Znajomość podstawowych zasad elektryki prace instalacyjne, możesz samodzielnie wykonać okablowanie elektryczne w domu i zaoszczędzić wystarczającą ilość. Podstawa wszystkich kolejnych rodzajów prac budowlanych, po wykonaniu ścian i dachów lub przed główne naprawy, istnieje prawidłowa instalacja przewodów elektrycznych. Spróbuję omówić najbardziej podstawowe zasady instalacji elektrycznej.
Co więcej, nie jest to trudne zrobić to sam, ale do tego musisz mieć niezbędną wiedzę i sprzęt. Sprzęt można kupić, ale o niezbędnej wiedzy postaramy się opowiedzieć w popularny sposób.
Jak wykonać okablowanie elektryczne?
1. Schemat połączeń.
W większości przypadków schemat połączeń elektrycznych jest sporządzany arbitralnie przez właściciela konstrukcji, innymi słowy niespodziewanie. I z reguły, gdy rzemieślnicy, którzy przyszli wykonać tę pracę, stoją nad jego głową.
Schemat wygląda następująco: Za pomocą kredy lub kawałka cegły narysuj na ścianach rozmieszczenie gniazd i włączników. Przełączniki znajdują się przy drzwiach, a gniazdka w rogach pomieszczeń. Czy znasz tę sytuację?
Po zakończeniu prac budowlanych gniazdka lądują za meblami, a włączniki za otwartymi drzwiami, co, jak widać, nie jest zbyt wygodne.
Jakość schematu okablowania elektrycznego można ocenić na podstawie liczby przedłużaczy i trójników elektrycznych zastosowanych w obudowie po zakończeniu prac budowlanych.
Dlatego schemat połączeń elektrycznych, wskazujący lokalizację gniazd, przełączników i skrzynek przyłączeniowych, należy przygotować wcześniej. Musisz także obliczyć wymagane obciążenie, przekrój drutu i podzielić odbiorców na grupy.
Muszą istnieć co najmniej dwie grupy odbiorców, czyli dwa obwody. Jedno to oświetlenie, drugie to gniazdka. Lepiej jest, jeśli każdy pokój w domu ma takie dwa obwody osobno. Ponadto każde potężne urządzenie elektryczne - piekarnik, kuchenka elektryczna lub kocioł musi mieć osobne połączenie z własnym automatem.
Konieczne jest skoordynowanie tego schematu z lokalizacją rur grzewczych, wodociągowych i gazowych w lokalu, przyszły układ meble oraz miejsce na stacjonarny sprzęt AGD. Zabrania się umieszczania gniazdka bliżej niż 50 cm od różne rury, grzejniki i zlewozmywaki.
Gniazdko można umieścić na najbardziej odpowiadającej Ci wysokości nad podłogą. W większości przypadków jest to 30-40 cm od podłogi. Pamiętaj jednak, aby wziąć pod uwagę grubość jastrychu i przyszłej wykładziny podłogowej.
Jeśli masz wątpliwości, czy zainstalować tutaj gniazdko, zrób to. Lepiej mieć dodatkowe gniazdko, niż nie mieć go we właściwym miejscu. Przecież rozmieszczenie mebli w mieszkaniu może zmienić się w każdej chwili.
A teraz o wymaganiach dotyczących przełączników. Przełącznik powinien znajdować się w odległości 90-95 cm od podłogi i 15 cm od drzwi, w pobliżu drzwi do pokoju i zawsze z boku klamki.
Rozmieszczenie przełączników powinno być takie, aby było jasne, który przełącznik odpowiada za który obwód oświetleniowy.
W pozycji wyłączonej przełącznik powinien wystawać górna część oraz w dołączonym dolnym.
Dwa przełączniki pojedyncze zawsze będzie lepszy niż jeden dwuklawiszowy. Ale ten wymóg nie dotyczy przełączników żyrandoli.
Tablicę rozdzielczą należy umieścić w dostępnym, suchym miejscu, najlepiej w pobliżu drzwi wejściowych, na wysokości nie większej niż 70 metrów od podłogi. Pod żadnym pozorem nie powinien znajdować się w łazience czy spiżarni, zwłaszcza w szafie. W pobliżu nie powinno być żadnych przyłączy sanitarnych. Wszystkie znajdujące się w nim części pod napięciem muszą być zakryte.
2. Wybór drutu.
Przewód musi mieć żyły o różnych kolorach izolacji. Dlatego musisz wziąć cały drut od jednego producenta z tym samym schemat kolorówżył
Do okablowania najlepiej zastosować drut miedziany lity w gatunku VVG - płaski, podwójnie izolowany. Lepiej jest z literami NG, co oznacza niepalny. Koniecznie kupuj druty oznaczone przez zaufanych i znanych producentów. Kupując, poproś sprzedawcę o certyfikat jakości. Nie bierz nieoznakowanego drutu niewiadomego pochodzenia, nawet jeśli jest znacznie tańszy. Okablowanie w domu odbywa się przez ponad rok i nie można tutaj oszczędzać pieniędzy.
Nie używaj drutu aluminiowego. Przy tym samym przekroju drut miedziany może wytrzymać 1,5 razy większą moc niż drut aluminiowy. A przy obecnym wypełnieniu domu różnymi urządzeniami gospodarstwa domowego jest to bardzo ważne. Ponadto drut miedziany jest trwalszy, mocniejszy i mniej podatny na korozję niż aluminium.
Teraz uwaga. Do okablowania kapitałowego nie można używać miękkiego drutu plecionego marek PVS (takich jak ten - jest podwójnie izolowany, okrągły) i ShVVP (jak ten) - są one używane głównie do przedłużaczy. Taki drut ma wyższą rezystancję i niższą przewodność elektryczną niż drut jednożyłowy, dlatego pod obciążeniem nagrzewa się bardziej. Chociaż jest miękki i łatwy w montażu podczas wykonywania okablowania.
Nie używaj przewodów różnych marek i wykonanych z różnych metali do instalacji przewodów elektrycznych w mieszkaniu lub domu.
Teraz uwaga. Pamiętaj o jednej z podstawowych zasad doboru przekroju drutu. Aby zapobiec nagrzewaniu się drutu, jeden kwadrat lub 1 mm2 przekroju drutu musi przenosić całkowity prąd nie większy niż 9 amperów, to znaczy taki kabel może łączyć urządzenia o mocy nie większej niż 2 kilowatów.
W związku z tym należy zastosować następujący kabel o przekroju jednej żyły w połączeniu z odpowiednimi wyłącznikami:
I jeszcze jedno. Jeśli planujesz montaż gniazd z uziemieniem i posiadasz odpowiednio wyposażony obwód uziemiający, to do gniazd należy zastosować trójżyłowy kabel miedziany. Nowoczesne zasady organizacja okablowania elektrycznego wymaga instalacji gniazd wyłącznie z uziemieniem.
Ale nie instaluj gniazd z uziemieniem, jeśli okablowanie jest dwuprzewodowe, bez przewodu uziemiającego! Może to być mylące dla konsumenta. Może pomyśleć, że gniazdko jest chronione przez uziemienie i gorzko za to zapłaci.
3. Dobór sprzętu.
Kupując gniazda i przełączniki, zwróć uwagę na ich jakość i obecność oznaczeń na temat wytrzymałości. Nie kupuj bardzo tanich i bardzo drogich produktów. Weź średnią kategorię cenową. Moim zdaniem różnica w cenie nie pokrywa różnicy w jakości.
Kup do nich puszki instalacyjne (puszki gniazdowe) odpowiedniej wielkości i jakości. Wszystkie importowane gniazda i przełączniki są przeznaczone do standardowych europejskich puszek instalacyjnych o średnicy 68 mm.
Jeśli planujesz wykonać listwę panelową z gniazdami i włącznikami, to puszki gniazdowe powinny mieć po bokach specjalne wypustki, aby połączyć je ze sobą, w określonej odległości.
Kupuj wyłączniki automatyczne i inne wyposażenie rozdzielnic wyłącznie od znanych i zaufanych marek. Tutaj nie ma sensu oszczędzać.
4. Instalacja przewodów elektrycznych. Prowadzenie drutu.
W domach o ścianach drewnianych okablowanie odbywa się na zewnątrz. Jeśli chcesz zrobić wewnętrzny, to tylko w metalowa rura. Gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze w drewniany dom Można instalować tylko te zewnętrzne. Jeśli konieczne jest zainstalowanie wewnętrznych, to tylko w specjalnych skrzynkach instalacyjnych konstrukcje drewniane. Wszystkie połączenia przewodów muszą być zlokalizowane wyłącznie na zewnątrz ścian.
W ceglany dom okablowanie może być wewnętrzne lub zewnętrzne. W pobliżu łatwopalnych konstrukcji wykonanych z tworzywa sztucznego lub drewna do ochrony drutu stosuje się metalowy kanał kablowy. Aby chronić drut wewnątrz ścian, stosuje się plastikowe pofałdowanie, a na gotowych ścianach na zewnątrz stosuje się plastikowe pudełko.
W przypadku okablowania wewnętrznego stosuje się dwie metody. Pierwsza pod tynkiem - na wierzchu ścian, a druga z wyciętymi rowkami - rowkami w ścianie, w których prowadzone są przewody. Aby uniknąć uszkodzenia drutu podczas dalszej pracy, drut musi być całkowicie wpuszczony we wgłębienie rowka, bez występów. Do wycinania rowków stosuje się różne urządzenia - od szlifierki z tarczą diamentową po wiertarkę udarową i specjalną przecinarkę do ścian.
Szczególnie ważne jest, aby zgodnie z obowiązującymi normami drut układać wyłącznie w pionie i poziomie oraz tylko pod kątem prostym. Nie można go układać losowo w całym pomieszczeniu. Pionowe odcinki przewodów nie powinny przebiegać bliżej niż 10 cm od narożników pomieszczenia oraz otworów okiennych i drzwiowych.
Przewodów nie układa się w wiązkę (nie można ich łączyć razem), ale każdy z osobna, zachowując między sobą odstęp co najmniej 3 mm. Ponieważ w wiązce przewody mają mniejszą zdolność przewodzenia ciepła i mogą się przegrzewać. Nie powinno się także krzyżować przewodów ze sobą.
Przewód z każdego gniazdka lub przełącznika powinien biec pionowo do sufitu. Następnie w odległości od 10 do 25 cm od sufitu, w zależności od grubości stropu (tynk, napinacz, płyta gipsowo-kartonowa), umieszcza się skrzynkę rozdzielczą i formuje poziomy kanał kablowy.
W razie potrzeby można ułożyć odcinek poziomy - na suficie, pod podłogą lub poziomo do podłogi, ale nie niżej niż 10-25 cm od niego.
Istnieją takie standardy, że po zakryciu przewodów materiały okładzinowe, w każdej chwili wiedziałeś, gdzie się znajdują. Naruszenie tej normy może prowadzić do uszkodzenia okablowania i tragicznych konsekwencji. Jeśli zdecydujesz się powiesić np. obraz na ścianie lub gzyms w oknie, to będziesz mieć pewność, że nie możesz wywiercić otworu nad gniazdkiem lub przejść do sufitu, ani w odległości około 10- 25 cm od sufitu. A we wszystkich innych miejscach można to zrobić bezpiecznie.
W punktach połączeń (gniazdo, skrzynka) należy pozostawić przewód o długości co najmniej 25 cm.
Wybór elementów do mocowania drutu do ściany jest dziś dość zróżnicowany. Za pomocą tego łącznika w jodełkę najlepiej zabezpieczyć pojedynczy przewód. Ma różne kształty i rozmiary. Trzeba wywiercić otwór w ścianie, najlepiej nie w zaprawie, ale w cegle, nałożyć tę „jodełkę” na drut i włożyć ją do otworu. Przewód jest zabezpieczony. Do montażu węża metalowego lub plastikowego za pomocą drutu dostępne są również różne elementy złączne.
Podłączając przewody do rozdzielnicy należy je oznaczyć i przykleić taśmą maskującą wskazującą dokładnie gdzie ten przewód przebiega.
5. Podłączenie przewodów.
Teraz uwaga! Ważny punkt.
Można z nich ciąć, łączyć i rozgałęziać przewody przeznaczone do oświetlenia i gniazdek o przekroju od 1,5 do 2,5 mm2.
Drutu przeznaczonego do zasilania pieców elektrycznych, grzejników przepływowych, czyli do zasilania urządzeń elektrycznych o dużej mocy, o przekroju 4 mm2 i większym, nie można przecinać, łączyć ani rozgałęziać. Musi być solidny i przechodzić bezpośrednio z tarczy do urządzenia. Ponadto dla każdego takiego urządzenia należy zainstalować osobną maszynę w rozdzielnicy.
Tej zasady nigdy nie wolno łamać!
Kolejność podłączania przewodów jest w każdym przypadku inna, w zależności od tego, którzy odbiorcy są odpowiedni dla każdego konkretnego pudełka.
Jest jednak jedna żelazna zasada, której nigdy nie należy łamać.
Uwaga! Do wyłącznika lub przełącznika należy podłączyć przewód z fazą, a nie zerem.
Połączenie przewodów musi być niezawodne, bezpieczne i trwałe.
Proste skręcanie jest zabronione przez zasady instalacji elektrycznej. Bez względu na to, jak dobrze jest wykonany, z czasem przewody utleniają się, styk słabnie, nagrzewa się i może doprowadzić do pożaru. Zabronione jest również skręcanie miedzi z aluminium, gdyż gwarantuje to ogromne problemy w przyszłości.
A teraz o sposobach łączenia przewodów.
Pierwszą metodą jest spawanie drutami falownik spawalniczy. Najpierw wykonuje się skręcanie, a następnie jego końce łączy się za pomocą spawania. Ale nie każdy ma w domu taką spawarkę.
Drugą metodą jest zaciskanie. Specjalne rękawy określony rozmiar, nakładamy na łączone przewody i za pomocą specjalnych szczypiec wciskamy w tuleję. Ale znowu nie każdy ma takie szczypce, a najprostsze kosztują około 20 dolarów.
Trzecią metodą jest lutowanie. Skręcone przewody można lutować za pomocą lutownicy o mocy minimalnej 100 W, cyny i lutu. Najważniejsze, aby nie przegrzać drutów w miejscu lutowania, aby izolacja się nie stopiła. Ta metoda jest bardziej dostępna w domu, oczywiście przy pewnych umiejętnościach.
Po tych wszystkich metodach połączenie przewodów należy zaizolować termokurczliwą lub taśmą elektryczną.
Wszystkie wymienione typy połączeń są niezawodne, ale są nierozłączne, pracochłonne i są już przestarzałe. Ich wykonanie wymaga między innymi specjalnego sprzętu, a instalatorzy pobierają więcej za takie połączenia.
Dlatego chcę tutaj poczynić bardzo ważną uwagę.
Mianowicie, dlaczego nie ma potrzeby stosowania w domu czy mieszkaniu tych połączeń przewodów: spawania, zaciskania i lutowania?
Ponieważ każda z nowoczesnych złączek samozaciskowych firmy WAGO, a nie chińskie podróbki, z łatwością wytrzyma prąd używany w obszarach mieszkalnych. Ponadto takie połączenie nie wymaga żadnego dodatkowe narzędzie i izolacja. Każdy może podłączyć przewody za pomocą listwy zaciskowej własnymi rękami. A jeśli to konieczne, możesz łatwo zmienić obwód, ponieważ połączenie za pomocą listew zaciskowych jest wyjmowane.
Jeszcze raz proszę o uwagę. To jest bardzo ważne. W nowoczesnym okablowaniu elektrycznym kable o przekroju do 2,5 mm2 należy łączyć wyłącznie za pomocą zacisków zaciskowych i należy do nich używać maszyn o natężeniu nie większym niż 16 amperów.
A kabla od 4,0 mm2 i więcej, jak pamiętacie, mam nadzieję, w ogóle nie da się podłączyć, trzeba go poprowadzić w stanie nienaruszonym od rozdzielnicy do urządzenia.
6.Sprawdzenie wykonanej instalacji elektrycznej.
Konieczne jest, aby po instalacji elektrycznej ponownie sprawdzić wizualnie prawidłowe połączenie i podłączenie wszystkich przewodów. Można je także sprawdzić za pomocą urządzenia. Do takiego testu są w sprzedaży specjalne urządzenia (i nie jest to tester), ale nie są one tanie. Dlatego nie ma sensu kupować takiego urządzenia do domu, łatwiej jest to sprawdzić samemu, poświęcając dodatkową godzinę lub dwie. Jeśli zostaną zidentyfikowane błędy, a tak się stanie, konieczne jest oczywiście ich poprawienie.
7. Montaż i instalacja rozdzielnicy.
Najważniejszą rzeczą, która powinna znajdować się w rozdzielnicy, jest licznik i wyłączniki - jeden ogólny i kilka dla grup konsumenckich. Zaleca się zainstalowanie całego pozostałego sprzętu, RCD, automatycznego wyłącznika, przekaźnika napięciowego itp., aby chronić życie domowników i integralność podłączonych urządzeń elektrycznych.
Główna maszyna jest potrzebna, aby jednym ruchem ręki wyłączyć prąd w całym mieszkaniu. Aby automatycznie wykonać tę samą akcję, potrzebny jest difavtomat.
Urządzenie wyłączenie ochronne RCD wyzwala się, jeśli w sieci, do której jest podłączony, pojawi się różnicowy prąd upływowy, gdy izolacja zostanie uszkodzona i element grzejny lub inny element przedostanie się do obudowy. Jeśli ktoś dotknie uszkodzonych przewodów lub nieizolowanych części sprzętu, RCD natychmiast wyłączy zasilanie sieci.
Pamiętaj, że RCD nie chroni sieci przed przeciążeniem i zwarciem. Dlatego RCD jest zawsze połączony szeregowo z maszyną. Te dwa urządzenia działają, że tak powiem, parami: jedno chroni przed upływami prądu, drugie przed przeciążeniami i zwarciami. Jeśli włączysz RCD bez wyłącznika automatycznego i połączysz fazę i przewód neutralny, co spowoduje zwarcie, wówczas RCD nie będzie działać. A okablowanie, jeśli nie ma innych urządzeń ochronnych, wypali się wraz z RCD.
Wyłącznik różnicowy to unikalne urządzenie, które łączy wyłącznik automatyczny i RCD. Oznacza to, że wyłącznik różnicowy może chronić okablowanie przed zwarciami i przeciążeniami, a także przed upływami prądu.
Przekaźnik napięciowy lub UZM (wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczające) wyłącza zasilanie, gdy opuszcza ono ustawiony zakres. Przekaźnik ten instaluje się w celu ochrony urządzeń elektrycznych podłączonych do sieci przed skokami napięcia w tej sieci.
Wyłącznik musi być dokładnie dobrany do obciążenia. Tutaj należy zastosować zasadę, że lepiej jest zainstalować maszynę o mniejszej mocy niż większą. Aby maszyna działała wcześniej i wyłączyła zasilanie, aby przewód się przegrzał, nastąpiło zwarcie i zapaliło się okablowanie.
Pamiętaj, że maszyna nie chroni przed przegrzaniem podłączonego do niej urządzenia elektrycznego, a jedynie przewód zasilający.
Mówiłem już powyżej, która maszyna ma chronić kabel o jakim przekroju.
Głównym błędem jest to, że ludzie próbują instalować maszyny o większej mocy, dlatego przepala się okablowanie i wypalają się mieszkania.
Drut nie nagrzewa się, jeśli zostanie do niego podłączone urządzenie o odpowiedniej mocy. Nie ma zatem potrzeby ustawiania mocy maszyny wyższej niż obliczona.
Istnieją różne kategorie automatów do gier. Nie będę Ci wyjaśniał różnic.
Wszystko, co musisz pamiętać, to następujące. Do wszystkich gniazdek w mieszkaniu należy używać wyłącznie maszyn z angielską literą „B”.
Do oświetlenia można używać maszyn kategorii B i kategorii C.
W przypadku wszystkich innych urządzeń zasilających można używać maszyn kategorii C.
Uwaga! W żadnym wypadku nie należy instalować w mieszkaniu automatów kategorii D; są one przeznaczone do maszyn o dużej mocy i silników elektrycznych o dużych prądach rozruchowych.
8.Montaż puszek gniazdowych.
Miejsce pod puszkę instalacyjną w ścianie z cegły lub betonu można wywiercić wiertarką udarową ze specjalną nasadką - koroną o średnicy 70-75 mm. Wymagany kabel jest wkładany do puszki gniazdowej.
W końcu instalowane są skrzynki gniazdowe prace wykończeniowe ze ścianami. Oznacza to, że wiercimy otwór na puszkę gniazdową w gołej, nieobrobionej ścianie i instalujemy puszkę gniazdową na ścianie z pełnym i wykończonym wykończeniem.
Proces jest prosty. Otwór pod puszkę przyłączeniową w ścianie ceglanej lub betonowej wypełnia się szybkoutwardzalnym roztworem, może to być zaprawa gipsu budowlanego.
Następnie w otwór należy włożyć puszkę przyłączeniową lub puszkę przyłączeniową, wyrównując ją z powierzchnią ściany i poziomo, używając poziomicy, tak aby gniazdo nie wystawało ze ściany i nie było przekrzywione w jedną stronę.
W płycie gipsowo-kartonowej za pomocą specjalnego noża o średnicy 68 mm wycina się otwór na puszkę podtynkową i zabezpiecza za pomocą zacisków bocznych.
9. Montaż gniazd i włączników.
Nie ma tu żadnych specjalnych trików. Musisz zdjąć górną pokrywę gniazda lub kluczyka włącznika. Podłącz przewody do zacisków, uprzednio je przycinając na długość nie większą niż 10 cm. Ułóż przewody na dnie puszki gniazdowej. Włóż urządzenie do gniazdka aż do zatrzymania. Przymocuj urządzenie do puszki za pomocą śrub i dokręć śruby w wgłębieniach po bokach, które dociskają specjalne wypustki mocujące do puszki gniazdowej, aż do oporu. Następnie ponownie zamontuj osłonę gniazda lub klucz przełącznika.
Po zamontowaniu gniazd, włączników i panelu, przykładamy napięcie do instalacji elektrycznej i sprawdzamy poprawność działania wszystkich gniazd, włączników i maszyn.
10. I na koniec.
Możesz samodzielnie wykonać instalację elektryczną w swoim domu, szczególnie dla osoby, która wie, co to jest zero i jaka jest faza. Ale jest tu wiele różnych niuansów, które nawet tak zwani eksperci w tej kwestii robią niepoprawnie. Przykładowo budując domek letniskowy, dopiero za czwartą próbą udało mi się znaleźć odpowiedniego elektryka. Instalacja elektryczna to bardzo ważna część prac, której nie należy powierzać nieprofesjonalistom.
Jeśli zdecydujesz się zatrudnić elektryka, zapytaj go, w jaki sposób planuje wykonać pracę i jakie ma do tego narzędzia. Prawdziwi elektrycy mają cały zestaw specjalnych narzędzi do wykonywania wszelkiego rodzaju prac przy okablowaniu elektrycznym. A jeśli przyjdą do ciebie elektrycy i mają między sobą jeden młotek, a pożyczyli go od sąsiada, to wbij ich w szyję.
Zapytaj technika, gdzie zainstalował już okablowanie i zapytaj właścicieli o rezultaty. Przy okazji składania zamówienia na materiały eksploatacyjne można poznać jego kwalifikacje i wyciągnąć wnioski. Po rozpoczęciu instalacji uważnie monitoruj jej działanie, kierując się zaleceniami, o których mówiłem w tym filmie.
A jeśli chcesz wykonać własne okablowanie elektryczne, postępuj również zgodnie z tymi zasadami.
Co nie jest jasne, zapytaj w komentarzach, a odniesiesz sukces. Pamiętaj, że pomyślne wykonanie instalacji elektrycznej zależy od zachowania ostrożności, uważności i przestrzegania instrukcji.
Wybierz odpowiednie przewody, moc maszyn i spróbuj wykonać wysokiej jakości instalację elektryczną własnymi rękami.
Wideo. Jak wykonać instalację elektryczną w domu?
Samodzielna instalacja nowego okablowania elektrycznego wymaga kompetentnego podejścia i dokładności. Przed rozpoczęciem bezpośredniej instalacji rysowany jest schemat połączeń. W domu prywatnym jest to szczególnie ważne, ponieważ błędy montażowe mogą prowadzić do zagrożenia pożarowego. Narysowany schemat zasilania pomoże Ci szybko i dokładnie wyeliminować uszkodzenia, które mogą wystąpić w przyszłości lub zmodernizować sieć domową.
Wymagania dotyczące okablowania w prywatnym domu
Okablowanie elektryczne wykonywane jest w formie kombinacji przewodów i kabli, a także ich zamocowań i związanych z nimi elementów ochronnych. Jego instalację można przeprowadzić zarówno otwartą, jak i typ zamknięty. Okablowanie typu otwartego układa się po powierzchni ścian, sufitów lub podłóg za pomocą: kabli, rolek, węży. Ukryte przewody elektryczne mieści się w środku różne elementy w domu: pod podłogą, w ścianach, sufitach podwieszanych lub w innych obiektach monolitycznych.
Instalacja przewodów elektrycznych w prywatnym domu własnymi rękami nie jest wcale trudna, jeśli jest jasna schemat obwodu. Jednocześnie cała praca przebiega znacznie szybciej, a prawdopodobieństwo błędów jest mniejsze. Zanim zaczniesz planować i sporządzać schemat, musisz wiedzieć, jakie są wymagania instalacyjne.
Lista wymagań jest ustalona specjalne zasady PEU (zasady eksploatacji instalacji elektrycznych), które są obowiązkowe. Oto główna lista:
Etapy okablowania elektrycznego
Zgodność ze wszystkimi wymaganiami zapewni, że okablowanie elektryczne w domu zostanie wykonane prawidłowo własnymi rękami. Schemat krok po kroku sporządzenie planu można przedstawić w postaci następujących operacji:
- wybór materiału i jego ilość;
- rysunek schematu instalacji;
- układanie i instalacja wszystkich części instalacji elektrycznej;
- kontrola wydajności.
Wykonanie tych kroków samodzielnie nie jest trudne. Ale zanim prawidłowo poprowadzisz okablowanie w domu, musisz ukończyć etap przygotowawczy. Obejmuje określenie miejsc, w których będą zlokalizowane punkty podłączenia urządzeń elektrycznych i lamp oraz ich liczbę.
Dobór materiałów i sposób montażu
Przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza energię elektryczną za pośrednictwem zainstalowanych linii wykorzystujących słupy i słupy lub za pomocą kabli energetycznych zakopanych w ziemi. Kabel rozgałęzia się od linii wspólnej do panelu elektrycznego znajdującego się na terenie prywatnym. Odgałęzienie wykonane jest drutem dwuprzewodowym lub trójprzewodowym. Odpowiednio stosuje się linię dwufazową lub trójfazową. Częściej usuwa się kabel zawierający fazę i przewód neutralny. Na końcu tej linii zainstalowany jest licznik energii elektrycznej. Należy wiedzieć, że linia do licznika należy w całości do przedsiębiorstwa dostarczającego energię i zabrania się wykonywania z nim jakichkolwiek operacji.
Dalsze układanie linii wykonuje sam właściciel gospodarstwa domowego lub elektryk. Sama linia może być otwarta lub ukryta.
Okablowanie typu otwartego prowadzone jest na powierzchni w widocznej formie, co jest zarówno wadą, jak i zaletą. Zaletą jest łatwość instalacji, swobodny dostęp do dowolnej części sieci elektrycznej, ale wadą jest słaba ochrona uszkodzenia mechaniczne. Kabel ułożony na powierzchni jest przymocowany poprzez izolatory przypominające grzyb. W tym przypadku konstrukcja gniazd, przełączników i skrzynek rozdzielczych jest typu napowietrznego. Aby chronić przed uszkodzeniami i zapewnić bezpieczeństwo elektryczne, stosuje się je plastikowe pudełka. Tworzą kanał, w który ułożony jest kabel.
Ukryte okablowanie znajduje się w gotowych, a po ułożeniu kabla otynkowanych rowkach. Ukryty w jastrychu podłogowym lub za fałszywymi panelami. Akcesoria elektryczne są używane wewnętrznie. Sam drut, jeśli nie jest ułożony w betonowej lub ceglanej ścianie, układa się w metalowym wężu. Wadą jest to, że jeśli drut ulegnie uszkodzeniu, będzie musiał zostać usunięty z konstrukcji monolitycznych. Można zastosować metodę łączoną, czyniąc niektóre obszary ukrytymi, a inne zewnętrznymi. Wymaganymi częściami instalacji elektrycznej w domu będą:
- Panel elektryczny.
- Automatyczny przełącznik.
- Punkt podłączenia urządzenia elektrycznego.
- Przełącznik.
- Skrzynka przyłączeniowa.
- Kabel.
Panel elektryczny jest zainstalowany w takim rozmiarze, aby zmieściły się w nim wszystkie elementy wejściowe. Wyłącznik ma za zadanie szybko przerwać przewód w przypadku zagrożenia na linii. Jego główną cechą jest wartość prądu znamionowego. Ile amperów będzie potrzebować maszyna w domu, oblicza się, sumując moc całego planowanego obciążenia, które można jednocześnie podłączyć do obwodu.
Przy wyborze maszyny brana jest pod uwagę nie tylko moc podłączonych urządzeń, ale także jakość i przekrój zainstalowanej instalacji elektrycznej. Niedopasowanie przekroju kabla, który będzie używany do okablowania prądu, może prowadzić do przegrzania, a w rezultacie zwarcia i pożaru.
Przekrój drutu charakteryzuje się ilością prądu, który przepływa przez siebie, nie pogarszając jego właściwości elektrycznych. Na przykład drut miedziany o przekroju 1,5 mm/2 wytrzymuje ciągłe obciążenie prądem o natężeniu 19 amperów. Dlatego nie da się zastosować wyłącznika 20 A o takim przekroju, potrzebny będzie wyłącznik na 16 A.
Skrzynka rozdzielcza ma postać plastikowego pojemnika z pokrywą, po bokach których znajdują się otwory do wprowadzenia kabla. Jego głównymi cechami są rozmiar i jakość materiału, z którego jest wykonany. Przełączniki i gniazda są zaprojektowane na prąd nie większy niż wartość podłączonych do nich urządzeń.
Budowa obwodu
Po wybraniu materiałów i zlokalizowaniu punktów podłączenia urządzeń elektrycznych wykonywany jest rysunek schemat elektryczny. Najlepiej używać gotowy plan dom, który przedstawia wszystkie elementy biorące udział w budowie sieć elektryczna.
Aby uprościć okablowanie, konsumenci są podzieleni na grupy; pomoże to również w rozłożeniu obciążenia i zaoszczędzeniu materiałów. Jeśli prywatny dom ma wiele pomieszczeń, rysunek pokazuje osobno obwody wyjściowe i oświetlenie. Diagram wskazuje, co następuje:
Kabel wychodzący z licznika wychodzi i jest przełączany na panelu dystrybucyjnym. Zawiera serię automatyczna ochrona, składający się z wyłącznika wejściowego i przełączników jednobiegunowych. Idealnie byłoby, gdyby każdy punkt elektryczny był wyposażony we własny automat, jednak nie jest to nieopłacalne pod względem kosztów. Dlatego tworzone są grupy, z których każda ma swój własny bezpiecznik.
W środku grupy rozłączenie następuje w następujący sposób. Przewód zasilający wychodzący z rozgałęzień maszyny w skrzynce rozdzielczej do każdego punktu elektrycznego. Taki punkt reprezentuje miejsce, do którego następuje przełączenie urządzenia elektrycznego. W takim przypadku do gniazda doprowadzany jest przewód z dwoma lub trzema żyłami, który jest podłączony równolegle. Przełącznik montowany jest szeregowo w przerwie przewodu zasilającego.
Drut z trzema żyłami oznacza uziemienie przez jeden z trzech przewodów. Obecność uziemienia jest ważna, ponieważ na metalowych obudowach urządzeń elektrycznych, na przykład na lodówce, czajniku, kotle grzewczym itp., występuje różnica potencjałów. Napięcie to może zagrażać życiu w przypadku uszkodzenia izolacji. Wykonane uziemienie eliminuje ten problem. W tym celu gniazdo wyposażone jest w styk uziemiający. W rzeczywistości jest to połączenie ciągłe części metalowe urządzenia elektryczne z uziemieniem.
Uziemienie odbywa się za pomocą obwodu w kształcie trójkąta, spawanego z grubego metalu o równych bokach. Pętla uziemiająca znajduje się w odległości nie większej niż 1 metr od fundamentu domu. Przykręcany do trójkąta za pomocą śruby duży przekrój drut, którego drugi koniec jest podłączony do listwy uziemiającej w panelu.
Układanie kabli i montaż elementów
Po sporządzeniu schematu i zakupie materiałów następuje instalacja. Najważniejsze jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ścisłe przestrzeganie narysowanego schematu. Najpierw rysowane są linie wzdłuż powierzchni ścian i sufitów odpowiadające ułożeniu drutu. Następnie zaznacza się lokalizację akcesoriów elektrycznych. Na ukryte okablowanie wykonano: rowki, przygotowanie wnęk pod gniazda, włączniki, miejsce na osłonę. W wersjach zewnętrznych w równych odstępach mocowane są uchwyty kablowe oraz wykonane są otwory do mocowania opraw napowietrznych.
Po ułożeniu i zabezpieczeniu kabla ekran jest montowany. W tym celu na szynie DIN instaluje się wyłącznik wejściowy, a na każdej grupie linii instaluje się automatyczne przełączniki. W razie potrzeby zamiast wejściowego dodaje się RCD lub instaluje się wyłącznik różnicowy. Jest to rodzaj przełącznika, który łączy w sobie jednocześnie funkcje wyłącznika automatycznego i RCD. W ekranie zainstalowana jest również listwa uziemiająca i neutralna.
Po zamontowaniu wszystkich elementów w panelu przewody są łączone. Ogólnie przyjmuje się, że kolor brązowy jest używany jako przewód fazowy, niebieski dla przewodu neutralnego i żółto-biały dla uziemienia. Wszystkie połączenia wykonujemy za pomocą zacisków przyrządowych. W skrzynce rozdzielczej przewody łączone są poprzez skręcenie z dodatkową izolacją lub za pomocą opasek w gniazdach i wyłącznikach zgodnie z ich konstrukcją.
Kontrola funkcjonalności
Po wykonaniu okablowania w domu własnymi rękami lub przy pomocy specjalisty należy to sprawdzić. Aby to zrobić, użyj multimetru w trybie wybierania, aby sprawdzić integralność okablowania, brak zwarć w gniazdach i przełącznikach oraz funkcjonalność maszyn.
Dopiero po pomyślnym sprawdzeniu maszyna wejściowa zostaje podłączona do zacisków licznika w celu dostarczenia energii elektrycznej do systemu. Jeśli to możliwe, pamiętaj o wyłączeniu maszyny przed licznikiem podczas podłączania. Należy pamiętać, że napięcie 220 V jest niebezpieczne dla życia i praca z nim wymaga uprawnień i znajomości zabezpieczeń, dlatego na ostatnim etapie lepiej zaprosić elektryka.
Chcesz samodzielnie zmienić instalację elektryczną w swoim mieszkaniu? - To możliwe! Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie ważnego uprawnienia elektryka ani dyplomu elektryka. Wystarczy z sercem być elektrykiem, mieć trochę wykształcenia technicznego i wiedzę z czym się ma do czynienia. Jeśli nie masz dość praktyczne doświadczenie, ale naprawdę chcesz samodzielnie zmienić okablowanie - ten artykuł jest dla Ciebie.
Obliczenia i diagram
Schemat jednokreskowy według GOST
Najpierw musisz narysować schemat połączeń dla Twojego mieszkania. Aby to zrobić, nie musisz być inżynierem, ponieważ nie potrzebujesz skomplikowanego schematu liniowego według GOST. Wystarczy ręcznie narysować schematyczny rysunek. Aby prawidłowo rozprowadzić kabel w mieszkaniu, obliczyć jego przybliżoną ilość, a także określić obciążenie każdej przyszłej linii, potrzebny jest schemat okablowania elektrycznego.
Schemat okablowania
Narysuj miejsca, w których znajdują się gniazdka i przełączniki. Jednocześnie weź pod uwagę, jakie domowe sprzęty elektryczne w nich zamieścisz, ile i jakiego rodzaju lamp będziesz używać.
Nie zaleca się wieszania więcej niż 8-10 gniazd na jednej linii. Ponieważ wszystkie gniazda w linii są przelotowe, to przy każdym kolejnym gnieździe istnieje możliwość osłabienia styku. Szczególnie nie rób wielu gniazdek na jednej obciążonej linii, na przykład w kuchni, lepiej nie oszczędzać i nie przedłużać dwóch linii do kuchni.
Określ wymaganą liczbę linii i oczekiwane obciążenie na nich. Linie lepiej podzielić na strefy np.: gniazdka kuchenne, gniazdka korytarzowe, gniazdka łazienkowe, gniazdka pokojowe 1, oświetlenie itp.
Wybór kabla
Aby urządzenia elektryczne mogły działać bez przeciążania sieci, kabel każdej linii musi mieć odpowiedni przekrój. A jeśli na tej samej linii (na przykład do kuchni) (i będzie) jest kilku odbiorców, wówczas konieczne jest obliczenie ich całkowitej mocy i pozostawienie margines bezpieczeństwa kabla, czyli wybierz żądany przekrój (grubość drutu). Moc wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego jest zawsze wskazywana przez producenta. Na przykład: żarówka ma moc 40 W, a płyta grzewcza ma moc 6000 W itd.
Aby nie zawracać sobie głowy obliczeniami, postępuj zgodnie z jedną prostą zasadą. — W przypadku gniazdek należy zastosować kabel miedziany o przekroju 2,5 mm2, dla całego oświetlenia 1,5 mm2, a dla kołek Lub natychmiastowy podgrzewacz wody 4 mm2 - i wszystko będzie z Tobą w porządku!
Każde urządzenie (konsument) ma swoją deklarowaną moc maksymalną, mierzoną w watach.
Uproszczona formuła mocy
Kabel musi być trójżyłowy (faza, neutralny, masa). Zero jest zawsze niebieskie, masa jest żółta lub żółto-zielona, faza ma dowolny inny kolor. Jeśli zmieniasz okablowanie, nie oszczędzaj na materiale - zawsze bierz kabel z trzecią żyłą (z uziemieniem), bo wszystko nowoczesne urządzenia mają dodatkowe wyjście ochronne, a automatyczne urządzenia ochronne działają tylko przy użyciu grunt .
Aby wymienić okablowanie elektryczne, najlepiej użyć kabla VVG-ng. Możesz oczywiście użyć NYM lub PVS, ale przewaga kabla VVG nad innymi jest oczywista. Po pierwsze, VVG nie wymaga zaciskania rękawami (miękkie wymagają zaciskania). A po drugie jest mniejszy i płaski, co pozwala na wykonanie mniejszych rowków i możliwość wprowadzenia kabla w cienką szczelinę (3 mm dla kabla trójżyłowego o przekroju 1,5 mm)
Niezaciskany drut z tulejką
Zawsze bierz tylko kabel zgodny z GOST! Doskonałym kablem jest na przykład Gostov VVG ng. To jest bardzo ważny punkt w ramach przygotowań do wymiany okablowania! Możesz zaoszczędzić na automatyce lub gniazdach (zawsze można je wymienić), ale nie oszczędzaj na kablu - kup dobry.
Cechowanie
Określ, na jakiej wysokości będą umieszczone gniazdka i włączniki; najłatwiej jest zmierzyć linie gniazd i włączników od sufitu, ponieważ podłogi w mieszkaniach są najczęściej krzywe. Przykładowo, jeśli wysokość od podłogi do sufitu po remoncie będzie wynosić 250 cm, a chcemy podnieść gniazdka o 30 cm, odmierzmy 220 cm od sufitu. Jeżeli w jednej grupie jest kilka gniazd i włączników, narysujmy poziomą linię wzdłuż poziomu i zaznaczaj co 7 cm (wymiar puszki 71mm), to samo dotyczy grup pionowych.
Dla miłośników standardów, aby było „jak wszyscy” lub „jak oni to robią” - pamiętaj, że one nie istnieją! Istnieją wymagania dla placówek dziecięcych, przedszkoli i szkół, w których gniazdka i przełączniki są instalowane na wysokości nie niższy niż 160 cm.. Wszystko inne, zwłaszcza w domu, możesz robić, jak chcesz. Na przykład niektórzy wykonują gniazda w połaciach okien, a nawet w podłodze.
Przygotowanie do bramkowania
Zazwyczaj okablowanie w mieszkaniach odbywa się na podłodze lub suficie. Istnieją inne opcje, takie jak ułożenie kabli pod listwami przypodłogowymi lub kanałami.
W każdym razie linie świetlne są układane za napięciem lub sufit podwieszany, jeśli nie ma takich planów, sufit będzie musiał zostać rozdrobniony. A od tego czasu monolit sufitów Rzucanie jest surowo zabronione, należy nałożyć na sufit warstwę tynku, który pozwoli ukryć kabel bez uszkodzenia monolitu. Zdecydowanie nie zalecamy samodzielnego zdejmowania sufitu, ponieważ trzeba znać technologię prawidłowego bramowania, aby cały dom się kiedyś nie zawalił.
W przypadkach, gdy nie planuje się tynkowania sufitu, doświadczeni rzemieślnicy znajdują puste przestrzenie w płycie monolitycznej za pomocą starego kabla i dokręcają w jego miejsce nowy.
Za pomocą korony betonowej o średnicy 70 mm lub 68 mm (nasadka do wiertarki udarowej) wierci się otwory pod puszki gniazdowe. Za pomocą bruzdownicy lub szlifierki wycina się rowki do ułożenia kabla. W ścianach powinny być rowki ściśle pionowe, a nie poziomo lub ukośnie. Linie od gniazd do panelu układa się w jastrychu podłogowym lub wzdłuż sufitu.
Jeśli sufity nie są drewniane, to zgodnie z PUE (biblią elektryka) dozwolone jest układanie kabli bez pofałdowań! Nie ma również potrzeby stosowania wylewki falistej; najważniejszy jest kabel wysokiej jakości z dobrą izolacją zgodnie z GOST! Zaoszczędź na tekturze falistej; jeśli nie masz płyt kartonowo-gipsowych lub drewna (lub innych materiałów łatwopalnych), nie potrzebujesz tektury falistej!
Głośna praca
Kiedy zaczniesz wbijać w ściany, nie zapomnij o prawie. Hałasować wiertarką udarową można w budynkach mieszkalnych tylko w ściśle określonych godzinach; każdy region Federacji Rosyjskiej ma swoje własne zasady. Na przykład w Dagestanie trzeba uzyskać pozwolenie od starszego, w Moskwie po prostu bez słowa dzwonią na policję, a w Taganrogu w odpowiedzi zaczynają bić. Pracę lepiej rozpocząć w dni powszednie od 9 do 19, z przerwą na obiad od 13 do 15.
Pieczenie na rożnie
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych zaleca się otynkowanie ścian i sufitów warstwą wyrównującą. Po pierwsze, nie będziesz miał żadnych dalszych problemów z końcową instalacją gniazd, ponieważ wszystko skrzynki z gniazdami będą zlicowane ze ścianą, a nie wpuszczone w nią (co ma miejsce, gdy zostaną zamontowane przed tynkowaniem ścian). Po drugie, bramkowanie nastąpi znacznie szybciej, ponieważ w niektórych miejscach nie będzie konieczne piłowanie monolitu.
Sprawdź wcześniej miejsca, w których będziesz kopać, aby nie dotknąć komunikacji, takiej jak stare przewody i rury wodno-kanalizacyjne. Jeśli nie możesz określić, gdzie idzie stare okablowanie, wezwij elektryka lub po prostu wyłącz to w tarczy (jeśli masz zamiar to wszystko zmienić). Dla ułatwienia pracy stań się tymczasowym przewoźnikiem (przedłużeniem).
Otwór pod puszki podtynkowe wierci się na całą głębokość korony. Aby szybko wywiercić otwór w betonie, należy zaznaczyć okrąg koroną, a następnie dowolnym wiertłem wywiercić na obwodzie maksymalną możliwą liczbę otworów, nie mniejszą niż głębokość korony. Po tym czasie cięcie koroną będzie przebiegać zauważalnie szybciej, można by rzec – jak w zegarku. Jeśli dostanie się na zbrojenie, najlepiej zastosować inną koronę, w skrajnych przypadkach można ją strącić szpatułką. Do pomocy lepiej użyć wiertarki udarowej (nie zapomnij o sąsiadach i policji).
Praca z bruzdownicą lub szlifierką
Od puszki gniazdowej do podłogi lub sufitu prowadzą rowki do układania kabli. Musisz obniżyć rowek, aby kabel leżał spokojnie w jastrychu i nie wystawał w narożniku, dlatego musisz znać grubość przyszłego jastrychu, to samo dotyczy sufitów. Do tych zadań najlepiej jest mieć bruzdownicę z odkurzaczem, ale w skrajnych przypadkach można sobie poradzić ze szlifierką i tarczą diamentową do kamienia. W przypadku szlifierki kątowej dbaj o swoje zdrowie, noś respirator i okulary ochronne. Zamknij wszystkie okna i drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do sąsiednich pomieszczeń.
Okablowanie
Układanie kabla na podłodze nie jest trudne, wystarczy w dowolny sposób przytrzymać go do podłogi, aby podczas wykonywania wylewki nie unosił się do góry. Zwykle układają kabel wzdłuż ścian (w odległości 10-15 cm od ściany), aby później dokładnie wiedzieć, dokąd kabel idzie.
Warto zaznaczyć, że lepiej nie układać kabli pod drzwiami! Aby ułożyć kabel wzdłuż podłogi, lepiej jest wykonać otwory przelotowe między pokojami. W przeciwnym razie istnieje możliwość uszkodzenia linki podczas montażu progów wewnętrznych.
Układanie kabla w rowku również nie jest szczególnie trudne. Kabel można zabezpieczyć w rowku za pomocą opasek kołkowych lub zwykłego alabastru (tynku budowlanego). Alabaster szybko twardnieje, dlatego nadaje się również do montażu puszek podtynkowych. Ale zanim posmarujesz nim rowki, musisz usunąć z nich kurz i zwilżyć je wodą.
Jeśli kabel jest bezpiecznie zamocowany w rowku i nigdzie nie wystaje, rowki można pokryć zwykłymi mieszanina gipsu pozwoli to zaoszczędzić dużo czasu.
O skrzynkach przyłączeniowych
Puszki przyłączeniowe (lub skrzynki rozdzielcze) są niezbędne do przełączania (łączenia) w nich przewodów i rozgałęziania linii, na przykład do przełącznika.
Dzisiaj powiedzą Ci to profesjonalni elektrycy Nie ma potrzeby instalowania puszek przyłączeniowych w istniejących mieszkaniach! Mogą zrobić okrutny żart na twoim okablowaniu. W przypadku zwarcia, rozdarcia, zalania sąsiadów itp. potrzebny będzie dostęp do tej właśnie puszki przyłączeniowej. Łatwo jest zrezygnować z puszek przyłączeniowych – całe przełączanie wykonaj w puszkach gniazdowych! Do tego potrzebujemy DEEP puszki gniazdowe, w którym nastąpią wszelkie przełączenia oświetlenia. Zazwyczaj głębokie puszki gniazdowe są przeznaczone do włączników światła, ale jeśli potrzebne jest przełączanie w celu rozgałęzienia linii gniazdowych, wówczas głębokie puszki instaluje się również pod gniazdkami.
Montaż panelu elektrycznego
Najbardziej budżetową opcją jest zainstalowanie wszystkich wyłączników automatycznych schody we wspólnej tarczy, gdzie znajdują się już twoje stare maszyny i licznik. W tym celu należy poprowadzić wszystkie kable do panelu dostępowego. Jeśli chcesz mieć tarczę w swoim mieszkaniu, musisz wybrać dla niej odpowiednie miejsce.
Osłona wbudowana lub napowietrzna zależy od Ciebie. Wbudowany wygląda bardziej estetycznie, ale ten napowietrzny jest łatwiejszy w montażu. Wszystkie linie z mieszkania idą do panelu, a z niego jeden gruby kabel idzie do panelu wejściowego, przekrój takiego kabla musi wynosić co najmniej 6 mm, czyli kabel trójżyłowy, na przykład VVG 3 * 6.
Montaż wyłączników automatycznych
Każda linia jest wyposażona we własny wyłącznik automatyczny, którego moc zależy od przekroju kabla. Zgodnie z przepisami do jednej maszyny nie można wstawić więcej niż dwóch linii; jeżeli z jednej maszyny chcemy zasilić więcej niż trzy linie, należy zainstalować specjalną magistralę rozgałęziającą.
Obecnie istnieje wiele sposobów ochrony przewodów elektrycznych, nawet na poziomie gospodarstwa domowego. Najbardziej niezbędnym warunkiem jest zainstalowanie wyłączników automatycznych w celu ochrony przed przeciążeniami i prądami zwarciowymi (konwencjonalne wyłączniki jednobiegunowe). Zaleca się także zamontowanie dodatkowego wyłącznika różnicowoprądowego – RCD (zabezpieczenie przed upływem prądu).
Najlepiej instalować RCD na liniach obszarów wysokiego ryzyka: pomieszczeń mokrych, pokoi dziecięcych. Nie ma potrzeby instalowania jednego wspólnego RCD dla całego mieszkania! Instalują jeden wspólny RCD tylko w celu oszczędzania. Konsekwencją takich oszczędności jest kompleksowa diagnoza usterki w przypadku wycieku, + po jej uruchomieniu całe mieszkanie zostaje pozbawione światła. Na niektórych liniach, na przykład oświetleniu lub liniach ulicznych, RCD nie jest zainstalowany.
Zainstalowanie dodatkowych rodzajów zabezpieczeń to już luksus: przekaźnik termiczny (zabezpieczenie przed nagrzaniem kabla), odgromnik, stabilizator czy ochrona przed przepięciami (oszczędza od 380V), alarm pożarowy itp.
Zespół tarczy
Jednym z najważniejszych momentów jest montaż tarczy. Jeśli używasz miękkiego kabla, to przed włożeniem drutu do maszyny należy go zacisnąć (aby zwiększyć powierzchnię styku). Do maszyn jednomodułowych wkładane są tylko przewody fazowe (oznaczenie fazy L - może mieć dowolny kolor z wyjątkiem niebieskiego i żółtego), wszystkie pozostałe (zero N niebieski, masa PEN żółto-zielony) wkładane są do ich szyn zbiorczych. W przypadku korzystania z wyłączników różnicowoprądowych lub difavtomatów (automatycznych i RCD „w jednej butelce”) przewód neutralny jest wkładany w jego rowek (oznaczony N - neutralny, niebieski. Wspólna faza łączy ze sobą wszystkie maszyny, w tym celu zamiast wykonanych zworek drutów lepiej i pewniej jest używać specjalnych grzebieni.
Do wszystkich połączeń w rozdzielnicy bardzo ważne jest zastosowanie przewodów o odpowiednim przekroju, czyli najlepiej oddzielić fazy i neutralny pomiędzy wyłącznikami kablem o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2. Ponadto po dokręceniu wszystkich linek i grzebieni w maszynach należy sprawdzić niezawodność ich zaciśnięcia. Ponieważ bardzo często zdarza się, że drut po prostu nie pasuje do zacisku lub nie trzyma się w nim dobrze.
Ostateczna instalacja. Gniazda i przełączniki
Gniazda i włączniki instaluje się jako ostatnie, po czystym wykończeniu (malowaniu lub tapetowaniu). Najważniejsza zasada dobra instalacja– to dobry kontakt!
Większość gniazd w Twoim mieszkaniu jest przelotowa, to znaczy przez nie kabel przechodzi w pętlę do każdego kolejnego gniazdka. Aby w przyszłości uniknąć problemów z okablowaniem, po pierwsze nie kupuj tanich gniazdek (np. IEK), mają one bardzo słabą (delikatnie mówiąc) cęgę, przez co takie gniazda i włączniki mogą się po prostu przepalić. Po drugie, wyciągnij wszystkie połączenia po raz drugi! Sprawdź każdy zaciśnięty lub skręcony przewód, ciągnąc go. Jeśli drut wyskoczy z zacisku, oznacza to, że nie zacisnąłeś go prawidłowo lub zacisk jest uszkodzony.
Wśród profesjonalistów panuje przekonanie, że najlepsze zaciski w nasadkach produkowane są przez firmy LeGrande i Schneider.
Aby ramy leżały płasko i szczelnie, zamontuj grupę gniazd lub przełączników poziomo, od końca do końca i przykręć je do puszek gniazdowych za pomocą małych wkrętów samogwintujących z dwóch przeciwne strony blisko ściany. Następnie dokręć podkładki dystansowe wewnątrz gniazda (jeśli występują). Ważne, aby nie dotykać przewodów wewnątrz gniazda przekładkami lub śrubami!
Monitoruj położenie kabla w gnieździe, aby nie spadł na przekładki. Nie używaj także zbyt długich śrub, ponieważ mogą dotykać przewodów.
Na każdym etapie naprawy należy sprawdzić działanie linii, ponieważ po ostatecznym wykończeniu nie będzie można niczego naprawić bez uszkodzenia wykończenia.
Z prace związane z instalacją elektryczną w sektorze prywatnym w naszym kraju jest więcej złego niż dobrego. Dla większości przyszłych elektryków ochrona ludzi przed porażeniem prądem i mienia przed pożarem niestety nic nie znaczy. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że zwykli użytkownicy ominęli w szkole zajęcia z fizyki i w ogóle nie rozumieją, o co w tym chodzi prąd elektryczny. Ale bardzo dobrze wierzą w chwyty marketingowe i chętnie atakują „markową” automatyzację, odrzucając każdą inną.
Proponuję zrozumieć krok po kroku wszystkie zagadnienia związane z prywatnym zasilaniem wiejski dom na przykładzie wejścia jednofazowego. Ten przewodnik można również zastosować do użytkowania mieszkania. Chciałbym od razu zauważyć, że moje specyficzne rozwiązanie dla niektórych węzłów to optymalna równowaga między funkcjonalnością a ceną, ale bez uszczerbku dla bezpieczeństwa!
Mam nadzieję, że nie trzeba powtarzać pełnego przebiegu fizyki i wyjaśniać, czym jest przemienny prąd elektryczny. Pominiemy także momenty, w których ten prąd elektryczny pojawił się w elektrowni i przedostał się do linii elektroenergetycznej poprzez transformator podwyższający. Po prostu to zauważę ważny niuansże cały system zasilania w Rosji jest trójfazowy. Napięcie jednofazowe Napięcie 220 V w gniazdku to tylko napięcie fazowe na jednej z trzech faz. A napięcie sieciowe będzie wynosić 380 woltów. Okoliczność tę należy wziąć pod uwagę w świetle takiego zjawiska, jak „nierównowaga faz”, która jednak ma znaczenie tylko wtedy, gdy stare okablowanie, nie są przeznaczone do nowoczesnych obciążeń.
2. A więc transformator obniżający napięcie w SNT. Wysokie napięcie 10 kV przechodzi przez trzy przewody. Następnie 4 przewody (3 fazy i jeden przewód neutralny) rozchodzą się wzdłuż SNT. Na zdjęciu nowoczesny transformator i odczepy w postaci przewodów SIP. W chwili obecnej linie lotnicze w naszym SNT przechodzą modernizację.
3. Przy wejściu jednofazowym do każdego odbiornika podłączone są dwa przewody: fazowy i neutralny. Na zdjęciu widać stare aluminiowe przewody na słupie najbliżej domu. Wyjście do domu zostało już wykonane przewodem SIP. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, że wszystkie podpory linia napowietrzna musi mieć ponowne uziemienie przewodu neutralnego (zdjęcie w prawym górnym rogu). Jest to konieczne, aby wyeliminować sytuacje awaryjne, takie jak „przerwa zerowa”. W tym przypadku następuje to z szczególną uwagę traktuj własne uziemienie w przypadku braku powtarzających się uziemień na podporach pośrednich, w przeciwnym razie w sytuacji awaryjnej własne uziemienie może być jedynym dla całej wioski.
4. Przejdź do rzeczy. Ostatni odcinek linii napowietrznej od najbliższego słupa do budynku naciągnięty jest drutem SIP, w naszym przypadku 2x16. Oznacza samonośny izolowany drut; jest to aluminium o przekroju 16 mm². Dla ułatwienia montażu i układania w miejscu mocowania kotwy za pomocą specjalnych zacisków (drut SIP oznacza montaż linii pod napięciem, na specjalnych zaciskach nakrętka nie jest naprężona, a także ma gwint ścinany, który gwarantuje wymaganą siłę dokręcania ) przechodzi do VVG o przekroju co najmniej 10 mm² . W tej formie dwa przewody wchodzą do panelu wejściowego. W panelu mamy dwubiegunowy wyłącznik wejściowy oraz ogranicznik przepięć (obowiązkowy na końcu wspornika wejścia napowietrznego), który zabezpieczy sieć w przypadku uderzenia pioruna w przewód fazowy linii napowietrznej. Jest podłączony przed maszyną do przewodu fazowego. Tutaj w panelu uziemienie jest podłączone ściśle PRZED wyłącznikiem wejściowym. Rozważamy schemat uziemienia TN-C-S, ponieważ system TT jest nadal stworzony dla budynków mobilnych, a nie budynków stałych i ma swoje własne specyficzne wymagania bezpieczeństwa. System TN-C-S nie ma wad, jeśli jest prawidłowo zainstalowany. Nawet jeśli zagłębimy się w ten temat, jeśli wykonasz TT, to będzie to tylko twoja sekcja końcowa, podczas gdy cała linia napowietrzna od transformatora będzie TN-C.
5. Obowiązkowe uziemienie. Trzy narożniki o ścianie o grubości 50 mm (grubość stali 5 mm) i długości 2 metrów wbijane są w ziemię młotem kowalskim i zespawane ze sobą w kształcie trójkąta. Do ściany domu trafia stalowa listwa o szerokości 40 mm. Ostatni metr do ekranu wykonany jest za pomocą przewodu miedzianego o przekroju co najmniej 16 mm². Surowo zabrania się zaniżania przekroju; w razie wypadku na linii uziemienie może stać się jedynym dla całej linii/ulicy/bloku. Przełączanie w panelu wygląda następująco. Połączony przewód PEN (uziemienie chronione + neutralny) z linii napowietrznej jest podzielony na dwie szyny zbiorcze na N i PE. Następnie włączany jest wyłącznik wejściowy, obok którego znajduje się tłumik przepięć. Z maszyny linia energetyczna trafia do licznika elektrycznego. Trójżyłowy drut miedziany o przekroju każdego rdzenia 6 mm² trafia bezpośrednio do domu. Przewody fazowy i neutralny pochodzą z licznika, masa z odpowiedniej szyny.
6. Przejdźmy do okablowanie wewnętrzne Domy. Powtarzam, że przy projektowaniu sieci elektrycznej kierowano się zasadą rozsądnej wystarczalności. Oczywiście udało się zrobić 2 razy więcej gniazd i o taką samą ilość zwiększyć ilość linii zasilających, ale uważam, że jest to zupełnie niepotrzebne. Objaśnienia do diagramu: czerwone kwadraty - skrzynki rozdzielcze, żółte kółka - lampy. Niebieski oznacza okablowanie w jastrychu, czerwony - w ścianach. Wszędzie w domu używane jest wyłącznie oświetlenie LED (całkowite zużycie wszystkich lamp włączonych w tym samym czasie nie osiąga 300 watów). Oświetlenie jest zasilane z sieci energetycznej do konkretnego pomieszczenia, nie widzę praktycznej potrzeby separacji, a poza tym znacznie zwiększa to ilość prac instalacyjnych. Schemat pokazuje wszystkich istniejących odbiorców w domu. Jeśli masz pytania, pytaj.
7. A więc zaczynajmy. Jest to elektryk tymczasowy na okres prac budowlanych. Przejdźmy do układania linii energetycznych. W sumie jest ich 10. Część z nich pójdzie wzdłuż ścian, część w podłodze w fałdzie.
8. Zacznijmy od podłogowych linii energetycznych. W karbowaniu stosujemy kabel NYM o przekroju 3x2,5 mm² (fala szara w ogóle się nie pali, czarna nie podtrzymuje spalania i posiada ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym - nie ma w zasadzie znaczenia, czego użyć w jastrychu , nie jest łatwo znaleźć trwały szary, ale miękki zdeptałbym w trakcie prac przygotowawczych). Często zadawane pytanie - dlaczego nie VVG? Pod względem wydajności są całkowicie identyczne, ale zaletą NYM jest potrójna izolacja, a wadą jest powłoka nieodporna na promieniowanie UV. Dlatego dla otwarte okablowanie Preferowany jest VVG. Pod innymi względami NYM jest wygodniejszy, m.in. ze względu na swój okrągły kształt (istnieje również okrągły VVG, ale niezwykle trudno go znaleźć w magazynie). Okrągły NYM można łatwo wciągnąć w fałdę o średnicy 16 mm, co jest niezwykle wygodne. Warto na pamiątkę udokumentować przebieg układania linii wzdłuż podłogi, choć nigdzie poza progami drzwi nie ma nawet teoretycznej możliwości, że trzeba będzie wbić coś w wylewkę betonową.
9. Narożnik kuchni. Beton komórkowy to po prostu doskonały materiał do obróbki - zwykłym śrubokrętem można nawet porysować ściany. Wiercimy więc otwory pod puszki montażowe i rozdzielcze. Drut w ścianach wykonanych z podstaw NIEPALNYCH układa się w takiej formie, w jakiej jest. Nie są wymagane żadne pofałdowania. Cała uwaga skupiona na torach. Linie energetyczne układane są wyłącznie pod kątem prostym. Linia główna biegnie po podłodze na wysokości 20-30 cm, po czym wznosi się ściśle PIONowo do gniazd i włączników. Układanie ukośne jest zabronione i stwarza ryzyko wbicia się w przewód, na przykład podczas wbijania gwoździa w ścianę (dzięki temu masz pewność, że nie możesz wbijać gwoździ dokładnie pod gniazdka i nad przełącznikami). Kabel mocuje się do ściany za pomocą plastikowych okrągłych wsporników (wierci się dwa otwory i wkłada wspornik).
10. Wylewka podłogowa jest wypełniona. Pytanie, na jakim etapie układania kabla wzdłuż ściany, jest wyłącznie kwestią osobistych preferencji. Ktoś najpierw otynkuje ściany, potem zrobi rowek, położy kabel i ponownie uszczelni rowek. Wolę wykonać okablowanie przed tynkowaniem ścian. Ta metoda może wydawać się niewygodna, ponieważ... wymagana będzie szczególna uwaga podczas prace tynkarskie do punktów z puszkami montażowymi (należy je czymś zatkać i dopiero wtedy wybijać). Zwróć uwagę na lewy róg - całe przełączanie linii przelotowych gniazd odbywa się nie w skrzynkach gniazdowych, ale w osobnych skrzynki rozdzielcze.
11. Powtórzę z rodzajem przewodów. NYM to kabel idealny i uniwersalny. Przekrój dobiera się zgodnie z obciążeniem. Zwykle używany jest kabel 3x2,5 mm². W przypadku odbiorników o dużej mocy, takich jak płyta elektryczna, może być wymagany drut o przekroju rdzenia 4 mm². Do linii oświetleniowych, gdzie w moim przypadku stosowane są diody LED (maksymalny pobór mocy w największym pomieszczeniu to 80 W), używam kabla PUNP 2x1,5 mm² (nie jest potrzebne uziemienie w sieci oświetleniowej, nie ma gdzie go podłączyć) . Generalnie przepisy zabraniają stosowania PUNP z tego względu, że specyfikacje techniczne dozwolone jest zaniżenie przekroju rdzeni nawet o 30% w porównaniu do norm, a przy powszechnych oszczędnościach wszędzie i we wszystkim może to spowodować pożar z powodu przekroczenia dopuszczalnego obciążenia. W moim przypadku moje maksymalne obciążenie jest ponad 30 razy mniejsze niż to, które może bezpiecznie przepuścić kabel o przekroju 1,5 mm². Dlatego nie jest wymagany większy przekrój, a ten kabel jest najwygodniejszy do zainstalowania linii oświetleniowej. Tak, należy pamiętać, że w przypadku okablowania stałego używany jest wyłącznie sztywny kabel z jedną żyłą. Puszki gniazdowe i rozdzielcze montowane są w ścianie na tynku budowlanym (alabastrze), co jest rozwiązaniem najszybciej schnącym.
12. Teraz następuje właściwy etap montażu i instalacji linii energetycznych. To zajmie kilka wygodne narzędzia. Najwyższa służy do zaciskania tulejek. kable wielożyłowe, na przykład PV3 (obecnie zastępowany przez PuGV), które są używane podczas montażu panelu elektrycznego. Narzędzie środkowe przydaje się do szybkiego ściągania izolacji kabla NYM – zaciśnij, przekręć, pociągnij. Poniżej znajduje się proste narzędzie do zdejmowania izolacji końcówek, niezbyt wygodne, ale w zupełności wystarczające do jednorazowej pracy.
13. Konieczne jest również posiadanie czegoś takiego jak śrubokręt wskaźnikowy. Istnieją dwie ich odmiany. Oryginalne urządzenie z lampą neonową bez źródła zasilania jest w stanie wykryć tylko napięcie fazowe. To proste chińskie urządzenie z zasilaczem ma bardziej zaawansowaną funkcjonalność i pozwala określić nie tylko fazę (ważne! aby określić fazę, nie wolno dotykać palcami nasadki śrubokręta), ale także integralność linii, ponieważ jak również lokalizację przerwy w przewodzie. Po prawej stronie znajduje się początkowy blank panelu elektrycznego. Podczas przełączania ważne jest, aby wszystko rozmieścić w taki sposób, aby intuicyjnie było jasne, gdzie wszystko się znajduje.
14. Od razu zauważę niuans, do którego „specjaliści” z pewnością dojdą do sedna - przewód neutralny powinien być niebieski, ale ja mam czarny, ponieważ w naszym drzewie zwanym Moskwą nigdy nie ma nic na stanie w momencie, gdy ja tego potrzebuję (ponieważ tarcza jest oczywiście jednofazowa, nie ma oczywistej katastrofy i błędu pomylenia zera z drugą fazą). Do włączenia w panelu elektrycznym używam przewodu PV3 (można zastosować nowoczesny PuGV) o przekroju 6 mm². Będzie to również wymagało specjalnych końcówek NSVI (izolowana końcówka tulejkowa), są one potrzebne do montażu skrętki przed włożeniem jej pod śrubę (żyłki będą się rozchodzić - może być słaby styk). Wygodne jest również zastosowanie specjalnych jednobiegunowych i dwubiegunowych szyn zbiorczych (na prawym zdjęciu w tle) do podłączenia szeregu wyłączników.
15. Łączenie w skrzynkach rozdzielczych przebiega następująco. Stosowane zaciski to WAGO 2273 (po lewej) dla przewodów o przekroju 3x1,5 mm² (dlaczego i dlaczego - poniżej) oraz WAGO 222 (po prawej) dla przewodów o przekroju 3x2,5 mm². Zawsze podążaj kodowanie kolorami dyrygenci. Być może seria WAGO 222 najlepsza opcja, jeśli nie chcesz zawracać sobie głowy lutowaniem i zaciskaniem.
16. Montaż gniazd i włączników. Bardzo podobają mi się produkty Schneider Electric, seria Unica. Zgodnie z nowoczesnymi standardami przełączniki muszą być wyłączone. Przełączanie w górę to stara szkoła z czasów przełączników, których przełączanie w górę wynikało z ich konstrukcji. Przełączniki serii Unica są przełączone w dół, jest to ich standardowe położenie.
17. Przełączanie gniazd podwójnych stojący w pobliżu Następny. Przewód zasilający dochodzi do zacisków jednego gniazdka, a następnie wykonuje się odgałęzienie do sąsiedniego. Zasady dobrego wychowania wymagają, aby przy montażu gniazdek przewód fazowy był podłączony z prawej strony.
18. Wracamy do panelu elektrycznego. Chciałbym od razu zwrócić Twoją uwagę - zawsze bierz tarczę z bardzo dużym zapasem, na pewno nie będzie ona zbędna. Wydawało mi się, że zrobiłem wszystko do minimum, ale prawie wszystkie 36 stanowisk (3 rzędy po 12 stanowisk w każdym) były zajęte. Pamiętaj, aby pozostawić zapas przewodów linii energetycznej równy co najmniej półtorakrotności wysokości ekranu. Po prawej stronie widać pierwszą wersję przełączenia i tak naprawdę jest to moment, w którym dom został przełączony z tymczasowego obwodu elektrycznego na stały. W trakcie pojawiło się kilku konsumentów i program został nieco zmodyfikowany.
Powiem ci więc szczegółowo, co, jak i dlaczego. chodźmy!
Kilka słów o elementach tarczy.
Przełącznik automatyczny lub po prostu maszyna. Zapewnia ochronę przed zwarciem, a także zapewnia ochronę przewodów elektrycznych. W związku z tym zawiera dwa uwolnienia - odpowiednio elektromagnetyczne i termiczne. Pierwszy z nich wyzwalany jest w przypadku wystąpienia zwarcia na linii, określany jest czas reakcji charakterystyka czasowo-prądowa, która w każdym razie jest kilkukrotnie wyższa niż aktualna wartość nominalna maszyny. Wyzwalacz termiczny to bimetaliczna listwa o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej, przeznaczona do ochrony przewodów elektrycznych. Parametry znamionowe maszyny dobierane są na podstawie przekroju kabla i zastosowanych gniazd. Najczęstszym błędem jest zainstalowanie wyłącznika 25A na linii energetycznej z przewodem 2,5 mm², zakładając, że kabel to wytrzyma. Nie - nie możesz. A przyczyna leży w gniazdach. Konwencjonalne gniazda są przeznaczone na prąd do 16A. Dlatego powinna to być wartość nominalna maszyny. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej jest zachować ostrożność i zmniejszyć moc maszyny, ponieważ będzie ona chronić okablowanie przed przegrzaniem lub, co gorsza, pożarem.
RCD to urządzenie zabezpieczające, które wykrywa prąd upływowy. Najprostszy urządzenie mechaniczne który jest przekładnikiem różnicowo-prądowym. Mówiąc najprościej, ilość prądu, który „dotarł” przez przewód fazowy, powinna być równa ilości prądu, który „wypłynął” przez przewód neutralny. Jeśli „out” jest mniejsze niż „in”, oznacza to wyciek i zostaje uruchomione zabezpieczenie. Jeśli jest uziemienie, RCD zadziała, gdy tylko na korpusie urządzenia pojawi się niebezpieczne napięcie; jeśli nie ma uziemienia, RCD zadziała, gdy tylko osoba dotknie ciała (dostanie lekkiego porażenia prądem). Wynika z tego, że zawsze należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe, a obecność uziemienia tylko zwiększa poziom bezpieczeństwa. Jednocześnie surowo zabrania się wykonywania domowego uziemienia w mieszkaniu w przypadku jego braku konsekwencje mogą być bardzo smutne; Jeśli chodzi o RCD, warto zauważyć, że on sam musi być chroniony przed prądem zwarciowym, dlatego za nim w linii musi znajdować się wyłącznik(i) o niższej wartości znamionowej niż sam RCD. Sama ocena RCD wskazuje, dla jakiego maksymalnego prądu jest przeznaczony; lepiej skupić się na marginesie 20-30% przy stałym obciążeniu. Najprostszy sposób Sprawdź działanie RCD i prawidłowe uziemienie - zamknij przewody neutralny i uziemiający w gnieździe. RCD powinien natychmiast się wyłączyć.
Podsumowując: wyłącznik automatyczny chroni okablowanie i sprzęt, wyłącznik różnicowoprądowy chroni ludzi. Istnieją również difavtomaty (tutaj i wcześniej używam terminologii, która rozwinęła się w naszym kraju, choć nie jest ona do końca trafna), urządzenie łączące w sobie funkcje automatu i RCD.
Przejdźmy teraz do tarczy:
Zaczynamy od lewego górnego rogu. To tutaj wychodzi kabel 3x6 mm² z panelu ulicznego. Wejście RCD z prądem upływowym 300 mA. Popularnie nazywany „ognioodpornym”. Stosuje się go w połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym w celu zmniejszenia prądu upływowego, po pierwsze w celu zapewnienia selektywności podczas wyłączania (po pierwsze zadziała „młodszy” RCD), a po drugie w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia. Obok znajduje się licznik ABB C11, którego używam wyłącznie do technicznego pomiaru energii elektrycznej (w celu przekazania Państwu danych dotyczących zużycia powietrza pompa ciepła i nie biegnij, aby to zrobić, do znaku drogowego). Za nim znajdują się dwa dwubiegunowe wyłączniki automatyczne, które pełnią również funkcję przełączników. Lewy, o obciążalności 40A, służy do odłączania zasilania od całości układ elektryczny domu, z wyjątkiem powietrznej pompy ciepła. Prawy steruje powietrzną pompą ciepła). Z prawej strony termostat instalacji przeciwoblodzeniowej (20 metrów przewodu grzejnego w rynnie i kanalizacji) oraz trzy automaty: do niego i dwie linie gniazdek ulicznych (które z kolei zasilane są jednym RCD z drugiej). wiersz).
Drugi rząd. W lewym rogu znajduje się wspólna magistrala dla wszystkich linii. Zwróć uwagę na przełączanie. Nie należy układać przewodów za listwami; lepiej jest je poprowadzić możliwie otwarcie. Następnie mamy linię RCD w ilości 6 sztuk, według której wszyscy konsumenci w domu są równomiernie podzieleni. Prąd upływowy wszystkich RCD wynosi 30 mA, choć idealnie do łazienki warto zastosować RCD o prądzie upływowym 10 mA.
Trzeci rząd. Konsumenckie maszyny skończone wzdłuż linii. Po lewej, prawej i dolnej stronie znajdują się odpowiednie szyny zerowe wychodzące z określonego RCD dla każdej linii. Muszą być oddzielne, w przeciwnym razie dzielenie RCD na osobne linie nie będzie miało sensu. Maszyny pogrupowane są w grupy według rodzaju obciążenia.
Jak wybrać prąd znamionowy maszyny? Jak wyjaśniliśmy powyżej, parametry maszyny dobiera się na podstawie przekroju przewodu (przewód miedziany o przekroju 2,5 mm² wytrzymuje długotrwałe obciążenie 25 A) i urządzeń przełączających (gniazda domowe są przeznaczone do prądy do 16A). Każdy wie, jak przeliczyć ampery na waty - pomnóż przez napięcie (220 woltów).
20. Ścieśniać dolny rząd maszyn. Kable jednożyłowe przełączane są bezpośrednio pod śrubami, wielożyłowe należy najpierw zacisnąć końcówką. Istnieje wiele bezpodstawnych twierdzeń „ekspertów” na temat produktów IEK i są one bardzo daremne. Jest to doskonała opcja pod względem stosunku ceny do jakości. Produkowane są w Chinach, Rosji i Turcji. I spełniają swoją funkcję nie gorzej niż „rasowo lojalni” ABB i Legrand. Nie wierzysz mi? Zapytaj prawdziwych elektryków, a nie szarlatanów sprzedających to, co droższe. Cała Moskwa po niedawnej modernizacji jest zelektryfikowana za pomocą automatyki IEK oczywiście w skali milionowej ilościowe statystyki awarii będą wyższe niż w przypadku innych marek, które wykorzystywane są w zasobach mieszkaniowych przez kilka zamówień; wielkości mniej. Co złego może spotkać IEK? I nic, co mogłoby zaszkodzić człowiekowi. Po uruchomieniu RCD lub wyłącznik automatyczny po prostu nie włączy się ponownie i będzie wymagał wymiany. To wszystko.
21. Kompletny montaż osłony.
22. Oraz układ wzdłuż linii z podpisami. Prosty i funkcjonalny. Grupy wzdłuż linii są wyróżnione kolorem. Jeśli zdarzy się wypadek np. na linii z pompą to tylko ona się wyłączy i nie będzie to miało wpływu na zasilanie całego domu. Wielu osobom ta liczba wyłączników różnicowoprądowych może wydawać się przesadzona. Rzeczywiście wystarczającym minimum jest jeden dopływowy RCD dla całego obiektu o prądzie upływowym 30 mA. Pamiętaj - zawsze powinien być RCD. Nawet jeśli Twoje mieszkanie nie ma zmodernizowanego wejścia i korzysta z połączenia TN-C za pomocą dwóch przewodów. Tak, nie masz osobnego uziemienia, a RCD nie poradzi sobie z sytuacją upływu fazy do korpusu urządzenia bez „pomocy” osoby. Ale RCD ochroni tę osobę.
23. No i ostatnie rodzaje gniazdek w lokalu. Przypomnę, że na liniach wyjściowych wyłącznik nie powinien przekraczać wartości znamionowej 16A (przykładowo linia do sypialni jest prowadzona kablem NYM 3x1,5 mm² (nie widzę potrzeby dołączania większego obciążenia tam niż 2 kW), dlatego też wyłącznik na tej linii ma prąd znamionowy 10A.
24. I kilka słów o oświetleniu. Wszędzie w domu znajdują się niedrogie lampy na GU10. Jeśli chodzi o lampy LED, zamówiłem do testów kilka modeli z Chin, a także wziąłem „rosyjskie Chiny” pod markami Camelion i Woltra. Biorąc pod uwagę cenę tej ostatniej wynoszącą około 230 rubli za lampę, szczerze powiem, że kupowanie czegokolwiek z Chin nie ma sensu. Wszystkie próbki wycenione na mniej niż 150 rubli za sztukę mają poważne rozbieżności w temperaturze barwowej, nie mówiąc już o jej zbyt niskiej (Ra<70) индексе цветопередачи.
Wszystko, co dotyczy sieci elektrycznych, jest szczegółowo i przejrzyście opisane w PUE (Zasady instalacji elektrycznej). Istnieją pewne różnice pomiędzy rozdziałami, ale ogólnie wszystko jest w porządku.
Jakieś pytania? Zapytać!
Potrzebujesz pomocy przy pracach elektrycznych? Skontaktuj się z nami!
Partnerzy budowlani:
Obowiązkową częścią prac remontowych w mieszkaniu jest wymiana lub montaż kabli elektrycznych, puszek połączeniowych i paneli elektrycznych. Dobrze dobrany schemat instalacji elektrycznej uchroni Twój dom przed wypadkami i nieprzewidzianymi sytuacjami.
Powiemy Ci, co należy wziąć pod uwagę przy samodzielnej wymianie lub montażu przewodów elektrycznych. Tutaj dowiesz się, jak sporządzić schemat i rozmieścić punkty elektryczne w mieszkaniach jednopokojowych, dwu- i trzypokojowych. Stosując się do naszych zaleceń możesz zapewnić sobie bezawaryjną sieć energetyczną.
Nowoczesne technologie gospodarstwa domowego dokonały znaczącego przełomu pod koniec XX wieku. Oprócz telewizorów domy są obecnie wyposażone w komputery, systemy bezpieczeństwa i nadzoru wideo, wydajne urządzenia gospodarstwa domowego oraz komunikację bezprzewodową. Pod tym względem okablowanie kabli elektrycznych stało się znacznie bardziej skomplikowane, chociaż zasady działania urządzenia nie uległy zmianie.
Trudności zaczynają się już na pierwszym etapie - projektowaniu. Aby poprawnie sporządzić schemat okablowania w mieszkaniu, musisz wcześniej znać przybliżoną moc domowych urządzeń elektrycznych i ich lokalizację. Jednocześnie trzeba pomyśleć o systemie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach.
Jeśli nie weźmiesz pod uwagę ułożenia kabla komputerowego i instalacji routera w swojej sieci domowej, skończysz z przewodami wiszącymi na ścianie lub rozciągniętymi po podłodze. Najlepiej można je schować w cokole lub wszyć do pudełka
Oprócz dużej liczby nowych urządzeń pojawiła się jeszcze jedna różnica: wraz z siecią energetyczną zawsze pojawia się instalacja niskoprądowa, na którą tradycyjnie składają się przewody telefoniczne i telewizyjne, a także sprzęt komputerowy, ochrony, nagłośnienia i instalacja telewizyjna. awiofon.
Tych dwóch systemów (zasilania i niskoprądowego) nie da się rozdzielić, gdyż wszystkie urządzenia zasilane są ze źródeł prądu 220 V.
Schemat połączeń instalacji niskoprądowej w mieszkaniu. Obejmuje trzy sieci: komputerową, telefoniczną i telewizyjną. Każda sieć ma swoje własne typy kabli i sprzętu
Zmieniła się liczba jednocześnie używanych urządzeń i kabli. Jeśli wcześniej wystarczyło zainstalować jeden żyrandol w przedpokoju, teraz wiele osób korzysta z systemu oświetlenia, który oprócz żyrandola obejmuje reflektory i oświetlenie.
Oprócz zwiększenia liczby urządzeń konieczne jest dodanie zwiększenia mocy - z tego powodu stare kable nie są już odpowiednie, a rozmiar rozdzielnicy elektrycznej zauważalnie wzrósł.
Dlaczego potrzebujesz schematu elektrycznego?
Okazuje się, że zainstalowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej w mieszkaniu to prawdziwa sztuka, z którą poradzi sobie tylko doświadczony elektryk.
Jeśli nie chcesz ciągle zmieniać dekoracji ścian, aby zamaskować pojawiające się tu i ówdzie kable, zalecamy, aby przed remontem mieszkania lub budową domu sporządzić rysunek wskazujący wszystkie istotne obiekty związane z energią elektryczną: gniazdka, przełączniki, panele elektryczne, oprawy oświetleniowe.
Rozważmy sieć elektryczną z punktu widzenia jej części składowych:
- Automatyczne urządzenia zabezpieczające zainstalowany w panelu elektrycznym. Od ich jakości i prawidłowego montażu zależy funkcjonowanie wszystkich sprzętów domowych i bezpieczeństwo użytkowników.
- Kable, przewody o właściwym przekroju i dobrej izolacji.
- Gniazda i przełączniki z wysokiej jakości stykami, bezpiecznymi obudowami.
W domach prywatnych obowiązkowym elementem jest wyłącznik wejściowy i kabel zasilający od niego do rozdzielnicy. Pomagają regulować zużycie energii, a w razie potrzeby wyłączają cały prąd w domu.
Załadunek...