Jak zrobić studnię drenażową do łaźni: rodzaje konstrukcji, materiały, instrukcje krok po kroku. Zrób to sam otwór drenażowy w prywatnym domu: jak sam go wykopać i ułożyć Jak wyposażyć otwór drenażowy na wodę

W pierwszym przypadku cała praca zostanie wykonana szybko i sprawnie, ale ich usługi muszą być opłacone. Z tego powodu wielu właścicieli prywatnych domów i domków letniskowych decyduje się na samodzielne wykonanie tego zadania.

Przecież nie wymaga to wielu umiejętności ani skomplikowanych narzędzi. Przyjrzyjmy się więc, jak prawidłowo wykonać otwór drenażowy samodzielnie.

Aby go zbudować, musisz wcześniej zdecydować, jaka powinna być objętość, wybrać najbardziej odpowiednie miejsce, wykop dół i odpowiednio wzmocnij ściany.

Do tego wszystkiego nie jest potrzebna wielka wiedza budowlana. Musisz tylko robić wszystko powoli, poprawnie, postępując zgodnie z zaleceniami.

Objętość i rodzaj studzienki drenażowej

Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji, jaka objętość studzienki drenażowej będzie najbardziej odpowiednia.

Oczywiście, jeśli Twoja rodzina składa się tylko z dwóch osób, wystarczą 2-3 metry sześcienne.

Ta objętość wystarczy na daczę, jeśli nie mieszkają tam na stałe, ale po prostu odwiedzają je od czasu do czasu.

Ponadto taki dół będzie musiał być często czyszczony, a jest to dość kosztowna i skomplikowana procedura.

Najlepiej jest zrobić taki wysokiej jakości, który rzadko będzie wymagał czyszczenia.

Jak powiedziano, jego objętość należy obliczyć na podstawie liczby osób na stałe mieszkających w domu.

Jeśli rodzina jest duża i jest dużo drenażu, konstrukcja powinna być wysokiej jakości i przyzwoitej wielkości.

Przecież kiedy pobyt stały, woda będzie używana dość często iw duże ilości, ponieważ wszyscy myjemy ręce, regularnie bierzemy prysznic i kąpiel oraz myjemy naczynia. To znaczy, jeśli jest dziura mały rozmiar, szybko się zapełni.

Dodatkowo przy regularnym stosowaniu na różne potrzeby duża ilość wody, zaleca się budowę szamba. Są idealną opcją, ponieważ nie szkodzą środowisku i spełniają wszelkie normy sanitarne.

Ale w tym przypadku konieczne jest zbudowanie kilku studni jednocześnie, a nie tylko jednego dołu. W ten sposób można uzyskać wysokiej jakości oczyszczenie używanej wody, a następnie spuścić ją do ziemi.

Należy również dokładnie rozważyć, gdzie będzie on zlokalizowany. otwór spustowy. Przecież prędzej czy później trzeba będzie wypompować z niego ścieki, co oznacza, że musi być dogodny dojazd dla śmieciarki lub przynajmniej wąż do pompowania musi do niej wystarczyć.

Ponadto usługa ta jest płatna, co oznacza, że im więcej lotów wykonasz, tym więcej będzie Cię to kosztować, ponieważ odległość ma znaczący wpływ na cenę. Oznacza to, że jeśli otwór jest płytki i ma małą objętość, często będziesz musiał skorzystać z pomocy odkurzaczy i będziesz musiał rozwidlić znaczną ilość.

Wybierając lokalizację, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Poziom wody gruntowe, jeśli są obecne na miejscu, muszą być głębokie
Jeśli istnieje jakiekolwiek źródło wody, na przykład studnia, zaleca się umieszczenie go w odległości co najmniej 30 metrów od niego
Musi być zapewniony dostęp do specjalnego sprzętu
Studnia powinna znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od budynków mieszkalnych

Po podjęciu decyzji, jak duża będzie ta konstrukcja i wybraniu miejsca, w którym będzie zlokalizowana, należy zdecydować, który projekt będzie najlepiej pasował. Przyjrzyjmy się najbardziej wszechstronnemu studzience odpływowej, której skuteczność została sprawdzona przez lata eksploatacji.

Najbardziej popularny i rozpowszechniony jest dół drenażowy w postaci zbiornika ziemnego bez dna. Pomimo pozornej prostoty jest bardzo skuteczny.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że ponieważ jego dno jest ziemne i nie jest wypełnione np. betonem, woda w nim gromadzi się powoli. W końcu stopniowo wchłania się w ziemię.

Należy go czyścić raz na 3-4 miesiące. Chociaż ma to swoje wady. W szczególności ścieki będą stopniowo zanieczyszczać wody gruntowe i takiego wykopu nie należy umieszczać bliżej niż 5 metrów od budynku mieszkalnego.

W związku z gromadzeniem się mułu na dnie właściwości filtracyjne zaczynają się pogarszać. Aby tego uniknąć, należy od czasu do czasu wezwać odkurzacze i wypompować brud.

Zwykle wykonane są ściany tego typu wykopu. Należy jednak pamiętać, że powinny być w nim małe pęknięcia, aby woda mogła przedostać się przez nie.

Wepchnąć się ostatnie lata Coraz częściej wykorzystuje się w tym celu gotowe kręgi betonowe, które można szybko i bezproblemowo zamontować. Chociaż nadal można znaleźć doły drenażowe z glinianymi ścianami.

Ale jak pokazuje praktyka ich działania, są one krótkotrwałe.

Aby przyspieszyć proces rozkładu odpadów, do wody należy wsypywać specjalne szczepy specjalnych bakterii. Stopniowo będą się rozmnażać i przetwarzać odpady. Dzięki temu studzienka drenażowa będzie się brudzić znacznie wolniej.

W ostatnich latach coraz częściej instaluje się gotowe zbiorniki. Mogą być wykonane z betonu, tworzywa sztucznego lub metalu. Ale to drugie nie jest zalecane.

Wynika to z faktu, że żelazo szybko ulega zniszczeniu pod wpływem regularnego narażenia na agresywne środowisko. Bardzo akceptowalny materiał jest beton. Jest niezawodny i trwały.

Jeśli zamierzasz używać szczelnych konstrukcji jako studzienki drenażowej, z której ciecz nie będzie wyciekać i wchłaniana do gruntu, musisz wziąć pod uwagę, że należy je często czyścić i wypompowywać wodę. W tym ostatnim przypadku odpowiedni jest zwykły wąż.

Cóż, osad usuwa się za pomocą specjalnego sprzętu, którym dysponują tylko specjaliści świadczący takie usługi. Weź więc ten punkt pod uwagę, ponieważ będzie to kosztować Cię regularne i znaczne wydatki.

Jak widzimy, przed rozpoczęciem pracy należy wszystko dokładnie przemyśleć i wybrać objętość i rodzaj konstrukcji, która najlepiej odpowiada Twoim obecnym potrzebom.

Procedura instalacji

Aby konstrukcja służyła długo i skutecznie, musisz wiedzieć, jak prawidłowo wykonać otwór drenażowy w prywatnym domu.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie dołu o wymaganych wymiarach.

Ci, którzy nie chcą zepsuć krajobrazu witryny, wolą robić to ręcznie, ale jest to dość trudne zadanie i wymaga dużo czasu i wysiłku.

Lepiej go wykopać koparką, będzie znacznie łatwiej, chociaż istniejąca rośliny ogrodowe może zostać zraniony.

Tak naprawdę, która opcja będzie bardziej akceptowalna, muszą zdecydować właściciele.

Musi mieć co najmniej pięć metrów głębokości. Na dnie należy zamontować specjalną podkładkę drenażową.

Jeśli dół odpływowy będzie wykopany ręcznie, będziesz potrzebować:

Drabina
Łopata i łopata bagnetowa
Kielnia
Wiaderko
Kołki do zaznaczenia krawędzi wykopu

Kopąc dół, należy pamiętać, że na dno należy wysypać warstwy piasku i pokruszonego kamienia, po czym należy je dobrze zagęścić. Jeśli nie planujesz uszczelnić go, zaleca się wypełnienie większej ilości kruszonego kamienia.

Dzięki temu ścieki zostaną dobrze i skutecznie przefiltrowane. Cóż, jeśli chcesz, aby było szczelne, to gotową płytę betonową należy ułożyć na warstwie zagęszczonego piasku i kruszonego kamienia. Możesz także natychmiast wypełnić wylewka betonowa prosto w dół.

Nie tak dawno temu na ściany wykopu zwykle używano czerwonej cegły lub grubych desek. Ale teraz są używane coraz rzadziej, chociaż ich popularność jest nadal duża.

Wynika to przede wszystkim z ich niskiej ceny i dostępności. Ponadto, jeśli zostanie zastosowany ceglany, ma on wzór szachownicy, co oznacza, że woda będzie spływać do ziemi.

Dlatego będzie musiał być wypompowywany znacznie rzadziej niż w przypadku całkowitego uszczelnienia.

Pamiętaj, że jeśli zastosowana zostanie ta konkretna technologia, należy wokół niej wylać drobną ziemię, a nie ziemię. rozbita cegła lub kruszony kamień. Dzięki temu płyn zostanie wchłonięty znacznie szybciej.

Ponadto niektórzy rzemieślnicy wzmacniają ścianę za pomocą starych opon do traktora.

Oczywiście możesz wypróbować tę metodę. Należy jednak pamiętać, że znalezienie opon do ciągników w wystarczających ilościach nie jest takie proste.

Pomimo znacznych zalet opisanej powyżej metody, w ostatnich latach coraz częściej do budowy ścian studzienek drenażowych coraz częściej wykorzystuję gotowe, produkowane w fabryce kręgi żelbetowe. Dostarczane są we wskazane miejsce za pomocą ciężarówek.

Ale ponieważ ich masa jest dość znaczna, do rozładunku potrzebny będzie dźwig. A to oznacza dodatkowe koszty.

Ponadto niezbędny jest dogodny dojazd do miejsca, w którym będzie się on znajdował.

W tym samym przypadku, jeśli nie jest to możliwe, po rozładowaniu betonowe pierścienie są walcowane. Aby je zainstalować, zaleca się zbudowanie domowej windy blokowej.

Wykonanie nie jest trudne. Nie wymaga to skomplikowanych narzędzi ani specjalnych umiejętności. Pierścienie należy montować etapami, jeden po drugim.

Ponieważ masz do czynienia z dość dużym ładunkiem, powinieneś zachować ostrożność w zakresie środków bezpieczeństwa. Podczas pracy wszystko musi być odpowiednio zabezpieczone.

Nie traktuj tego lekceważąco, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz odnieść poważne obrażenia.

Prace należy wykonać w następującej kolejności:

Wykopuje się dół na głębokość 1 metra
Pierwszy pierścień montuje się za pomocą podnośnika blokowego
Gleba jest ponownie usuwana i pod ustawić pierścień umieszczone są podpory, które powinny zapobiegać jego opadnięciu w głąb wykopu
Następnie drugi jest montowany na pierwszym produkcie i mocowany razem za pomocą metalowych wsporników niezbędnych do zapobiegania zakleszczaniu się bloków betonowych
Następnie ponownie pogłębiamy dół, instalujemy podpory i wykonujemy procedurę opisaną powyżej i robimy to w ten sposób po każdym nowym pierścieniu
Ostatnią przegrodą, którą należy zamontować, jest przegroda z dostępnym otworem na właz.
Instalujemy właz, który jest najczęściej wykonany z żeliwa lub tworzywa sztucznego
Dno studni należy przykryć kruszonym kamieniem i dobrze zagęścić.

Aby zapewnić szczelność konstrukcji, wszystkie złącza należy dokładnie uszczelnić mastyksem bitumicznym. Nie zapomnij o otworze na rurę kanalizacyjną.

Szczeliny należy również odpowiednio uszczelnić. Nawiasem mówiąc, rura nie powinna przebiegać w linii prostej, ale z niewielkim odchyleniem. Dzięki temu płyn będzie lepiej spływał.

Trzeba także pamiętać o szalunku, który wykonany jest z betonu. Wykonano w nim otwory wentylacyjne i właz inspekcyjny. Zaleca się podwojenie go i wypełnienie szczeliny między dwiema częściami pianką.

Nawiasem mówiąc, po przygotowaniu studzienki drenażowej wskazane jest ulepszenie obszaru wokół niej. Oczywiście nie jest to wcale konieczne, ale w ten sposób nadal uzyskasz atrakcyjny wygląd tego miejsca.

Często w tym celu sadzi się w ziemi różne rośliny. rośliny ozdobne. Nie tylko cieszą oko, ale także zakrywają otwór drenażowy, czyniąc go niewidocznym dla innych.

Cała procedura jest całkowicie prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności. Najważniejsze to stosować się do zaleceń, nie spieszyć się i przestrzegać środków bezpieczeństwa, a na pewno się uda.

Chemia do dołów i aranżacja wejścia do nich

Gdy konstrukcja będzie już gotowa, musisz pomyśleć o tym, jak będzie ona potrzebna jak najmniej.

Przecież, jak wspomniano powyżej, procedura ta wymaga znacznych kosztów.

Bardzo pomocne mogą być w tym specjalne chemikalia, których można znaleźć pod dostatkiem na półkach wyspecjalizowanych sklepów.

Dzięki jego zastosowaniu można znacznie przyspieszyć proces rozkładu różnorodnych odpadów, co sprawia, że studzienka drenażowa będzie zanieczyszczana znacznie wolniej.

Taka chemia jest dostępna w postaci tabletek, proszków i płynów. Który z nich najlepiej wybrać, zależy od właścicieli.

Ponieważ mikroorganizmy pojawiające się w wodzie po użyciu środków chemicznych wykorzystują jako pożywienie wszelkiego rodzaju odpady organiczne, szybko się rozkładają.

Ponadto można je wykorzystać do radzenia sobie z nieprzyjemnymi zapachami. Dość szybko woda w studzience drenażowej staje się czysta, a wszystkie cząstki stałe opadają na dno, zamieniając się w osad.

Mikroorganizmy te nie są w stanie uszkodzić materiału, z którego wykonana jest konstrukcja. Nie spowodują szkody dla ludzkiego ciała.

Jednak od czasu do czasu konieczne będzie dodanie środków chemicznych z powrotem do cieczy, ponieważ mają one tendencję do stopniowego obumierania. Dzięki nim możesz wykorzystać wodę do podlewania działki, gdyż woda jest całkowicie czysta i bezpieczna dla roślin.

Przed zbudowaniem studzienki drenażowej należy również zastanowić się, w jaki sposób sprzęt najlepiej do niej dotrze.

To nie tylko pojazd-odkurzacz, ale także transport, którym zostanie dostarczone wszystko, co do niego niezbędne. Jeśli pomyślisz o wszystkim z wyprzedzeniem, w przyszłości procedura usuwania z niego odpadów będzie znacznie łatwiejsza i szybsza.

Aby to zrobić, spróbuj umieścić tę konstrukcję bliżej bramy. Pożądane jest, aby miał twardą powłokę. Pamiętaj, że jeśli nie wiesz, jak prawidłowo wykonać otwór drenażowy do łaźni lub domu, musisz go znaleźć niezbędne informacje na przykład w Internecie.

Ponadto nie należy sadzić kwietników i innych nasadzeń wzdłuż ewentualnej trasy pojazdu, gdyż będą one jedynie przeszkadzać i najprawdopodobniej wylądują pod kołami pojazdu.

Zastosowanie specjalnych środków chemicznych nie tylko pozwoli znacznie zaoszczędzić na czyszczeniu nieczystości z wykopu, ale także sprawi, że woda będzie czysta i bezpieczna dla, a przygotowując miejsce na dostęp sprzętu z wyprzedzeniem, wykonasz procedurę wypompowywania ścieków proste i szybkie.

Jak widzimy, samodzielne zbudowanie tej konstrukcji wcale nie jest trudne. Wszystko czego potrzebujesz to proste narzędzie, niezbędny materiał, siła i chęć. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, zapewniony zostanie pozytywny wynik.

Etapy budowy szamba przedstawiono na filmie:

W zależności od ilości wody, która ma zostać spuszczona, można wybrać odpowiednia opcja:

dół bez dna (odpływ) jest odpowiednią opcją do opróżniania łaźni;
uszczelnione szambo - w przypadku dużej ilości odpadów;
szambo - do częściowego oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Co jest lepsze - zamknięte czy osuszone szambo?

Jeżeli dzienna ilość odprowadzanej wody nie przekracza jednego metra sześciennego, można zastosować studnię drenażową. Jest to wygodne na przykład przy organizowaniu odpływu w łaźni. Wystarczy wykopać dół o pojemności 3 m³, ułożyć na dnie poduszkę z 30 cm piasku i 50 cm kamieni, wzmocnić jego ściany cegłą, betonem lub nawet oponami i zamknąć dół.

Jeśli spuszczona zostanie znacznie większa ilość wody, nie będzie ona miała czasu przeniknąć i zostać oczyszczona. Następnie możesz zrobić całkowicie szczelne szambo. Sprzedawane są gotowe pojemniki, które można natychmiast zakopać.

Jedyną wadą takiego wykopu jest comiesięczne pompowanie ścieków.

Szambo - najlepsze szambo

Jeśli ilość drenażu przekracza półtora metra sześciennego dziennie, ale zamawianie miesięcznego pompowania studzienki jest drogie, najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie szamba w prywatnym domu. Całkiem dobrze filtruje odpady, zanieczyszczając środowisko w znacznie mniejszym stopniu niż konwencjonalna latryna. Już w sprzedaży gotowe systemy, co wystarczy zakopać na stronie lub możesz to zrobić całkowicie samodzielnie.

Zalety i wady domowego szamba

Szambo zrób to sam ma wiele zalet w porównaniu z gotowymi rozwiązaniami:

Ostateczny koszt jest znacznie niższy;
+ nie wymaga dużej powierzchni do zorganizowania pola filtracyjnego;
+ możesz zorganizować jedno szambo na dwa domy;
+ w zależności od rodzaju ścieków wymagane jest ich pompowanie co kilka lat;
+ pełne czyszczenie można przeprowadzić raz na dziesięć lat.

Ale taki szambo ma również wady:

– znaczne koszty pracy – samodzielna instalacja szamba jest problematyczna;
– czas – wlanie cementu do szalunku i twardnienie trwa około miesiąca;
– dodatkowe wyposażenie– aby uprościć proces, będziesz potrzebować betoniarki lub wiertarki z mieszadłem.

Wybór lokalizacji na stronie

Wymagania dotyczące szamba są takie same jak w przypadku szamba - nie bliżej niż 15 metrów od studni i 30 metrów od zbiornika. Jednocześnie nie zapomnij o swoich sąsiadach - odległość do ich studni również nie powinna być mniejsza. Ale można go umieścić prawie blisko domu - 3 m od fundamentu budynek parterowy i dla 5 m - dla budynku dwupiętrowego. Ponadto rozwiązuje to problem izolacji rura spustowa- Jak dłuższy dystans do dziury, tym głębiej będziesz musiał wykopać rów i zaizolować rurę.

Koniecznie należy wziąć pod uwagę kierunek wód gruntowych i powodziowych - nie powinny one przedostawać się ze szamba do domu lub studni. Jednocześnie niepożądane jest instalowanie szamba w dolnej części terenu - zaleje go stopiona i spływająca woda. Aby zabezpieczyć szambo przed zalaniem lub podnieść je ponad poziom wód gruntowych, nie trzeba całkowicie zakopywać go w ziemi poprzez jego izolację część nadziemna aby zapobiec zamarznięciu.

Instrukcje krok po kroku, jak zrobić szambo

Po wybraniu miejsca na szambo rozpoczynają się prace nad jego organizacją. Konieczne jest obliczenie wymaganej objętości komory głównej i wymiary ogólne dół. Tak więc dla czterech osób potrzebna będzie komora główna o wymiarach co najmniej 150x150 cm, a dla pięciu lub sześciu - 200x200 cm. W tym przypadku głębokość powinna wynosić co najmniej 2,5 m, ale nie głębiej niż 3 m wygoda przyszłego pompowania. Druga komora, czyli drenażowa, nie może być mniejsza niż jedna trzecia komory głównej.

Jeśli w domu jest prysznic i jego codziennego użytku Rozmiar kamer należy zwiększyć o kolejne 50%. Lepiej też zostawić niewielką rezerwę, ponieważ wypełnienie komory roboczej nie powinno przekraczać 2/3 całkowitej objętości dziennie. Ponadto drenaż w komorze roboczej powinien nieco osiąść, a nie natychmiast spłynąć do komory drenażowej. Optymalna objętość szamba to dzienna ilość spuszczanej wody pomnożona przez 3.

Po określeniu wielkości komór wykonuje się oznaczenia i wykopuje dół. Górna żyzna warstwa jest usuwana - można ją wykorzystać do przykrycia szamba i stworzenia rabaty.

Rów pod rurę spustową wykopuje się w tym samym czasie co dół. Nachylenie rury wynosi 3 stopnie na metr. Aby zapobiec stagnacji mas, rurę należy układać bez prostych i ostrych kątów.
Wskazane jest, aby dostać się na glebę piaszczystą lub piaszczysto-gliniastą. Poduszkę z piasku i żwiru wykonuje się na glebie gliniastej. Najpierw wylewa się i zagęszcza 30 cm piasku, a następnie wylewa tę samą ilość pokruszonego kamienia o frakcji 5 cm. Zatem w przypadku szamba o głębokości 2,5 m trzeba będzie wykopać dół o głębokości 3,1 m.

Wszystkie pozostałe szalunki wykonuje się na górze poduszki. Szalunek wzdłuż ścian jest jednostronny - drugą stroną jest ziemia.

Rura spustowa o średnicy 100 mm jest wkładana do szalunku na wysokości co najmniej 80 cm od dna. Jeśli znajduje się powyżej punktu zamarzania gleby, rurę należy zaizolować.
Pomiędzy komorami w szalunek ścienny wprowadza się trójnik, przez który osadzona woda będzie spływać do komory drenażowej. Powinien znajdować się 20 cm poniżej rury spustowej.
Beton można mieszać ręcznie w rynnie za pomocą motyki lub betoniarki. Aby nadać mieszance elastyczność i mrozoodporność, do każdego wiadra wody można dodać łyżkę zwykłego proszku do prania.

Do szalunku wlewa się beton zmieszany z kruszonym kamieniem i kamieniami o różnych rozmiarach, a samą mieszaninę bagnetem usuwa się, usuwając pęcherzyki powietrza. Rurę i trójnik wylewa się tak, aby po usunięciu szalunku wokół nich powstała monolityczna ściana.

Po stwardnieniu betonu można przystąpić do wykonywania górnej kondygnacji. Najwygodniej jest używać arkuszy falistych do szalunków. Ułożony jest tak, że sięga do połowy ścian szamba - tak, że podczas wylewania dach i ściany łączą się w monolit.
Wykonuje się właz techniczny o średnicy 1 m, wokół którego montuje się szalunki. Należy wykonać dwa otwory nad komorami i włożyć rury. W komorze głównej znajduje się rura o średnicy 100 mm z odwrotnym spadkiem do odpompowywania osadu, która nie sięga dna o 20 cm. Na końcu takiej rury wykonany jest otwór spustowy podciśnienia. Do drugiej włożona jest rura wentylacyjna o średnicy 50 mm.

Wylewa się na grubość minimum 15 cm, z obowiązkowym dodatkiem kamienia i bagnetem. Po stwardnieniu szambo pokrywa się hydroizolacją i można je całkowicie przykryć ziemią, pozostawiając jedynie właz techniczny. Aby zapobiec zamarzaniu szamba przez ten właz w zimie, jest on pokryty pianką i przykryty inną pokrywą.

Ulepszone szambo typu „zrób to sam” jest gotowe do użycia. Po pewnym czasie dno komory głównej zamula się, rozwijają się tam bakterie, zwiększając możliwości filtracyjne poduszki, a w drugiej komorze następuje ostateczne oczyszczenie ścieków.

Jak zrobić proste szambo wyjaśniono krok po kroku na filmie:

Kanalizacja w wiejskim lub wiejskim domu nie jest już wyjątkiem, ale raczej regułą, dlatego instalacja takiego dobrodziejstwa cywilizacyjnego przyciąga coraz większą uwagę właścicieli domów prywatnych.

Studnia drenażowa jest integralną częścią każdego systemu kanalizacyjnego i można ją zbudować samodzielnie bardzo niedrogo, korzystając z dostępnych do tego celu materiałów.

Wykonanie studni drenażowej własnymi rękami zostanie omówione w naszym artykule.

Od czego zacząć budowę

Przed rozpoczęciem budowy należy opracować plan

Zanim zaczniesz budować system odwadniający, musisz naszkicować plan na kartce papieru, kierując się skalą i biorąc pod uwagę następujące wymagania:

Odległość do fundamentu domu lub innej konstrukcji nie jest mniejsza niż 5 m.
Odległość do studni, piwnicy lub odwiertu wynosi co najmniej 20 m, a najlepiej 30 m.
Odległość do granicy działki nie jest bliższa niż 1 m, a następnie, jeśli za granicą działki nie ma sąsiadującego ujęcia wody.
Jest dogodny dojazd dla śmieciarki, gdyż od czasu do czasu trzeba będzie wypompować ścieki.

Uwaga: Wymienione powyżej wymagania są wymaganiami SanPin, ale należy je wyjaśnić z lokalną inspekcją sanitarną, ponieważ każdy region może mieć swoje własne niuanse.

Decydowanie o rodzaju odpływu

Musisz zdecydować o rodzaju odpływu

Zanim zaczniesz budować studzienkę odpływową, musisz zdecydować o rodzaju odpływu. Rodzaj studzienki drenażowej zależy od jej konstrukcji i może być:

Łączny.
Filtracja.

Typ skumulowany jak sama nazwa wskazuje, służy do zbierania ścieków, a następnie ich pompowania. Oznacza to, że cała objętość ścieków jest okresowo wypompowywana specjalnym transportem i transportowana do utylizacji.

Urządzenie tego typu jest prostsze, a zatem tańsze, ale jeśli w domu na stałe mieszkają 4 lub więcej osób, wówczas eksploatacja będzie dość kosztowna, ponieważ dół będzie musiał być często czyszczony, a jest to usługa płatna.

Typ filtra trudniejsze w budowie, ze względu na to, że będziesz musiał wykonać system filtrów, ale potem bardzościeki będą trafiać do ziemi, a pompowanie będzie wykonywane znacznie rzadziej. Dlatego eksploatacja takiego odpływu będzie tańsza.

W przypadku typu magazynu konieczne jest zbudowanie uszczelnionej studni; taka studnia może być wykonana z różnych materiałów:

pierścienie betonowe;
cegły;
plastikowe lub metalowy pojemnik.

W studni betonowej lub ceglanej konieczne jest betonowanie dna i uszczelnianie szwów; praca ta jest skomplikowana i kosztowna, a same pierścienie betonowe są drogie.

Ponadto do montażu pierścieni potrzebny jest dźwig, za którego użycie również trzeba będzie zapłacić. Cegła, nieco tańsza, ale wysokiej jakości mur, a zwłaszcza uszczelnienie ścian, może wykonać tylko specjalista, dlatego nie rozważamy tych opcji.

O wiele łatwiej jest zrobić studnię z plastikowego lub metalowego pojemnika, wystarczy określić objętość. Zwykle przyjmuje się ją jako wielokrotność maszyny do serwowania, 4, 6, 8 metrów sześciennych, i uwzględnia się liczbę osób mieszkających w domu.

Gradacja

Studnia spustowa z gotowy pojemnik, całkiem łatwo jest to zrobić samemu; wystarczy chęć i wysiłek. Przyjrzyjmy się etapom budowy bardziej szczegółowo.

Przygotowanie wykopu fundamentowego

Zaznaczamy miejsce na otwór na pojemnik. Wymiary dołu powinny być o 15–20 cm większe od pojemnika, a głębokość powinna być taka, aby od góry pojemnika do powierzchni ziemi znajdował się co najmniej 1 metr.

Umieszczamy pojemnik w wykopie; jeśli jest wykonany z tworzywa sztucznego, można to zrobić bez pomocy dodatkowego sprzętu, ale za pomocą kabli.

Po zainstalowaniu pojemnika w wykopie należy upewnić się, że wysokość od jego szczytu do powierzchni ziemi wynosi co najmniej 1 metr. Jeżeli grubość gleby nad pojemnikiem jest mniejsza niż 1 metr, to przed zasypaniem należy wykonać izolację termiczną dowolną izolacją o grubości 100-150 mm.

Kopanie rowu

Zaczynamy kopać rów od domu do dołu, głębokość wykopu w pobliżu domu może wynosić 0,5–0,7 m i mieć nachylenie w kierunku dołu. Nachylenie to powinno mieścić się w granicach 2–3 cm na metr długości wykopu.

Uwaga: nachylenie musi być utrzymane w tych granicach, gdyż przy mniejszym nachyleniu przepływ pogarsza się, zwłaszcza cząstek stałych, a przy większym nachyleniu część płynna przepływa szybciej niż frakcja stała i stopniowo dochodzi do zatykania rur.

Układanie rurociągu

Urządzenie sterujące nachyleniem rurociągu

Umieścić na dnie wykopu poduszka z piasku 20-25 cm, układa się na nim rurociąg, kontrolując jego nachylenie. Aby kontrolować nachylenie rurociągu, stosuje się specjalne urządzenie, z którego się składa poziom budynku, który jest umieszczony na specjalnie wykonanej szynie o długości 1 m i grubości jednego końca 3 cm, a drugiego 5.

Ten pręt z poziomicą umieszcza się na rurociągu i dodając lub odwrotnie usuwając piasek spod rury, uzyskuje się zerowy odczyt na skali poziomu.

Zasypka

Najpierw ostrożnie ręcznie posypać rurociąg na głębokość 20-30 cm, lekko go ubić, a ostateczne wypełnienie, jeśli to możliwe, można kontynuować za pomocą spychacza lub ręcznie. Po zakończeniu napełniania i wyrównywania można przystąpić do obsługi systemu.

Jak już wspomniano na początku, eksploatacja tego układu jest dość kosztowna, dlatego można ją ulepszyć budując studnię filtrującą, przez którą będzie przepływała oczyszczona woda, a frakcja stała będzie gromadzić się w studni magazynowej. W takim przypadku będziesz musiał wypompowywać kilka razy rzadziej, raz lub dwa razy w roku.

Można ulepszyć studzienkę drenażową w domku letniskowym

Zatem nasz system będzie składał się z dwóch części:

Drenaż magazynowy z gotowego kontenera, który już zbudowaliśmy.
Studnia filtrująca, której budowę teraz rozważymy.

Studni filtrującej nie należy uszczelniać, wręcz przeciwnie, woda będzie spływać do ziemi przez znajdujące się w niej otwory.

Można go wykonać z cegły, metalowa rura, a najłatwiejszym sposobem jest użycie starych opon samochodowych lub traktorowych. Trwałość takiej studni wykonanej z opon wynosi co najmniej 12–15 lat.

Aby zrobić taką studnię, potrzebujesz:

Przygotuj opony. Nie jest konieczne wybieranie ich tego samego rozmiaru, najważniejsze jest to, że nie wpadają w siebie. Ich liczba będzie zależała od wysokości studni i grubości opon. Przykładowo jeśli weźmiemy opony z kombajnu Don to wystarczą 3 sztuki.
Przygotowujemy otwór o średnicy o 0,5 m większej od opon.
Na dno otworu wsypujemy 30-40 cm piasku, następnie 30-40 cm pokruszonego kamienia, dokładnie wyrównujemy i zagęszczamy.
Układamy opony jedna na drugiej i ostrożnie wypełniamy szczelinę pomiędzy ścianami wykopu a oponami ziemią, zagęszczając ją.

Rada konstruktora: studnię filtracyjną należy zakopać 0,5-0,7 m głębiej niż zbiornik magazynowy. Rurociąg wcina się w zbiornik na poziomie ¾ od jego dna i wchodzi do filtra możliwie jak najwyżej, ale nie jest to konieczne.

Aby włożyć rurociąg do jednej z opon, im wyżej, tym lepiej, wytnij otwór wzdłuż średnicy rury. Układamy rurę, nie zapominając o nachyleniu i ostrożnie wypełniamy ją ziemią.
Wykonujemy pokrywę studni z metalu lub drewna.

Nasz niestandardowy system odwadniający jest gotowy.

Okazuje się, że wykonanie otworu drenażowego własnymi rękami nie jest trudne, wystarczy przestrzegać tych prostych zasad. Dzięki temu zaoszczędzisz znaczną kwotę.

Stworzenie kanalizacji w prywatnym domu jakościowo zmieni w nim warunki życia, przybliżając komfort do mieszkania w mieście, a zgodność ze standardami SanPin ochroni środowisko przed zanieczyszczeniami, a ciebie przed karami.

Szczegółowy instrukcje wideo Tutaj możesz dowiedzieć się, jak zbudować studnię drenażową w prywatnym domu własnymi rękami:

Jewgienij Siedow

Kiedy ręce rosną z odpowiedniego miejsca, życie jest przyjemniejsze :)

Treść

Większość tereny podmiejskie, zwłaszcza domy wiejskie, nie mają dostępu do scentralizowanego systemu kanalizacyjnego, a właściciele gruntów decydują się na urządzenia sanitarne i problem środowiskowy ścieki na własną rękę. Dlatego to, jak samodzielnie zbudowany kanał odwadniający w prywatnym domu poradzi sobie z usuwaniem odpadów i ścieków, będzie zależeć tylko od świadomości właścicieli. Przyjrzyjmy się bliżej wszystkim opcjom rozwiązania problemu w małych osadach, w których problem ścieków jest poważny.

Co to jest studzienka ściekowa

Szamba zrób to sam w prywatnym domu są prymitywne, ale jednocześnie jedno z najbardziej skuteczne sposoby usuwanie ścieków i ścieków w budynkach mieszkalnych i przemysłowych podmiejskie budynki. Konstrukcja to układ konstrukcji i urządzeń:

dół;
zbiornik, pojemnik do przechowywania lub odbioru ścieków;
system odwadniający z rur kanalizacyjnych;
system filtracji (w razie potrzeby);
specjalne urządzenia mocujące;
uszczelki i uszczelniacze.

Zrób to sam studzienka drenażowa w prywatnym domu oznacza oszczędność pieniędzy i szerokie możliwości wybierając rodzaj konstrukcji, ale przed rozpoczęciem złożonej pracy należy przestudiować wszystkie zalety i wady każdego projektu i wybrać optymalny schemat w Twoim konkretnym przypadku. Należy pamiętać, że źle zaprojektowany system odprowadzania ścieków może doprowadzić nie tylko do wycieków toksycznych, szkód w mieniu i dyskomfortu estetycznego, ale także zagrozić zdrowiu i życiu mieszkańców.

Jak zrobić otwór odpływowy

Kanalizacja w prywatnym domu własnymi rękami jest to wygodne, ponieważ większość jego typów nie wymaga użycia maszyn kanalizacyjnych. Takie projekty konstrukcji odwadniających są uważane za najbardziej najlepsza opcja, nie wymagają stałego i regularna konserwacja. Konieczne będzie zaangażowanie skomplikowanego sprzętu tylko raz na kilka lat, co pozwoli zaoszczędzić na kosztach utrzymania szamba. Dla mieszkańców obszarów oddalonych od miasta, te opcje konstrukcji odwadniających są wykonane z różne typy tworzywo:

z gumowych opon samochodowych;
drewno: deska, sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa;
tworzywa sztuczne, metaloplastyki, tworzywa sztuczne, MDF;
pierścienie i płyty betonowe;
cegły

Rodzaje dołów kanalizacyjnych w prywatnym domu według okresu eksploatacji:

typ nieuszczelniony do użytku letniego;
typ nieuszczelniony do użytku całorocznego.

Prawie wszystkie proponowane rodzaje materiałów są wymienne i w większości mają niski koszt (zwłaszcza, że nie ma potrzeby stosowania nowych materiałów, używane również są idealne). Dlatego każdy właściciel domu będzie mógł wybrać opcję, która mu odpowiada i własnymi rękami wykonać otwór drenażowy w prywatnym domu. Najważniejsze jest prawidłowe uwzględnienie lokalizacji konstrukcji i ilości ścieków na osobę dziennie. Dzienna norma bez dalszej filtracji około 30-50 litrów na osobę.

Lokalizacja

Zgodnie ze stanem standardy sanitarne studnia kanalizacyjna w prywatnym domu powinien znajdować się w dużej odległości od ścian budynków i budowli mieszkalnych, placów zabaw dla dzieci. Lokalizacja szamba osobista fabuła a odległość od niego do budynku mieszkalnego lub domku sąsiada ustalana jest decyzją właściciela terenu, zgodnie z zasadami dobrego sąsiedztwa.

Kontrowersyjne kwestie w sprawie układu autonomicznego kanalizacja są rozpatrywane w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego gruntów zgodnie z prawem. Głównym warunkiem na miejscu w warunkach autonomicznego (niescentralizowanego) zaopatrzenia w wodę jest odległość od poszczególnych studni i źródeł zaopatrzenia w wodę. Odległość na miejscu od jednego obiektu do drugiego powinna wynosić co najmniej 20 m, a najlepiej 50 m.

W przeciwnym razie ścieki będą zanieczyszczać woda pitna na miejscu i stanie się źródłem choroby. W takim przypadku ważne jest, aby wziąć pod uwagę kierunek nachylenia terenu: położenie zbiornika spustowego powinno znajdować się poniżej poziomu miejsca spustowego. Wskazane jest, aby nachylenie zwiększało się o trzy centymetry każdy metr liniowy rurę spustową, wówczas ścieki będą spływać grawitacyjnie.

Urządzenie

Oczywiście większość właścicieli, oprócz rozwiązania problemu bezpieczeństwa, podejmie odpowiedzialne podejście do kwestii zapewnienia, że wszystkie konstrukcje niezbędne do budowy obiektu będą w harmonii ze wszystkimi budynkami na Twojej stronie. Aby wybrać lokalizację odpływu, należy wziąć pod uwagę wiele czynników:

teren;
charakter gleby;
głębokość wód gruntowych;
dostępność wody pitnej.

Jeśli mieszkańcy będą korzystać ze studni drenażowej w prywatnym domu tylko latem, wówczas jej głębokość może wynosić od 1 do 1,5 metra (w zależności od liczby drenów). Kiedy konstrukcja jest używana i w okres zimowy czasie lub przez cały rok, należy wziąć pod uwagę, że głębokość należy obliczyć biorąc pod uwagę zamarzanie i nasiąkanie gleby. Odpływ musi znajdować się na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m. Taki system musi mieć wentylację (pionową rurę ze studzienki z występem 20-30 cm na zewnątrz) i drenaż.

Jeśli w domku letniskowym instalowany jest autonomiczny lokalny system kanalizacyjny, bardzo wygodnie jest wybrać szambo z dnem filtrującym - studnię czyszczącą. Ale w tym przypadku należy wziąć pod uwagę, że całkowita ilość ścieków i ścieków nie powinna przekraczać 1 metra sześciennego dziennie. Urządzenie to doskonale sprawdza się, gdy gleba jest piaszczysta lub piaszczysto-gliniasta, a poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 2,5 metra.

Budowa składa się z następujących etapów:

Podczas kopania górne warstwy Gleba i gleba są rozproszone po całym terenie. Pozostało półtora metra sześciennego gleby do montażu warstwy termoizolacyjnej, która następnie zostanie umieszczona nad sufitem.
Jednocześnie budowane są ściany wykopu i układane są rury spustowe. Ściany konstrukcji wykonane są z cegieł lub kręgów betonowych, a rury ułożone są pod kątem, aby zapobiec zastojowi szkodliwej cieczy.
Na określonej głębokości (w zależności od objętości zbiornika) koniec rury wylotowej jest wkładany w konstrukcję.
Po zakończeniu montażu rur, pierścieni, podłóg i pokryw należy zamontować włazy.
Budując mur na poziomie ścian, wykonaj rów o szerokości 30 cm, a następnie płyta betonowa będzie leżała na ścianach studni dokładnie na ziemi. Płytę należy zasypać do poziomu powierzchni, a właz powinien pozostać otwarty.

Konstruując szczelne szambo, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Wśród konstrukcji znajdują się one jako hermetycznie zamknięte studnie betonowe oraz fabrycznie produkowane pojemniki plastikowe.
Szczelność studni jest gorsza niż zbiorników plastikowych. Dobrym rozwiązaniem jest kostka euro, jest lekka i niedroga. Mieści 1000 litrów i posiada plastikowy korek drewniana paleta.
Rura wentylacyjna musi mieć średnicę co najmniej 10 centymetrów i znajdować się 70 centymetrów nad powierzchnią.
Do układania rur bardzo ważny jest wybór miejsca, w którym nie występują krzaki, drzewa, korzenie i nie utrudnia dostępu do niezbędnych napraw.

Zasadą stosowania tego typu konstrukcji jest to, że ścieki nie przedostają się do ziemi. Gromadzi się je w specjalnym pojemniku przez specjalnie ułożone rury i wypompowuje z niego za pomocą specjalnego sprzętu. To, jak często będziesz musiał wzywać śmieciarkę i wypompowywać ścieki, będzie zależeć od liczby mieszkańców i pory roku pracy.

Wymiary

Wymiary studzienki drenażowej w prywatnym domu należy obliczyć tak, aby pomieścić dwie objętości zbiornika, w którym podgrzewana jest woda do kąpieli, prysznica i innych potrzeb domowych. Taki stosunek wielkości beczki do dołu pozwoli właścicielom używać jej przez długi czas do niezawodnego codziennego użytku w lecie. Osoby decydujące się na samodzielne zbudowanie szamba muszą najpierw poprawnie obliczyć pojemność konstrukcji. Obliczenia dokonuje się według wzoru V=Ndzień*Xosoba*Vdzień/osoba, w którym:

V-objętość szamba, m3;
Ndn - liczba dni pracy na akumulację (zanim konieczne będzie pompowanie);
Xperson - liczba stałych mieszkańców;
Vdzień/osobę to dzienne zużycie wody przez jednego mieszkańca w litrach.

Przybliżone obliczenia dla domu lub domku, w którym mieszka pięcioosobowa rodzina. Załóżmy, że szambo jest czyszczone raz w miesiącu, a zużycie wody wynosi 150 l/os. Za pomocą tych wskaźników obliczana jest objętość przyszłego studzienki odwadniającej: V=30*5*150=22,5 m2. Wartość dziennego zużycia wody zależy w dużej mierze od potrzeb i przyzwyczajeń domowników. Z obserwacji wynika, że mieszkańcy miast korzystają więcej wody niż mieszkańcy obszary wiejskie.

Zrób to sam otwór drenażowy

Do budowy nieszczelnych urządzeń do użytku letniego, desek, beczek metalowych lub plastikowych, starych opony samochodowe, sklejka. Studnie drenażowe, przeznaczone do użytku całorocznego, budowane są z mocniejszych i trwalszych materiałów: kręgów betonowych, cegły, blachy. Zrób to sam studzienka drenażowa w prywatnym domu jest całkowicie dostępnym i wykonalnym procesem, w którym najważniejsze jest przestrzeganie podstawowego wymagania - niezawodnego uszczelnienia i hydroizolacji (śluza wodna) pojemnika do odprowadzania ścieków.

Wykonane z betonu

Studnie odpływowe wykonane z pierścieni betonowych są uważane za jedną z najbardziej niezawodnych i trwałych konstrukcji przeznaczonych do użytku przez cały rok. Trzymają się bardzo dobrze niskie temperatury w zimie i lepkość gleby w porze deszczowej. W porównaniu z innymi opcjami konstrukcje betonowe są nieco droższe, ale po budowie, pod warunkiem, że zostaną wykonane kompetentnie, takie konstrukcje autonomiczna kanalizacja nie wymagają regularnej konserwacji, napraw i modyfikacji.

Procedura i etapy budowy konstrukcji:

Kopanie dołu odpowiedni rozmiar, wypoziomuj spód, aby zamontować dolny pierścień.
Pierścienie montuje się sekwencyjnie, uszczelniając je hermetycznie zaprawą cementową.
Liczba pierścieni zależy od wymaganej objętości dołu.
Górna część pierścienie powinny wystawać 20-30 cm nad poziom gruntu.

Zalety:

niezawodny materiał;
szybkość budowy;
duży wybór rozmiarów pierścionków;
wygoda w zakupie powiązanych materiałów.

Wady:

przyciągnięcie specjalnego sprzętu i przeszkolonych pracowników do zarządzania nim;
Wskazane jest posiadanie zdjęcia podobnego budynku lub wykonanie rysunków.

Wykonany z cegły

Jedną z najdroższych, ale niezawodnych i skutecznych opcji studni drenażowej zrób to sam jest cegła. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, możesz użyć cegieł niespełniających norm lub używanych. Procedura budowy konstrukcji, podobnie jak w przypadku wykopu z kręgów betonowych, polega na układaniu cegły zaprawa cementowa w okręgu wzdłuż ścian dołu. Plusy stosowania cegieł:

mocny i trwały materiał;
wymagane minimalne umiejętności konstruktora;
bez użycia specjalnego sprzętu budowlanego.

Prostokątny lub kwadratowy dół nie wytrzyma dużych obciążeń i może się zawalić przy wysokiej wilgotności.
Aby zbudować okrągły otwór, potrzebujesz pomocy specjalisty.
Budując szczelny dół własnymi rękami, będziesz potrzebować dużo cementu i piasku.

Wykonane z tworzywa sztucznego

Najpopularniejsze i najbardziej popularne jest użycie plastiku niedroga opcja wykonanie konstrukcji drenażowej. Jej główna cecha- jest to szczelność, zapobiegająca przedostawaniu się ścieków do wód gruntowych. Procedura instalacji jest prosta. Musisz wybrać miejsce i wykopać dół o objętości 40% większej plastikowy pojemnik. Zrób poduszkę z piasku o wysokości 20-30 cm. Wylej z betonu podstawę o szerokości 20 cm i przymocuj do niej beczkę (magazyn), aby nie unosiła się wysoki poziom wody gruntowe.

Kontener można zabezpieczyć łańcuchami, linami lub przykryć z boków piaskiem, żwirem lub kruszonym kamieniem. Wytnij odpowiedni otwór w górnej części pojemnika i połącz rury; dobrze uszczelnij złącze, na przykład silikonem. Zaizolować warstwą izolacji termicznej, aby zapobiec zamarzaniu kanalizacji temperatura poniżej zera. Wierzch wykopu można przykryć sklejką, deskami, blacha, ale pamiętaj o zainstalowaniu włazu o średnicy co najmniej 70 cm w celu dalszej konserwacji. Zalety projektu:

niewielka waga;
wiele odmian;
łatwość aranżacji;
od dawna działanie.

plastik może odkształcać się pod obciążeniem;
narażenie na zmiany temperatury.

Aby uniknąć takich problemów podczas budowy szamba własnymi rękami, ważne jest zapewnienie izolacji termicznej. Lepiej wybrać pojemnik z metalowa rama i wyłóż beczkę cegłami. Jeśli przestrzegane będą wszystkie zasady konstrukcyjne, taki wykop dla majsterkowiczów będzie trwał ponad 30-40 lat, ale pod warunkiem regularnej konserwacji zapobiegawczej: dodatkowa izolacja na zimę regularne pompowanie ścieków.

Wykonane z drewna

Drewniana studnia drenażowa zrób to sam to tymczasowe rozwiązanie problemu ścieków. Po wybraniu lokalizacji i wykopaniu wnęki o wymaganym rozmiarze, cztery deski są sklejane razem zgodnie z wymiarami ścian wykopu. Panele montuje się w przygotowanym wykopie, a na złączach łączy się je ze sobą za pomocą drewna.

Pomiędzy deskami montuje się elementy dystansowe w celu wzmocnienia konstrukcji, mocowanie obu stron zapewnia oparcie na sąsiednich deskach. Od góry konstrukcja pokryta jest sklejką, metalem, tarczą z desek i pokryta wodoodpornym materiałem (polietylenem), pokryta ziemią o grubości bagnetu łopatkowego.

Pozytywne aspekty drewnianego dna odpływu:

dostępność i łatwość przetwarzania materiałów;
do montażu konstrukcji nie jest wymagany żaden specjalny wysiłek ani umiejętności;
Pudełko jest łatwe w montażu i demontażu.

Wady:

krótka żywotność;
mała objętość zbiornika.

Z opon

To najłatwiejsza metoda zbudowania dziury własnymi rękami. W wybranym miejscu wykopuje się wgłębienie nieco większe niż średnica opon. Przygotowane opony instaluje się jedna na drugiej, ale wcześniej wycina się wewnętrzne ścianki boczne po obu stronach opony. Ma to na celu zapobieganie gromadzeniu się odpadów na bokach opony. Jest to łatwe do wykonania: wykonaj z boku otwór o odpowiedniej średnicy, aby możliwe było przejście piły do metalu i odetnij niepotrzebne części. Przygotowanie jednej opony zajmie 40-50 minut.

Mieszkanie w mieszkaniu miejskim jest dobre, ponieważ zwykle nie pojawiają się problemy z odprowadzaniem ścieków. Pod tym względem domy prywatne pozostają w tyle, ponieważ nie mają centralnego systemu odwadniającego i jedynego sposobu na zapewnienie komfortowe zakwaterowanie- jest to układ szamba, do którego będą wrzucane odpady.

Bez szamba ścieki odprowadzane do pobliskich obszarów szybko zanieczyszczą glebę i mogą zaszkodzić nie tylko przyrodzie, ale także ludziom.

Klasyfikacja szamb

Istnieje kilka opcji projektowania szamba, dlatego warto je najpierw zrozumieć.

Prosty dół to konstrukcja bez dna, w której ciecz jest wchłaniana przez ziemię. Ta opcja jest najpopularniejsza, ponieważ pompowanie w tym przypadku odbywa się dość rzadko. Ale przy zwiększonym zużyciu wody (ponad 1 m³ dziennie) ziemny „filtr” po prostu nie poradzi sobie. Ponadto jest niebezpieczny dla środowiska, zwłaszcza jeśli odprowadzane są do niego odpady toaletowe. Oczywiście można go co jakiś czas uzupełnić, jednak zmniejszy to objętość użytkową, a charakterystyczny zapach ścieków nadal będzie obecny.
Zamknięty dół wymaga okresowego czyszczenia, ale jest całkowicie bezpieczny środowisko. Układanie konstrukcji szczelnej jest znacznie bardziej skomplikowane niż opisane powyżej, a koszty są wyższe, ale liczne zalety w pełni to wszystko uzasadniają.
- nowoczesny analog szamba. Jego dno jest wyłożone żwirem, kamieniami lub łamaną cegłą, co pozwala czyszczenie mechaniczne woda (czytaj: gleba nie jest zanieczyszczona). Co więcej, napełnianie dołu następuje dość powoli.

Teraz dowiedzmy się jak poprawnie zrobić szambo.

Budowa szamba murowanego

Przed rozpoczęciem budowy określ odpowiednią lokalizację i oblicz wymagane wymiary konstrukcji.

Etap pierwszy. Wybór lokalizacji

Budowę szamba na terenie podmiejskim reguluje SNiP. Lokalizacja wykopu, a także odległość do niektórych budynków są wyraźnie regulowane przez normy sanitarne. Podczas planowania należy wziąć pod uwagę te wymagania.

Odległość między wykopem a płotem musi przekraczać 1 m.
Odległość od pomieszczeń, w których planowane jest zamieszkiwanie ludzi, musi wynosić co najmniej 12 m.
Jeśli planujesz stworzyć prosty otwór, czyli bez dna, to odległość od niego do najbliższej studni lub odwiertu powinna przekraczać 30 m.

Na podstawie tych wymagań wybierz optymalną lokalizację, a następnie rozpocznij obliczanie wymiarów.

Etap drugi. Wymiary

Obliczając rozmiary, należy wziąć pod uwagę wiele parametrów przyszły projekt.

Przede wszystkim wymiary zależą od rodzaju skał występujących na danym obszarze. A jeśli gleba składa się głównie ze skał przepuszczalnych dla wilgoci (na przykład margla), wówczas objętość konstrukcji powinna wynosić 40% odpadów wytwarzanych w ciągu miesiąca. A jeśli są to skały, które nie przepuszczają dobrze wilgoci (na przykład glina), wówczas objętość powinna być równa normie miesięcznej + niewielka rezerwa.
Obejmuje to również liczbę stałych mieszkańców domu. Jedna osoba wytwarza średnio 180 litrów ścieków dziennie. A jeśli rodzina składa się z, powiedzmy, 3 osób, wówczas miesięczna objętość ścieków wyniesie 12 m³.
Według SNiP odległość od powierzchni musi wynosić co najmniej 1 m. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, nieczystość może wyjść poza konstrukcję i na pewno pojawią się nieprzyjemne zapachy.
Głębokość powinna wynosić maksymalnie 3 m. Jest to optymalna głębokość, ponieważ prędzej czy później do czyszczenia będziesz musiał skorzystać z odkurzaczy. A jeśli dół jest uszczelniony, takie czyszczenie będzie musiało być przeprowadzane kilka razy w miesiącu.

Etap trzeci. Przygotowanie niezbędnego sprzętu

Praca będzie wymagała:

łopaty bagnetowe i łopatowe;
kielnia, pojemnik do mieszania zaprawy cementowej;
ruletka;
sznurek z małymi drewnianymi kołkami;
poziom budynku;
drabina.

Etap czwarty. Kopanie dołu

Możesz samodzielnie poradzić sobie z budową szamba, bez uciekania się do pomocy ekipy budowlanej ze specjalnym sprzętem. Dzięki temu będziesz mógł dużo zaoszczędzić. Ale pamiętaj: będziesz musiał ręcznie usunąć około 20 m3 ziemi.

Notatka! Jeśli to możliwe, dół należy wykopać już na etapie kopania dołu pod fundamenty domu. Potem pozostanie tylko niewielka część pracy.

Zaznacz obwód przyszłej konstrukcji. Często szerokość wykopu wynosi 1 m, a głębokość 1,5 m. Długość zależy od objętości ścieków. Możesz rozprowadzić żyzną warstwę gleby wokół terenu, resztę trzeba będzie usunąć. Do wypełnienia podłogi zostaw tylko 1,5 m³.

Wykopaliska są już prawie ukończone

Na tym samym etapie należy wykopać rów, w który zostanie ułożona rura kanalizacyjna.

Etap piąty. Opierać

Jeśli planujesz zbudować szczelny kanał ściekowy, na dnie studzienki umieść „poduszkę” z piasku o grubości 15 cm. Na wierzchu piasku połóż warstwę betonu o tej samej grubości, a następnie przebij zaprawę ostry przedmiot, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Następnie pozostaje tylko ułożyć 4-centymetrowy jastrych cementowo-piaskowy na betonie.

Być może zainteresują Cię informacje o tym, jak to wygląda

Poczekaj, aż podstawa całkowicie wyschnie, a następnie ułóż rurę kanalizacyjną, aby usunąć ścieki.

Ceny pierścieni betonowych

pierścienie betonowe

Etap szósty. Murowanie ścian

Powiedzmy od razu, że nie musisz zbytnio przykładać się do jakości muru, ponieważ i tak nikt tego nie zobaczy. Zrób to w ¼ lub ½ cegły, w szachownicę, użyj zaprawy cementowo-piaskowej. Tynkuj mur po obu stronach tym samym rozwiązaniem - wydłuży to podstawową żywotność konstrukcji. Zabandażuj rogi.

Po zakończeniu murowania zaizoluj ściany mastyksem bitumicznym.

Etap siódmy. Zachodzić na siebie

Aby zainstalować sufit, wykonaj następujące kroki:

Krok 1. Najpierw wykop około 20 cm ziemi z każdej strony, aby zapewnić dodatkowe podparcie dla płyty tarasowej.

Krok 2. Zbuduj szalunek. Zaleca się w tym celu zastosowanie blachy falistej, aby sufit był jak najbardziej sztywny. Wykonaj również szalunek wokół włazu i otworu na rurę wentylacyjną.

Krok 3. Ułóż pręty wzmacniające, zachowując odległość około 10-15 cm. Przecinające się pręty owiń drutem stalowym.

Krok 4. Wypełnij sufit zaprawa betonowa, wyrównaj.

Rozprowadzić beton tak, aby całkowicie wypełnił siatkę wzmacniającą. Wypełnij roztwór aż wymagana grubość, poczekaj, aż stwardnieje. Często zajmuje to minimum 28 dni.

Notatka! Na suficie można położyć warstwę materiału hydroizolacyjnego - na przykład papę lub folię PE.

Etap ósmy. Zasypka

Gdy tylko beton zyska wytrzymałość, rozpocznij napełnianie szamba. Wskazane jest użycie w tym celu gleba gliniasta stworzyć dodatkowa ochrona wody gruntowe ze ścieków. Możesz położyć materiał termoizolacyjny (na przykład arkusz styropianu) na suficie i wypełnić ziemię na wierzchu. Na koniec zainstaluj rurę wentylacyjną.

Notatka! Wskazane jest zbudowanie podwójnego włazu - zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się nieprzyjemny zapach, szczególnie w ciepłym sezonie. Pierwszą osłonę zamontuj na poziomie gruntu, drugą na poziomie płyty stropowej. Przestrzeń między osłonami można wypełnić żużlem lub keramzytem.

z kręgów betonowych

Jest inna opcja - kosztuje więcej, ale gotowy projekt będzie wyglądał bardziej ekologicznie. Doły ceglane często mają kształt prostokątny lub kwadratowy, jednak zastosowanie kręgów żelbetowych pozwala na osiągnięcie ideału okrągły kształt. Zapobiegnie to nadmiernemu obciążeniu ścian i w rezultacie ich zniszczeniu. Jedyną wadą tej opcji jest to, że praca może wymagać specjalnego sprzętu, ponieważ betonowe cylindry dużo ważą.

Etap pierwszy. Wybór pierścieni

Obecnie pierścienie betonowe produkowane są w kilku modyfikacjach, różniących się między sobą średnicą (waha się między 70-250 cm). W przypadku szamba najbardziej odpowiednie są produkty o średnicy 1 mi tej samej wysokości. Do przeciętnego domu potrzebne będzie pięć pierścieni, których całkowita objętość użytkowa wyniesie 5 m³. Jeśli według obliczeń objętość powinna być duża, weź inne pierścienie żelbetowe lub kup produkty o większej średnicy.

Wymiary (średnica wewnętrzna × średnica zewnętrzna × wysokość), mm	Objętość, m3	Waga, kg
700×800×290	0,05	130
700×840×590	0,10	250
700×840×890	0,15	380
1000×1160×290	0,08	200
1000×1160×590	0,160	400
1000×1160×890	0,24	600
1500×1680×290	0,13	290
1500×1680×590	0,27	660
1500×1680×890	0,40	1000
2000×2200×590	0,39	980
2000×2200×890	0,59	1480

Takie pierścienie są klasyfikowane według cech konstrukcyjnych na dwie duże grupy:

płaski;
z zamkiem.

W pierwszym przypadku krawędzie wyrobów są zwykłe, płaskie, w drugim wyposażone są w złącza ryglujące na pióro i wpust. Pierścienie zabezpieczające są bardzo wygodne, ponieważ nie tylko zapewniają łatwość montażu, ale także niezawodnie uszczelniają cały studzienkę.

Notatka! Do produkcji pierścieni żelbetowych stosuje się co najmniej „pięćsetny” cement i metalową ramę wzmacniającą. Istnieją również produkty z pokrywką i dnem, co znacznie ułatwia konstrukcję.

Etap drugi. Budowa

Krok 1. Najpierw wykop dół. Ważne jest, aby jego wymiary były o około 40 cm większe niż średnica krążków. Głębokość otworu musi przekraczać wysokość całkowita wszystkich pierścieni o około 25-30 cm.

Krok 2. Wyrównaj i zagęść dno otworu, następnie wypełnij je 2-centymetrową warstwą grubego piasku. Zalej piasek wodą i zagęść go. W ten sposób stworzysz swego rodzaju „poduszkę”, na której będzie prowadzony dalszy montaż.

Krok 3. Dalsze wydarzenia będą rozwijać się według jednego z dwóch możliwych scenariuszy:

Pierścień z dnem jest instalowany jako pierwszy;
zainstalowane są zwykłe pierścienie.

W pierwszym przypadku pozbędziesz się pracochłonnej procedury wylewania podstawy; Jest to najprostsza opcja, dlatego zaleca się jej użycie. Ale jeśli z tego czy innego powodu nie można było kupić pierścienia z dnem, będziesz musiał wypełnić dno betonem.

Aby to zrobić, ułóż pręty wzmacniające w postaci kraty na dnie wykopu, a następnie zwiąż je drutem stalowym.

Notatka! Podnieś siatkę wzmacniającą nad powierzchnię, tak aby (siatka) znalazła się całkowicie w korpusie podstawa betonowa. Użyj do tego kawałków cegieł.

Następnie zacznij przygotowywać rozwiązanie. Aby to zrobić, wymieszaj cement, wodę, piasek i tłuczeń kamienny w proporcji 1:0,5:2:3. Użyj co najmniej „czterystu” cementu, a jeśli gatunek jest niższy, zmniejsz objętość wypełniaczy. Do mieszania można użyć betoniarki lub można wykonać pracę ręcznie za pomocą łopaty. Pamiętaj jednak: roztwór należy przygotować w takiej objętości, aby dno otworu zostało wypełnione za jednym razem, bez późniejszego mieszania.

Wylać beton i rozprowadzić go na całej powierzchni. Uderz go ostrym przedmiotem, aby usunąć pęcherzyki powietrza.

Etap trzeci. Montaż pierścieni

Pierścieni nie można ręcznie opuścić do otworu, ponieważ ważą dość dużo. Aby to zrobić, będziesz potrzebować dźwigu samochodowego. Każdy pierścionek posiada cztery elementy mocujące wykonane w formie uszu (za ich pomocą podnosi się produkty). Do wykonania takich uszu stosuje się walcówkę, której średnica wynosi co najmniej 0,6 cm.

Notatka! Pierścienie należy podnosić jednocześnie za wszystkie uszy, a kable powinny być równomiernie napięte. Całą procedurę należy wykonać ostrożnie i powoli.

Po opuszczeniu pierwszego pierścienia wypoziomuj go i wypoziomuj za pomocą poziomicy. Potem możesz pominąć resztę. Uszczelnij połączenia między pierścieniami szczeliwem na bazie cementu i pokryj wszystkie ściany konstrukcji - zewnętrzne i wewnętrzne - mastyksem bitumicznym.

Na koniec montowana jest pokrywa. Gdy dźwig samochodowy podniesie i umieści pokrywę na miejscu, uszczelnij połączenia między nią a ostatnim cylindrem. Następnie wypełnij puste przestrzenie między ścianami konstrukcji a ścianami wykopu.

Jak widać, nie ma w tym nic skomplikowanego. Oczywiście będziesz musiał wykonać pracochłonne prace wykopaliskowe i zapłacić za wynajem specjalnego sprzętu, ale dobra kanalizacja w prywatnym domu jest to po prostu konieczne, więc wszystkie koszty są w pełni uzasadnione.

Wideo - Jak zrobić szambo własnymi rękami

Kręgi czy cegły żelbetowe – co wybrać?

Każda z opcji jest dość prosta do wdrożenia, ale zarówno pierścienie betonowe, jak i mury mają swoje zalety.

Wytrzymałość i praktyczność szamba wykonanego z pierścieni żelbetowych jest zauważalnie wyższa.
Cegielnia rzadziej wymaga czyszczenia ścieków.
Pierścienie wytrzymują większe obciążenia niż murarstwo, aczkolwiek zrobione „w stylu szachowym”.

W rezultacie zauważamy, że budowa szamba na terenie wymaga znacznych inwestycji, przynajmniej jeśli mówimy o naprawdę dobrym projekcie, do produkcji którego są wykorzystywane wysokiej jakości materiały. Nie należy oszczędzać na materiałach, które będą miały kontakt z wilgocią (nie należy używać pustaków żużlowych ani cegła piaskowo-wapienna), bo każdy wie, że skąpiec płaci więcej niż raz. Działaj ostrożnie, w razie potrzeby poproś o pomoc przyjaciół i znajomych, nie spiesz się - a studzienka ściekowa będzie Ci służyć przez wiele lat.

Tabela. Zużycie wody w domu prywatnym. Wybór objętości szamba

Odbiorcy wody: budynki mieszkalne indywidualne lub blokowe	Konkretne średnie dzienne (roczne) zużycie wody do użytku domowego i wody pitnej na obszarach zaludnionych na mieszkańca, l/dzień
z bieżącą wodą i kanalizacją bez wanien	120
z wodociągiem i kanalizacją bez wanien, z doprowadzeniem gazu	150
z wodociągiem, kanalizacją i wannami z podgrzewaczami wody na paliwo stałe	180
z bieżącą wodą, kanalizacją i łazienką z bojlerami gazowymi lub elektrycznymi	190
z wodociągiem, kanalizacją, z szybkoobrotowymi grzejnikami gazowymi (kolumny) i kilkoma łazienkami	250

Powodzenia w pracy!

Budowa szamba magazynowego z kręgów betonowych