Що можна зробити із водостічних труб. Монтаж водостічної системи власноруч. Водостік із пластикових труб своїми руками

Пластикові труби, з'явившись на сучасному ринку, відразу зайняли своє лідируюче становище. Але найголовніше, що їх сьогодні використовують у багатьох будівельних процесах, якщо так можна висловитись не за прямим призначенням. І в цьому винні технічні характеристики виробів. А саме:

простота складання без застосування якихось інструментів, тому що вони з'єднуються за типом розтрубної системи;
невелика питома вага, що дозволяє легко переносити їх чи піднімати на високі майданчики;
дешевизна, якщо порівнювати з трубами металевими, скляними, азбестовими тощо;
легко піддаються вони обробці, чудово ріжуться як уздовж, так і поперек болгаркою, ножівкою та звичайною пилкою;
можна використовувати у всіх системах, де протікає вода;
термін експлуатації понад 50 років.

Сам бог велів скористатися пластиковими трубами під час виготовлення такої системи, як водосток для приватного будинку. Зробити водосток, використовуючи труби із пластику, це просто, дешево, і навіть, можна сказати, красиво. До речі, поверхня пластикових труб легко піддається фарбуванню, так що зробити з них водосток своїми руками, що точно вписується в дизайн будинку і всього ландшафту заміської ділянки, буде нескладно.

Купуємо матеріали для водостоку

Отже, перше, що необхідно зробити, це закупити необхідну кількість пластикових труб, а також додаткових для ринви елементів, а це фітинги, хомути, кронштейни і так далі. Хоча, якщо йдеться про те, як зробити водосток своїми руками, то постараємося нічого, крім труб і фітингів, не купувати, а зробити все з підручних матеріалів.

Потрібно зробити приблизний розрахунок кількості труб. Вони будуть використані для виготовлення ринв, що встановлюються під карнизом будинку, і труб для стояків водостоку. Щодо жолобів, то їх кількість визначається довжиною карнизів. Оскільки кожна пластикова труба буде розрізатися на дві частини (розріз буде зроблено вздовж), то кількість труб для жолобів зменшується вдвічі. Звичайно, доведеться враховувати не саму довжину труб, а відрізки без розтрубів.

Отже, необхідно виміряти довжину карнизів, розділити цей показник на два, виходить загальна довжина ринв. Цю величину тепер треба розділити на довжину однієї труби, яка має максимальний розмір 6 м.

Що стосується труб водостічних стояків, то різати їх не треба, вони встановлюються одна в одну за розтрубною системою з'єднання, де використовується гумовий манжет (ущільнювач). Їхня кількість залежатиме від двох показників:

висота стінок будинку;
кількість стояків водостоку.

Висоту доведеться заміряти рулеткою від поверхні ґрунту до карниза. Необхідно від цього значення відняти 25 см - це стандартна рекомендована відстань від зливу до землі. Тепер отриманий результат множиться на кількість стояків. Як визначити, скільки стояків має бути у водостічній системі будинку. Тут враховується насамперед площа схилів покрівельної системи. Чим більше площа, тим більше води надходитиме у водосток. І цей обсяг треба буде розрядити кількістю стояків. Мінімальна відстань між ними – 5 м. Але якщо будинок невеликий, то установка проводиться по кутах будівлі. Наприклад, якщо це будинок з двосхилим дахом, то чотири стояки буде достатньо.

Тепер щодо діаметра труб із пластику. Є певна залежність між діаметром та площею схилів. Подивіться на таблицю.

Як показує практика, оптимальне рішення вибору – це друга позиція. Не помилитеся.

Отже, кількість пластикових труб для водостоку визначена, підібрано їх розміри, можна проводити закупівлю. Але перед цим визначимось із кількістю фітингів. Що стосується колін (відводів), то багато залежатиме від того, як розташований звис покрівлі, чи є після нього декоративні елементи. Тому відводів на цій ділянці буде або два, або чотири. Додамо сюди зливні відводи, краще використовувати з кутом 45 °, їх називають ще напіввідведення. Не забуває про коліна в лотковій системі, їх зазвичай встановлюють по кутах будівлі, якщо вона має багатосхилий покрівлю, наприклад, вальмову.

Як вирви можна в цій водостічній конструкції використовувати розширювальні елементи, які входять до категорії фітингів. Їх зазвичай називають перехідниками, але краще придбати готові вирви для водостоків. Коштують вони копійки, тож можна на них розоритися. Їх кількість дорівнює кількості трубних вертикальних стояків.

Як зробити своїми руками кріпильні вироби

Тепер переходимо до кріплення водостічної системи будинку. Їх два різновиди:

кронштейни для ринв;
та кронштейни для труб стояків водостоку.

Перші можна зробити з металевої смуги товщиною 2-3 мм та шириною 20-30 мм або з дроту діаметром 4-5 мм. Просто необхідно зігнути металевий профіль під необхідний розмір та форму. Приблизно такі, як показано на малюнку нижче. Хвостовик кронштейна може загинатися або бути таким, як показано на фото, все це залежатиме від того, як він кріпитиметься до несучого елемента покрівлі.

Що стосується кронштейнів з хомутом для труб стояка, то зробити його своїми руками складніше, тому порада:

Порада! Купуйте хомути в будівельному магазині, вони коштують дешевше від воронок. До того ж, можна вибрати їх за кольором, щоб він збігався з кольором труб.

Монтаж пластикового водостоку своїми руками

Отже, все готово, можна переходити безпосередньо до процесу монтажу. Починається він зверху, тобто з установки ринв. Як це зробити правильно?

Визначається місце, яке буде точно посередині між стояками конструкції. Це найвище місце зливальної системи.
Сюди вкручується шуруп. Зверніть увагу, що сам лоток повинен бути встановлений таким чином, щоб звис покрівлі, а точніше, його нижній край точно попадав у середину осі складених жолобів. Невелике відхилення в той чи інший бік можна.
Тепер потрібно визначити нижню точку зливної системи. По БНіП встановлений кут нахилу водостоку, який дорівнює 2-5 мм на один погонний метр довжини конструкції. Виходить, що якщо відстань між стояками із пластикових труб дорівнює 10 м, то нижня точка повинна бути нижчою за верхню на 2 см. Це, якщо враховується перепад у 2 мм.
У цій точці встановлюється та закріплюється кронштейн.
Після чого між кронштейном і шурупом у верхній точці натягується волосінь, це лінія установки проміжних кронштейнів, відстань між якими має бути в межах 50-60 см.
Кріпимо проміжні та верхнє кріплення.
Переходимо до укладання пластикових жолобів своїми руками. Починаємо від верхньої точки.

Увага! Є один момент, який спростить монтаж пластикових труб та зробить водосток міцнішим.

Для цього потрібно розтруби труб не розрізати вздовж до кінця. Їх краще залишити як замкове з'єднання. До речі, при цьому буде використано гумову манжету, розташовану всередині розтруба, яка забезпечить герметичність з'єднання.

Водостік із пластикових труб своїми руками - складання стояків

Цей процес нічим не відрізняється, якщо пластикові труби були б використані, наприклад, для збирання каналізаційної системи. Все так само, тільки у вертикальному напрямку. Починати треба знизу, відступивши від землі на 25-35 див.

Від вирви підвішується виска, що показує лінію установки стояків.
По лінії встановлюються прямо по стіні хомути, які кріпляться до несучого елемента будинку шурупами.
Відстань між хомутами - 1,8-2,0 м. Якщо водосток, а точніше його стояк, піднімається вище 10 м, то відстань між кріпленнями краще зменшити до 1,5 м.
Відстань від нижнього кінця пластикової труби, встановленої першою, до місця кріплення – 25-30 см.

Тепер труби вставляються в хомути та закріплюються на них. Саме з'єднання проводиться вставленням краю верхньої труби в нижній розтруб. Ніяких герметиків та клейових складів, все герметично з'єднується за допомогою гумових прокладок.

Як бачите, зробити своїми руками водосток із пластикових труб, не дуже складно. Головне, все точно підрахувати, заміряти та встановити. Якщо якийсь елемент десь не підходить, можна все підігнати, адже пластикові труби легко ріжуться.

В даний час в магазинах є величезний вибір водостічних систем із пластику та металу, купити можна будь-який набір як від дуже відомих виробників, так і від зовсім молодих компаній. Працюють вони непогано, за експлуатаційними та дизайнерськими показниками цілком відповідають сучасним вимогам споживачів. Але є у всіх заводських систем одна істотна вада – висока вартість. За десять метрів найдешевших водостоків доведеться віддати 10 000 рублів. Установка водостічних систем на котеджі середніх розмірів обійдеться щонайменше 50 000 рублів. Такі суми не по кишені сільським мешканцям, а тим більше шкода віддавати їх за прості водостічні системи. Вихід є – зробити злив з даху своїми руками з дешевших матеріалів.

Собівартість саморобних конструкцій нижче заводських приблизно в п'ять-десять разів, конкретна ціна залежить від обраного матеріалу та професійної майстерності виконавця. Недосвідчений майстер може лише зіпсувати куплені труби та додаткові елементи.

Для виготовлення пристрою можна використовувати кілька видів матеріалів.

Такому стану справ є об'єктивні причини.

Перша – каналізаційні труби виготовляються із найдешевшого пластику, найчастіше не первинного, а вторинного, на них не впливають жорсткі ультрафіолетові промені, вони не замерзають/відтаюють, у них не додаються мінеральні барвники для покращення дизайнерського вигляду.
Друга відомі виробники водостічних систем встановлюють додаткові націнки за розкрученість бренду. Каналізаційних труб це не стосується.
Третя – відмінні форми та зовнішній вигляд суттєво ускладнюють виробництво зливу. Треба мати спеціальні верстати та точні багатоскладові прес-форми, набір пристроїв налічує багато десятків одиниць. Четверта – висока якість підтримується і з допомогою контролю процесу кожної стадії виробництва. Це викликає збільшення шлюбу та, відповідно, підвищує відпускну вартість продукції.

Виготовлення зливу даху своїми руками з каналізаційних труб як єдино прийнятний варіант, ми в цій статті розглянемо докладно і дамо покрокову інструкцію.

Яку функцію повинен виконувати злив

Незалежно від того, з якого матеріалу зроблено злив, він повинен захищати фундамент та цоколь будинку від дощової та талої води.

Перезволожена земля може стати причиною передчасного псування будівельних матеріалів для кладки або просідання фундаменту. Зменшення показників фундаменту – дуже велика проблема. Її можна побачити лише тоді, коли на фасадних стінах будинку з'являються тріщини. Відновити міцність фундаменту дуже складно та дорого, такі роботи можуть виконувати лише професіонали. Але й вони не в змозі дати стовідсоткову гарантію, що вжиті заходи досягнуть мети. Всі інші функції зливу (збір дощової води в ємність, декоративна прикраса фасаду будівлі) вважаються другорядними і ніякого впливу на тривалість та безпеку експлуатації будівлі не надають.

Ціни на водостоки

Водостоки

Покрокова інструкція з виготовлення водостоку з каналізаційних труб

Перед початком робіт слід з'ясувати деякі технічні питання, це допоможе уникнути неприємних помилок та покращить експлуатаційні характеристики конструкції.

Складові елементи саморобного водостоку

Найменування елемента	Конструктивні особливості та призначення
	Один з найпомітніших і найголовніших елементів системи. Він не лише відводить воду зі схилів, а й витримує досить значні снігові навантаження. Повинен виготовлятися із міцних матеріалів, мати акуратний зовнішній вигляд та відрізнятися високими значеннями фізичної міцності.
	Спрямовує воду з жолобів до спеціальних приймачів або до прибудинкової каналізаційної системи. Каналізація може бути не тільки прихованою підземною, а й відкритою наземною. Головне, щоб вода ефективно відводилася від будинку.
	Саморобна істотно відрізняється від заводської, але воду приймає добре. Під час виготовлення слід звернути увагу на герметичність з'єднання всіх стиків. Справа в тому, що вирва може трохи хитатися, це особливості місць її встановлення. За рахунок додаткової герметизації вдається нівелювати незначні коливання.
	Встановлюються у торцях жолобів. У системі грають не дуже важливу роль, стримують переливи води лише під час дуже сильних злив.
	З поворотами труб питання вирішуються просто – каналізаційні системи мають ці додаткові сполучні елементи. Для жолобів доводиться виготовляти повороти самостійно. За складністю це одні з найважчих елементів.
	Фіксують у потрібному положенні та потрібному місці жолоба та труби. Для саморобних систем застосовуються металеві смуги, зігнуті під певними кутами. Товщина смуг та відстань між точками фіксації повинні гарантувати стійкість конструкції при максимальних навантаженнях.

Ми спеціально додатково зупиняємось на призначенні та умовах експлуатації кожного елемента водозливу, такі знання допоможуть уникати помилок під час самостійного виготовлення конструкцій.

Крок 1.Підготовка матеріалів та інструментів. Для водостоку підійдуть труби діаметром 110 мм, більшість заводських систем виготовляється з діаметром 100 мм. Це універсальні розміри, що застосовуються для більшості будинків. Якщо у вас занадто великі за площею скати, то можна на одному прямому відрізку жолоба встановити не одну вирву для відведення води, а кілька на відстані приблизно 6-8 метрів один від одного. Стандартна довжина каналізаційних труб 2,5 метри виготовляються з поліпропілену.

Ціни на поліпропіленові труби для каналізації

Поліпропіленові труби для каналізації

Важливо. Потрібно розуміти різницю між трубами для внутрішньої та зовнішньої каналізації.

Деякі недосвідчені фахівці думають, що труби для зовнішньої каналізації не бояться ультрафіолетових променів і негативних температур, адже вони монтуються поза домом і підключаються до зовнішніх магістралей. Все правильно, це труби для зовнішньої каналізації, тільки встановлюються вони у траншеях, а не на відкритому повітрі. А в траншеях немає УФ-променів та негативних температур, зате є додаткові механічні навантаження. Для того щоб труби їх витримували, у них товстіші стінки і, відповідно, набагато вища ціна. Добавок від негативного впливу ультрафіолетового проміння труби для зовнішньої каналізації не мають. Для водостоків краще купувати труби для внутрішньої каналізації, вони помітно дешевші.

Підрахуйте метраж труб, при цьому потрібно знати висоту та довжину будівлі. З однієї труби робиться два жолоби. Відразу дізнайтеся кількість поворотів і під якими кутами вони повинні бути, кількість відводів з різними кутами повороту, трійників та заглушок. Метр труби для каналізації коштує приблизно 150-200 рублів, десять метрів водостоку коштуватиме приблизно 1500 рублів з усіма додатковими елементами. Це набагато дешевше, ніж заводська водозливна система.

Для роботи потрібно мати електричну круглошліфувальну машину та кілька тонких дисків з металу відповідного діаметра. Болгарку вибирайте найменшу. Для різання пластику великої потужності не треба, а працювати однією рукою легкою болгаркою значно зручніше.

Приготуйте лінійку та рулетку, металовироби, металеву планку, слюсарний та вимірювальний інструмент. Бажано заздалегідь намалювати ескіз, ще раз все продумати та підрахувати.

Практична рада. Спробуйте спочатку створити саморобну водостісну систему для невідповідних будівель: гаража, лазні, майстерні і т. д. За цей час наберетеся досвіду і дізнаєтеся, як виглядає система на об'єкті.

Крок 2Підготуйте робоче місце. Справа в тому, що труби довгі, потрібно продумати, як їх різати з одного місця. Якщо працювати незручно, то ніколи зріз не вийде рівним. Це відвертий шлюб, його доведеться чи виправляти, що забирає багато часу. Або встановлювати такий жолоб у непомітному місці будови. Дуже зручно працювати на звичайних піддонах. Труба закочується в щілину між дошками і досить міцно утримується, що значно полегшує процес поздовжнього розпилювання.

Передбачте окремий майданчик для складування куплених матеріалів та готових елементів, столик для інструменту та металовиробів, вирішіть питання з підведенням світла.

Крок 3Встановіть у торець труби пластикову заглушку. Труба надалі розрізається на дві половини під жолоб, відповідно заглушка не триматиметься. Для того щоб вона не випала, закріпіть елемент шурупами, довжина металовиробів приблизно один сантиметр. Потрібно не менше чотирьох штук, відстань між ними симетрична. Після розрізання труби має залишитися по два шурупи на кожному жолобі. Слідкуйте, щоб шурупи не розташовувалися дуже близько до лінії різання.

І ще один аспект. У торець труби встановлюється гумове кільце, воно герметизує заглушку. Самонарізи слід вкручувати таким чином, щоб вони не пошкодили гумове кільце, а притискали розтруб труби до нього. Відступіть від кінця приблизно 3-4 см, конкретну відстань заміряйте самостійно, вона може трохи змінюватися через відмінності труб різних виробників.

Крок 4Нанесіть мітки для розрізання труби на дві половинки. Відзначати слід фломастером, олівець із пластику не малює.

Крок 5.Акуратно розпиляйте трубу по намальованій лінії. Вище згадувалося, що болгарку треба тримати однією рукою, а другою фіксувати трубу. У міру пропилювання труба рухається до інструменту. Якщо так працювати складно, то доведеться звати помічника. Нехай він утримує трубу, а майстер двома руками працює із болгаркою. До речі, саме так рекомендується працювати з інструментом з техніки безпеки.

Крок 6.Заберіть задирки. Диск не ріже пластик, а плавить його, залишаються великі задирки, забираються вони легко. Деякі користуються спеціальними дисками для шліфування, ставлять їх у болгарку і пробують за допомогою видаляти розплавлений пластик з кромок. Не радимо так чинити, диск прибиратиме старі задирки і залишатиме нові, від великих обертів пластик плавиться. Працюйте без інструменту, задирки без проблем зрізаються монтажним ножем або відламуються руками, але доведеться докладати значних зусиль. Третій варіант – взяти абразивний диск та працювати з ним вручну. Якщо у вас зріз вийшов хвилястий, бажано його підрівняти. Не варто дуже засмучуватися, наступна труба різатиметься набагато якісніше і легше, а трохи зіпсований жолоб можна поставити зі зворотного боку будівлі, там його ніхто не побачить.

За таким же алгоритмом продовжуйте розрізати всі труби для жолобів, що залишилися. З'єднуються два жолоби також за допомогою шурупів, у місцях нахльосту обов'язково встановлюється половинка заводської гумової прокладки, для цього мають технологічні канавки.

Ділянки з'єднання жолобів – найнебезпечніші, саме тут найчастіше з'являються протікання. Справа в тому, що жолоб має велику довжину, незначні зусилля на одному його кінці через кріпильні кронштейни зростають у десятки разів, вони працюють як важіль. Другий кінець може трохи зміщуватися. Для того щоб повністю виключити ймовірність появи протікання рекомендуємо користуватися герметиком. Купувати можна дешевий, не потрібно користуватися стійким до ультрафіолетових променів, матеріал не на відкритому повітрі, зверху лежить половинка пластикової труби і захищає його. Але слід звертати увагу на показники адгезії та пластичності.

Тепер є певний досвід і можна приступати до виготовлення складніших елементів системи водозливу.

Виготовлення вирви

Це один із найскладніших елементів системи. Для її виготовлення треба приготувати:

відрізок труби потрібної довжини;
торцеву заглушку;
поворот;
сполучну хрестовину.

Крок 1.Зберіть всі елементи в одну конструкцію, перевірте ще раз довжину відрізка труби.

Крок 2Скріпіть шурупами окремі деталі, як це робиться ми розповідали вище.

Важливо. Не забувайте завжди змащувати поверхні, що з'єднуються герметиком, не сподівайтеся тільки на гумові ущільнювачі.

Крок 3Уважно знайдіть середину конструкції та накресліть із двох сторін лінії.

Крок 4По лініях розрізайте болгаркою зібрану конструкцію.

Заберіть задирки. Працюйте уважно, не поспішайте. Звертайте увагу, щоб під час різання окремі деталі не зміщувалися.

Практична рада. Заглушки в торцях ринв краще не розрізати на половинки, а залишати цілими, в такому положенні вони міцніше утримуються. Для цього розтруб труби не розрізається по осі, яке половинка відрізається по колу. Зовнішній вигляд такого жолоба відрізняється від стандартного, приймайте рішення самостійно, яке з'єднання робити.

Вода буде відводитись у зливу, закопану в землю. Дощова вода вважається дуже корисною для поливу всіх рослин, на дачній ділянці завжди знадобиться. Тим більше якщо на ньому немає централізованого водопостачання.

Майже всі елементи водозливної системи підготовлені, можна приступати до виготовлення металевих кронштейнів.

Ціни на популярні моделі шуруповертів

Шуруповерти

Виготовленнякронштейнів

Потрібно підготувати металеву смугу завтовшки приблизно 2,0 мм та шириною до двох сантиметрів.

Крок 1.Заміряйте довжину кронштейнів. Вона дорівнює довжині ділянки, яка фіксується до кроквяної системи та половині кола ринви. Для того, щоб не помилитися, рекомендується користуватися м'яким дротом. Зробіть шаблон, кілька разів підганяйте його під оптимальне положення. Все в нормі - вирівняйте дріт і заміряйте його довжину. Практики радять у будь-якому разі додатково дати запас приблизно 2-3 див.

Крок 2На довгій смузі зробіть мітки і наріжте заготовки під кронштейни, висвердліть отвори.

Встановлення зливу

Якщо довжина ската невелика і є помічник, то можна прикріпити кронштейни до жолоба ще на землі, а на покрівлю конструкцію встановлювати в зборі. Працювати доведеться дуже обережно, під час встановлення можна зашкодити зібраний жолоб. Не забувайте, що для сходу води слід робити ухил, на десяти погонних метрах приблизно 2-3 см. Більше не треба, а то в протилежному кінці жолоб занадто відійде від покрівлі і вода не потраплятиме в нього.

Зберіть зливні труби, прикріпіть їх до зливу, а другий кінець заведіть у ємність для збирання дощової води. Вертикальні труби до стін кріпляться будь-якими хомутами, сильно затягувати не треба. Бажано розміщувати хомути в такому місці, щоб вони наголошували на виступах розтрубів.

Якщо поруч із будинком є якісь вертикальні стійки, то можна пластикові труби примотати скотчем і до них.

Практична рада. Щоб повністю виключити можливість розгерметизації вертикальних стиків труб, в місці з'єднання вкрутіть шурупи. Вони не дозволять трубам випадати під власною вагою.

Виготовленнягакогиба

Описаний вище спосіб фіксації ринви вважається дуже ризикованим, бажано користуватися традиційним - спочатку фіксуються гаки, а потім на них встановлюються ринви. Але досить складно правильно зігнути саморобні металеві смуги. Для полегшення процесу можна зробити найпростіший пристрій «гакогиб».

Для цього знадобиться два відрізки квадратних труб довжиною 30-40 см. Перетин труб треба підбирати з таким розрахунком, щоб вони заходили одна в одну із зазором приблизно 6-8 міліметрів. Наприклад, ширина однієї труби 30 мм, а другий 20-25 мм. Акуратно зачистіть торці труб, заберіть усі задирки, вирівняйте площини.

Крок 1.Вставте труби одна в одну, вирівняйте торці, вони повинні розташовуватися в одній площині.

Крок 2У щілину між трубами просуньте кронштейн, він контролюватиме величину зазору.

Практична рада. Ширина зазору повинна трохи перевищувати товщину металевої планки, так буде легко користуватися пристосуванням. Не всі металеві планки є ідеально рівними, є з невеликими вигинами. Збільшений зазор дозволить їх без проблем гнути в пристосуванні. Для того щоб досягти таких розмірів між пристосуванням та металевою смугою, рекомендується просунути поверх планки шматок листового заліза завтовшки приблизно 1 мм. Після прихоплення зварюванням він виймається.

У нижній частині німого прихопіть труби електричним зварюванням, таку ж операцію зробіть і з другого кінця.

Крок 3Вийміть кронштейн і міцно приваріть труби. Зачистіть окалини.

Пристрій готовий до використання. Працювати із ним дуже легко. Заготівля по мітці вставляється в крюкогиб, однією рукою утримується пристосування, а другий згинається деталь під потрібним кутом і заданому видаленні.

Крюкогиб дозволяє робити не тільки рівні вигини, а й під різними ухилами. Для цього заготовку потрібно не притискати до бічної стінки, а трохи повертати в той чи інший бік. Залежно від кута повороту змінюється кут загину. Згодом з'являється досвід, всі гаки згинаються точно за заданими розмірами з урахуванням особливостей покрівлі та водостічної системи.

Висновок

На виготовлення такого зливу з даху знадобиться не більше одного дня, а фінансова економія є дуже значною. Єдиний недолік – каналізаційні труби бояться ультрафіолетового випромінювання. Якщо є можливість, то рекомендується вживати будь-яких заходів для захисту пластику від сонячних променів. Інакше система протримається трохи більше 4–5 років.

Будівництво свого будинку – відповідальне завдання. Кожен, хто займався такими роботами, знає, що навіть невеликі помилки, зроблені через недосвідченість чи недбалість, можуть обернутися великими проблемами. Багато хто не хоче переплачувати і займається будівництвом самостійно. Це цілком реально, головне, виконувати всі операції строго за інструкцією. Поговоримо про те, як правильно зробити водостоки своїми руками із каналізаційних труб.

Кожна споруда має бути надійно захищена від несприятливої дії вологи. Не треба думати, що встановивши дах, будівельники впоралися з цією проблемою. Покрівля сама по собі повністю герметична і має скат, призначений для того, щоб вода та сніг на ній не затримувалися. Таким чином, волога, що скочується з даху, може потрапляти на фундамент і стіни, які будуть постійно сирими.

Водосток - конструкція, що захищає фундамент та стіни будівлі від руйнівної дії опадів

В результаті вони почнуть руйнуватися і досить швидко стануть непридатними. Щоб уникнути таких неприємних наслідків, розроблено захисну конструкцію під назвою водосток. Вона є системою жолобів, розташованих по периметру даху. Вони збирають стікає з покрівлі воду і направляють її у труби, що вертикально стоять, по яких волога транспортується вниз, минаючи стіни.

Ділянки, де закінчуються водостічні труби, зазвичай обладнуються пристроями для збирання води. Це можуть бути всілякі ємності для вологи, але оптимально обладнати свою ділянку зливовою каналізацією та підвести її входи під закінчення водостічних труб. Таким чином, водосток - проста, але дуже корисна споруда, що дозволяє відводити вологу, що стікає з покрівлі в будь-якому зручному напрямку.

Чи можна заощадити на водостоку?

Це питання задають собі багато забудовників. На будівельних ринках продаються різні моделі готових водостоків, що є своєрідним конструктором, з якого легко можна зібрати потрібну систему. Вартість таких наборів є досить високою.

Домашні майстри давно навчилися самостійно збирати водостоки та рекомендують систему із пластикових каналізаційних труб. Ціна таких деталей невисока, їх сортимент дозволяє легко підібрати потрібні елементи, а великий асортимент усіляких перехідників вирішує проблему стиків та з'єднань. Ще один плюс на користь такого рішення – пластик простий у обробці. Готовий водосток можна пофарбувати у колір покрівлі.

З чого почати?

Якщо прийнято рішення про виготовлення водостічної системи із каналізаційних труб, почати слід із закупівлі необхідних матеріалів. Спочатку бажано обчислити ефективну площу покрівлі. Від її величини залежить кількість дощової води, яка має відводитися системі і, відповідно, діаметр жолоба. Якщо немає бажання возитися з розрахунками, можна користуватися середніми значеннями. В цьому випадку для роботи знадобляться:

труби діаметром 5 см, які використовуватимуться для зливу води;
труби діаметром 11 см, з яких виготовлятимуться жолоби;
трійники для виконання з'єднань елементів, діаметр 11 см на двох входах та 5 см на виході.

Точнісінько визначити кількість необхідних матеріалів допоможе проект, який виготовляється самостійно на основі виконаних вимірювань. Спочатку заміряємо довжину та ширину покрівлі. Якщо вона має складну форму, вимірюємо усі елементи конструкції. Нам необхідно вирахувати периметр даху. Таким чином, можна визначити метраж труби, яка піде на виготовлення жолобів. Оскільки її потрібно буде розпиляти навпіл і з однієї деталі вийде дві, необхідна довжина труби дорівнюватиме половині периметра покрівлі.

Водостічна система, виконана з каналізаційних труб, ні в чому не поступається аналогам, що продаються в спеціалізованих магазинах

Наступний етап – визначення кількості ринв стояків. Для цього потрібно накреслити план покрівлі та «розставити» на ньому деталі. При цьому слід пам'ятати, що відстань між стояками не повинна перевищувати 5 метрів. Визначившись із кількістю водостоків, обчислюємо необхідну довжину труби. Для цього вимірюємо відстань від карнизного звису до землі. Це буде висота водостічного стояка. Помножуємо її на число деталей і отримуємо довжину труби.

Виходячи з отриманого проекту, визначаємо необхідну кількість трійників, які будуть потрібні для з'єднання жолобів та водостічних стояків. Можливо, що останні будуть не ідеально прямими, а відхилятимуться під певним кутом. Так, наприклад, зручно спрямовувати воду в ємність для збирання. І тут вважаємо ще й кількість необхідних перехідників.

Не забуваймо про якісний герметик, який знадобиться для промазування всіх стиків. Брати найкраще склад, призначений для зовнішніх робіт або універсальний. Вони не руйнуються під впливом ультрафіолетового випромінювання.

Технологія монтажу водостічної системи

Після того, як підготовлений матеріал, можна приступати до установки конструкції.

Виготовлення жолобів

Починаємо з виготовлення жолобів, для чого потрібно розпиляти вздовж труби діаметром 11 см. Зробити це найпростіше за допомогою болгарки. Деякі умільці рекомендують зняти під час роботи захисний кожух, який після закінчення операції буде заліплений розплавленим пластиком. Краще цього не робити, оскільки в цьому випадку страждає на безпеку робіт. Щоб позбавитися проблеми, потрібно взяти для різання диск з максимально великим алмазним напиленням. Оптимально, якщо він буде із сегментами. Тоді з-під інструмента при різанні виходитиме не розплавлений пластик, а дрібна стружка.

Електричний лобзик також добре впорається із завданням. Щоб лінія відрізу була рівною, в обох випадках рекомендується зробити спеціальну форму, що обмежує, з дерева або закріпити на деталі щось на зразок напрямної. Найпростіший і бюджетний спосіб розпилу – за допомогою різака, зробленого з уламка ножівки. У цьому випадку до труби скотчем кріпиться лінійка, що виступає у ролі спрямовуючої. По цій лінії деталь легко розпилюється різаком.

Для забезпечення надійних з'єднань жолобів ділянки труб довжиною 15-20 см, що входять до трійника, не розпилюються.

Підготовка та монтаж кронштейнів

Кронштейни – деталі, що дозволяють закріпити ринви. Їх розміри та форма залежать від розмірів жолобів. Якщо вирішено придбати готові елементи, то жодної підготовки не потрібно. Інша річ, якщо їх планується виготовити самостійно. Найпростіше зробити кронштейни, зігнувши смуги із міцного листового металу. Важливо, щоб кріплення за формою та розмірами відповідало жолобу. Готові кронштейни можна закріпити трьома способами:

На лобову дошку. Використовується в тому випадку, коли монтаж покрівлі повністю завершений. Дозволяє закріпити кронштейни без вимушеного демонтажу встановлених елементів покрівлі.
На кроквяні ноги. Якщо у конструкції відсутня лобова дошка, деталі кріпляться у такий спосіб. Як і в попередньому випадку, можна встановити кронштейни без демонтажу встановлених покрівельних елементів.
До решетування покрівлі. Фахівці вважають, що це найправильніший спосіб кріплення кронштейнів. Виконується у процесі монтажу покрівлі. У цьому випадку використовуються спеціальні подовжені хомути, які надійно фіксуються у двох точках, що дозволяє надійно закріпити кронштейни.

Кронштейни для ринв можуть кріпитися на даху трьома способами, всі вони представлені на схемі

Визначившись зі способом закріплення кронштейнів, приступаємо до монтажу. При цьому обов'язково враховуємо такі правила:

Звис повинен виступати на 25-65% щодо найближчого до краю спорудження водостоку.
Далекий край водостічної системи повинен бути нижчим за візуальну площину покрівлі.
Жолоб повинен мати ухил у бік зливу. Його величина – близько 1 см на кожен погонний метр.

Монтаж здійснюється у наступній послідовності:

Намічаємо і закріплюємо два крайні кронштейни. Витримуємо у своїй необхідний ухил.
Натягуємо між встановленими кронштейнами будівельний шнур. Отримана пряма допоможе розмітити місця кріплення інших деталей.
Встановлюємо кронштейни, що залишилися, враховуючи, що максимальний крок кріплення кронштейнів для пластикових елементів становить 550-600 мм.
Кріпимо пластикові перехідники, що виконують роль зливної лійки водостоку.
Встановлення ринв

Конструкцію із жолобів можна збирати безпосередньо у кронштейнах, закріплених під покрівлею. Але простіше зібрати систему землі, а потім підняти на дах. У кожному разі операція проводиться однаково.

Якщо передбачається, що жолоби стикуватимуться між собою, потрібно грамотно їх з'єднати. Тут можливі два варіанти. Перший передбачає склеювання деталей за допомогою відповідного складу для пропіленових труб. Другий – стикування за допомогою спеціальних алюмінієвих кліпсів. І тут обов'язково використовувати герметик, яким потрібно промазати стики деталей.

Після закінчення монтажу жолоба у верхній частині водостоку обов'язково встановлюється заглушка.

Після того, як конструкція з жолобів зібрана і укладена на кронштейни, необхідно вставити перехідні патрубки, що виходять з нерозпиляних ділянок труб, в трійники, що виконують роль зливної вирви. Установка патрубків провадиться так само, як і при монтажі каналізації. Вони змащуються герметиком і вставляються у трійник. На верхню частину жолоба водостічної системи обов'язково встановлюється заглушка.

Монтаж водостічних стояків

Складання водостічних стояків проводиться аналогічно складання ринв. Якщо потрібно встановити перехідник, він з'єднується з трубою встик із обов'язковим використанням герметика. Установка стояків проводиться з дотриманням таких правил:

Труба має відстояти від стіни мінімум на 10 см.
Стояк кріпиться за допомогою спеціальних хомутів, для довгих труб їх знадобиться кілька.
Монтаж труби проводиться у напрямку знизу нагору.
Крок установки кріплень дорівнює 1,8 м-коду.
Верхня труба з'єднується з трійником, що виконує роль вирви. При встановленні обов'язково використовується герметик.

Нижня частина стояка може бути з'єднана з трубою. За її відсутності виконується спеціальне коліно, під яке згодом встановлюється ємність для збирання дощової води.

З пластикової сітки, згорнутої в рулон, виходить чудовий фільтр для водостоку. Він надійно захистить жолоби від попадання великого сміття

Водостічна система із каналізаційних труб практично готова. Залишилося захистити її від влучення великого сміття. Для цього можна використати саморобний фільтр. Потрібно взяти пластикову крупноячеистую сітку і згорнути її в рулон, орієнтуючись на розміри ринви. Щоб матеріал не розгорнувся, його фіксують пластмасовими хомутами. Після чого укладають у жолоби. Такий фільтр надійно захистить водостісну систему від опалого листя та іншого великого сміття.

Водостічна система плоскої покрівлі

Плоска покрівля відрізняється відсутністю схилів, відповідно і водостічна система в такому разі монтується інакше. Однак, як і у випадку зі скатними дахами, її можна виготовити із пластикових каналізаційних труб. Плоскі покрівлі обладнуються внутрішнім водостоком. Найчастіше ухил таких дахів спрямований до центру будинку, де розміщуються вирви водостічної системи. Залежно від площі покрівлі, їх може бути кілька або лише одна. Вирва жорстко кріпиться до стяжки під гідроізоляцію та з'єднується з трубою внутрішнього водостоку.

Приклеєний на борт вирви гідроізоляційний килим забезпечує повну герметичність з'єднання. Відвідні труби встановлюються у шарі теплоізоляції. Зазвичай вони виходять у техприміщення, з'єднуються там із каналізаційним стояком, звідки вода відводиться до зливи.

Якщо для внутрішнього водостоку вибираються поліпропіленові труби, їх слід монтувати з невеликим технологічним проміжком, який необхідний для температурної компенсації матеріалу труби. З цією метою трубу можна обладнати шаром ізоляції.

Труба водостічного стояка може з'єднуватися з входом зливової каналізації. Приклад грамотного виконання вузла

Якщо дах обладнаний декількома воронками, що з'єднуються з водовідведенням, слід пам'ятати, що діаметр горизонтальних деталей повинен бути меншим, ніж діаметр воронки. Так буде простіше встановити вирву в покрівельний пиріг. На ділянках з'єднання горизонтальних та вертикальних елементів встановлюються перехідники. Деталі монтуються встик із обов'язковим використанням герметика. Елементи стояка водостоку з'єднуються між собою та з лійкою за допомогою спеціального клею.

Ще один варіант оформлення нижньої частини ринви стояка. Він закінчується над входом у зливову каналізацію

Декілька порад від професіоналів:

Водостічні воронки необхідно розташовувати рівномірно на найнижчих ділянках плоскої покрівлі.
Чаша вирви не повинна спиратися на теплоізоляцію. Під неї укладається дерев'яний брус, попередньо оброблений антисептиком. Деталь закріплюється до основи покрівлі. Вирва кріпиться безпосередньо на брус.
Випуск воронки повинен бути вище точки промерзання. Це необхідно для запобігання намерзанню в ній крижаних пробок. Якщо це неможливо, варто встановити вирву з електрообігрівом. Крім того, якщо відстань від покрівлі до приміщення, що обігрівається, більше метра, варто прогрівати і горизонтальний водосток. Інакше при утворенні крижаної пробки утеплювач зіграє роль термоса і надовго збереже лід, що у свою чергу перешкоджатиме нормальному видаленню вологи з покрівлі.

Грамотно організована водостічна система надійно захищає стіни та фундамент будови від вологи. Найпростіше придбати комплект деталей для збирання водостоку. Такі вироби продаються у спеціалізованих магазинах та коштують досить дорого. Але можна і суттєво заощадити, зібравши водостісну систему із пластикових каналізаційних труб. Для цього знадобиться терпіння, акуратність та чітке дотримання інструкцій. Готову систему можна пофарбувати в колір покрівлі, і вона зовсім не відрізнятиметься від дорогої покупної конструкції.

Атмосферна вода – одна з головних причин раннього зносу та руйнування будівельних конструкцій. Якщо не захистити будинок від її згубного впливу, знамените джерело життя вперто «підточуватиме» фундамент та вимощення.

Виключити негативний вплив може система водовідведення, із спорудою якої легко впорається домашній майстер. Тільки спочатку треба з'ясувати, як влаштувати водосток своїми руками, щоб він бездоганно служив.

Серед функцій, довірених покрівельним системам, значаться дії водовідведення. Стоку опадів і талої води сприяє ухил, властивий як скатним, а й . Однак роботу із захисту фасадів та вимощення з фундаментом похила конфігурація виконати не в змозі. Для захисту розміщених нижче даху конструкцій потрібен водосток.

Класифікація за рівнем організації

Щоб результат вкладених зусиль спричинив цілком обґрунтовану гордість, потрібно розібратися з конструктивними тонкощами та технологічними нюансами водостічної системи.

За рівнем організації водостічні системи поділяються на два типи, це:

Неорганізовані.Згідно з неорганізованою схемою стік опадів та результатів танення снігу здійснюється вільно. По всіх площах скатів вода просто стікає на вимощення, землю або бруковану доріжку, наполегливо завдаючи власності невідчутну спочатку шкоду.
Організовані.Згідно з організованою схемою всі види атмосферної води, що прямує вниз по схилах, уловлюються водоприймальними жолобами або вирвами. Потім вони виводяться трубопроводами в точки, призначені для збору та утилізації зливових стоків.

Зауважимо, що регламент БНіП 31-06-2009 допускає застосування неорганізованого варіанта у приватному будівництві. Нормативами дозволено не використовувати водостічної системи при облаштуванні дахів одно- та двоповерхових котеджів. Правда, карнизні звіси при цьому вже, ніж повноцінні 60 см, споруджувати не належить, а вхідні групи та балкони повинні бути без суперечок облаштовані козирками.

Організований варіант обов'язковий для будівель поверховістю від трьох метрів, але дбайливі господарі не відмовляються від нього при оснащенні одноповерхових будинків та побутових будівель. Справа стоїть, якщо прикласти власні руки не надто затратне, а користь від нього цілком реальна та економічно відчутна.

Водостічні системи організованого різновиду у свою чергу поділяються на внутрішні та зовнішні варіанти. характерні для плоских дахів. Зовнішні універсальні, вони успішно беруть участь у облаштуванні практично всіх видів покрівельних конструкцій. Ось їх пристрій та технологію монтажу ретельно вивчатимемо.

Конструктивна специфіка водостоків

Всі системи зовнішнього відведення води з покрівель будь-якого типу та крутості включають дві основні складові, це:

Водоприймальні пристрої. До них відносяться жолоби, лотки і вирви, призначені для безпосереднього збору води, що стікає зі скатних площин.
Водостічні труби. Вертикальні ділянки водостоку, призначені для відведення зібраної води з подальшою передачею її в зливову каналізацію або зі скиданням стоків на землю за межі вимощення.

У зовнішньому водосточном сімействі є ще підрозділ на системи з настінними, навісними та виносними жолобами, але різниця у них лише у схемі розташування водоприймального пристрою. Найбільш затребуваний настінний варіант, що вивчається нами, як найпростіший і практичний.

Для кріплення водостічних систем до крокв, решетування або лобової дошки даху, що облаштовується, використовуються кронштейни гакоподібної форми. Для фіксації горизонтальних ділянок водостоку використовуються хомути. Разом набір основних і кріпильних деталей дає можливість швидко і легко, немов конструктор, зібрати та встановити водосток.

Вибір кріплення для фіксації жолобів залежить від типу будівельних робіт (ремонт проводиться або нове будівництво):

Довгі металеві кронштейни застосовують при влаштуванні водостічної системи до укладання покриття. Кріплять їх до решетин або кроквяних ніг.
Короткі металеві кронштейни використовують у процесі проведення ремонтних робіт. Їх фіксують на лобовій дошці.
Пластикові гаки застосовують при проведенні ремонтів або новому будівництві, якщо прокладається пластикова водостічна система. Кріплення пластикових деталей провадиться до лобової дошки.

Кронштейни фіксуються антикорозійним кріпленням із широкими капелюшками діаметром не більше 8 мм. Кріплення виробляють оцинкованими саморізами, саморізами з пресшайбами, звичайними покрівельними саморізами. Діаметр робочої частини кріплення не менше 4,2 мм.

Крок встановлення гаків визначає матеріал, з якого виконаний водосток. Для металевих систем він варіює від 60 до 90 см, для чутливих до деформації мідних контурів від 30 до 60 см. Під пластикові жолоби гаки-тримачі встановлюють через 50 – 60 см.

Комплект водостічної системи можна придбати у повному зборі та підготовленому до монтажу вигляді. Його модульні елементи випускаються так, щоб з окремих складових можна було власноруч без проблем спорудити водосток для даху будь-якої площі та конфігурації. Користуючись промисловими прототипами як шаблоном, можна зробити елементи з доступних та підручних матеріалів, наприклад із пластикових пляшок, покрівельної жерсті або полімерних каналізаційних труб.

Водостічні труби та водоприймальні пристрої бувають із округлим, прямокутним та комбінованим перетином. Прямокутні та комбіновані види відрізняються більшою «пропускною здатністю». Ця характеристика не дуже цікава для приватників, тому що для облаштування котеджів найчастіше достатньо варіанта з овальним жолобом.

Розмір водостічної системи залежить від площі оброблюваної покрівлі:

Якщо площа покрівлі не перевищує 70 м², то жолоб водостоку має бути Ø 100 мм, а Ø водостічних труб 75 мм.
Якщо площа покрівлі в межах від 70 до 120 м², то жолоб потрібен Ø 125 мм, водостічні труби Ø 90 мм.

Проте за виборі форми і перерізу системи необов'язково орієнтуватися лише з технічні характеристики, т.к. водосток грає чималу роль дизайні екстер'єру.

Застосовувані у виробництві матеріали

Специфіка експлуатації водостоків зовнішнього типу обмежує вибір матеріалів, придатних виготовлення систем. Зрозуміло, їм доведеться переносити всі тяготи прямого контакту з атмосферними явищами. Отже, елементи водостоків повинні бути морозостійкими, «байдужими» до злив, снігових покладів і палючого сонця.

У виготовленні водостічних труб, водоприймальних воронок та жолобів використовуються такі матеріали:

Покрівельна сталь.У пріоритеті оцинковані варіанти, товщина листа 0,63 мм або 0,7 мм.
Стійка до корозії покрівельна сталь. Аналог попередньої позиції, але із захисно-декоративною полімерною оболонкою. У виробництві застосовують листовий металопрокат завтовшки від 0,6 мм до 0,7 мм.
ПВХ. З полівінілхлориду випускають легкі пластичні водостоки із товщиною стінки від 2,2 мм до 3,3 мм.
Алюміній. Системи виготовляють із легкого міцного металу товщиною 0,8 мм. Декоративно-захисні функції алюмінієвих водостоків виконує полімерна оболонка.
Мідь.Елітний матеріал, що радує терміном служби 150 - 200 років, але охолодний запал солідною ціною. Товщина стінки 0,6 мм.
Цинк-титан. Нове слово у виробництві водостоків із відмінними експлуатаційними характеристиками. Цінник теж немилосердний, але обіцяні 100 років безпроблемної служби змушують з цікавістю придивитися до зазначеної торгової позиції. Товщина використаного у виготовленні матеріалу 07-08 мм.

Вибір водостічної системи за типом матеріалу орієнтований не тільки на особисті переваги та фінансові можливості майбутнього власника. Переважно він залежить від різновиду покрівельного покриття та архітектурних особливостей приватного будинку.

Дорогі мідні та цинк-титанові варіанти доречні на дахах з керамічною черепицею, листовою покрівельною міддю, сланцевою плиткою. Бюджетний ПВХ ідеально гармонує з , сталевий водосток бездоганно поєднується з металочерепицею та профнастилом.

З суто економічних причин найбільше потрібні водостоки з оцинкованої сталі та ПВХ. Перші прослужать 10 років, другі 25 – 35 років, залежно від запевнень виробника. Важко виділити оптимальний варіант щодо опірності атмосферним атакам, т.к. Експлуатаційні характеристики у них дуже схожі. Однак метал віддають перевагу в північних регіонах, а в помірній кліматичній зоні пластик.

Особливих відмінностей у конструкції та в послідовності монтажу у сталевих та полімерних водостоків немає. Майже однакові жолоби, труби, вирви доповнені спеціально для них відводами, муфтами, трійниками, заглушками.

Враховувати потрібно лише факт лінійного розширення, що відбувається під час нагрівання систем. Полімерні здатні подовжуватися в 5 разів більше, ніж металеві, лінійними зрушеннями яких можна взагалі знехтувати.

Варіанти для самостійного виготовлення

Елементарна конструкція ринви навряд чи спантеличить домашнього умільця. Все гранично просто: після ретельно виконаної розмітки листовий металопрокат треба нарізати на смуги і зігнути відповідно до конфігурації перетину. Різання та згинання можна здійснити вручну, але розумніше буде зробити це на згинальному верстаті.

З трубами доведеться повозитися. Вони можуть складатися з кількох ланок залежно від висоти трубопровідної ділянки та розмірів листа. Алгоритм власноручного виробництва водостічних труб виглядає так:

Розкрий. Виконується з особливою ретельністю та з урахуванням припусків на вальцеві з'єднання.
Формування поздовжніх країв. Загини роблять лініями припусків для вальцевих швів.
Розкочування заготовок. Виготовляють на вальцевих верстатах або вручну за допомогою оправлення: прямої довгої труби або бруска.
З'єднання вальцевим швом. Викочені заготовки з'єднують згідно з розміткою і спресовують на застосованій раніше оправці.
Звуження однієї зі сторін ланки. Звужують на 5 – 6 мм у тому, щоб верхнє ланка вільно входило нижній елемент.
Формування валиків твердості. Їх формують по верхньому і нижньому краю ланок за допомогою закочення дроту. Виготовляється вручну або за допомогою зигмашини.
Складання водостічного стояка.

Розкочування металевих заготовок вимагатиме найбільше зусиль, якщо її виконувати вручну. Кожну з розкроєних заготовок укладаються під оправку і, ухопившись за кромки, старанно гнуть в одному місці.

Переконавшись у формуванні досить загнутої площини, заготівлю переміщують на 20 º – 30 º щодо оправки, що використовується. Потім знову гнуть, поки вона не прийме конфігурацію.

Набагато простіше відбувається виготовлення водостоку з каналізаційних полімерних труб. Їх випускають з досить широким рядом фасонних деталей, придатних для спорудження повноцінних систем. По суті, домашньому майстру треба буде зробити лише жолоб шляхом розпуску цільної труби на дві симетричні частини.

Власноручне складання та монтаж

При новому будівництві монтаж водостічних систем проводиться на повністю підготовлений суцільний чорновий настил, крокви або міцно закріплену решетування. Усі роботи з влаштування основи під укладання покрівлі до моменту спорудження водостоку мають бути завершені.

При проведенні ремонтного відновлення покрівельної системи необхідно заздалегідь усунути дефекти або замінити лобову дошку.

Правила проектування та розрахунків

Перед стартом робіт водостічну трасу потрібно досконально продумати та викреслити схему прокладки. Проектна підготовка допоможе грамотно розрахувати витрати труб, жолобів, кількість вирв і фасонних деталей. Краще заздалегідь на кресленні спробувати різні варіанти і вирішити, як можна зробити бездоганний водосток своїми руками, щоб власні зусилля та кошти були вкладені до ладу.

Конфігурація водостічної системи у плані залежить від конструкції даху:

Двосхилі оснащують двома жолобами вздовж кожного карниза. Якщо довжина схилу не більше 12 м, монтується одна вирва на жолоб у зручному для встановлення стікача водостічного куту. Якщо понад 12 м, по обох кутах встановлюються водозбірні вирви та одна компресійна посередині ската.
Односхилі обладнають одним жолобом. Кількість водоприймальних та компресійних вирв розраховується за стандартними для скатних площин правилами, як у попередньому пункті.
Чотирьохсхилі облаштують жолобами по периметру. Усі кути оснащуються водоприймальними вирвами. Довгі скати обладнуються компресійними вирвами, які рекомендовано розташовувати симетрично відносно один одного.

Компресійні вирви потрібні, щоб забезпечити резерв для лінійного розширення при нагріванні водостоку. Заодно вони зіграють роль ребра жорсткості і запобігають провисанню довгого жолоба.

Розрахунок числа поворотних елементів та водостічних труб суто індивідуальний. Все залежить від площі даху, що облаштовується, висоти будівлі і довжини схилів. Є загальні правила складання та монтажу водостоків, які слід враховувати незалежно від типу конструкції, матеріалу системи, конфігурації та габаритів даху:

Установка водостоку виконується за схемою зверху-вниз. Спочатку збирають та монтують водоприймальну частину: жолоби з воронками, потім водостічні стояки.
Жолоба обов'язково встановлюються з ухилом у бік водоприймальної вирви. Ухил формується зниженням 2-3 мм системи за кожен погонний метр.
Звис покрівлі повинен перекривати жолоб на 1/3 його ширини, щоб при рясних опадів краплі не переливались через водоприймальний пристрій.
Зовнішня кромка жолоба повинна бути нижче лінії, що умовно продовжує скат, на 2 см.
Між зовнішньою стороною лобової дошки та краєм карниза має бути 30 – 70 см.

Якщо немає технічної можливості встановити жолоб згідно із зазначеними відстанями, покрівля в обов'язковому порядку обладнується снігозахисту.

При проектуванні слід врахувати, що кріплення хомутів водостічного стояка до стіни, обшитої сайдингом, може проводитися тільки на лати.

Монтаж полімерного варіанту

Не забуваймо, що полімерні елементи мають властивості розширюватися при нагріванні. Тому від краю лобової дошки відступаємо по 5 - 10 см по обидва боки, якщо система лінійної форми, і застосовуємо компресійні деталі на довгих схилах та кутах.

Розглянемо найпростіший приклад установки водостічної системи на один скат із кріпленням кронштейнів до лобової дошки. Вздовж карнизного звису буде прокладено жолоб, що завершується у зручному для збору води кутку водоймою з приєднаним до неї стояком.

Дії самостійного монтажника проходитимуть за такою схемою:

Розмітка лобової дошки. Зазначаємо точку кріплення крайнього кронштейна під жолоб. Не забуваємо, що він повинен бути на 3×N мм вище за протилежну точку, в якій буде розташована вирва (N відстань між точками кріплення в м). Зазначаємо точку центральної осі вирви згідно з розрахунками.
Встановлюємо крайній кронштейн та вирву згідно розмітки. Вирву краще купити вже із заглушкою, розташованою на боці водозбірника.
Між встановленими крайніми точками системи натягуємо шпагат. Він вкаже лінію монтажу проміжних кронштейнів. Найближчий до вирви кронштейн повинен бути віддалений від неї на вказану виробником відстань (5 – 10 см). Відповідно до розмітки проводимо монтаж проміжних кронштейнів.
Встановлюємо жолоб. Його елементи заводяться в дальній край гаків і замикаються. На виготовлених у заводських умовах деталях є позначки напрямки складання, обмежувальні кромки та мітки за температурним режимом, що вказують у якому положенні потрібно з'єднувати деталі за конкретних градусів. Працюємо відповідно до вказівок виробника.
Оснащуємо край ринви заглушкою. Якщо вирву купили без заглушки, то і її теж.

Складання водостічного стояка виконують зазвичай після укладання покрівельного покриття. Процес умовно можна поділити на три етапи: спорудження переходу до стояка, пристрій безпосередньо стояка та приєднання відведення.

Заключні етапи збирання водостічної системи виробляються таким чином:

Надягаємо на патрубок вирви перехідне коліно. Зайти воно має до упору. Для переходу в водостічний трубопровід потрібно два коліна з рівним кутом. Перехідні коліна випускають на 67º або 45º.
Прикладаємо до стіни друге коліно із рівнозначним кутом. Вимірюємо відстань між ними та відрізаємо трубу отриманого розміру. Ріжемо ножівкою по металу, зріз зачищаємо від задирок.
Збираємо перехід, нижнє коліно кріпимо хомутом.
На фасаді суворо під лійкою розмічаємо та фіксуємо хомути під водостічний стояк. Стандартна відстань між хомутами 15 м, максимум 17. Але має вийти так, щоб на кожен відрізок труби припадав щонайменше один хомут.
Зазначаємо точку для кріплення зливу, нижній край якого має бути вищим за поверхню землі на 25 – 40 см.
Фіксуємо хомути, збираємо водостічний трубопровід, Хомути не слід затягувати до упору, щоб залишити водостічній системі можливість злегка переміщатися при лінійному розширенні.

Якщо в монтажі застосовувалися сполучні муфти, місця їхнього кріплення необхідно відзначити, щоб у зазначених точках закріпити додаткові хомути. Не забуваємо, що стояковий водостічний повинен бути бездоганно вертикальним, тому розмітку по фасаду виконуємо за допомогою схилу.

По завершенню збірно-монтажних робіт встановлюються засоби захисту від засмічення. Жолоб бажано оснастити решіткою, що запобігає засміченню від проникнення сміття та листя. Якщо водостічна система занадто легка або у продажу не було відповідної ґрати, на вирву надівається схожа на перевернутий кошик сітка.

Відео на допомогу самостійним монтажникам

Інструктаж із встановлення пластикової водостічної системи:

Специфіка складання та встановлення металевого водостоку:

Детальна демонстрація виготовлення водостоку з каналізаційних труб:

З установкою, складанням і навіть з виготовленням водостічної системи можна впоратися власноруч. Головне, дотримуватися технологічних правил і дотримуватися розпоряджень виробника.

Вітаємо тебе наш любий читачу! - Невід'ємна частина будь-якого будинку. Наявність правильного водостоку збереже експлуатаційні властивості даху протягом тривалого часу. На ринку будівельних послуг можна знайти багато фахівців та компаній, які займаються таким видом діяльності.

На жаль, не завжди виходить серед такої різноманітності зустріти справжніх спеціалістів своєї справи, тому в цій статті ми хочемо розповісти з каналізаційних труб своїми руками. Як вибрати матеріал та конструкцію виходячи з ваших потреб. На що звернути увагу і як упоратися із труднощами.

Перед тим, як зробити водосток з каналізаційних труб, потрібно уважно підійти до вибору матеріалу. Водосток буває двох видів:

внутрішній, використовується для плоских дахів;
зовнішній, застосовують для похилим покрівлі.

Виробники випускають труби різного кольору, що допомагає покупцеві легко орієнтуватися. Давайте розглянемо їх властивості та типи:

Білий труби. Основне застосування – система каналізації усередині приміщення. Переваги – стійкість до високих температур та приглушення шуму поточної води. Прекрасно підійде тим, хто мешкає в регіонах з м'якою зимою, оскільки вона не витримує перепадів низьких температур. В умовах суворої зими швидко вийде з ладу.
Сіра труба. Так само, як і білі, їх рекомендують використовувати усередині приміщення. Матеріал, з якого вони виготовлені нестійкий до морозу, не витримує сильних фізичних навантажень. Рекомендується використовувати в регіонах, де немає суворих зим. Основна причина – доведеться досить часто чистити водосток від замерзлого льоду та снігу.

Коричнева труба. Такий тип рекомендований для зовнішнього застосування. Основна перевага – товста стінка. Завдяки цьому фактору мають хорошу стійкість до високого тиску та мінусових температур. Прекрасно витримує тиск льоду та снігу в зимовий період. Істотний мінус – у спекотному кліматі вона стає крихкою під впливом сонця.

Як бачимо виробники не дають великого вибору, і кожен із представлених видів має свої недоліки. Тому рекомендуємо використовувати в монтажі каналізаційну трубу з пластику. Вона поєднує в собі стійкість як до сонця, так і до морозів.

Додатково варто зазначити, що можна використовувати практично будь-яку трубу, виготовлену з металу. Але при виборі особливу увагу варто приділити її вазі, оскільки вона кріпиться до карнизу. Найкращий варіант - труба з нержавіючої сталі.

Чи підходить каналізаційна труба

На відміну від інших видів, які використовуються при монтажі водостоку, каналізаційна труба є легкодоступною, практичною, легкою в монтажі і недорого коштує. Про каналізаційну трубу можна сказати - ідеальне поєднання експлуатаційних параметрів і вартості. Саме тому вона стане ідеальним варіантом для монтажу.

Монтаж водостоку з каналізаційних труб – чудовий варіант для виконання своїми руками!

Елементи відведення води

Перед монтажем водостоку потрібно вивчити всі елементи, що потрібні в роботі, а саме:

жолоб, основна складова водовідведення. Можна купити готовий або отримати перепилюванням труби навпіл;
кронштейн, спеціальне кріплення для водовідведення;
відведення. Вертикально встановлена труба для відведення дощової води із системи водостоку;
вирва. Своєрідний перехідник верхньої частини водостоку у відвід;
заглушка. Застосовується для тупикових елементів водовідведення;
кути. Кутовий перехідник. Купується за кількістю кутів на даху;
муфта. Сполучна частина жолоба, що використовується для стикування;
кріплення. Стандартно використовується саморіз самозатискний, або саморіз з гайкою. Наявність гумової прокладки у кріпленні обов'язково.

Ми розглянули основні елементи, що використовуються при відведенні води. Залежно від конструкції та використовуваного матеріалу їх кількість може додаватися або зменшуватися.

Особливості на плоскому даху

Плоска покрівля відрізняється тим, що не має ухилу у певному напрямку. При виготовленні такого даху найчастіше воду збирають в одне місце. Для системи водовідведення правильне рішення: знайти це місце і монтувати трубу там. Стояк потрібно встановити з воронкою нагорі, для більшого забору води, що збирається.

Власне, система водостоку вже не знадобиться. Достатньо встановити вертикальну трубу для зливу в місці збору води. Якщо можна підготувати систему відведення дощової води під час будівництва, правильним рішенням буде вмурувати її в стіну заздалегідь. Завдяки цьому зовнішній вигляд житла буде більш презентабельним.

ВАЖЛИВО! При монтажі для збільшення терміну експлуатації правильно утеплити трубу, а верх вирви прикрити решіткою.

На скатному даху

Для скатного даху існує велика різноманітність схем водостоку. При монтажі системи варто звернути увагу на кількість ухилів та влаштування самої покрівлі. Найчастіше система водовідведення встановлюється вже після закінчення будівництва будинку, але це не зовсім правильний підхід.

Якщо варіант водовідведення передбачити заздалегідь, можна встановити внутрішню систему. Вона буде набагато довговічнішою і її не буде видно. Для встановлення внутрішньої системи водовідведення потрібна консультація спеціаліста.

При монтажі зовнішньої системи зверніть увагу на кількість нахилів вашого будинку. Скільки ухилів, стільки та вертикальних труб для зливу. При великому обсязі води правильно буде встановити труби відведення (стояки) з двох сторін кожного схилу, а при дуже великому, можна навіть встановити додатковий стояк приблизно посередині.

Односхилий покрівля - найпростіша. В такому випадку можна обмежитися водостоком лише з одного боку даху. Якщо скати два або більше можна буде застосувати як замкнуту, так і просту систему водовідведення.

Економія на водостоку

Економія на водостоку не завжди є правильним рішенням. У разі використання неправильної системи відводів або застосування дешевих матеріалів є ризик зіткнутися з такими проблемами:

Неправильна конструкція. Якщо вода потраплятиме повз водосток або система протікатиме, це спричинить підмивання фундаменту. Найлегші наслідки, це грибок усередині приміщення. Але є ризик зіткнутися і з тим, що фундамент почне просідати, і це спричинить набагато більші проблеми;
Нестача конструкції або неправильний матеріал. При накопиченні води термін експлуатації даху помітно скоротитися. Є ризик, що покрівля почне прогнивати і згодом дасть текти;
Недостатньо жолобів. При нестачі жолобів (наприклад, при двосхилим даху використовувати водовідведення тільки з одного боку) можна зіткнутися з тим, що вода не буде йти з покрівлі повністю. Це знижує термін експлуатації покрівлі;
Неякісний матеріал. Використання дешевої труби спричиняє кілька проблем: протікання та часта заміна. При протіканні вода тектиме по стінах будинку, це впливає на те, що стіни будівлі будуть руйнуватися, що відповідно виллється в набагато більші проблеми.

Як бачимо, економія на водостоку недоречна, і може спричинити багато проблем. Зробити водосток із каналізаційних труб – вже своєрідна економія, але обов'язково виконайте всі елементи роботи з душею.

Розрахунок елементів

Після того, як ви визначитеся з кількістю стояків і довжиною водостоку, потрібно правильно розрахувати всі додаткові елементи конструкції, про які ми говорили раніше.

Виготовляючи водовідведення з труби, виходьте з такого розрахунку системи: периметр конструкції розділіть на два і додайте 10% до суми, що вийшла. Отримана цифра – загальна довжина жолобів.

З кожної труби у вас вийде два жолоби. Для кожного стику вам знадобиться сполучний елемент – муфта. Виходячи з кількості кутів на даху, підготуйте кутові з'єднання.

Кронштейн – встановлюється кожні 1,5-2 метри. Кронштейн з хомутом буде потрібний для стояка, встановлюється він на такій же відстані. Для стояків буде використана ціла труба, довжина труби дорівнює висоті будівлі. Скільки стояків – стільки й лійок.

Якщо система водовідведення не буде замкненою, то також встановлюються заглушки, по одній на краю системи. Для кожного кріплення і з'єднання знадобиться кріплення, по два-три самозатискні саморізи з гумовою прокладкою.

При використанні металевої труби варто звернути увагу на вагу конструкції, у цьому вам чудово допоможе наданий нами калькулятор.

З чого можна виготовити

У нашій статті ми вже багато говорили про матеріал, який можна використати. Для економії коштів схожа труба, металева або пластикова на ваш вибір. Незважаючи на всі переваги, будь-який метал з часом.

Використання металевої труби помітно збільшить час, а також збільшить витрати. Причиною є використання професійнішого інструменту з дорогими витратними матеріалами.

Пластик

Виготовлення водовідведення дощової води із пластикової труби, найбільш оптимальний за вартістю та якістю варіант. Ми вже не раз говорили, що каналізаційна труба із пластику відповідає всім вимогам, які ми покладаємо на систему водовідведення. Нижче ми ознайомимо вас з тим, як можна провести монтаж самостійно.

З чого розпочати монтаж

Для того щоб представляти, як відбувається робота, рекомендуємо переглянути відео урок, який ми підготували для вас.

Виконайте креслення конструкції, щоб визначитися з тим, де і який елементводовідводу буде перебувати. Для того, щоб при монтажі системи не відволікатися, підготуйте необхідний інструмент:

дриль або шуруповерт із насадкою;
болгарка з відрізним колом по металі;
нитка;
будівельний рівень;
канцелярський ніж;
герметик.

Виготовлення жолобів

Довжина жолоба вибирається таким чином, щоб на одній площині було якнайменше стиків. Для виготовлення ринви зробіть розмітку труби рівно навпіл. Болгаркою зробіть розріз спочатку з одного, а потім, з іншого боку. Канцелярським ножем підрівняйте краї зрізу від задирок. Розпиляйте жолоб до необхідної довжини.

Монтаж кронштейнів

До монтажу кронштейнів варто підійти відповідально. Потрібно визначитися зі стороною, в яку має стікати вода. Якщо це двосторонній скат, встановлюйте кріплення від середини до краю. В одній площині потрібно встановити перший та останній кронштейн, потім натягнути між ними нитку та перевірити наявність ухилу. Після звіряння всіх даних інші кронштейни встановлюємо на відстані 1,5-2 метри згідно з натягнутим шнуром.

Монтаж стояків

Установка водостічних стояків проводиться вздовж стіни і закріплюється на спеціальний кронштейн з хомутами у вигляді кільця, яке ви зможете знайти в будь-якому магазині. Оскільки водовідведення може бути встановлене не впритул до стіни, існує необхідність двох кутових з'єднань. Верхня частина стояка з'єднується із системою водовідведення спеціальною вирвою.