Jak zainstalować instalację elektryczną w łazience? Etapy montażu podgrzewanej podłogi elektrycznej pod płytkami Jak poprowadzić przewód pod płytkami

Jeszcze 15 - 20 lat temu obciążenie sieci elektroenergetycznej było stosunkowo niewielkie, ale dziś dostępność duża ilość sprzęt AGD spowodował znaczny wzrost obciążeń. Stare przewody nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia i z biegiem czasu zachodzi potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to zadanie wymagające od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznych, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie samodzielnie, ale aby to zrobić, musisz przestrzegać zasad i zaleceń opisanych poniżej.

Zasady okablowania elektrycznego

Wszystkie działania budowlane i materiały budowlane są ściśle regulowane przez zbiór zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady instalacji elektrycznej (w skrócie PUE). W tym dokumencie opisano, co i jak należy robić podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. A jeśli chcemy ułożyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, zwłaszcza część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu:

kluczowe elementy instalacji elektrycznej, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazdka i przełączniki, muszą być łatwo dostępne;
Przełączniki instaluje się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki znajdują się w miejscach, w których otwarte drzwi nie uniemożliwia dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się na prawo, włącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest ułożony od góry do dołu;
Zaleca się montaż gniazdek na wysokości 50 – 80 cm od podłogi. Podejście to podyktowane jest bezpieczeństwem powodziowym. Ponadto gniazdka instaluje się w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych obiektów. Drut do gniazd jest ułożony od dołu do góry;
liczba gniazdek w pomieszczeniu musi odpowiadać 1 szt. na 6 m2. Kuchnia jest wyjątkiem. Wyposażona jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętu AGD. Zabrania się instalowania gniazdek w toalecie. Do gniazdek w łazience na zewnątrz instalowany jest oddzielny transformator;
okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów itp. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek podłogowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Wysokość od podłogi wynosi 15 - 20 cm. Pionowe przewody umieszcza się w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
podczas układania zewnętrznego lub ukryte okablowanie należy uważać, aby nie mieć z nim kontaktu części metalowe konstrukcje budowlane;
przy układaniu kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w skrzynce ochronnej lub pofałdowaniu;
Okablowanie i podłączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach rozdzielczych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą przewodów miedzianych i aluminiowych jest surowo zabronione;
przewody uziemiające i neutralne mocowane są do urządzeń za pomocą połączenia śrubowego.

Projekt i schemat instalacji elektrycznej

Prace związane z okablowaniem elektrycznym rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu okablowania. Dokument ten stanowi podstawę przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób zamieszkujących dom lub mieszkanie. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektrotechniki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczyć obciążenie sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli przynajmniej w pewnym stopniu rozumie się, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz jest symbolika. Pokazano je na zdjęciu poniżej:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz zaznaczamy punkty oświetleniowe, miejsca montażu włączników i gniazd. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i poprowadzenia przewodów. Tworząc schemat połączeń elektrycznych, należy z wyprzedzeniem przemyśleć, gdzie, ile i jakiego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego zostaną zainstalowane.

Kolejnym krokiem w tworzeniu schematu będzie poprowadzenie przewodów do punktów połączeń na schemacie. Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego punktu. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległe, sekwencyjne i mieszane. Ta ostatnia jest najbardziej atrakcyjna ze względu na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i maksymalna wydajność. Aby ułatwić okablowanie, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

oświetlenie kuchni, przedpokoju i salony;
oświetlenie toalety i łazienki;
zasilanie gniazdek w pokojach dziennych i korytarzach;
zasilanie gniazdek kuchennych;
gniazdo zasilania kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że jeśli zgrupujesz punkty połączenia, ilość użytych materiałów zostanie zmniejszona, a sam obwód uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. W płytach podłogowych układane są przewody oświetlenia górnego. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz drapać ścian. Na schemacie takie okablowanie zaznaczono linią przerywaną.

Projekt instalacji elektrycznej wskazuje również obliczenie oczekiwanego prądu w sieci i zastosowanych materiałów. Obliczenia przeprowadza się za pomocą wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (W), U to napięcie sieciowe (V).

Na przykład czajnik o mocy 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa o mocy 1 kW, lodówka o mocy 400 W. Siła prądu wynosi 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampera.

W praktyce obecna siła w sieci dla nowoczesne apartamenty rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie wybierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju przewodów elektrycznych. Aby ułatwić wybór, poniższa tabela przedstawia główne parametry drutu i kabla:

Tabela pokazuje maksimum dokładne wartości, a ponieważ natężenie prądu może się dość często zmieniać, wymagany będzie niewielki margines dla samego drutu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

przewód VVG-5*6 (pięć żył i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem trójfazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
przewód VVG-2*6 (dwie żyły i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
drut VVG-3*2,5 (trzy żyły i przekrój 2,5 mm2) służy do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek rozdzielczych i od nich do gniazd;
drut VVG-3*1,5 (trzy żyły i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek rozdzielczych do punktów oświetleniowych i przełączników;
drut VVG-3*4 (trzy żyły i przekrój 4 mm2) służy do kuchenek elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę biegać po domu za pomocą miarki i dodać kolejne 3-4 metry rezerwy do uzyskanego wyniku. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W panelu zamontowane są wyłączniki automatyczne. Zwykle są to wyłączniki różnicowoprądowe 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, drugie do gniazd. W przypadku kuchenki elektrycznej instalowany jest oddzielny RCD 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, instalowany jest RCD 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazd i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i dokonać prostych obliczeń. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma izolacyjna i zaślepki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do instalacji elektrycznej oraz puszki gniazdowe.

Instalacja elektryczna

Nie ma nic zbyt skomplikowanego w pracach związanych z instalacją przewodów elektrycznych. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Całą pracę można wykonać samodzielnie. Narzędzia do instalacji będą wymagały testera, wiertarki udarowej lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Nie będzie źle poziom lasera. Ponieważ bez niego wykonanie oznaczeń pionowych i poziomych jest dość trudne.

Ważny! Podczas naprawy i wymiany okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. Do tych celów stosuje się czujnik okablowania elektrycznego.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Instalację rozpoczynamy od oznaczeń. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieść znak na ścianie, w którym będzie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie miejsc montażu opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na panel oświetleniowy. W starych taką tarczę po prostu wiesza się na ścianie.

Po zakończeniu oznaczeń przystępujemy do instalacji okablowania metoda otwarta lub do rowkowania ścian pod kątem ukrytego okablowania. W pierwszej kolejności za pomocą wiertarki udarowej i specjalnego wiertła wycina się otwory pod montaż gniazd, włączników i skrzynek rozdzielczych. W przypadku samych drutów rowki wykonuje się za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie druty wchodziły w rowek bez przeszkód.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu umieszczenia i zabezpieczenia okablowania. Po pierwsze, jeśli sufit jest podwieszony lub zawieszony, całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugim jest wykonanie płytkiego rowka na okablowanie. Po trzecie, okablowanie jest ukryte w suficie. Dwie pierwsze opcje są niezwykle proste w wykonaniu. Ale w przypadku trzeciego będziesz musiał dokonać pewnych wyjaśnień. W domy panelowe stosuje się sufity z wewnętrznymi pustkami, wystarczy wykonać dwa otwory i rozciągnąć przewody wewnątrz sufitu.

Po zakończeniu bramowania przechodzimy dalej ostatni etap przygotowanie do montażu okablowania. Aby wprowadzić je do pomieszczenia, należy przeciągnąć przewody przez ściany. Dlatego do wybijania otworów będziesz musiał użyć wiertarki udarowej. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu pokoju. Wykonujemy również otwór do poprowadzenia przewodu z rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu bramowania ścian przystępujemy do montażu.

Instalacja otwartego okablowania elektrycznego

Montaż rozpoczynamy od zamontowania panelu oświetleniowego. Jeśli została stworzona dla niego specjalna nisza, to ją tam umieszczamy; jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz tarczy. Ich liczba uzależniona jest od ilości grup oświetleniowych. Zmontowany i gotowy do podłączenia panel wygląda następująco: na górze znajdują się zaciski neutralne, na dole zaciski uziemiające, a pomiędzy zaciskami zamontowane są automatyczne wyłączniki automatyczne.

Teraz wkładamy do środka drut VVG-5*6 lub VVG-2*6. Po stronie rozdzielnicy instalację elektryczną podłącza elektryk, więc na razie pozostawimy ją niepodłączoną. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy podłączamy w następujący sposób: przewód niebieski podłączamy do zera, przewód biały do górnego styku RCD, a przewód żółty z zielonym paskiem do masy. Wyłączniki RCD łączymy ze sobą szeregowo u góry za pomocą zworki z białego przewodu. Teraz przechodzimy do otwartego okablowania.

Wzdłuż wcześniej zarysowanych linii mocujemy puszki lub kanały kablowe do instalacji elektrycznej. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu listwy przypodłogowej lub odwrotnie, prawie pod sufitem. Mocujemy puszkę elektryczną za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm. Pierwszy i ostatni otwór w puszce wykonujemy w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. W tym celu wiercimy otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, wbijamy w nią kołek i zabezpieczamy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Jeszcze jedno osobliwość otwarte okablowanie są gniazdka, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie wiszą na ścianie, zamiast być wbudowane w nią. Dlatego kolejnym krokiem jest ich zamontowanie na miejscu. Wystarczy umieścić je na ścianie, zaznaczyć miejsca montażu, wywiercić otwory i zabezpieczyć je na miejscu.

Następnie przystępujemy do okablowania przewodów. Zaczynamy od ułożenia przewodu głównego i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3*2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu podłączenia w stronę panelu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę informującą, jaki to rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3*1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek rozdzielczych.

Wewnątrz skrzynek rozdzielczych przewody łączymy przy pomocy środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3*2,5 jest podłączony w następujący sposób: przewód brązowy lub czerwony - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - uziemienie do magistrali na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy się do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryte okablowanie elektryczne jest dość proste. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do wersji otwartej jest sposób, w jaki przewody są ukryte. W przeciwnym razie działania są prawie takie same. W pierwszej kolejności montujemy panel oświetleniowy i wyłączniki RCD, po czym rozpoczynamy i podłączamy kabel wejściowy od strony panelu dystrybucyjnego. Pozostawiamy to również niepodłączone. Zrobi to elektryk. Następnie w wykonanych wnękach montujemy puszki rozdzielcze i puszki gniazdowe.

Przejdźmy teraz do okablowania. Najpierw kładziemy główną linię z drutu VVG-3*2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3*2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i kładziemy go do miejsca, w którym drut wychodzi do gniazd. Tam umieszczamy drut w rowku i wkładamy go do puszki gniazdowej. Następnym krokiem będzie ułożenie przewodu VVG-3*1,5 od włączników i punktów oświetleniowych do puszek połączeniowych, gdzie zostaną one podłączone do przewodu głównego. Izolujemy wszystkie połączenia za pomocą środków ochrony indywidualnej lub taśmy elektrycznej.

Na koniec „dzwonimy” po całej sieci za pomocą testera możliwe błędy i podłącz do panelu oświetleniowego. Metoda połączenia jest podobna do opisanej dla otwartego okablowania. Po zakończeniu uszczelniamy rowki kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja elektryczna w domu lub mieszkaniu do doświadczony rzemieślnik- sprawa jest dość prosta. Ale dla tych, którzy nie są dobrze zorientowani w elektrotechnice, powinieneś od początku do końca skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.

Siwi mistrzowie pamiętają, jak trzydzieści lat temu robiono otwarte okablowanie, widzieli, jakie zmiany zaszły w technologii piętnaście lat temu i mogą porównać z w nowoczesny sposób układanie otwartego okablowania. Abyś miał z czym porównać i ułatwić podejmowanie decyzji, dokonamy krótkiego przeglądu wszystkich istniejących i istniejących metod.

Teraz nazywa się to tak pięknie, ale wcześniej była to jedyna opcja otwartego okablowania. Stosowano go nie tylko w łaźni, ale także w pomieszczeniach mieszkalnych. Przewody zamocowano na porcelanowych rolkach izolacyjnych.

Do takiego okablowania przewody elektryczne powinien być tylko jednordzeniowy, miseczki są mocowane w odległości nie większej niż dziesięć centymetrów plus jeden na każdym zwoju. Przewody trzeba było skręcić, a było to długie i żmudne zadanie. Ponadto biała izolacja na krótki czas zakurzyła się i zabrudziła, a różne pająki bardzo często zadomowiły się w niej na stałe.

Dziś otwarte okablowanie przy użyciu opisanej metody instalują tylko wielcy miłośnicy starożytności, którzy nie wiedzą, jaki będzie miał wygląd za kilka lat.

Więcej dobra opcja, kable elektryczne zostały ukryte w plastikowych rurkach, które znacznie lepiej prezentowały się na ścianach. Dodatkowo podawane były plastikowe rury dodatkowa ochrona od uszkodzeń mechanicznych.

Wady: złożoność instalacji i rutynowej konserwacji. Elektrycy wciąż pamiętają, jak trudno było przeciągnąć kable przez rury, zwłaszcza jeśli były zakręty.

Często rury trzeba było przycinać i po przeciągnięciu kabli łączyć za pomocą złączek. Inny istotna wada– duże trudności podczas prac naprawczych. Ze względu na niski koszt otwarte okablowanie w rurach z tworzyw sztucznych jest nadal dość często stosowane.

Otwarte okablowanie w kanale kablowym

Według większości zawodowych elektryków jak najbardziej najlepsza opcja otwarte okablowanie. Zasadniczo można go nazwać otwartym tylko ze względu na technologię układania kabli; z wyglądu niewiele przypomina zwykłe opcje; można go raczej nazwać półotwartym.

Producenci produkują ogromną liczbę opcji zarówno pod względem liczby kabli, jak i sposobu mocowania, wymiary całkowite oraz dostępność dodatkowych akcesoriów. Zaletami są łatwość montażu, trwałość, bezpieczna obsługa, wszechstronność zastosowania oraz obecność wielu specjalnych akcesoriów dodatkowych. Dodatkowe elementy rozwiązują problemy narożników wewnętrznych i zewnętrznych, zakrętów, połączeń gniazd, włączników, puszek montażowych itp.

To właśnie na tym typie otwartego okablowania skupimy się w artykule. Zanim bezpośrednio rozważysz kwestie mocowania kanałów kablowych, powinieneś dowiedzieć się trochę o ich rodzajach i możliwościach technicznych.

Ceny kanałów kablowych

kanał kablowy

Rodzaje i cechy kanałów

Kanały kablowe są klasyfikowane według kilku ważnych kryteriów.

Charakterystyczny	Opis	Ilustracja
Według lokalizacji.	Mogą to być podłoga, parapet, listwa przypodłogowa i główna. Wygląd każdej kategorii jest maksymalnie dostosowany do miejsca montażu, może przypominać listwy profilowe.
Według projektu kolorystycznego.	Wyróżnia się jasne, ciemne i imitacje drewna naturalnego.
Według wymiarów liniowych.	Zaprojektowany dla jednego, dwóch, trzech lub więcej kabli. Wymiary zewnętrzne wahają się od 40×25 mm do 100×60 mm. Mogą mieć ostre lub zaokrąglone rogi i zwiększone rozmiary pokrywek. Istnieją opcje z wysokimi pokrywami; ich półki zajmują całą wysokość wewnętrznych elementów kanału - tworząc wrażenie monolitycznego produktu. To nie tylko poprawia wygląd okablowanie elektryczne, ale także zwiększa jego ochronę przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych.
Według liczby zamków - z jednym lub dwoma zamkami.	Dwa zamki bardziej niezawodnie zapobiegają samoistnemu otwarciu pokrywy i eliminują możliwość odkształcenia pokrywy.
Według materiału produkcyjnego.	Plastik, stal i aluminium. Pokryty aluminium folia z tworzywa sztucznego pod różne rasy drewniane, doskonale komponują się z istniejącymi wnętrzami, ale pod względem ceny są uważane za najbardziej droga opcja. Tworzywa sztuczne nie sprzyjają otwartemu spalaniu, dozwolone jest stosowanie takich kanałów do układania kabli o napięciu do 1000 V.
W zależności od stopnia ochrony przed kurzem i wilgocią.	Korytka plastikowe niektórych marek posiadają stopień ochrony IP55, co pozwala na ich stosowanie na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności, a także chroni przed wielokierunkowym rozpryskiem wody. Jest to bardzo ważna cecha łaźni.

Wideo - Jak wybrać i zainstalować kanał kablowy

Głównymi parametrami przy wyborze kanału kablowego są przekrój i liczba kabli, które planuje się ułożyć w sieci. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na wygląd, spróbować wybrać opcję, która w jak największym stopniu harmonizowałaby z istniejącym wnętrzem pomieszczeń łaźni.

Etapy instalowania okablowania w kanale kablowym

Krok 1. Narysuj plan rozmieszczenia sieci elektrycznych, urządzeń i sprzętu.

Rozważ kilka opcji, rozważ możliwość zwiększenia mocy i liczby osprzętu elektrycznego. W zależności od maksymalnej całkowitej mocy wszystkich odbiorców energia elektryczna, wybierz średnicę kabla. Dla ułatwienia wyboru zapoznaj się z tabelą nr 1.

Doświadczeni elektrycy nie mają wszystkich wartości w głowie, pamiętają jedynie, że 1 mm2 przekroju kabla miedzianego jest przeznaczone na 1,3 kW mocy przy napięciu 220 V, a 1 mm2 kabla aluminiowego mieści tylko 0,5 kW przy tym samym napięciu. Poniżej przedstawiono prostą arytmetykę. Jeżeli na powłoce kabla miedzianego wskazany jest przekrój 2,5 mm2, można go zastosować do podłączenia odbiorników prądu o łącznej mocy 2,5 × 1,3 = 3,25 kV. Zawsze zaokrąglaj w górę i używaj tego kabla przy mocy 3,0 kW.

Praktyczne porady. Do łaźni wystarczy kupić zwykłe plastikowe pudełko o wymiarach 40 x 25 mm, z łatwością zmieści się w nim kabel wytrzymujący moc do 10 kW. W realizacji znajdują się skrzynki wykonane pod cokół sufitowy lub listwa przypodłogowa. Świetne rozwiązanie, ale trzeba je przemyśleć przed wykończeniem. prace wykończenioweściany lub podłoga. Zalecamy instalację centralnego okablowania nad podłogą i zacisków poniżej. oprawy oświetleniowe, puszki montażowe, gniazda i włączniki należy wykonać od dołu. Ale to nie jest dla wszystkich, możesz skorzystać z innych opcji instalacji okablowanie elektryczne.

Powinieneś to narysować ogólnie schemat obwodu okablowanie elektryczne rozpoczynające się od tablicy rozdzielczej wejściowej i oddzielny obwód dla każdego pomieszczenia łaźni.

Wybierz elementy mocujące w zależności od materiału ściany. Wkręty samogwintujące są potrzebne do drewna, do płyt kartonowo-gipsowych specjalny sprzęt i kołki do cegieł.

Każdy producent kanałów kablowych produkuje szeroką gamę elementów dodatkowych: wewnętrznych i narożniki zewnętrzne, trójkąty, wtyki, złączki, puszki montażowe, gniazda, przełączniki itp. Należy dokładnie przeliczyć nazewnictwo i całkowitą ilość, zalecamy zaopatrzenie się w kilka sztuk; Kosztują grosze, a ostatecznie będzie to kosztować znacznie mniej niż ponowne pójście do sklepu w celu zakupu brakujących elementów.

Krok 2. Wykonaj oznaczenia. Na przykład weźmiemy łaźnię, której ściany są już całkowicie wyłożone i posadzka. Istnieje tylko jedna opcja otwartego okablowania w kanałach kablowych - na ścianach. Lepiej jest wykonać okablowanie blisko podłogi, w tym przypadku znacznie łatwiej jest wywiercić otwory i przymocować kanał kablowy. Praca przy suficie z cały czas wyciągniętymi rękami jest męcząca i niewygodna. Co więcej, będziesz musiał trzymać w rękach dość ciężką wiertarkę i śrubokręt.

Doświadczeni elektrycy wykonują oznaczenia na ścianach tylko w celu montażu puszek, przełączników i gniazd, kanały kablowe są instalowane natychmiast, bez rysowania wstępnych linii. Weź kawałek kanału, przyłóż go do ściany, ustaw poziomicę na górze (lub z boku) i wyreguluj położenie przestrzenne. Następnie przytrzymaj pudełko jedną ręką, a drugą ręką wywierć otwory w dnie na sprzęt. Jest to dość trudne; musisz nie tylko mieć doświadczenie, ale także potrafić optymalnie zorganizować proces instalacji. Powiemy Ci, jak to zrobić szczegółowe oznaczenia dla początkujących pomoże to uniknąć irytujących błędów.

Ceny sprzętu

zestaw sprzętu

Jak oznaczyć kanały kablowe

Musisz mieć poziomicę hydrauliczną, linę z niebieskim kolorem, linijkę i ołówek.

Nie bój się użyć koloru niebieskiego – przerywane linie zostaną zakryte kanałem kablowym. Oznaczenia zacznij od tablicy rozdzielczej, biorąc jednocześnie pod uwagę nie tylko charakterystykę kabli i rozmieszczenie gniazd, puszek elektrycznych, przełączników itp., ale także układ i przeznaczenie lokalu.

Oznaczenia i obliczenia są zakończone, można rozpocząć montaż.

Krok 3. Mocowanie kanałów kablowych. Metody mocowania zależą od materiału ścian i materiału wykończenie okładzin. Rozważmy szczegółowo każdą opcję.

Ceny za poziom budynku

poziom konstrukcyjny

Mocowanie kanałów kablowych do płyt gipsowo-kartonowych

Płyty gipsowo-kartonowe składają się z dwóch warstw papieru, pomiędzy którymi znajduje się gips. Materiał jest stosunkowo nowy i cieszy się dużą popularnością wśród profesjonalnych firm budowlanych - jest łatwy w obróbce, bardzo zaawansowany technologicznie itp. Jednak konsumenci nie mogą zbyt wiele powiedzieć o tym materiale dobre słowa– wytrzymałość płyt gipsowo-kartonowych jest poniżej wszelkiej krytyki. Usuń papier z płyty gipsowo-kartonowej, a on się rozpadnie; jakakolwiek zauważalna siła działająca na płytę gipsowo-kartonową nie spowoduje widocznych uszkodzeń powierzchni. W związku z tym mocowanie kanałów kablowych do takiego materiału jest dość problematyczne. Nie ma sensu używać śrub (nawet specjalnych). Jeśli trochę „przesadzisz” podczas wkręcania, gwinty w tynku obrócą się, a siła mocowania zbliży się do zera.

Zalecamy stosowanie na takich ścianach wyłącznie plastikowych kanałów kablowych, stosowanie aluminiowych jest wysoce niepożądane. Musisz przymocować plastik płynnymi gwoździami, w najbardziej krytycznych miejscach możesz dodatkowo użyć specjalnych śrub.

Praktyczne porady. Ze względu na to, że płyty gipsowo-kartonowe mają funkcję dekoracyjną warstwa wykończeniowa, należy sprawdzić przyczepność płynne paznokcie. Nie wszystkie rodzaje farb i nie wszystkie rodzaje tapet nadają się do klejenia. Najpierw przyklej mały kawałek w ustronnym miejscu plastikowe pudełko i co drugi dzień sprawdzaj siłę przyczepności. Wszystko jest w porządku - możesz korzystać z tej technologii.

Nałóż płynne gwoździe na tył pudełka cienką warstwą; pasek aplikacji powinien być pofalowany, aby zwiększyć powierzchnię przylegania. Kleju powinno być tyle, aby po wciśnięciu kanałów kablowych nie wystawał poza ich obwód. Aby zwiększyć niezawodność mocowania, można go dodatkowo przymocować za pomocą wkrętów samogwintujących.

Mocowanie kanałów kablowych do ścian ceglanych

Złożona i czasochłonna opcja, konieczne jest użycie kołków. Zaletą kołków jest wysoka niezawodność, ale w naszym przypadku nie oczekuje się zauważalnych naprężeń fizycznych na kanałach, zaleta staje się niepotrzebna i pozostają duże koszty pracy. Jak przymocować kanały kablowe do kołków?

Umieść wycięty półfabrykat kanału w miejscu mocowania i za pomocą metalowego wiertła wywierć otwory w dnie w odległości 15–20 centymetrów. Ostrożnie wywierć otwory; w ścianie należy wwiercić tylko koniec wiertła. W ten sposób wykonuje się jednocześnie oznaczenia do montażu kołków na kanale i ścianie.
Usuń kanał, zmień wiertło na pobedit, przełącz wiertło z trybu wiercenia na tryb perforacji. Za pomocą wiertła pobedytowego wykonaj otwory na kołki.

Ważny. Wiercić ostrożnie, wybrać odpowiednią średnicę wiertła. Powinien być o kilka dziesiątych milimetra mniejszy niż średnica plastikowego elementu kołka. Element ten powinien zmieścić się w otworze przy niewielkim wysiłku.
Umieść plastikowy kanał kablowy na miejscu, zrównaj w nim otwory ze ścianą, włóż elementy plastikowe kołki, wbijaj metalowe kołki.

Jeśli ściana jest nierówna, wybierz miejsca do wiercenia otworów w obszarach wypukłych, dzięki czemu unikniesz widocznych deformacji kanału kablowego. Popełnienie błędu nie jest problemem. Większość metalowych kołków ma gwint, można je trochę odkręcić, poluzować siłę docisku do ściany, a tym samym skorygować powstałe odkształcenie.

We wszystkich miejscach gdzie poszczególne odcinki tras kablowych są wycinane lub łączone należy zabezpieczyć dodatkowe elementy łączące. Ten ogólna zasada do wszystkich metod mocowania tras kablowych.

Profesjonalni instalatorzy do mocowania kanałów kablowych do cegły lub powierzchnie betonowe użyj pistoletu pneumatycznego i specjalnych gwoździ. Ale pneumatyczna gwoździarka to drogi sprzęt, kupowanie jej na jedną kąpiel jest niepraktyczne.

Ceny pistoletów pneumatycznych

pneumatyczny pistolet do gwoździ

Mocowanie kanałów kablowych do ścian drewnianych

W przypadku wanien - najczęstsza opcja, mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących, długość śrub wynosi około 1,5 ÷ 2 centymetrów. Na płaskiej powierzchni można najpierw wywiercić otwory w kanale kablowym w odległości do dwudziestu centymetrów, a następnie wykorzystać je do mocowania. Jest łatwiej, ale dłużej. Jeśli masz praktykę prace budowlane, wówczas śruby można wkręcić jednocześnie w dolną część kanału kablowego i w ścianę.

Podczas układania otwartego okablowania wzdłuż ścian z klapami mogą pojawić się problemy. Deski okładzinowe posiadają profilowane śruby, które należy dokręcać ostrożnie. Jeśli wkręt samogwintujący uderzy w wypukłą część profilu, świetnie, możesz go całkowicie dokręcić. Jeśli musisz wkręcić wkręt samogwintujący we wklęsłą część profilu, nie dokręcaj wkrętu do końca, uważaj, aby nie zakłócił on liniowości plastikowego kanału.

Doradzaliśmy już zakup specjalnych dodatkowych elementów do przejść zewnętrznych i narożniki wewnętrzne, połączenia pod kątem prostym, trójniki itp. Wszystkie połączenia można piłować pod kątem prostym; cięcie może nie być idealnie proste. Elementy nakładki zakryją problematyczne obszary, połączenie będzie piękne, a praca znacznie przyspieszy. Plastikowy kanał kablowy można wyciąć piłą do metalu, specjalnymi nożyczkami montażowymi lub szlifierką cylindryczną (szlifierką) z metalową tarczą.

Ale co zrobić, jeśli z jakiegoś powodu nie ma dodatkowych elementów, jak wyciąć kanał, aby połączenie nie było zauważalne?

Najpierw użyj standardowych długich kanałów, nie spiesz się, aby pokroić je na kawałki. Wszystkie elementy warto mieć zawsze pod ręką, spośród nich można wybrać potrzebną długość i nie dotykać całości. Aby to zrobić, konieczne będzie przesunięcie gniazda o kilka centymetrów w tę czy inną stronę - nic wielkiego.

Jeśli potrzebujesz długo przechowuj zakupione kanały kablowe, następnie umieść je na płaskiej powierzchni, nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Z biegiem czasu wszystkie tworzywa sztuczne pod wpływem światła słonecznego ciemnieją i tracą swoją plastyczność. Nie wierz reklamom producentów o „całkowitej odporności” na promienie UV dzięki nowoczesne technologie różne innowacyjne dodatki nie chronią całkowicie plastiku przed takimi wpływami, a jedynie spowalniają proces starzenia fizycznego.

Zamontowany kanał kablowy

Prowadzenie ukrytego okablowania nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać. A dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, ponieważ prowadzenie przewodów elektrycznych „zamkniętych” jest znacznie bardziej estetyczną i dlatego popularną metodą.

Co ważne: instalując ukryte okablowanie, zachowujesz wnętrze własnego mieszkania. Podejmiemy się powiedzieć Ci, jak zapewnić wysoką jakość ukryte przewody elektryczne w ścianach domu własnymi siłami, bez wydawania pieniędzy na zatrudnienie elektryka.

Zalety ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryta instalacja elektryczna – świetna opcja do większych napraw lub całkowitej wymiany okablowania w domu.

Najbardziej wymierne korzyści są następujące:

jak wspomniano powyżej, wnętrza pomieszczeń zostały zachowane, ponieważ całe okablowanie ukryte jest w ścianach lub w przestrzeni ukrytej za płytami gipsowo-kartonowymi;
wyższe bezpieczeństwo przeciwpożarowe (w końcu jeśli ściany są wykonane z materiałów niepalnych - gipsu, betonu lub cegły, wówczas zapalone przewody nie spowodują pożaru);
zwiększenie żywotności sieci, ponieważ jest ona odpowiednio chroniona zarówno przed wpływami mechanicznymi, jak i innymi negatywnymi czynnikami zewnętrznymi (na przykład przed promieniowaniem ultrafioletowym).

Jednak było też miejsce na niedociągnięcia. Najbardziej zauważalne z nich to pracochłonna instalacja w porównaniu z metodą otwartą (choć warto), a także trudność w przeprowadzeniu prac naprawczych w razie potrzeby. Powód tego jest oczywiście jasny - w przypadku jakiejkolwiek awarii (na przykład przerwania przewodu lub przepalenia) będziesz musiał zniszczyć dekoracja ścienna. Ale cokolwiek by ktoś powiedział, metoda zamknięta okablowanie jest znacznie bardziej niezawodne. Rozwiązaliśmy więc wady i zalety - oznacza to, że możemy zabrać się do pracy.

Instalacja: instrukcje krok po kroku

Rozważmy procedurę układania przewodów elektrycznych na przykładzie domu ze ścianami betonowymi lub ceglanymi.

Tworzenie diagramu

Stworzenie schematu polega na narysowaniu specjalnego planu, na którym zaznaczono: przebieg linii energetycznej, lokalizację gniazd, włączników, skrzynek zasilających i urządzeń oświetleniowych w każdym pomieszczeniu. Wykres ten jest również przydatny do obliczenia objętości użytych materiałów. Dobry przykład Dla apartament typu studio lub w domu:

upewnić się, że kabel przebiega wyłącznie w pozycji pionowej i pozycje poziome, a także zachował odległość 15-20 centymetrów od toru do podłogi lub sufitu;
pamiętaj, co zawsze dzieje się przy wejściu do pokoju i (choć nie jest to regulowane przez żadne GOST lub inne dokumenty regulacyjne) powinien być jak najbardziej wygodny dla danej osoby (na przykład w kuchni gniazdka montuje się za blatem, w salonie - za telewizorem itp.);
wziąć pod uwagę, że odległość od linii energetycznej do akumulatorów, rurociągu i kanały wentylacyjne musi wynosić co najmniej 50 centymetrów (tak podaje PUE).

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Ten etap polega na zliczeniu liczby przełączników, gniazd, wymaganej długości kabla i innych elementów sieci. Będziesz także musiał to zrobić, aby określić średnicę rdzeni.

W żadnym wypadku nie należy zaniedbywać obliczeń.- jest to obarczone faktem, że zbyt cienki przewodnik nie poradzi sobie z obciążeniem docierającym do niego z potężnych urządzeń gospodarstwa domowego.

Po zakończeniu obliczeń wybierz niezbędne przełączniki i gniazdka (na przykład w łazience instalowane są tylko modele produktów wodoodpornych).

Minimalny zestaw materiałów jest następujący:

zaprawa gipsowa;
taśma izolacyjna;
listwy zaciskowe;
ochronna rura falista (opcjonalnie);
kabel - zwykle używany;
okablowanie dystrybucyjne;
skrzynki gniazdowe;
gniazda;
przełączniki.

Minimalny zestaw narzędzi wygląda z kolei następująco:

kielnia;
prosty ołówek;
poziom budynku;
śrubokręt;
specjalne narzędzie do usuwania izolacji z przewodów;
multimetr;
młotek;
dłuto;
narzędzie do rowków ściennych (odpowiednia jest zarówno bruzdownica, jak i wiertarka udarowa lub szlifierka).

Wykonujemy rowki na okablowanie

Gdy cały niezbędny zestaw narzędzi i materiałów będzie gotowy, przystępujemy do bramkowania. W tym celu na ścianach nanoszone są specjalne oznaczenia, dzięki którym można wygodnie nawigować podczas wykonywania wnęk. Nawiasem mówiąc, procedurę można uprościć, używając liny pomalowanej kredą lub specjalnego sznurka do znakowania.

Po nałożeniu oznaczeń bierzemy narzędzie i za jego pomocą wykonujemy rowki w ścianach. Jeśli masz w rękach szlifierkę, musisz wyciąć dwie równoległe linie w odległości 3-4 centymetrów między nimi, po czym pozostaje tylko wywiercić rowek za pomocą młotka i dłuta. Głębokość rowka zależy od przekroju kabla i jest ustalana z uwzględnieniem niewielkiego marginesu (jest to związane z późniejszym tynkowaniem).

Najlepszym urządzeniem do bramowania ścian jest oczywiście specjalistyczne narzędzie, jest także łowcą ścian. Frezarka do ścian wykona wgłębienia szybko i bez zbędnych kłopotów. Jedynym haczykiem jest to, że koszt narzędzia jest dość wysoki i nie ma sensu kupować go na jednorazowy użytek.

Ostatnim etapem etapu bramowania jest wykonanie specjalnych wgłębień pod gniazda i skrzynki rozdzielcze. Na ratunek przyjdzie tu wiertło z nasadką koronową o średnicy 6,8 centymetra. A kiedy wnęki będą gotowe, przystępujemy do montażu. Aby zapewnić niezawodność, puszki i skrzynki gniazdowe „siedzą” na roztworze gipsowym, który niezawodnie mocuje plastik betonowa ściana. W takim przypadku krawędzie produktów są umieszczone równo z powierzchnią - ułatwi to procedurę dekoracyjne wykończenieściany w przyszłości.

Układanie kabli

Następnie układamy linię, umieszczając kabel wzdłuż rowków. Po pierwsze, tryb przewodnika przeznaczony jest dla odcinków o potrzebnej nam długości (na przykład odcinek od skrzynki rozdzielczej do gniazdka itd.), Pozostawiając rezerwę na podłączenie żył. Następnie mocujemy kabel w rowkach gipsowych zaprawą. Po zakończeniu prac pozostaje jedynie przetestowanie ukrytego okablowania w celu sprawdzenia poprawności połączeń, a także ogólnej funkcjonalności sieci. Czy na pewno wszystko jest w porządku? Oznacza to, że możesz bezpiecznie szpachlować ścianę!

Osobne zastrzeżenie zgłaszam odnośnie stosowania rur karbowanych przy układaniu kabli. Falistość ochronna ma na celu zabezpieczenie linki przed wszelkiego rodzaju szkodliwymi obciążeniami mechanicznymi, uderzeniami i tym podobnymi. Jednakże zastosowanie takiego materiału jest kwestią czysto indywidualną.

W tym miejscu kończy się ukryte okablowanie w domu lub mieszkaniu. Możemy mieć pewność, że w procedurze nie ma nic szczególnie trudnego i niejasnego. Najważniejsze to zachować ostrożność i podążać za nią kodowanie kolorami przewody podczas wykonywania połączeń. Na koniec pozostaje jedynie zamontować w panelu gniazdka z włącznikami oraz automatykę zabezpieczającą (po czym można przystąpić do montażu żyrandoli i urządzania lokalu).

Kilka słów o płycie gipsowo-kartonowej

Rozmawialiśmy o instalowaniu przewodów w betonie i ceglane ściany. Nie wspomnieli jednak o szeroko rozpowszechnionym obecnie materiale – płycie gipsowo-kartonowej, w której układanie kabli jest znacznie prostsze. Jest to prostsze, ponieważ nie ma tu potrzeby wykonywania żadnego bramkowania.

Linia energetyczna jest poprowadzona pod płytami gipsowo-kartonowymi pomiędzy profilami metalowymi:

Planując od podstaw instalację instalacji elektrycznej w domu, często pojawia się kwestia wyboru metody instalacji. Każdy chce to wszystko zrobić przy minimalnym wysiłku i tak efektywnie, jak to możliwe.

W innych artykułach na naszej stronie rozważaliśmy już opcje ukrytego i otwartego okablowania różne opcje materiały budowlane. W tym artykule bardziej szczegółowo przyjrzymy się zasadom instalowania ukrytego okablowania pod warstwą jastrychu.

Ta opcja w ostatnio staje się coraz bardziej popularne, ponieważ przy wymianie jastrychu, ciężka praca do ścian bramowych.

Problemy z ułożeniem przewodów pod podłogą

Układanie przewodów elektrycznych pod podłogą ma również swoje wady. Aby je maksymalnie zminimalizować, bardzo ważne jest odpowiednie zaplanowanie okablowania i dokładne określenie liczby punktów elektrycznych. W końcu wprowadzenie zmian w przyszłości będzie prawie niemożliwe.

Więc:

Głównym problemem, jaki możesz napotkać w przypadku tego typu okablowania, jest trudność we wdrożeniu punktu 2.1.23 Kodeksu instalacji elektrycznej. Wymaga, aby wszystkie połączenia i odgałęzienia przewodów były dostępne w celu konserwacji i naprawy.
To znacznie komplikuje instalację okablowania pod warstwą jastrychu. W końcu w żadnej sieci grupowej nie możemy się bez niej obejść. Nie możemy ich jednak ułożyć pod podłogą.
Jest kilka sposobów wyjścia z tej sytuacji. Najprostszym wydaje się rozmieszczenie skrzynek rozdzielczych w ścianie bezpośrednio nad podłogą. Jednak ta metoda nie jest zbyt atrakcyjna estetycznie, istnieje ryzyko, że do skrzynki dostaną się dzieci lub zwierzęta, a jeśli pomieszczenie zostanie zalane, staje się to zazwyczaj bardzo niebezpieczne. Dlatego tę metodę stosuje się niezwykle rzadko.
Znacznie częściej domowe okablowanie elektryczne jest instalowane przy użyciu puszek gniazdowych jako puszek połączeniowych. Rzeczywiście, łącząc szeregowo każdy punkt elektryczny, można obejść się bez skrzynek rozdzielczych. Ale tutaj leży jeden ogromny problem. Jeśli przewód zasilający dany punkt elektryczny ulegnie przerwaniu, wszystkie kolejne punkty również przestaną działać.
Istnieje oczywiście możliwość zamontowania skrzynki rozdzielczej w standardowym miejscu pod stropem. Ale to eliminuje wszystkie zalety układania okablowania pod podłogą i prowadzi nas, że tak powiem, do wersja klasyczna ukryte okablowanie.
Z praktyki mogę powiedzieć, że niektórzy ignorują klauzulę 2.1.23 PUE i układają skrzynki rozdzielcze pod warstwą jastrychu. Prowadzi to jednak do problemów w przyszłości, a problemy te mogą być związane nie tylko z okablowaniem, ale także z jastrychem z powodu niewystarczającej sztywności skrzynek stacjonarnych. Dlatego nie mogę polecić Ci tej metody instalacji.

Jedynym wyjątkiem są podłogi drewniane. Tam, gdzie można stworzyć unikalne wyjmowane belki w podłodze do obsługi skrzynek rozdzielczych. Ta metoda powoduje pewne trudności we wdrażaniu i ma swoje własne niuanse, ale jako jedna z opcji jest całkiem do przyjęcia.

Schematy połączeń pod podłogą

W związku z powyższym przyjrzyjmy się najpopularniejszemu schematowi instalacji okablowania podczas układania go pod podłogą. W większości przypadków stosowaną metodą jest wykorzystanie wbudowanych puszek gniazdowych jako skrzynek rozdzielczych.

I żeby zminimalizować wady tę metodę bardzo ważne jest zastosowanie prawidłowego schematu okablowania dla każdego pomieszczenia.

Przede wszystkim bardzo ważne jest dla nas jak największe oddzielenie obwodów zasilających różne punkty elektryczne. Dzięki temu w przypadku uszkodzenia w którymś z obszarów, nie cała sieć pomieszczeń straci funkcjonalność, a jedynie niewielki obszar.
Dlatego w oparciu o geometrię pomieszczenia oraz rozmieszczenie gniazd i włączników pomieszczenie należy podzielić na 2-3 sekcje. Każde miejsce powinno posiadać 2-3 punkty elektryczne. Zwykle są to 1-2 gniazda i przełącznik (patrz).

Nasze instrukcje zalecają również natychmiastowe podjęcie decyzji o centralnym gniazdku, do którego zostanie podłączony główny przewód grupowy. Zwykle wybiera się albo najbardziej obciążony punkt elektryczny, albo ten, który jest najdogodniej zlokalizowany na środku pomieszczenia.
Jeśli wybierzesz najbardziej obciążony punkt elektryczny, zwykle podwójny lub pojedynczy, bardzo ważne jest, aby znajdował się on jak najbliżej środka pomieszczenia. W przeciwnym razie, ze względu na dużą długość wychodzących z niego przewodów, cena nieznacznie wzrasta.
Jeśli wybierzesz gniazdko, które znajduje się na środku pokoju, ale nie jest najbardziej obciążone, znacznie trudniej jest zrealizować samo połączenie. Przecież oprócz przewodu grupy zasilania należy do niego podłączyć jeszcze 2-3 przewody, aby zasilić poszczególne odcinki sieci elektrycznej. Dość trudno jest pomieścić taką liczbę przewodów w wbudowanej puszce pojedynczego gniazda.
Jeśli w Twoim pokoju nie ma zbyt wielu punktów elektrycznych, na przykład dwa lub trzy gniazdka i włącznik, to podzielenie zasilania na oddzielne obszary mogą nie zostać wyprodukowane. Ale tutaj wszystko zależy od twoich preferencji i życzeń dotyczących niezawodności sieci elektrycznej.

Zasady instalowania okablowania pod podłogą

Układanie przewodów elektrycznych na podłodze wiąże się z wieloma ograniczeniami i w większości przypadków zależy od materiału samej podłogi. W przypadku podłóg drewnianych mają te same wymagania, ale w przypadku osadzania w jastrychu mają nieco mniejsze wymagania.

Najpierw przyjrzymy się wymagania ogólne, a następnie dla każdego z tych przypadków.

Więc:

Przede wszystkim należy pamiętać, że zgodnie z pkt. 2.1.22 PUE w miejscach łączenia przewodów musi znajdować się zapas przewodu wystarczający do ponownego podłączenia. Okablowanie elektryczne domu z instalacją pod podłogą jest szczególnie wymagające pod względem tego parametru. W końcu jego wymiana będzie wymagała bardziej znaczącego prace remontowe. Dlatego radzimy bardzo wyjść dobry zapas przewody.
Należy również pamiętać, że w miejscach połączeń i ogólnie na całej długości przewodu, zgodnie z pkt. 2.1.24 Kodeksu Instalacji Elektrycznej, nie należy go narażać na działanie sił mechanicznych. Oznacza to, że nie należy dopuszczać do żadnych napięć.
Aby wykluczyć uderzenie mechaniczne na przewodzie, musi mieć ochronę. Do układania w jastrychu należy zastosować plastikową rurę falistą.

Uważać na! Wiele filmów w Internecie sugeruje użycie stalowej blachy falistej lub nawet metalowej rury, ale są to niepotrzebne środki ostrożności. Zgodnie ze standardami PUE wystarczy do tego pofałdowanie z tworzywa sztucznego.

lub rura, zgodnie z tabelą. 2.1.3 PUE należy stosować w przypadku instalowania przewodów ukrytych pod drewnianymi podłogami lub gdy przewody przebiegają przez inne łatwopalne materiały budowlane. Należy pamiętać, że rury należy układać w taki sposób, aby uniemożliwić gromadzenie się w nich wilgoci. A jeśli układasz okablowanie w wilgotnym lub zakurzonym pomieszczeniu, konieczne jest podłączenie rur, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci.

Uważać na! Instalacja elektryczna na podłodze drewniany dom mogą być również wykonane z tworzywa sztucznego rura falista. Ale w tym przypadku powinien być pokryty ze wszystkich stron materiałem ognioodpornym. Jest to dość kłopotliwe i czasochłonne, dlatego tę metodę stosuje się niezwykle rzadko.

Wniosek

Teraz wiesz, jak zainstalować okablowanie w domu pod podłogami własnymi rękami.

Jak widać, ta metoda instalacji ma swoje własne niuanse i nie zawsze jest optymalna. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań i prywatnych domy parterowe, chociaż wiele tutaj zależy od indywidualnego przypadku i Twoich życzeń. Ale w przypadku dwupiętrowej konstrukcji prywatnej ta opcja instalacji może być bardzo opłacalna. W końcu pozwoli Ci umieścić wszystkie sieci elektroenergetyczne w jednym miejscu.

W nowoczesnej łazience nie może zabraknąć lamp, gniazdek, wentylatorów, pralki, rzadziej bojlerów i innych sprzętów AGD. Około 20-30 lat temu instalacja elektryczna w łazience nie była tak obciążona jak obecnie. Jednak oprócz obciążenia sieć energetyczna znajduje się także w warunkach dużej wilgotności. Wszystko to wymaga szczególnej ostrożności i przestrzegania wszystkich norm i zasad podczas samodzielnego montażu.

Mokra podłoga lub ściana przewodzi prąd, ponieważ wilgoć jest doskonałym przewodnikiem. Aby zapobiec różnym wypadkom i urazom w przyszłości, należy przestrzegać następujących zasad:

Przewody elektryczne układać wyłącznie pod elementami wykończeniowymi.
Okablowanie musi być w tulei falistej.
Wewnątrz łazienki nie wolno stosować puszek rozdzielczych, złączy, skrętek i listew zaciskowych. Używaj wyłącznie solidnych kawałków kabla wychodzących z pudełka zewnętrznego.
Zabrania się umieszczania gniazdek i mechanizmów regulacji oświetlenia w odległości mniejszej niż 70 cm od wanny, zlewu, rury wodne, prysznic i bliżej niż 90 cm od podłogi.
Gniazda są okablowane oddzielnie od wentylatorów i oświetlenia.
Zwróć uwagę na urządzenia, lampy, gniazdka i przełączniki: muszą mieć stopień ochrony IP 44 i wyższy.

Etapy instalacji

Narzędzia

Przed rozpoczęciem pracy musisz zdobyć pewne narzędzia, a mianowicie:

bruzdownica, wiertarka lub wiertarka udarowa;
Wkrętaki krzyżakowe i płaskie, a także śrubokręt sondujący;
taśma miernicza o długości co najmniej pięciu metrów;
poziom;
dłuto z młotkiem;
szczypce;
taśma i nóż.

Jeśli w niektórych miejscach nie da się zastosować przecinarki do ścian lub wiertarki udarowej, można wykonać rowki (wgłębienia) za pomocą młotka i dłuta.

Wymagane materiały

Aby mieć pewność, że okablowanie w łazience będzie trwać długo, musisz wybrać wysokiej jakości materiały: gniazda wodoodporne, najlepiej potrójnie izolowane przewody miedziane o przekroju 2,5 mm oraz inne urządzenia zabezpieczające sieć elektryczna. Przewody z mocnymi zagięciami i uszkodzoną izolacją są niedozwolone.

Pozbycie się starego

Czy okablowanie w łazience było instalowane ponad 15 lat temu? Zaleca się wymianę na nową, aby uniknąć przegrzania, pożaru i częstego wybijania maszyny. Łącząc toaletę i łazienkę, wymień przewody w obu pokojach. Prawdopodobnie zasilanie do lokalu doprowadzono osobno. Poświęć trochę czasu na sprawdzenie wszystkich przewodów.

Jak sporządzany jest schemat?

Właściwy obwód to niezawodny pomocnik elektryka. Rozważ miejsce instalacji urządzenia elektryczne, przewody, gniazdka, zdecyduj o rodzaju oświetlenia, poza tym warto pomyśleć o tym, w jaki sposób pomieszczenie będzie ogrzewane. Bo w łazience wysoka wilgotność, okablowanie musi być ukryte.

Zaleca się, aby w łazience znajdowały się co najmniej 2-3 gniazdka.
Do podgrzewacza wody i pralka Zainstaluj osobne gniazdko dla każdego urządzenia.
Umieszczaj przełącznik wyłącznie na zewnątrz pomieszczenia.
Każda grupa przewodów musi mieć oddzielną automatykę.
Linia do każdego wylotu jest prostopadła, prosto w dół.

W przypadku pustych ścian pokrytych płytą gipsowo-kartonową lub innymi panelami przewody muszą znajdować się w pustej przestrzeni między ścianą a okładziną; w przypadku ścian, które nie mają pustych przestrzeni pod okładziną, wykonuje się rowki.

Instalacja okablowania

Po zaznaczeniu ścian i wykonaniu obliczeń należy jak najdokładniej przygotować miejsca na lampy, włączniki i gniazdka. Ponadto, w zależności od rodzaju wykończenia, istnieje kilka opcji umieszczenia drutów w ścianie:

Między powłoka dekoracyjna i jest pustka jak ściana.
Ze względu na małą szczelinę trudno jest poprowadzić kabel pomiędzy pokryciem a ścianą.
Nie ma paneli.

Pierwsza opcja zakłada obecność pustych przestrzeni, w których druty są umieszczone w tulei falistej, przechodzącej przez nią wywiercone otwory w profilach pionowych.

Druga opcja polega na bezpośrednim rowkowaniu ścian, ułożeniu kabla w tulei w rowku i zamocowaniu go za pomocą specjalnych wsporników.

W trzecim przypadku, podobnie jak w drugim, powstają wgłębienia, ale muszą one mieć taką głębokość, aby całkowicie zmieściło się w nich okablowanie w tulejce falistej. Następnie rowki należy pokryć zaprawą alabastrową i wyrównać.

Później montuje się puszkę podtynkową, następnie zabezpiecza się ją alabastrem i mocuje potrójne przewody(jeden rdzeń jest uziemiony, pozostałe neutralny i fazowy) do gniazdek, lamp i innych urządzeń.

Bezpieczeństwo i uziemienie

Nowoczesne okablowanie elektryczne jest uziemione i składa się z trzech żył: dwa z nich są neutralne i fazowe, trzecia jest uziemiona. W starożytności, gdy okablowanie składało się z dwóch elementów, dodatkowo uziemiano pomieszczenie, prowadząc kabel o dużym przekroju z łazienki do bloku rozdzielczego na biegu schodów. Teraz przewody są trójżyłowe i idą bezpośrednio do dystrybutora.

Zastosowanie RCD

Aplikacja urządzenia wyłączenie ochronne sprzyja bezpieczeństwu podczas pracy urządzenia elektryczne i wymaga podłączenia do obwodu łazienkowego. Panel wejściowy to miejsce, w którym znajduje się RCD. Jak sama nazwa wskazuje, urządzenie odcina dopływ prądu w przypadku niezgodności prądu wychodzącego i przepływającego, aby nie doszło do porażenia prądem. Bez doświadczenia lepiej nie instalować tego urządzenia samodzielnie.

Wyłączniki automatyczne

Automaty są instalowane razem z RCD. Nie należy mylić RCD z oddzielnym wyłącznikiem, który przestaje przewodzić prąd w przypadku zwarć i przeciążeń. Montowane w panelach elektrycznych inna ilość maszyny w zależności od liczby urządzeń elektrycznych: do oświetlenia niektórych pomieszczeń - jedno, do gniazdek - drugie itp. Do oświetlenia zalecana moc wyłączników wynosi 10 A przy obciążeniu co najmniej 2200 W na godzinę. Przykładowo jedna żarówka zużywa nie więcej niż 60 W, pralki- od 2000 W na godzinę i więcej, więc w przypadku mocniejszych urządzeń będziesz musiał zainstalować maszynę 25 A o obciążeniu co najmniej 5500 W.

Zajmijmy się główną szyną uziemiającą

W nowych domach lub domach ze zmodernizowanymi sieciami zwykle wyposażona jest w skrzynkę podłogową rozdzielnica, można tam również znaleźć główną szynę uziemiającą. Określ, co jest używane nowy system, możesz użyć pionu: poprowadzony jest przez niego pięciożyłowy kabel. Opona wykonana jest wyłącznie z miedzi i stali. Zawiera 5 lub więcej miejsc do podłączenia, to z nich wychodzą przewody uziemiające: jeden jest montowany w panelu, wszystkie pozostałe są mocowane do przewodów prądowych (może być inna liczba). Podczas wymiany stare okablowanie Przewód fazowy jest podłączony zamiast starego, a przewód zerowy łączy się z przewodami neutralnymi. Zabronione jest łączenie wszystkich przewodów uziemiających do jednego sworznia (zacisku).

Podłoga elektryczna wymaga również uziemienia. Odbywa się to poprzez ułożenie metalowej siatki na jastrychu i za pomocą końcówki podłączyć kabel uziemiający do siatki.

Gniazda bezpieczne

Gniazda wymagają zainstalowania osobnego RCD o prądzie znamionowym takim samym lub nieco większym (ale nie mniejszym) niż prąd maszyny. Jeśli występuje duża różnica w napięciu znamionowym, urządzenie po prostu nie będzie działać.

Nowoczesne pralki o standardowej mocy wymagają wodoodpornych gniazd ceramicznych 16 A. powierzchnia zewnętrzna. Gniazda muszą być wyposażone w specjalne osłony i zabezpieczone przed zachlapaniami.

Czy powinienem używać skrzynek przyłączeniowych?

W skrzynce przyłączeniowej znajdują się połączenia kilku linii przewodów elektrycznych, które są połączone za pomocą skrętek lub listew zaciskowych, skąd jeden przewód idzie do panelu. Znajduje się poza łazienką. Główną zaletą jest oszczędność zasobów kablowych i materiałowych. Istnieje jednak znacząca wada - zawodność, ponieważ listwy zaciskowe i skrętki nie tolerują zbyt dobrze wysokiego napięcia.

Opcja uziemienia dla prywatnego domu

Okablowanie elektryczne zainstalowane w prywatnym domu można uziemić samodzielnie, dzięki kablowi podłączonemu do trójkąta wpuszczonego w ziemię lub do trzyczęściowej złączki. Następnie wymagany drut mocuje się do spawanej śruby za pomocą nakrętki.

Bądź ostrożny

Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze całkowicie odłączyć mieszkanie od prądu.
Używaj wyłącznie narzędzi sprawnych i wysokiej jakości.
Bądź ostrożny, ponieważ każdy błąd może prowadzić do nieoczekiwanych konsekwencji w przyszłości.

Każdy może zainstalować przewody elektryczne własnymi rękami, ale zanim to zrobisz, musisz przestudiować wiele niuansów, od wyboru materiału po środki ostrożności. Bez odpowiednich narzędzi, wiedzy i pewności siebie lepiej powierzyć tę pracę profesjonalistom.