „Довежда се до кондиция“ с помощта на финишни смеси, които образуват равномерен и гладък слой. Същата серия включва и "саморазливни" замазки - това е много фин състав, който се разстила и оформя нивото на пода самостоятелно, без да е необходимо нивелиране.

Висококачествено подово устройство за подови плочи включва удобно настаняванехора в стаята.

Схема на устройството за дървен под.

Подова основа

Класификацията на подовете се извършва по видове покрития:

• крайбрежни алеи;
• паркет;
• линолеум;
• плоча.

И по вид структура:

• пластове;
• еднослоен;
• отделна куха;
• отделно voidless.

Необходим инструмент:

Схема на припокриване над вентилирано подземие.

• мелачка;
• самолет;
• чук;
• маламашка;
• шнур;
• правило;
• трион;
• крепежни елементи;
• отвертка;
• рулетка.

Устройство на слоест под

Използва се главно в. Изграждат се от няколко слоя над по-хладилни помещения (мазета, гаражи). Върху него се полага звукоизолиращ слой, а върху него плътен настилки- паркет или паркетни дъски. За звукоизолация се използва фазер класове 4, 12, 20.

Еднослойна конструкция

Такъв под се прави директно върху подовите плочи. При установяване на неравности трябва да се направи изравняващ слой. Материалът за изграждане на еднослоен под може да бъде биоустойчив линолеум, който не е подложен на процеси на гниене. В помещения с висока влажност (тоалетна, баня) еднослоен под може да бъде направен от керамични плочки или линолеум на гумена основа.

Монтаж на отделна куха сърцевина

Схема на звукоизолиран под.

Първо върху подовите плочи се полага звукоизолиращ слой, след това дървените трупи се укрепват и върху тях се полага чистият подов материал: паркетни дъски, оребрени дъски или дървени щитове. Ако в стаята е направена масивна настилка от нерендосани дъски, тогава отгоре се полагат плоскости от фазер, чиято дебелина трябва да бъде най-малко 20 mm. Дървените трупи за изграждането на отделен кух под върху подови плочи трябва да бъдат рендосани и обработени с антисептик. Размерите на прътите (лаг) са 80 * 40 мм. В зависимост от дебелината на подовата настилка се определя разстоянието между лаговете. как по-тънък материал, толкова по-често се полагат решетките.

Устройството на отделен безкубен под

Схема самополаганеподова дъска.

Изградена е на базата на монолитна замазка на подови плочи. Замазката се изпълнява от смес от бетон и порест инертен материал клас B12.5 с плътност D1200, дебелината на замазката не трябва да надвишава 40 mm. Не може да се изравни. циментов разтвор, неравностите трябва просто да се шлайфат. Между монолитната замазка и стените на помещението по периметъра се прави празнина от 20-30 mm, която се запълва шумоизолиращ материали впоследствие затворен с цокъл.

Външното покритие на такъв под може да бъде линолеум, pvc плочки, паркет, ламиниран паркет, фазер или други материали. Върху замазката се поставя слой хидроизолационен материал. Застъпва се или фугите се замазват с битумен разтвор. След това се полага слой звукоизолация от минерална вата клас 125-150 с дебелина до 60 мм, фибранс дебелина до 50 мм, пясък или експандирана глина.

Подови настилки паркет

Етажен план.

Красив външен вид, ниската топлоизолация и шумоизолация правят паркета (паркетни дъски, паркетни дъски, блок паркет) популярен материал при изграждането на подове на подове. Устройството на такъв под е възможно върху солидна дъска, плочи от фазер, цименто-пясъчни замазки. Подовете изглеждат добре блоков паркетизработени с модел коледно дърво с или без фризове.

Първо трябва да маркирате редовете на покритието, така че да има по-малко отпадъци. Върху подготвената основа се полага слой пергамин и върху него се поставя маяк "коледно дърво". Фокусирайки се върху него, се изработва подова настилка с внимателно свързване и закрепване на всяка паркетна дъска с четиридесет пирона, два забити в страничния жлеб и един в крайния жлеб. С добойник задълбочете капачките в материала.

Устройството на подове от паркет върху съединители се извършва върху горещ или студен разтвор на битум в "коледно дърво" без фризове. При полагане на паркет, ако е необходимо, го изравнете със специална машина за паркет или ръчно ренде; след предпазителя се поставят первази, пода се изстъргва и полира. Подът се навлажнява леко преди изстъргване. Положеният паркет се търка с мастика или лак.

Подове от балатум

Схема на изолация на пода на първия етаж.

Линолеумът е материал, използван за подови настилки. Притежава качества като здравина, издръжливост, устойчивост на удар химически вещества, еластичност; лесно се почиства и пере. За всички тези качества материалът е много популярен сред разработчиците. Недостатъците включват чувствителност към деформация - разширение, свиване, изкривяване и подуване. За да се предотврати появата им, линолеумът предварително се държи в навито състояние за няколко дни, за да се изправи и да приеме формата на пода.

Качеството на основата за настилката значително влияе върху качеството на пода на линолеума. Притежавайки еластичност, линолеумът е в състояние да възприема и най-малките нередности. Следователно земята трябва да е равна, чиста, суха и здрава. Хоризонталността на основата трябва да се провери със специална релса. Основите за линолеум могат да бъдат замазки от цименто-пясъчен разтвор, фазерни плоскости, ПДЧ плоскости, шлакобетон, експандиран глинен бетон и подове от дъски.

За монтиране на нова замазка върху подовите плочи се прави пясъчно-циментова замазка 3: 1, която се полага върху твърда и издръжлива подготовка със слой до 3 см и се изравнява с правило или маламашка по предварително положени водещи релси. Повърхността на предварително направените замазки трябва да бъде чиста и равна. Ако е необходимо, замазката може да бъде изравнена чрез полагане на нов слой. циментово-пясъчна смессъстав 1:2. Допустима влажност на основата - не повече от 10%.

Най-отнемащият време процес се счита за процес на подготовка на основите за залепване на линолеум върху дъски, направени върху подови плочи.

Схема на звукоизолиращи подове.

Трябва да са достатъчно здрави. Основните дъски не трябва да провисват. Преди да залепите линолеум, основата на пода трябва да бъде добре обработена: дървеният материал трябва да бъде сух, рендосван, обработен с антисептик или изсушаващо масло. Всички пукнатини трябва да бъдат шпакловани, почистени и грундирани.

При изграждането на основа от фазер или ПДЧ също е необходимо да се осигури твърдостта на основата под плочите със задължително фугиране между тях. Плочите се завинтват към дървената основа на пода с винтове, шапките им са добре вдлъбнати в материала, а към бетон или циментово-пясъчна замазкаплочите се залепват с горещ битум. Повърхността на фиксираните плочи се изравнява чрез изрязване на неравностите, запечатване на шевовете с мастика, грунд и шпакловка с маслена замазка. След това се полага линолеум.

Подови настилки от керамични плочки

За настилка върху подови плочи от керамични плочкипърво се прави основа - монолитна циментова замазка с добавка на пясък (приблизителен състав 3: 1; 4: 1), чието устройство се извършва по хидроизолационния слой. При монтиране на пода върху дървена основанеобходимо е да се залепи горещо върху подовата настилка битумен мастикхидроизолация, след което се поставя армирана мрежа и се намазва с хоросан. За устройството на съединителя е необходимо да използвате маяци дървени летвимонтирани на ниво по стените на помещението. Поставете приготвения разтвор между летвите. Хоризонталността на замазката се проверява от правилото, чиито краища трябва да лежат върху релсите на маяка. След като разтворът се втвърди, летвите се отстраняват. Останалите жлебове се запълват с хоросан.

Схема на припокриване и изолация на пода.

Преди полагането на плочките те трябва да бъдат сортирани по размер и цвят. Направете разбивка на пода според избрания модел на бъдещото покритие, след което трябва да проверите правоъгълността на помещението с шнур, като го опънете диагонално от ъгъл до ъгъл, след което определете ширината на фриза и поставете два взаимно перпендикулярни редове според модела сухи. Разстоянието между плочките при полагането им трябва да бъде не повече от 2 мм.

Ако плочките не се поберат напълно, те могат да бъдат изрязани и положени в един ред по-близо до стената. Според направените белези върху чист под, положени са фарови плочки. След това по кабела и линийката се монтират ъглови, междинни и фризови маяци. Върху приготвения разтвор се прави уплътнението и се полага първият ред плочки. След полагането на фризовите редове, те започват да полагат плочките на основния модел на подовата настилка. За да не се стъпва върху вече положени плочки, настилката им започва от далечната стена.

Използваният хоросан трябва да е с пластична консистенция, като е препоръчително да се полага на равна лента върху няколко реда плочки наведнъж. След като поставите плочката върху хоросана, тя трябва леко да се утаи с леки удари на мистрия или чук върху бара, положен отгоре. Проверката на хоризонталността на положените плочки се извършва по правилото. Шевовете между тях трябва да са свободни от хоросан. Два дни след полагането на плочките се заливат с кремообразен разтвор на цимент във вода, като предварително е почистена повърхността. Вливането се извършва 2-3 пъти, като разтворът се свие. Остатъците от разтвора се отстраняват от повърхността веднага след приключване на работата чрез избърсване на плочките с навлажнени дървени стърготини. Напълнете положените плочки с навлажнени дървени стърготини на слой от 15-20 см и, като ги навлажнявате периодично, постигате добро втвърдяване на разтвора.

Монтаж на ламиниран паркет

Модерен строителен материалза подови настилки на подови плочи е ламиниран паркет. Това е екологично чисто покритие, напомнящо за дървен паркет, който се състои от няколко слоя и е много удобен за използване. Изработена е от плътни, водоустойчиви фазерни плоскости, покрити със слой, имитиращ дърво. Размери на дъските: дължина - 1,2-1,7 м, ширина - до 18 см, дебелина - от 6 до 14 мм. Ламинатните дъски са покрити отгоре с акрилат или меламинова смола за защита срещу механични повреди.

Подовете от монолитни стоманобетонни подови плочи отдавна са известни и са се доказали добре при изграждането на частни и многоетажни сгради. И до днес те са търсени и популярни, особено в строителството на вили. голяма площ. Стоманобетонните кухи подови плочи имат много предимства, дизайнът на тези плочи е такъв, че в допълнение към равномерното разпределение на натоварването върху цялата повърхност, те също така допълнително добавят твърдост и стабилност на сградата.

Обща информация и предимства на стоманобетонните плочи

Плочите са от бетон, в който при изливането се монтира железен обков. Плочите по дължина имат надлъжни кръгли кухини, които в комбинация с армировката придават структурата огромно предимство. Стоманобетонната плоча е в състояние да издържи на огъване, да не се счупи при високи натоварвания, тя е много издръжлива, когато се използва правилно по време на строителството. Монолитните фабрично произведени плочи отговарят на всички изисквания за подове, те са издръжливи и устойчиви на високи температури. Много е важно стоманобетонната плоча да е добър звукоизолатор и освен това да задържа топлина.

Също толкова важен е фактът, че използването на плочи в строителството значително ускорява и опростява процеса, те могат да бъдат монтирани там, където не е подходящ друг метод за настилка. Например, полагането на подове на частна къща с площ над 100 m² с помощта на изливане ще отнеме много време, освен това разходите за труд, както и финансовите разходи, ще бъдат много по-високи, отколкото при полагане на пода със стоманобетонни плочи.

Правилният избор на плочи и изчисление

Когато полагате пода на първия етаж, трябва да разберете, че той ще бъде силно натоварен, така че е важно правилно да се изчисли теглото на конструкцията и да се вземе предвид всичко, до общо теглодом и мебели или оборудване, които да бъдат инсталирани в помещенията. Дебелината на стоманобетонните плочи е стандартна и равна на 220 mm, но плочите могат да бъдат проектирани за различни тегловни натоварвания в зависимост от тяхната марка. Тук роля играе армировката на плочата и от каква марка бетон е направена.

Стоманобетонните плочи се произвеждат с дължина 2,4-6,8 метра, ширината на такива плочи, в зависимост от дължината, е 1,2-1,5 метра, тегло 0,9-2,5 тона. Това позволява използването на малка техника по време на строителството, кранове до 3 тона за повдигане на товари. Не е трудно да разберете коя плоча ви е необходима, маркировката се поставя на повърхността, например плочата PK 8-42-12 ще бъде с дължина 4,2 метра, ширина 1,2 m, с тегловно натоварване от 800 kg / m².

Правила за монтаж на плочи в зависимост от пода

При полагане на подови плочи е важно да се вземе предвид къде ще бъдат положени, тъй като правилата за монтаж приземен етаж, партерразличен от полагането на пода между етажите.

В случай на полагане на мазето е необходимо първо да се извърши работа по изравняване на основата, а именно нейния горен ръб. За това горният ръб на основата не е направен от висок кофраж от дъски, тук е необходимо да се излее малък слой бетон, за да се изведе идеално равна повърхност хоризонтално. Сега на такава площадка може да се постави стоманобетонна плоча.

Полагането на плочи се извършва, като се вземе предвид тяхната конусност, оказва се Долна частплочите ще паснат точно на съседната. На върха се оформя малък шев, които трябва да бъдат запечатани с циментова замазка. Така на практика е така Гладка повърхностетаж в най-кратки срокове. В зависимост от вида на подовата настилка, която ще поставите, може да се наложи да направите тънка замазка, но за повечето материали, които покриват пода, е подходяща плоча без допълнително покритие.

В случай, че стоманобетонна плоча е положена като под между етажите, тогава трябва да се направи допълнителен стоманобетонен пояс върху стените от тухли или блокове. Това е нещо като сеизмичен пояс, който се изпълнява по следния начин. Когато височината на стените е изградена до желаната височина, се полага още един ред, но трябва да се полага един слой, за да остане вътрешният край по целия периметър, в който ще лежи плочата, а отвън това място ще бъде покрито с тухли. Преди полагането на плочата, както в първия случай, е необходимо да завършите кофража и да излеете тънък слой бетон с армировка. В резултат на това се образува ниша с малка междина за полагане на изолационни материали, където се полага плочата. Тънкият слой бетон с армировка увеличава здравината на повърхността и равномерно разпределя натоварването от плочата по стените.

Затопляне

Самите подови плочи служат като добра изолация, тъй като те се намират вътре в помещенията на къщата, няма нужда от тяхната изолация, но е необходимо да се изолират краищата. Плочата има висока топлопроводимост, което несъмнено е добре, тъй като плочата на горния етаж отвежда топлината отдолу и по този начин подът се затопля. Но от краищата плочата ще получи студ, така че трябва да я защитите със слой изолация. В нишата, която се образува по време на процеса на армиране, на кръстовището на плочата към стената е необходимо да се постави нагревател. След това това пространство, както и останалите пукнатини, се запълва с бетон.

Трябва да се направи изолация, в противен случай в тези празнини ще се образува конденз, който плочата ще абсорбира и постепенно ще се срути. В допълнение към разрушаването на плочата ще се появи влага в помещението, а на местата, където има армировка, ще се появи ръжда, която няма да се затвори с никаква шпакловка.

Всъщност върху този процес на създаване на подове и подовезавършен, сега можете да започнете да довършвате пода с материали. Както вече споменахме, може да се наложи да се извърши тънък изравняващ слой замазка

При тези видове работа строителната техника може значително да ви помогне, например