Wydawać by się mogło, że podłoga to najprostszy element konstrukcyjny domu. Jednak to wcale nie jest prawdą. Nie jest łatwo wykonać nawet najprostszą podłogę z desek o wysokiej jakości. Przecież to nie tylko powierzchnia, po której chodzimy – to ważne ogniwo w termoizolacji, to podpora wszystkiego, co znajduje się w domu. Ponadto istnieje wiele projektów podłóg, a każdy ma swoje własne niuanse. Planujesz samodzielnie ułożyć podłogę w domu prywatnym? Przeczytaj nasz artykuł, a znajdziesz wiele przydatne informacje na ten temat.
Zacznijmy od tego, że podłogi są różne – zarówno pod względem wykładziny, jak i designu. Głównym pokryciem może być drewno lub beton. Do prywatnego domu wersja drewniana znacznie częściej. Mogą to być jednak żelbetowe płyty podłogowe lub wylewki, jeśli są dostępne szkolenia jakościowe powierzchnie podziemne.
Jeśli chodzi o drewniane podłogi w prywatnym domu, istnieją cztery główne sposoby ich układania: deski podłogowe układane są na legarach (podpierające drewniane belki), umieszczane na fundamencie betonowym, na ziemi, na specjalnych filarach wsporczych lub osadzone w ścianach. Czasami można zastosować nie deski, ale grube płyty wiórowe (pod warunkiem częstszego układania kłód nośnych).
Kolejną ważną różnicą projektową jest liczba warstw w podłodze i obecność izolacji.
Podłoga z desek na ziemi
Podczas układania podłogi na gruncie niezwykle ważne jest zapewnienie dwóch warunków – idealnej poziomej płaszczyzny podłoża oraz wysokiej jakości izolacji desek podłogowych i legarów podporowych przed wilgocią z gruntu. Aby to zrobić, musisz najpierw przygotować powierzchnię podziemną.
Po pierwsze, górna warstwa Grunt, na którym następnie zostanie ułożona podłoga, jest starannie wypoziomowany i zagęszczony. W niektórych przypadkach możliwe jest usunięcie wierzchniej warstwy gleby - 15-20 centymetrów. Następnie kładzie się poduszkę podtrzymującą. Spełnia zarówno funkcje wspomagające, jak i zapewnia odprowadzanie i wchłanianie nadmiaru wilgoci. Dlatego poduszka jest wykonana sekwencyjnie z kruszonego kamienia, keramzytu i piasku. Każdą warstwę o grubości 10-15 centymetrów dokładnie wyrównujemy i udeptujemy. Należy pamiętać, że głębokość usuwania gleby i grubość warstw poduszek - keramzytu, tłucznia i piasku - zależą od gęstości gleby na placu budowy i jej wilgotności.
Gdy poduszka jest gotowa, należy ułożyć warstwę gęstej hydroizolacji. Na przykład zwykła papa lub tkana folia PVC (np. tkanina banerowa). Na górze układane są kłody podporowe i zabezpieczane jest ich położenie. Pomiędzy deskami układa się izolację, a na wierzchu układa się podłogę z desek.
Drewniane podłogi na słupkach wsporczych
Jeśli obszar jest podmokły, układanie podłogi bezpośrednio na ziemi jest niezwykle rzadkie. Zazwyczaj w tym przypadku korzystają z opcji podłóg na filarach wsporczych, które pełnią funkcję pali. Aby zbudować taką podłogę, w podziemnej przestrzeni wykopuje się specjalne otwory, w które umieszcza się poduszkę, po czym układane są same filary wsporcze z cegły. Poduszka wykonana jest według tej samej zasady - kilku warstw żwiru, keramzytu i piasku. Najlepszym materiałem na słupki wsporcze jest wysokiej jakości czerwony lub cegła piaskowo-wapienna. Filary są rozmieszczone w odstępach od 50 do 150 cm, w zależności od grubości i odpowiednio wytrzymałości belek zastosowanych do bali nośnych.
Podłogi na wylewce betonowej
Jeśli warunki na to pozwalają, podłogę można wykonać poprzez wylanie betonu. Możliwe też, że podłoga w chacie była pierwotnie wykonana z płyt żelbetowych. W takim przypadku istnieją dwie opcje układania podłogi. Pierwszym z nich jest natychmiastowe ułożenie wykończeniowej wykładziny podłogowej na betonie. Na przykład warstwa jastrychu z zamontowanymi w niej elementami grzewczymi systemu „ciepłej podłogi” pokrywa parkiet, laminat lub linoleum. Taka podłoga bez ogrzewania będzie bardzo zimna i praktycznie nie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych.
Drugą opcją jest ułożenie tych samych belek z bali na betonowej podstawie. Mocuje się je za pomocą kotew mocowanych do betonu, a warstwy układa się pomiędzy belkami materiał termoizolacyjny, ułożona jest komunikacja elektryczna, a na górze umieszczona jest deska podłogowa. Ważne jest, aby zrozumieć, że beton zawsze będzie miał zauważalnie wyższą niska temperatura i dlatego na jego powierzchni utworzy się duża ilość kondensatu. W związku z tym podczas układania belek nośnych na powierzchni betonowej konieczne jest albo specjalne przygotowanie powierzchni belek, albo zapewnienie wodoodpornej uszczelki pomiędzy betonem a legarami.
Podłogi na legarach wmurowanych w ścianę
Może się zdarzyć, że nie będzie można zamontować słupów wsporczych ani gruntu odpowiedniego do ułożenia podłogi w domu. W tym przypadku pozostaje jedynie wykorzystać sam fundament jako podporę nośną dla belek z bali. Odbywa się to w następujący sposób. Budując ściany domu, belki nośne kładzie się natychmiast na fundamencie, po czym pokrywa się je cegłą lub innym materiałem ściennym.
Osobliwością takich podłóg jest duża rozpiętość między podporami. Jak dłuższy dystans między punktami podparcia na fundamencie (to znaczy im szersze pomieszczenie), tym więcej grube drewno dla belek nośnych należy wybrać. Czasami wskazane jest nawet wzmocnienie drewna metalowy narożnik. W przeciwnym razie podłoga może po prostu pęknąć pod ciężarem mebli i ludzi.
Podłoże
Prawie wszystkie opisane opcje układania podłóg w domku lub domu prywatnym można uzupełnić o jeszcze jeden element - podłoże. Zasadniczo jest to drugie piętro, ale skierowane w dół. Z reguły sens instalowania takiej podłogi polega na tym, że ostatecznie zapewnia ona znacznie więcej wysokiej jakości ciepło i izolacji przeciwwilgociowej.
Podłoże w domku wykonane jest z desek o małej grubości, bo tak nie jest konstrukcja nośna. Deski mocuje się do spodniej strony legarów. Szczeliny pomiędzy ułożonymi deskami pokrywa się pianką poliuretanową lub wg tradycyjna technologia, niezbyt płynna glina zmieszana z trocinami. Na takim podłożu układane są materiały termoizolacyjne.
Komfort mieszkańców i trwałość budynku w dużej mierze zależą od materiału, z którego wykonana jest podłoga w prywatnym domu. Szukając odpowiedniej opcji, nie można skupiać się wyłącznie na jej kosztach. Należy wziąć pod uwagę cel użytkowania budynku ( letni domek lub stałe mieszkanie), możliwości wykonawcy robót, właściwości materiałów.
Blok: 1/6 | Liczba znaków: 337
W nowych, wielokondygnacyjnych budynkach podstawą stropów są żelbetowe płyty stropowe. W prywatnych domach dwu- i trzypiętrowych nie jest to tak rygorystyczna zasada. Ale popularność tej technologii jest oczywista.
Podłogi z płyt żelbetowych mają szereg zalet. Przede wszystkim jest to trwałość. Beton zbrojony, często ze zbrojeniem sprężonym, zapewnia niezawodną podłogę. Dzięki wypełnionym powietrzem cylindrycznym pustkom płyty zapewnia komfortowy poziom przepuszczalności ciepła i dźwięku. Przy starannym montażu podłoga i sufit są gładkie i nadają się do końcowej obróbki.
Takie sufity są instalowane za pomocą dźwigu. Ułożone są płyty ściany nośne lub żelbetowe kolumny ramowe. Wylany na sufity jastrych cementowo-piaskowy. Szwy sufitowe kit.
Zaletą tego typu podłóg jest to, że stanowią one uniwersalną podstawę końcowe wykończenie jakikolwiek rodzaj. Odmiana jest bardzo duża:
- od układania linoleum po skład parkietu podłoże leżenie na legarach;
- od malowania sufitu emulsją wodną po sufit napinany z designerskimi lampami.
Podłogi z czystego betonu są rzadko instalowane w domach prywatnych. Wyjątkiem może być malowany jastrych betonowy w piwnicy. Nie ma ścisłych wymagań dotyczących powlekania, zwłaszcza jeśli nie instalujesz hydroizolacji.
Blok: 2/9 | Liczba znaków: 1344
Podłogi drewniane
Podłogi betonowe
Suchy jastrych podłogowy
Blok: 2/12 | Liczba znaków: 1000
Rodzaje podłóg w domach prywatnych, ich zalety i wady
Jako podłogę najczęściej stosuje się podłogi drewniane i betonowe. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się podłogi samopoziomujące, które często wykorzystywane są do wyposażenia jednego lub większej liczby pomieszczeń. Który materiał lepiej wybrać do swojego domu? Aby zaakceptować słuszna decyzja, należy wziąć pod uwagę zalety i wady każdego rodzaju powłoki.
Drewniane pokrycie
Drewno przyciąga konsumentów swoją przyjaznością dla środowiska. Zalety podłóg drewnianych:
- wybierając materiał wysokiej jakości, nie ma potrzeby układania podłóg;
- dobrze zatrzymują ciepło;
- nie twórz dużego obciążenia konstrukcje nośne zabudowania;
- uszkodzoną deskę można łatwo wymienić na nową;
- możesz zmienić projekt, ponieważ drewno dobrze nadaje się do barwienia.
Kiedy się osiedlasz podłoga drewniana należy wziąć pod uwagę cechy budynku. Jeśli prywatny dom nie ma piwnicy, lepiej zbudować podwójną podłogę, aby umieścić warstwę izolacji pomiędzy powłoką szorstką i wykończeniową. Stosować jako szorstką warstwę drewniane deski niższa jakość. Podłogi drewniane mają wiele wad:
- do instalacji konieczne jest zapewnienie dodatkowych konstrukcji - kłód, co sprawia, że instalacja jest pracochłonna;
- konieczne jest traktowanie materiałów środkami zmniejszającymi palność i specjalnymi substancjami, aby zmniejszyć zagrożenie pożarowe i wydłużyć żywotność;
- przy zwiększonej wilgotności w pomieszczeniu drewno zaczyna gnić;
- drewno jest podatne na działanie gryzoni i owadów;
- Po wyschnięciu tworzą się pęknięcia i deski pękają.
Betonowa podłoga
Popularność posadzek betonowych wynika z ich trwałości. Korzyści obejmują również:
- szybki i łatwy montaż;
- tańsze niż drewniane;
- odporność na wilgoć;
- wysoka wytrzymałość;
- nie interesujące dla gryzoni i owadów;
- odporność ogniowa.
Jednak beton powoduje dodatkowe obciążenie fundamentu i konstrukcji wsporczych prywatnego domu, dlatego najpierw należy wykonać obliczenia. W przypadku domków drewnianych i drugiego piętra betonowa podłoga nie jest najlepsze rozwiązanie. Inne wady:
- w przypadku naruszenia technologii montażu beton może pęknąć;
- napełnianie wymaga użycia zasad i specjalnych sygnalizatorów do kontroli poziomu;
- po wylaniu nie można od razu rozpocząć korzystania z lokalu (całkowite wyschnięcie powierzchni zajmuje około miesiąca);
- V salony Posadzek betonowych nie należy pozostawiać bez wykładziny, gdyż są zimne;
- bez wykończeniowy powierzchnia wygląda nieatrakcyjnie.
Podłoga samopoziomująca
Podłogi samopoziomujące przyciągają konsumentów możliwością nadania pomieszczeniu niezwykłego i atrakcyjnego wyglądu. Wykonane są ze specjalnych mieszanek, które po nałożeniu na powierzchnię mogą samopoziomować. Zalety:
- powstaje gładka i piękna podłoga;
- użyte materiały oszczędzają właścicielowi konieczności stosowania kolejnej powłoki dekoracyjnej na podłogi;
- Istnieje wiele opcji projektowania;
- możesz poruszać się po podłodze w ciągu 12 godzin po nałożeniu mieszanki;
- powłoki dobrze zatrzymują ciepło.
Główną wadą jest wysoki koszt. Wady powłoki obejmują również:
- potrzeba wstępnego przygotowania jastrychu betonowego;
- do aplikacji wymagany jest specjalny sprzęt;
- W przypadku naruszenia technologii na powierzchni tworzą się bąbelki.
Blok: 3/6 | Liczba znaków: 3125
Źródło: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html
Wybór podłoża podłogowego i sposób wykonania dobrej podłogi
Układanie podłogi w wiejskim domku, wiejskim domu lub we własnym domu to poważne i odpowiedzialne zadanie, które wielu próbuje rozwiązać samodzielnie. Jednak bez studiowania cech technologii problematyczne jest udzielenie jasnej odpowiedzi na temat wykonania podłogi w prywatnym domu. Ważne jest, aby przemyśleć nie tylko kwestie projektowe, ale także zdecydować o sposobie montażu podstawy podłogowej i zastosowanych materiałach.
Poważnym i odpowiedzialnym zadaniem jest aranżacja podłogi wiejski dom
Najpopularniejsze w sektorze prywatnym są następujące opcje samodzielnego montażu podłóg:
- drewniany. Głównymi zaletami podłóg drewnianych są przyjazność dla środowiska i zwiększone właściwości termoizolacyjne. Jednocześnie deski drewniane charakteryzują się zwiększoną higroskopijnością i wymagają skuteczności zabezpieczenie przed wodoodpornością. Podłogę drewnianą układa się na belkach nośnych umieszczonych nad powierzchnią gruntu, na belkach drewnianych opartych na cokołach ceglanych, a także na deskach ułożonych na wylewce betonowej lub cementowej. Wykonanie drewnianej podłogi nie jest trudne. Podstawa z desek jest trwała, łatwa w utrzymaniu i przyciąga uwagę oryginalną fakturą. Prawidłowy wybór określa materiał na podstawę deski charakterystyka wydajności. Ważne jest, aby używać drewna suszonego, którego wilgotność nie przekracza 12-14%. Niedopuszczalne jest stosowanie desek posiadających wady w postaci pęknięć, wypadających sęków i odprysków. Zastosowanym materiałem są drzewa iglaste i drewno twarde skały. Impregnacja desek związkami antyseptycznymi zapewnia trwałość konstrukcji;
Przyjazność dla środowiska i zwiększone właściwości termoizolacyjne to główne zalety podłóg drewnianych
- Beton. Przewyższa wszystkie typy pod względem właściwości wytrzymałościowych i żywotności. podstawy podłogowe. Wykonując wylewkę betonową o podwyższonej wysokości, masę betonową dodatkowo wzmacnia się siatką zbrojeniową. Zapobiega pękaniu monolitu. Jednak betonowa podstawa ma poważną wadę - zwiększoną przewodność cieplną. Aby zapewnić komfortową temperaturę posadzki betonowej i ograniczyć straty ciepła, należy ułożyć izolację w postaci granulatu keramzytowego, styropianu lub styropianu ekstrudowanego. Umieścić na wierzchu warstwy izolacyjnej materiał hydroizolacyjny, a następnie wylewa się mieszankę betonową. Ważne jest, aby stosować świeży roztwór betonu wykonany z cementu portlandzkiego klasy M400 i wyższej. Aby poprawić wygląd i zwiększyć izolację termiczną, betonową podstawę łączy się z drewnianą;
- podkład podłogowy w postaci suchego jastrychu. Ten rodzaj podłogi zyskał popularność stosunkowo niedawno i jest postępowym rozwiązaniem w budownictwie. Suchy jastrych nazywany jest również luźną podłogą lub konstrukcja podłogi typ pływający. Podkład tego typu przyciąga łatwością formowania i przyspieszonym tempem pracy. Suchy jastrych wykonuje się na zaplanowanej podstawie, która jest hydroizolowana, a następnie układane są kłody. W przestrzeń między legarami wsypuje się drobną ekspandowaną glinę, żużel lub przesiany piasek. Następnie należy zdjąć kompozycję zbiorczą i rozprowadzić ją równomiernie na całym obszarze. NA końcowy etap konstrukcje suchego jastrychu, układane są płyty podłogowe OSB lub instalowana jest sklejka arkuszowa. Wylewka podłogowa z ekspandowanej gliny jest trwała i zapobiega utracie ciepła.
Wybierając metody montażu i materiał na przyszłą podłogę, należy przestudiować cechy konstrukcyjne podstawy podłogi, a także przeanalizować jej zalety i wady.
Wszystkie rodzaje podłóg są lepsze od podłóg betonowych
Blok: 2/6 | Liczba znaków: 3638
Laminat, płytki i inne rodzaje podłóg
Podłoga to zewnętrzne wykończenie podłogi. Są potrzebne, aby nadać pomieszczeniu atrakcyjny wygląd i dodatkową izolację pomieszczeń. Nakładanie powłoki wykończeniowej na powierzchnia drewniana sprawia, że jest trwalszy. Jak widać na zdjęciu, opcji jest wiele. wykładziny podłogowe, prezentowane w różnych kolorach i fakturach. Tabela pokazuje krótki opis najpopularniejszy z nich.
| Nazwa | Opis | Plusy | Wady |
| Laminat | Powłoka imitująca deski drewniane. Składa się z kilku warstw: papieru impregnowanego żywicą lub parafiną, HDF, folii dekoracyjno-ochronnej. Grubość – od 6 do 12 mm. |
|
|
| Linoleum | Elastyczna tkanina produkowana w formie rolek. Wykonane z materiałów naturalnych lub polimerów. |
|
|
| Płytki ceramiczne | Talerze na bazie wypalanej gliny. |
|
|
| Korek | Wykonany jest z kory drzewa korkowego w formie płytek. |
|
|
| Drewniany parkiet | Ma formę płytek wpasowanych w płótno. |
|
|
| Dywany | Materiał rolowany o miękkiej powierzchni. |
|
|
| Kamień | Płyty kamienne o różnych kształtach i rozmiarach. |
|
|
Blok: 4/6 | Liczba znaków: 2593
Źródło: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html
Podłoga w domu prywatnym: co musisz wiedzieć, aby dokonać właściwego wyboru
Chęć wyposażenia domu w trwałą i superniezawodną podłogę prześladuje każdego prywatnego dewelopera. Aby dowiedzieć się, które podłogi są lepsze w prywatnym domu, przyjrzyjmy się pokrótce charakterystyce najczęściej stosowanych konstrukcji. Podłogi te mogą być drewniane, betonowe lub uformowane na podłożu jastrychowym.
Podłogi drewniane
Wiadomo, że drewno dobrze zatrzymuje ciepło i tak się dzieje czystość ekologiczna. Drewno nie jest jednak odporne na wilgoć, dlatego konieczne będzie zastosowanie materiałów hydroizolacyjnych.
Podłogi betonowe
Suchy jastrych podłogowy
Podłoga z suchym jastrychem jest stosunkowo młoda. Suchy jastrych podłogowy ma doskonałą izolację termiczną; najważniejsze jest idealne ułożenie i zagęszczenie wszystkich warstw, aby nie było zniekształceń.
Blok: 4/12 | Liczba znaków: 1000
Źródło: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/
Podłogi betonowe w prywatnym domu
Podłogi betonowe w prywatnym domu mają pewną złożoność w swojej konstrukcji, dlatego lepiej wykonać wszystkie te kroki z osobą, która ma przynajmniej pewne doświadczenie w pracy z tym surowce budowlane. Jedną z wad takich podłóg jest pracochłonny demontaż. Ale takie prace są wykonywane niezwykle rzadko, tzw szczególną uwagę nie zasługuję na to. Zanim wykonasz podłogę betonową w prywatnym domu, musisz zebrać ważne narzędzia, takie jak: betoniarka, łopata, wiadra, taczka budowlana, kielnia, poziomica, linijka i szczotka druciana. Jak zatem wygląda proces betonowania podłóg w prywatnym domu?
- Najpierw należy wyrównać i zagęścić ziemię, usuwając wszelkie kamienie.
- Całość wypełniamy masą piaskową, zwilżamy, dociskamy i pozostawiamy do wyschnięcia.
- Następnie kładziemy ceratę (membranę) i izolację (na przykład styropian). Podłogi betonowe w prywatnym domu mogą mieć szorstki jastrych, która tworzy się na piasku przed podkładkami hydro- i termoizolacyjnymi.
- Siatkę wzmacniającą układa się i wypełnia dobrze wymieszanym roztworem betonu, który schnie przez co najmniej miesiąc. Ważny punkt: przed wylaniem należy uformować latarnie z metalowego profilu, jak pokazano na zdjęciu.
- Zalaną podłogę należy przykryć folią z tworzywa sztucznego, aby zapobiec szybkiemu wysychaniu.
Płytki podłogowe do kuchni – praktyczne porady dotyczące wyboru
Blok: 9/12 | Liczba znaków: 1389
Źródło: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/
Wymagania dotyczące podłóg w różnych typach pomieszczeń
Wybierając materiał i rodzaj powłoki, należy wziąć pod uwagę przeznaczenie pomieszczeń. Wymagania dotyczące podłóg w różnych pomieszczeniach:
- Korytarz. Gromadzi się tutaj duża liczba błoto. Podłogi narażone są na duże obciążenia mechaniczne. Musisz wybrać trwałe, odporne na wilgoć powłoki, które są łatwe w pielęgnacji.
- Kuchnia. Pomieszczenie jest narażone na działanie gorących oparów, a brud często osadza się na podłodze w kuchni. Powłoki muszą być odporne na wilgoć i łatwe do czyszczenia.
- Pokoje dzienne. Dla nich konieczne jest wybranie przyjaznych dla środowiska powłok, które zatrzymują ciepło.
- Łazienka i toaleta. W tych pomieszczeniach panuje duża wilgotność. Podłogi w łazienkach i toaletach muszą być odporne na wilgoć i nie mogą ulegać zniszczeniu pod wpływem chemii gospodarczej.
Blok: 5/6 | Liczba znaków: 744
Źródło: https://SamoDelino.ru/poly/kakie-luchshe-sdelat-v-dome.html
Samopoziomujące wykładziny podłogowe
Podłogi zawierające polimer nazywane są tradycyjnie podłogami wylewanymi. Istnieją opcje, gdy polimer miesza się z tradycyjnym cementem i piaskiem. Są też materiały całkowicie polimerowe.
Do mieszanych typów posadzek wylewanych zaliczają się tzw. samopoziomujące. Oprócz cementu i piasku w ich składzie znajduje się niewielka ilość plastyfikatora polimerowego, który zwiększa płynność roztworu. Dzięki temu powłoka tworzy idealnie poziomą powierzchnię bez poziomowania, co jest bardzo wygodne. Wylałem mniej więcej równą warstwę masy samopoziomującej na całe pomieszczenie - i odpocząłem. Powłoka sama się rozprowadzi i uformuje płaska powierzchnia bez wad. Takie podłogi cieszą się coraz większą popularnością.
Polimer mieszanki luzem Istnieje kilka typów:
- wysoce wypełniona podłoga, która jest szczególnie trwała;
- powłoka epoksydowa - odporna na wpływy mechaniczne i chemiczne;
- posadzka poliuretanowa jest bardzo elastyczna, ale nie toleruje kontaktu z chemikaliami;
- metakrylan metylu z żywic akrylowych - twardnieje w ciągu zaledwie kilku godzin.
Polimerowe posadzki samopoziomujące najczęściej wykonuje się w budynkach przemysłowych lub użyteczności publicznej. Są bardzo zaawansowane technologicznie i pozwalają na wypełnienie ogromnych pomieszczeń równą, lustrzaną warstwą bez łączeń. Jest bardzo piękny, zwłaszcza jeśli jest wystarczająco duża otwarta przestrzeń.
W prywatnym mieście lub wiejskim domu duże otwarte przestrzenie są rzadkością, a podłogi samopoziomujące nie wyglądają tak imponująco. Gładkie lustro gładka powierzchnia subiektywnie wygląda na śliski i zimny. Dlatego też posadzki samopoziomujące stosuje się stosunkowo rzadko w budownictwie mieszkaniowym.
Blok: 5/9 | Liczba znaków: 1592
Źródło: https://tvoy-pol.ru/vidy-pomeschenij/chastnyj-dom/kakie-luchshe-sdelat-chastnom-dome.html
Wideo: wizualny przykład montażu podłoża
Drewniana podłoga na ziemi
Na ziemi zainstalowana jest również drewniana podłoga. Istnieje schemat, na podstawie którego można sporządzić plan pracy.
- Glebę w podziemiach należy dobrze zagęścić, na nią ułożyć poduszkę z piasku, żwiru lub kruszonego kamienia średniej frakcji o grubości od 20 do 40 centymetrów, a następnie ponownie zagęścić.
- Na zagęszczonej poduszce układa się sztywną hydroizolację, na przykład papę dachową. W razie potrzeby możesz położyć go pod nim, aby uzyskać większą wytrzymałość. siatka wzmacniająca. Hydroizolacja powinna sięgać do ścian co najmniej 10 centymetrów.
- Do hydroizolacji połóż cegły lub bloki betonowe, który później stanie się podporą dla belek. Podpory umieszcza się w taki sposób, aby belki znajdowały się w odległości 60 cm od siebie (standardowa szerokość izolacji).
- Pierwszą warstwę izolacji układa się wokół cegieł – może to być styropian o grubości 50–100 mm lub wełna mineralna.
- Belki drewniane montuje się na cegle, a jeszcze lepiej na bloczkach betonowych, wyrównuje i zabezpiecza narożnikiem.
- Pomiędzy ułożonymi belkami, dla lepszej izolacji, można dodatkowo ułożyć płyty z wełny mineralnej.
- Na wierzchu izolacji zamocowana jest folia paroizolacyjna.
- Następnie ułóż deskę podłogową, którą przymocuj gwoździami ostrożnie wbitymi w jej bok.
- Deskę układa się w odległości od jednego do półtora centymetra od ściany, aby zapewnić wentylację.
Drewniana podłoga na betonowym jastrychu
Podczas montażu podłogi na jastrychu lub płycie betonowej kłody można układać bezpośrednio na betonie lub, jeśli konieczne jest podniesienie podłogi do niewielkiej wysokości 10-20 centymetrów, na kołkach gwintowanych.
Układając podłogi na betonie nie można oszczędzać na legarach – muszą być one dość masywne, wtedy podłogi będą niezawodne i nie skrzypiące.
Należy od razu zaznaczyć, że przy takim ułożeniu podłogi musi ona być wykonana z dwóch warstw, tj. z podłożem opisanym powyżej, w przeciwnym razie będzie bardzo zimno.
- W pierwszej kolejności na powierzchni betonu wykonuje się wstępne oznaczenie położenia legarów. Należy je instalować w odległości 60 centymetrów, biorąc pod uwagę przyszłą izolację. Znakowanie odbywa się poprzez zaznaczenie linii kolorem.
- Następnie na liniach przerywanych wykonuje się znaki w odległości 30-40 centymetrów.
- W tych punktach wierci się otwory, w które instaluje się kołki za pomocą zacisków umieszczonych w przybliżeniu na tej samej wysokości od podłogi - będą one podtrzymywać belki.
- W samych belkach wierci się otwory w odmierzonej odległości odpowiadającej położeniu kołków wbudowanych w powierzchnię betonu, po czym belkę umieszcza się na słupkach.
- Następnie za pomocą poziomicy dokręć zaciski w jednym lub drugim kierunku, doprowadzając wszystkie belki do idealnego poziomu poziomego, kontrolując go za pomocą poziomu.
- Nakrętki dokręca się na górze kołków, wbijając je w przygotowane wgłębienie, a nadmiarową część kołków odcina się szlifierką.
- Kolejne kroki to montaż podłoża, ocieplenie i ułożenie czystej podłogi.
Mocowanie legarów bezpośrednio do jastrychu
Montaż legarów na betonowej podłodze wcale nie jest trudny i możesz to zrobić samodzielnie, jeśli masz niezbędne narzędzia.
- Paski dobija się w powierzchnię betonu, również w odległości 60 cm od siebie, przy czym od ściany powinny one znajdować się w odległości równej grubości izolacji (150-200 mm).
- Następnie za pomocą kotew kłody są bezpiecznie instalowane na betonowej podłodze. W takim przypadku belki mogą mieć dowolną wysokość - będzie to zależeć od pragnienia właściciela domu i możliwości podniesienia podłóg do pożądanej wysokości.
- Wtedy byłoby miło umieścić cienka izolacja na przykład spieniony polietylen, który można przymocować do legarów za pomocą zszywek.
- Wzdłuż ściany, na całym obwodzie pomieszczenia, ułożone są listwy wycięte z mat z wełny mineralnej.
- Następnie płyty układane są na krytym polietylenie materiał izolacyjny lub wylewa się glinę ekspandowaną o drobnej lub średniej frakcji.
- Górną część izolacji należy przykryć folią paroizolacyjną.
- Następnie kładzie się deskę podłogową lub grubą sklejkę, a na wierzch można położyć dekoracyjną powłokę.
Blok: 3/5 | Liczba znaków: 4172
Źródło: https://pol-spec.ru/pol-v-chastnom-dome/ustrojstvo-pola-v-chastnom-dome.html
Podsumujmy to
Niezależnie od wybranej opcji podłogi, prace należy wykonywać ściśle według wymagań proces technologiczny i używać wysokiej jakości materiały. Ważne jest, aby odpowiednio uszczelnić podłogę, a także ją zaizolować. Decydując się na projekt podłogi, preferuj materiały przyjazne dla środowiska, ciepłe i trwałe. Prawidłowo zainstalowana podłoga będzie trwała długo i nie spowoduje żadnych problemów podczas pracy.
Blok: 6/6 | Liczba znaków: 473
Źródło: https://pobetony.expert/stroitelstvo/poly-v-chastnom-dome
Zrób to sam drewniane podłogi w prywatnym domu na legarach
Jedną z technologii podłogowych jest budowanie podłóg drewnianych w domu prywatnym na legarach.
- Przygotowujemy wysokiej jakości bazę: usuń część gleby (5 - 10 cm), wylej piasek i ubijaj.
- Na wierzch kładziemy pokruszony kamień o tej samej grubości i ponownie go zagęszczamy.
- Kładziemy paroizolację (papier, cerata) i zaczynamy układać kłody na stojakach w odstępach około półmetrowych.
- Przestrzeń powstałą pomiędzy legarami wypełniamy podkładką termoizolacyjną.
Podłogi drewniane w domu prywatnym mają podłoże, na którym kładzie się ostateczną wykładzinę. To kończy formację. Następnie pozostaje już tylko oczyścić i polakierować.
Blok: 6/12 | Liczba znaków: 672
Źródło: https://dekorin.me/poly-v-chastnom-dome-foto/
Wykonujemy podłogi w prywatnym domu z drewna
Podłogi drewniane są często preferowane ze względu na ich atrakcyjny wygląd i przyjazność dla środowiska materiału. Aby zapewnić niezawodność podłogi z desek, należy nie tylko zdecydować się na drewno, ale także wybrać opcję projektu. Podłogi drewniane są konstruowane różnymi metodami. W tym przypadku kłody wykonane z drewnianych belek stanowią integralny element konstrukcji.
Kłody układane są na następujących podłożach:
- belki przymocowane do ścian budynku;
- podpory kolumnowe wykonane z cegieł lub bloków;
- wylewka betonowa wzmocniona zbrojeniem.
W zależności od życzeń klienta budowniczowie konstruują jednowarstwową wersję podłogi drewnianej lub tworzą dwuwarstwową bazę drewnianą ułożoną na podłożu wykonanym z nieobrzynane deski lub beton. Rozważmy szczegółowo technologiczne aspekty budowy różnych opcji podłóg drewnianych.
Ze względu na atrakcyjny wygląd preferowane są podłogi drewniane
Podłogi kładziemy własnymi rękami w prywatnym domu na ziemi na belkach
Początkujący programiści są zainteresowani tym, jak od podstaw wykonać podłogi w domu przy użyciu drewna. Mają na myśli sytuację, gdy ściany budynku zostały już wzniesione, położono dach, a podłoże stanowi zwykły grunt.
Tak więc konstrukcja podłogi z desek na podstawie belki umieszczonej nad ziemią odbywa się zgodnie z następującym algorytmem:
- Usuwa się wierzchnią warstwę gleby o grubości 8-10 cm.
- Kamienie są usuwane, a powierzchnia jest równa.
- Wylewa się go na powierzchnię gleby mieszanina piasku i kamienia warstwa 10-15 cm.
- Ściółkę wyrównujemy, podlewamy i zagęszczamy.
- Ułożona jest warstwa hydroizolacji wykonana z blachy dachowej lub polietylenu.
- Kłody układa się zachowując odstęp 0,6-0,8 m między drewnianymi belkami.
- Legary mocuje się do ścian fundamentowych za pomocą blach stalowych.
Ważne jest, aby legary były ustawione poziomo i aby podczas montażu były odpowiednio dopasowane do swojego poziomu. W tym celu stosuje się drewniane podpory. Na przygotowanym podłożu układana jest podłoga z desek struganych.
Podłogi drewniane mocowane są do legarów
Możliwe są następujące rodzaje montażu podstawy z desek:
- z dodatkową izolacją termiczną podłogi. Technologia układania podłogi drewnianej przewiduje możliwość ułożenia materiału termoizolacyjnego w przestrzeni pomiędzy legarami. Jako izolację stosuje się wełnę mineralną, granulat gliny ekspandowanej lub płyty styropianu. Po ociepleniu gotowe deski podłogowe mocuje się do legarów;
- bez izolacji pokrycia drewnianego. Przy tej metodzie montażu podłogi nie stosuje się izolacji. Deski mocowane są do górnej płaszczyzny belek nośnych, pełniąc funkcję podłoża. Na szorstkim podłożu układa się drugą warstwę desek wykończeniowych lub w formie instaluje się warstwę wykończeniową Płyty OSB lub sklejka odporna na wilgoć.
Podczas wykonywania prac należy zapewnić odstępy 20-25 mm pomiędzy podstawą fundamentu a kłodami, aby skompensować rozszerzanie się temperatury.
Jak zrobić ciepłą podłogę drewnianą na filarach wsporczych
Decydując się na samodzielne wykonanie podłogi w prywatnym domu, wiele osób woli drewnianą konstrukcję utworzoną na słupkach wsporczych. Tę metodę montażu stosuje się w przypadku konieczności podniesienia powierzchni podłogi, wyeliminowania odkształceń podłoża, a także w przypadku zwiększenia odległości między ścianami. Rzeczywiście, w przypadku braku dodatkowych podpór, istnieje duże prawdopodobieństwo naruszenia integralności legarów pod wpływem obciążeń.
W przypadku konieczności podniesienia powierzchni podłogi należy zastosować słupki podporowe
Konstruując podłogę drewnianą na dodatkowych podporach betonowych, należy postępować zgodnie z podaną procedurą:
- Usuń żyzną warstwę gleby i wyrównaj powierzchnię.
- Określ współrzędne położenia filarów wsporczych.
- Wyodrębnij ziemię zgodnie z oznaczeniami i przygotuj doły pod rury wsporcze.
- Wypełnij dno dołów mieszaniną piasku i kruszonego kamienia.
- Wyrównaj ściółkę i dokładnie ją zagęść.
- Zamontuj szalunki o wymaganej wysokości na obwodzie wykopów.
- W celu uzyskania hydroizolacji należy umieścić papę wewnątrz szalunku.
- Zmontować siatkę zbrojeniową i umieścić ją w szalunku.
- Wpisać zaprawa betonowa i ubijaj go.
Proces utwardzania betonu trwa 4 tygodnie. Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości użytkowej należy zdemontować szalunek i położyć go powierzchnia betonu podpory o wymaganej wysokości wykonane z cegieł lub bloczków. Połóż pokrycie dachowe na powierzchni uformowanych cokołów, przeznaczonych do ochrony drewniane belki od wilgoci gruntowej.
Podłoga na filarach wsporczych
Podczas wykonywania pracy należy zachować następujące wymiary:
- odstęp między podporami wynosi 1-1,2 m;
- odległość fundamentu od cokołów zewnętrznych wynosi 0,4 m;
- położenie podstawy dołów od znaku zerowego na poziomie 0,4-0,5 m;
- miąższość pokruszonej poduszki kamienno-piaskowej – 0,1-0,15 m;
- przekrój podpór słupowych wynoszący 0,4 * 0,4 m lub 0,5 * 0,5 m.
Ważne jest, aby kontrolować położenie górnej płaszczyzny podpór na tym samym poziomie. Zapobiegnie to zniekształceniom i stworzy płaską podłogę. Należy pamiętać, że technologia pozwala na wykonanie opóźnień w kompozytach z belkami połączonymi na podporze środkowej z zakładką 0,15-0,2 m.
Wskazówki dotyczące układania desek podłogowych lub sklejki na podłożu betonowym
Często beton lub wylewka cementowa. Masywne elementy wyposażenia wnętrz można zamontować na drewnianej podłodze uformowanej na bazie betonu lub cementu. Podłoga z desek, sklejki lub płytek, zbudowana na legarach mocowanych do betonu, niezawodnie izoluje podłogę pomieszczenia i ma zwiększoną nośność.
Jako podstawę podłogi często stosuje się wylewkę betonową lub cementową
Aby wykonać podłogę drewnianą za pomocą jastrychu, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:
- Wyrównaj betonową podstawę i uszczelnij pęknięcia.
- W razie potrzeby wypełnić zaprawą samopoziomującą.
- Po stwardnieniu mieszaniny połóż materiał hydroizolacyjny.
- Zaznacz powierzchnię podstawy do ułożenia opóźnienia.
- Wykonaj otwory w betonie i przymocuj kołki, aby zabezpieczyć deski.
- Wywierć otwory w belkach odpowiadające współrzędnym słupków.
- Umieść paski na kołkach i sprawdź, czy są wypoziomowane.
- Usuń części kołków wystające poza górną płaszczyznę belek.
- Wypełnij przestrzeń pomiędzy legarami izolacją arkuszową lub granulowaną.
- Zamontuj pokrycie wykończeniowe z desek lub sklejki na legarach.
Nie zapomnij o zapewnieniu szczelin kompensujących odkształcenia temperaturowe pomiędzy końcową płaszczyzną legara a ścianami pomieszczenia.
Blok: 3/6 | Liczba znaków: 6340
Na samobudowa domek prędzej czy później pojawia się pytanie, jak zrobić podłogę. Zadanie komplikuje dodatkowo fakt, że podłoga pierwszego piętra budowana jest zawsze na gruncie i niewiele osób zna zasady i technologię układania takich podłóg. Ale chcesz, aby podłogi w domku były mocne, ciepłe, niezawodne, chronione przed wilgocią i służyły jako podparcie przez wiele lat bez konieczności generalny remont. W takim przypadku należy ściśle przestrzegać etapów pracy i technologii montażu, a nie oszczędzać na foliach ochronnych i pościeli. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykonać podłogi drewniane i betonowe, a także jak zainstalować na nich system „ciepłej podłogi”, aby zapewnić komfortowe warunki w zimnych porach roku.
Podłoga w domku: opcje
W sumie w prywatnym domku można zainstalować dwa rodzaje podłóg - betonową i drewnianą. Podłogi betonowe przeprowadza się na ziemi, jeśli pozwala na to poziom wód gruntowych, powinien on wynosić poniżej 4 - 5 m. Ważne jest również, aby sama gleba nie była ruchoma, w przeciwnym razie podczas ruchu betonowa podłoga może się zapaść i uszkodzić fundament. Jeśli te warunki zostaną spełnione i w domku planowane jest całoroczne mieszkanie z ogrzewaniem, można bezpiecznie wylać betonową podłogę na ziemię. Na piętrze drugim lub na poddaszu można bez problemu wylać wylewkę betonową na płytę podłogową.
Podłogi drewniane można układać na podłożu bez ograniczeń, gdyż nawet w przypadku sezonowego przebywania i wysokiego poziomu wód gruntowych drewniane elementy podłogowe są wentylowane poprzez otwory w podziemiach i doskonale się zachowują. Na piętrze drugim lub poddaszu podłogi drewniane wykonywane są zarówno na betonowej płycie podłogowej, jak i na belkach stropowych.
Podłogi drewniane mogą być pojedyncze lub podwójne, w zależności od planowanego sposobu zamieszkania. Na lato wiejska chata Wystarczy nieizolowana pojedyncza drewniana podłoga, ale do zamieszkania zimą lub nawet tymczasowych „ataków” w zimnych porach roku konieczne jest zainstalowanie izolowanych podłóg, a najlepiej podwójnej podłogi.
Zrób to sam drewniana podłoga na legarach w domku
Do drewnianych konstrukcji podłogowych wybiera się drewno iglaste: świerk, sosna, jodła, modrzew. Dzieje się tak dlatego, że żywice zawarte w drewnie iglastym chronią je przed gniciem i rozwojem grzybów. Ale trwalsze i twarde powłoki są wykonane z drogiego drewna dębowego i jesionowego, które nie pozostawia śladów ostrych obcasów. Wilgotność drewna nie powinna przekraczać 12%, aby podłoga nie „zapadła się” w przyszłości. Wskazane jest zabezpieczenie wszystkich elementów drewnianej podłogi środkiem antyseptycznym i ognioodpornym, ale nie jest to konieczne, wystarczy zastosować tylko belki stropowe i belki stropowe.
Wykonując drewnianą podłogę w domku własnymi rękami, nie zapomnij o dobrze wentylowanym podziemiu. W tym celu należy wykonać otwory wentylacyjne w fundamencie lub wykonać je po wylaniu. Jeśli zimy są śnieżne, rury wentylacyjne z baldachimem są usuwane z powietrza. Aby chronić przed gryzoniami, otwory wentylacyjne są zabezpieczone siatką o komórkach 8 mm.
Drewniana podstawa podłogowa
W zależności od cechy konstrukcyjne W domku podporą kłód drewnianej podłogi może być osadzona korona domu z bali, belki nośne i słupki wsporcze.
Jeżeli odległość między przeciwległymi ścianami jest zbyt duża, aby mocno zabezpieczyć długie bale, w przestrzeni pomiędzy mocowaniami do osadzonej korony lub belki nośnej montuje się kolumny wsporcze w odstępach od 70 do 100 cm. Wielkość stopnia zależy od krzyża - część belek stropowych. W przypadku drewna 150x150 mm odległość między słupkami wsporczymi nie powinna przekraczać 80 cm.
Wykonujemy kolumny podporowe do logów:
- W miejscach planowanego montażu legarów wykonujemy oznaczenia na belkach nośnych. Sznury rozciągamy wzdłuż całego metra w obu kierunkach. Utworzymy kolumny w punktach przecięcia.
- W miejscach montażu kolumn wsporczych wykopujemy ziemię na głębokość 40 - 60 cm w kształcie kwadratu o boku 40 - 50 cm.
- Na dno wykopu wsypujemy 10 cm piasku i 10 cm tłucznia jako zasypkę pod fundamenty kolumn.
- Do każdej kolumny wsporczej montujemy szalunki drewniane.
Ważny! Jeśli planuje się wykonanie słupów w całości z betonu, można wykonać szalunek na całej wysokości słupa. Jeśli kolumny są wykonane z cegły, wówczas fundament pod nimi powinien wystawać 5 cm nad ziemię.
- Aby uzyskać większą wytrzymałość, fundament słupków można wzmocnić siatką lub wzmocnieniem.
- Wypełnij szalunek betonem.
- Po wyschnięciu betonu instalujemy kolumny ceglane: jeśli wysokość kolumny jest mniejsza niż 25 cm, wówczas kładziemy półtorej lub dwie cegły, jeśli wysokość jest większa niż 25 cm, to dwie cegły. Mocowanie cegieł zaprawa cementowa.
Ważny! NA na tym etapie konieczne jest ścisłe kontrolowanie poziomości powierzchni słupków wsporczych; muszą one znajdować się w tej samej płaszczyźnie.
- Hydroizolujemy powierzchnię kolumn wsporczych: układamy papę bez posypywania w dwóch lub trzech warstwach, pokrywamy górę mastyksem.
Po zdjęciu szalunku z fundamentu słupów wsporczych usuwamy żyzną warstwę gleby na całej powierzchni pomieszczenia, wyrównujemy ją, ubijamy i zasypujemy: najpierw 10 cm warstwą żwiru, a następnie Każdą warstwę piasku zasypujemy wodą i zagęszczamy za pomocą płyty wibracyjnej o grubości 10 cm.
Układanie legarów do podłóg drewnianych
Kłody drewnianej podłogi można układać bezpośrednio na słupkach wsporczych, ale jeśli stopień między kłodami jest zbyt mały - 40–50 cm, wówczas ta metoda jest niewygodna. Lepiej jest położyć belki na słupkach wsporczych, a następnie przymocować kłody do belek. Rozważmy tę opcję:
- Bierzemy belkę o przekroju 150x150 mm jako belki nośne. Jeśli nie ma belki o wymaganej długości, można ją zeszlifować pomiędzy dwie, łącząc belki na środku kolumny nośnej.
- Belki kładziemy na słupkach wsporczych i osadzonej koronie. Kontrolujemy poziome i równe położenie belek względem siebie.
Ważny! Możesz skorygować ugięcie belek na słupkach, umieszczając pod nimi drewniane podkładki i mocno je mocując.
- Belki mocujemy do słupków za pomocą narożników stalowych: narożnik mocujemy do drewna za pomocą wkrętów samogwintujących, które powinny wejść na głębokość 3 - 5 cm w belkę i mocujemy za pomocą kotew od strony słupka nośnego. Na połączeniach krótkich belek wykonujemy nacięcie „w łapę” lub „w pół drzewa” i mocujemy połączenie za pomocą wkrętów samogwintujących lub drewniany kołek. Na styku belek z osadzoną koroną robimy to samo.
Sekcja opóźnień Podłogi drewniane dobieramy w zależności od warstwy izolacji, jaką planuje się położyć pomiędzy nimi. Jeśli warstwa wełny mineralnej wynosi 100 mm, wysokość kłód powinna wynosić 150 mm. Jeśli warstwa izolacji wynosi 150 mm, wówczas wysokość kłody wynosi 180 mm.
Wejdź między legary oblicza się z uwzględnieniem obciążeń, jakie musi wytrzymać podłoga, a także zależy od przekroju desek podłogowych. Im mniejsza grubość i szerokość deski podłogowej, tym częściej konieczne jest układanie bali. Dokładne dane znajdziesz w tabeli.
- Najpierw układamy kłody latarni morskiej w odległości 2 m od siebie. Sprawdzamy, czy są poziome i wypoziomowane.
Ważny! Tolerancja równomiernie opóźnienie wynosi 1 mm na 1 m długości. W razie potrzeby nadmiar usunąć strugiem, a w miejscach występowania ugięć umieścić kliny lub przekładki.
- Układamy wszystkie pozostałe kłody i mocno mocujemy je do belek za pomocą wkrętów samogwintujących, które powinny wejść w belkę belki o 4 - 5 cm.
Po raz ostatni upewniamy się, że kłody znajdują się w tej samej płaszczyźnie i przystępujemy do ocieplenia podłogi.
Izolacja termiczna i montaż podłoża
Pomiędzy legarami układa się hydroizolację i izolację termiczną. Aby zapewnić taką konstruktywną możliwość, konieczne jest ułożenie rampy z desek spod legara:
- Na dole przybijamy bloki czaszki do legarów.
- Układamy deski na prętach. Do walcowania bierzemy deski o grubości 25 mm; szerokość nie ma większego znaczenia, ponieważ układamy ją w poprzek legarów, a nie wzdłuż nich.
- Na wierzch rolki rozprowadzamy folię hydroizolacyjną. Połączenia folii przyklejamy specjalną taśmą. Krawędzie folii kładziemy na ścianach o 15 - 20 cm.
Ważny! Nie używaj zwykłego folia z tworzywa sztucznego, ponieważ jest praktycznie paroszczelny. Kondensacja, która zgromadzi się w izolacji, nie będzie mogła z niej uciec. Aby uniknąć zamoczenia izolacji pomiędzy legarami podłogowymi, jako hydroizolację stosujemy paroprzepuszczalną membranę superdyfuzyjną.
- Izolację kładziemy w przestrzeni pomiędzy legarami np. wełna mineralna gęstość 30 - 55 kg/m3. Można także zastosować wełnę ekowoolową, mineralną i bazaltową w rolkach lub płytach, trociny i inne materiały.
- Nad izolacją należy wyjść szczelina wentylacyjna około 2 - 3 cm Nie ma możliwości ścisłego zagęszczenia izolacji, dociskając ją do podłogi.
Po ułożeniu materiału termoizolacyjnego na legarach można ułożyć podkład lub wykończoną podłogę, jeśli pozwala na to grubość deski. Jeśli planujesz ułożyć deskę podłogową pełną o grubości 50 mm, nie jest konieczne układanie podkładu; deski można układać bezpośrednio na legarach. Jeśli podłoga będzie wykonana z deska parkietowa 20 mm, wówczas lepiej jest wstępnie ułożyć podłoże z arkuszy sklejki lub desek o grubości 15 - 50 mm przy minimalnej obróbce. Deski dopasowujemy ściśle do siebie i mocujemy je do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących.
Podłogi drewniane
Do podłóg używamy drewna najwyższa jakość z obrobionymi krawędziami lub deskami podłogowymi na pióro i wpust, znacznie upraszcza to zadanie montażowe.
Podczas układania podłoża i podłogi należy zachować odległość 1 - 2 cm od ścian. Drewno jest materiałem żywym i plastycznym, chłonącym wilgoć i pęczniejącym. Szczelina między podłogą a ścianami umożliwi swobodne rozszerzanie się i kurczenie desek.
Montujemy podłogi drewniane:
- Układanie zaczynamy od dalszej części pokoju. Pierwszą deskę na pióro i wpust przykładamy do ściany, uprzednio ją odcinając.
- Deskę mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących do legarów: od strony czopa wkręcamy wkręt samogwintujący bezpośrednio w deskę (później kołpak zostanie ukryty pod cokołem), od strony wpustu wkręcamy samogwint wkręcić w rowek pod kątem 45 stopni.
Ważny! Jeśli deski podłogowe mają tę samą długość co pomieszczenie, montaż odbywa się bez przemieszczenia. Jeśli deski są krótsze, należy je ułożyć „na bieżąco”.
- W rowek pierwszej deski wkładamy kolejną deskę z czopem. Przybijamy mocno młotkiem. Naprawiamy to za pomocą wkrętów samogwintujących w rowku.
- Ułóż i zabezpiecz wszystkie pozostałe deski podłogowe. Nie zapomnij przykręcić ich do każdego legara bez wyjątku.
Ostatnią deskę mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących, aby ukryć zaślepki cokołem.
Modułowa podgrzewana podłoga w domku
Montaż systemu „ciepłej podłogi” do podłogi drewnianej przeprowadza się po ułożeniu materiału termoizolacyjnego pomiędzy legarami. Kolejne kroki to:
- Na kłodach układamy specjalne moduły do „ciepłych podłóg”. płyty wiórowe z rowkami na płyty aluminiowe i kanałami na rury.
- W rowki montujemy aluminiowe płyty.
- W rowki wkładamy rury podłogowe podgrzewane wodą i zatrzaskujemy je w kanałach.
Ważny! Bardzo ciepła opcja układanie rur do podłóg ogrzewanych wodą - na przemian ciepłe i zimne rury. Dzięki temu ciepło będzie bardziej równomiernie rozprowadzane.
Po zainstalowaniu rur podłogowych układamy płyty GVL, a na górze - gotową podłogę. Rury łączymy z kolektorem, który najlepiej umieścić na ścianie.
Zrób to sam betonowa podłoga na ziemi w domku
Betonowa podłoga to mocny i niezawodny fundament, ale tylko wtedy, gdy wszystko zostanie wykonane poprawnie, zgodnie z technologią i wszystkimi etapami pracy. W przeciwnym razie podłoga może być bardzo zimna, wilgotna, a nawet szybko pękać.
Przygotowanie podłoża i formowanie ściółki
Przed wykonaniem podłogi w domku wyznaczamy jej poziom „zero”. Aby to zrobić, zaznacz na ścianie u dołu drzwi, cofnij się o 1 m w górę i zaznacz ten poziom na całym obwodzie ścian. Sprawdzamy poziomość nałożonego poziomu i rysujemy linię wzdłuż znaków. Odsuń się 1 m od linii i połącz znaki linią. Będzie to znak „zero” - poziom naszej wykończonej podłogi.
Od poziomu „zero” odmierzamy około 35 cm i odkopujemy ziemię do tej grubości. Zagęszczamy ziemię i wypełniamy ją: 10 cm piasku i 10 cm tłucznia kamiennego (frakcja 40 - 50 mm). Każdą warstwę dokładnie zagęszczamy i sprawdzamy położenie poziome.
Hydroizolacja, termoizolacja i zbrojenie posadzek betonowych
Aby materiał hydroizolacyjny został ułożony tak gładko, jak to możliwe, na pokruszoną kamienną podstawę podsypki należy wylać warstwę „chudego” betonu.
Przygotowujemy zaprawę cementową nieco rzadszą niż do wylewania podłogi. Wypełnić warstwą o grubości 4 - 5 cm.
Po wyschnięciu tej warstwy rozprowadź materiał hydroizolacyjny. Może być papą bez posypki w 3 warstwach lub innymi materiałami w rolkach.
Na hydroizolację kładziemy izolację. Do posadzki betonowej można zastosować styropian, styropian ekstrudowany lub wełnę bazaltową o gęstości powyżej 150 kg/m3. Układamy płyty w kolejności schodkowej.
Siatkę wzmacniającą o wymiarach 100x100x5 mm montujemy na materiale termoizolacyjnym na specjalnych stojakach o wysokości 2 - 3 cm.
Montaż prowadnic
Aby betonowa podstawa była równa, bez nachyleń, konieczne jest zainstalowanie prowadnic lub, jak się je nazywa, „latarni”. Do tego można użyć rur okrągłych i kwadratowych, drewnianych klocków, specjalnych profile aluminiowe. Aby po wylaniu betonu „latarnie” można było łatwo usunąć, smarujemy je olejem wykończeniowym.
Lampy ostrzegawcze instalujemy na betonowych „bułkach” wykonanych z zaprawy. Odległość między latarniami wynosi 1,5 - 2 m. Ściśle kontrolujemy ich poziomość i równomierne położenie względem siebie. W razie potrzeby dodaj rozwiązanie do „bułeczek” lub naciśnij „latarnię”. Wysokość „latarni” powinna być równa grubości podłogi - 7–10 cm.
Możesz wypełnić podłogę w domku po lekkim zastygnięciu roztworu w „bułkach”.
Wylewanie podłogi betonowej w domku
Wskazane jest wypełnienie podłogi w jednym lub dwóch przejściach. Przygotowujemy roztwór z 1 części cementu, 2 części piasku, 4 części kruszonego kamienia i 0,5 części wody. Mieszać w betoniarce. Aby skompensować rozszerzalność cieplną posadzki betonowej, wzdłuż obwodu ścian do wysokości całej podłogi układamy taśmę tłumiącą.
Zaczynamy wypełniać podłogę od rogu naprzeciwko drzwi. Wlewamy roztwór pomiędzy prowadnice, przebijamy go łopatą i zagęszczamy wibratorem, aby uniknąć pustych przestrzeni.
Do wypoziomowania używamy linijki o długości 2 m, instalujemy ją na „latarniach” i przyciągamy do siebie ruchami lewo-prawo, rozprowadzając roztwór i usuwając nadmiar. Po wypełnieniu podłogi w całym pomieszczeniu wyjmujemy prowadnice, wypełniamy ubytki roztworem i pozostawiamy do zaparzenia i wyschnięcia na 28 dni.
Podłoga z ciepłą wodą w domku: system instalacji betonowej
Układając system „ciepłej podłogi” na podłożu betonowym, należy ją najpierw zaizolować, układając płyty izolacyjne (styropian ekstrudowany) i przykrywając folią, która odbija ciepło do pomieszczenia. Możesz od razu zastosować folię izolacyjną do podgrzewanych podłóg.
Na górze kładziemy siatkę wzmacniającą. Rury podłogi ogrzewanej wodą układamy w dowolny sposób: ślimakowo (spiralnie) lub równolegle (wąż). Rury mocujemy do siatki za pomocą plastikowych zacisków.
Ważny! Czasami zaleca się również ułożenie siatki wzmacniającej na rurach podgrzewanej podłogi. To wzmocni konstrukcję.
Układamy go wzdłuż ścian rury faliste do ochrony dylatacji.
Na tym etapie konieczne jest sprawdzenie funkcjonalności systemu przed wylaniem wszystkiego betonem. Próby hydrauliczne Produkujemy ściśle według instrukcji w ciągu 24 godzin. Jeśli zostaną znalezione problemy, należy je naprawić.
Ostatnią wylewkę podłogową w domku należy wypełnić zaprawą cementową w warstwie 5 - 15 cm, po czym musi całkowicie wyschnąć w ciągu 28 dni. Dopiero potem możesz zacząć korzystać z podgrzewanej podłogi, stopniowo zwiększając temperaturę.
Proponowany sposób montażu podłogi ogrzewanej jest odpowiedni zarówno w przypadku, gdy podłożem jest betonowa płyta podłogowa, jak i posadzka betonowa na gruncie. W tym drugim przypadku istnieje możliwość montażu rur ogrzewania podłogowego bezpośrednio po etapie układania izolacji termicznej. Zainstaluj „latarnie” na górze i natychmiast wypełnij podłogę warstwą 10–15 cm.
Jak widać, wykonanie podłogi w domku własnymi rękami, choć kłopotliwe, jest całkiem możliwe. Przestrzeganie wszystkich etapów zapewni trwałość podłogi, komfort w domu, suchość i brak pleśni. Ostatnim etapem układania podłogi będzie ułożenie powłoki wykończeniowej. Może to być lita deska podłogowa, linoleum, płytki, laminat, parkiet i inne materiały, które oferuje nowoczesny rynek.
Dom drewniany kojarzy się z wygodą i ciepłem. Naturalny materiały drewniane tworzą wyjątkową atmosferę, są bezpieczne dla zdrowia. Jednocześnie drewno wymaga szczególnej pielęgnacji i przestrzegania wymagań eksploatacyjnych. Budowa podłogi w drewniany dom wymaga również specjalnego podejścia. Przyjrzyjmy się, jak możesz to zrobić poprawnie.
Wymagania dotyczące podłogi
Prawidłowo ułożona podłoga w domu drewnianym musi spełniać takie parametry, jak praktyczność i trwałość. Musi być ciepły i równy. Ważną rolę odgrywa jego estetyczny wygląd. Jeśli położymy podłogę dodatkowa izolacja, nie możemy zapominać, że w tym przypadku konieczne będzie jego podniesienie.
Aby ułożyć podłogę własnymi rękami zgodnie z tymi wymaganiami, należy ustalić kolejność pracy i wziąć pod uwagę wszystkie indywidualne cechy działania i projektu budynku.
Cały proces można podzielić na kilka etapów:
- Uwzględnienie właściwości różnych konstrukcji podłóg;
- Badanie procesu instalacji w zależności od wybranego typu;
- Budowa i montaż wybranego typu konstrukcji.
Najpopularniejsze rodzaje podłóg w domach drewnianych to beton, sklejka lub układane na legarach. Za pomocą legarów lub wylewki betonowej można podnieść poziom podłogi. Na zdjęciu widać, jak podłoga wygląda przy użyciu różnych materiałów.
Uwaga: niezależnie od wybranego typu istnieje możliwość wyposażenia go w system ogrzewania podłogowego. Będzie to bardzo przydatne, jeśli mieszkasz w domu przez cały rok. Podobne projekty pozwalają również na podniesienie poziomu podłogi.
Cechy podłogi betonowej
- Minimalny czas pracy w porównaniu do pełnej podłogi wykonanej z materiałów drewnianych;
- Redukcja kosztów;
- Aby wykonać betonową podłogę własnymi rękami, nie są wymagane żadne specjalne umiejętności konstrukcyjne. Wystarczy wypełnić jastrych zgodnie z poziomem. Rezultatem jest wyrównana powierzchnia, na której można ułożyć dowolną wykładzinę podłogową.
Wady obejmują:
- Na fundamencie zauważalne jest obciążenie, dlatego należy dokonać wstępnych obliczeń, aby uniknąć problemów w tym obszarze;
- Niewielkie wibracje mogą powodować powstawanie pęknięć na powierzchni betonu, co może prowadzić do utraty ciepła.
Cechy konstrukcji drewnianej
Podstawa drewniana jak każdy inny, ma swoje zalety i wady. Zalety obejmują:
- bezpieczeństwo dla zdrowia, drzewo nie emituje żadnych substancji niebezpiecznych;
- możesz zaprojektować dowolną konstrukcję;
- w razie potrzeby wszystkie prace można wykonać przy użyciu dostępnych narzędzi i materiałów.
Nie zapominajmy, że aby podłoga w domu drewnianym przetrwała wiele lat, należy ją ułożyć zgodnie ze wszystkimi wymaganiami i zaleceniami. Zapobiegnie to osiadaniu podłogi, ponieważ wtedy albo będziesz musiał wymienić podłogę, albo będziesz zaskoczony pytaniem, jak ją podnieść.
Wady obejmują:
- złożoność instalacji;
- wysoki koszt;
- czas pracy;
- trudność w wypoziomowaniu konstrukcji.
Jaka jest konstrukcja podłogi drewnianej?
Aby prawidłowo ułożyć podłogę własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę, że jej konstrukcja składa się z podłoża, warstwy termoizolacyjnej i hydroizolacyjnej, wykończonej podłogi i wykładziny podłogowej.
Projekt może być dwuwarstwowy lub jednowarstwowy. Jeśli zainstalujemy drugą metodę, może nie być opóźnień. O ich obecności lub braku decyduje grubość desek i odległość między belkami.
Czasami zdarza się, że konstrukcja drewniana pod wpływem różnych czynników przesuwa się, co prowadzi do deformacji podłoża. Podczas konstruowania konstrukcji wielowarstwowej górne warstwy pozostają nieruchome.
Jeśli istnieją filary wsporcze, a także w przypadkach, gdy belki są wstawiane w ściany domu, konieczne jest ułożenie kłód we właściwej kolejności.
Jak zrobić podłogę z bali?
Możesz położyć podłoże w drewnianym domu własnymi rękami, korzystając z jednej z dwóch opcji:
- na kłodach;
- za pomocą belek podłogowych.
Bale pozwalają na podniesienie poziomu podłogi, dlatego nie zawsze racjonalne jest stosowanie ich w pomieszczeniach o niskim suficie. Mocuje się je albo na fundamencie, albo na ścianach domu z bali. Przed ułożeniem materiału kłody należy wnieść do pomieszczenia w celu zaaklimatyzowania się i tam powinny pozostać przez kilka dni.
Stelem w następujący sposób:
- Ustawiamy dwa z nich wzdłuż przeciwległych ścian i łączymy je nylonowymi nitkami, należy je umieścić w odległości półtora metra od siebie. Gwinty te posłużą jako prowadnice, do których zostaną przymocowane pozostałe legary. Przestrzeń pomiędzy legarami wypełniona jest warstwą izolacji;
- W przypadku stosowania grubych desek o grubości 30 lub 40 cm odległość między opóźnieniami może wynosić do 0,8 m. Jeśli grubość desek jest mniejsza niż 30 cm, odległość między opóźnieniami należy zmniejszyć do 0,5-0,6 m deski są grubsze niż 40 cm, odległość może osiągnąć 1 m;
- Za pomocą klinów wykonanych z płyty wiórowej lub płyty pilśniowej można wypoziomować powierzchnię podłogi, regulując wysokość kłód. Takie kliny są mocowane za pomocą wkrętów samogwintujących lub długie paznokcie;
- Jeżeli zamierza się przymocować kłodę do podłoża betonowego, mocowanie można wykonać za pomocą kołków lub kotew. W żadnym wypadku nie powinniśmy zapominać o leczeniu opóźnień kompozycją antyseptyczną;
- Kolejnym krokiem jest ułożenie i wzmocnienie desek. Pierwszy rząd mocuje się w odległości 1,5 centymetra od ścian. Wymagane jest wstępne nawiercenie otworów pod wkręty samogwintujące;
- Połóż deski na każdym z legarów, a następnie je zabezpiecz. Szczeliny pozostałe pomiędzy ścianami a podłogą z desek zamykamy listwami przypodłogowymi. Można także użyć zszywek, które mocuje się do desek i zabezpiecza gwoździami. Na filmie można zobaczyć, jak przebiega ten proces.
Jeśli jako podstawę podłogi wybrano płytę pilśniową lub płytę wiórową
Używając tę metodę Możesz także podnieść podłogę własnymi rękami w drewnianym domu. Do ułożenia podłoża można wybrać sklejkę, płytę wiórową lub płytę pilśniową. Materiał ten charakteryzuje się niezawodnością, wytrzymałością i nie ulega odkształceniom. Ponadto w razie potrzeby materiały takie jak płyta pilśniowa lub płyta wiórowa można łatwo zdemontować i wymienić.
Układ arkuszy musi być wcześniej przemyślany i oznaczony. Następnie, zgodnie z oznaczeniami, połóż opóźnienia. Na zdjęciu widać przykład takiego schematu.
Aby położyć podłogę na płasko, możesz użyć sygnalizatorów. Aby to zrobić, musisz zainstalować je na całej powierzchni podłogi. W tym celu całą powierzchnię pomieszczenia dzieli się na kwadraty o wymiarach 30-40 cm, w rogach których wkręca się wkręty samogwintujące. Aby zainstalować sygnalizatory, potrzebujesz poziomu. Następnie można ułożyć kłody, które później zostaną pokryte płytą wiórową lub płytą pilśniową.
Grubość płyt wiórowych lub płyt pilśniowych określa odległość między kłodami. Generalnie nie jest to więcej niż 40 cm Przy montażu desek w poprzek belek należy je mocować w odległości pół metra od siebie.
Aby zapobiec zwiotczeniu opóźnień, można również wykonać podłoża z kawałków płyty wiórowej lub płyty pilśniowej, które należy wstępnie nasmarować klej do parkietu. Impregnacja całej powierzchni podłogi klejem zapobiegnie pękaniu. Pomiędzy kłodami a arkuszami płyty wiórowej, płyty pilśniowej lub sklejki wykonujemy warstwę materiału odpornego na wilgoć.
Wskazane jest, aby wszystkie krawędzie zastosowanych arkuszy opadały na legary, a one same arkusze płyt wiórowych(Płyta pilśniowa) ułożono w odległości kilku milimetrów od siebie, jest to konieczne w przypadku odkształcenia materiału. Spoiny należy przeszlifować w celu wyrównania powierzchni. Na filmie można zobaczyć, jak układać arkusze sklejki (płyty wiórowej, płyty pilśniowej lub innego materiału).
Wykonanie gotowej podłogi
Gotową podłogę najlepiej ułożyć własnymi rękami, używając desek na pióro i wpust (na zdjęciu poniżej). Oznaczają wygodne połączenie ze sobą. Gdy jedna deska jest łączona z poprzednią za pomocą specjalnego zamka.
Deski można dopasować do siebie za pomocą młotka, uderzając w nie. Deskę do legarów można przymocować za pomocą długich gwoździ, które należy wbić pod niewielkim kątem, wpuszczając główkę gwoździa w deskę.
Gotową podłogę, wykonaną z desek na pióro i wpust, należy przeszlifować i pokryć lakierem lub farbą.
Układ wykończonej podłogi z desek na pióro i wpust nadaje się zarówno do konstrukcji podwójnej, jak i pojedynczej. W dwójce z pewnością będzie znacznie cieplej. Powinna mieć pierwszeństwo, jeśli mieszka przez cały rok w drewnianym domu. Schemat tego projektu można zobaczyć na zdjęciu.
Jak obniżyć podłogę?
Właściciele starych domów często borykają się z problemem niskich sufitów. Aby zwiększyć przestrzeń własnymi rękami, najlepiej podnieść sufit. Jeśli nie jest to możliwe, powierzchnię podłogi można obniżyć.
Podłogi drewniane pozwalają na zatrzymanie ciepła w domu przy użyciu minimalnych środków technicznych i materiałowych. To dzięki tej funkcji takie podłogi pozostały i pozostają najbardziej rozpowszechnione w swojej wielowiekowej historii i nie ustępują nawet najnowocześniejszym podłogom i powłokom high-tech.
Podłogi wykonane z wysokiej jakości drewna, przy odpowiedniej pielęgnacji, zachowują swoje właściwości użytkowe przez stulecia, są stosunkowo niedrogie, uniwersalne (można je montować na każdym podłożu) i nieszkodliwe dla środowiska. ludzkie ciało i wyglądają bardzo imponująco. W razie potrzeby same mogą służyć jako podstawa do montażu podłóg innego typu. Ponadto podłogi drewniane są dość łatwe w montażu i można je zamontować w prywatnym domu lub mieszkaniu tylko przez jedną osobę.
Ogólne zasady podłóg drewnianych
Bezpośrednio genitalia Deski układane są zawsze na legarach, ale same kłody można układać na betonowej lub nawet ziemnej podstawie lub na podporach - zwykle ceglanych, drewnianych lub metalowych filarach. Rzadko, ale wciąż stosowana jest technologia, w której końce legarów wtapia się w przeciwległe ściany lub układa na specjalnie przygotowanych półkach przy ścianach i eksploatuje bez podpór pośrednich. Jednak w tym przypadku bardzo trudno jest pokryć duże rozpiętości - potrzebne są bale o bardzo dużym przekroju i wadze, a ich prawidłowy montaż w pojedynkę jest prawie niemożliwy...
Montaż podłóg drewnianych na podłożu betonowym praktycznie nie różni się od montażu podłóg w mieszkaniu z podłogami z płyt żelbetowych. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana z montaż podłogi na pierwszym piętrze prywatnego domu, ponieważ w tym przypadku wysoce pożądane jest zorganizowanie wentylowanego i SUCHEGO podłoża. Jego obecność w dużej mierze decyduje o wytrzymałości i trwałości gotowej podłogi, szczególnie w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych.
Kilka słów o instrumencie
Wybrana metoda montażu podłogi określa, jakie narzędzia będą potrzebne do pracy. Ale w każdym razie nie można się obejść bez:
- poziom lasera; w ostateczności możesz użyć poziomu hydraulicznego, ale będziesz potrzebować asystenta do pracy z nim;
- konstrukcja zwykła lub krzyżowa poziom bąbelków długość co najmniej 1 metr; preferowany jest poziom krzyżowy, ponieważ umożliwia jednoczesne wyrównanie płaszczyzny w dwóch kierunkach;
- młotek o wadze nie większej niż 500 g;
- łańcuch lub piła tarczowa lub dobrą piłę do metalu.
- stolarz i/lub szlifierka.
Zwykłe narzędzia stolarskie - kwadrat, mała siekierka, samolot, dłuto, ściągacz do gwoździ - również nie będą zbędne.
Montaż podłogi na filarach wsporczych
Tradycyjnie podłoga drewniana składana jest z następujących „warstw” (od dołu do góry):
- podstawą całej podłogi są kłody;
- szorstka („dolna”) podłoga;
- warstwa hydroizolacyjna;
- warstwa termoizolacyjna;
- bezpośrednio drewniana podłoga (wykończenie podłogi);
- wykończenie wykładziny podłogowej.
Cała ta wielowarstwowa „kanapka” jest zwykle wsparta na filarach wsporczych - betonie, cegle, drewnie lub metalu.
Montaż filarów ceglanych
Najlepszym wyborem są dziś filary ceglane, które mają akceptowalne właściwości wytrzymałościowe, są dość przystępne z finansowego punktu widzenia i nie wymagają specjalnych kosztów pracy podczas budowy. Jedynym ograniczeniem jest wysokość takich filarów wsporczych nie powinna przekraczać 1,5 m; jeśli jest większy, aby zachować wytrzymałość podpór, konieczne będzie zwiększenie ich przekroju, co doprowadzi do gwałtowny wzrost wymagana ilość cegieł i odpowiednio wzrost kosztów materiałów do budowy. W przypadku kolumn o wysokości do 50-60 cm wystarczający jest przekrój cegły 1x1; dla wysokości 0,6-1,2 m sekcja jest wykonana z co najmniej cegieł 1,5x1,5; dla kolumn o wysokości do 1,5 m , ułożone są co najmniej 2x2 cegły.
W każdym razie pod podporami ceglanymi należy wylać betonowe „nikle”, którego powierzchnia przekracza pole przekroju poprzecznego kolumn o co najmniej 10 cm w każdym kierunku. Odległość między środkami stanowisk dobiera się w granicach 0,7-1 m WZDŁUŻ kłód i 0,8-1,2 m MIĘDZY kłodami o przekroju 100...150x150 mm. Po zaznaczeniu w miejscach wznoszenia filarów wykopuje się doły o głębokości około pół metra; najważniejsze jest to, że dno powinno znajdować się poniżej żyznej warstwy ziemi. Na dnie tych minidołów wykonywana jest „poduszka” z piasku i żwiru, na którą wylewa się mieszankę betonową. Pożądane jest, aby powierzchnia powstałego „grosza” znajdowała się kilka centymetrów nad poziomem gruntu.
Jest na etapie układania podpór położona jest poziomość przyszłej podłogi i właśnie na tym etapie najlepiej z niego skorzystać poziom lasera. Za jego pomocą na ścianach zaznacza się poziom DOLNEJ KRAWĘDZI ŁĄCZENIA plus 1 cm, wzdłuż tego poziomu rozciąga się sznur konstrukcyjny pomiędzy przeciwległymi ścianami i dostosowuje wysokość słupów do ich poziomu. Nie jest wcale konieczne rozciąganie go ściśle do milimetra - odstęp kilku centymetrów jest całkiem akceptowalny. Obliczając całkowitą grubość podłogi należy wziąć pod uwagę, że przynajmniej jej górna płaszczyzna musi znajdować się wyżej niż poziom piwnicy budynku – w przeciwnym razie niezwykle trudno będzie uniknąć „mostków zimnych”.
Niektóre cechy filarów wsporczych
Warto się w nich zaopatrzyć dostępność mocowań do belek stropowych. Zazwyczaj takie łączniki stosuje się jako pionowe „kołki” osadzone na głębokości 10-20 cm za pomocą gwintów lub śrub kotwiących - następnie w kłodach w odpowiednich miejscach wierci się otwory przelotowe, za pomocą których belki „nakłada się” na powstałe kołki i dokręca z nakrętkami i podkładkami. Wystające nadmiary nici są odcinane za pomocą szlifierki.
Boczne powierzchnie kolumn, a zwłaszcza ich górna płaszczyzna, na którym najlepiej układane będą kłody przykryć warstwą trwałego tynku– dodatkowo wzmocni konstrukcję i spełni rolę dodatkowej hydroizolacji. Połóż na powierzchni gotowych kolumn 2-3 warstwy małych kawałków papy.
Po całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu zaprawa murarska(zajmuje to około tygodnia) możesz teraz położyć kłody na gotowych filarach wsporczych.
Układanie kłód na ceglanych kolumnach
Długość legarów dobierana jest w zależności od konstrukcji podłogi. Podczas układania na filarach wsporczych istnieją tylko dwie opcje takich konstrukcji - „pływająca” i sztywna.
Podłogi pływające czy twarde?
W pierwszym przypadku cała „kanapka” podłogi leży i jest wsparta wyłącznie na słupkach, bez sztywnego mocowania do ścian lub. W drugim końce belek są sztywno przymocowane do ścian w taki czy inny sposób; Ten projekt praktycznie eliminuje „chodzenie” podłogi, ale gdy budynek się osiada, może to doprowadzić do deformacji gotowych podłóg.
W przypadku podłogi „pływającej” długość legarów jest o 3-5 cm mniejsza niż odległość od ściany do ściany. W drugim przypadku szczelina nie powinna być większa niż 2 cm - w przeciwnym razie trudno będzie mocno przymocować kłody do ścian. W razie potrzeby kłody można wykonać z dwóch lub więcej części, łącząc je w „półnogi” - ale złącze musi znajdować się na wsporniku i przybić gwoździami lub (dla przekrojów opóźnienia do 10x100 mm) przykręcić wkrętami samogwintującymi.
Jeśli ostateczna długość kłód jest mniejsza niż trzy metry, można je układać bezpośrednio na podporach (nie zapominając o uszczelkach hydroizolacyjnych wykonanych z papy!); jednak znacznie lepiej jest umieścić pomiędzy papą a dolną płaszczyzną belki stropowej płaskie kawałki deski o grubości 25-50 mm. W przypadku legarów łączących należy to zrobić!
Wyrównanie kłód
Po ułożeniu kłód na przygotowanych filarach wsporczych należy je „wyrównać” zgodnie z poziomem. Odbywa się to w następujący sposób: za pomocą cienkich drewnianych przekładek dwie zewnętrzne belki są ułożone ściśle poziomo, zgodnie z wcześniej obliczonym i zaznaczonym poziomem wysokości. Przekładki są obecnie stosowane tylko na zewnętrznych słupkach nośnych, na razie możesz pominąć te pośrednie. Końce odsłoniętych kłód przybija się do ścian; W przypadku podłóg „pływających” mocowanie to będzie tymczasowe.
Z obu stron w odległości 0,3-0,5 m od ścian, wzdłuż górnych płaszczyzn ciasno ułożonych legarów Sznur konstrukcyjny jest rozciągnięty. Z niego wywodzą się wszystkie pozostałe belki pośrednie; następnie, jeśli to konieczne, pomiędzy pozostałymi słupkami i legarami instaluje się elementy dystansowe. WSZYSTKIE uszczelki muszą być SZTYWNIE przywiązane (przybite) do legarów i, jeśli to możliwe, do słupków wsporczych. Belki muszą ściśle przylegać do filarów, w skrajnych przypadkach dopuszczalne są szczeliny nie większe niż 2 mm - ale nie na sąsiednich filarach.
Podłoże
Po ułożeniu legarów wykonuje się podłoże. W tym celu na całej długości dolnego cięcia kłody z każdej strony przybija się wąską belkę („belkę „czaszkową”). Między opóźnieniami układane są na nim nieobrobione deski o długości równej odległości między kłodami. Po ułożeniu płyty te są całkowicie pokryte folią paroizolacyjną, na którą nakładana jest lub wypełniana izolacja. Z góry wszystko jest całkowicie pokryte wiatroszczelną tkaniną.
Wentylacja podłogowa
Podczas montażu podłogi na słupach ceglanych w pomieszczeniu podziemnym należy zapewnić wentylację– wymuszone (o dużej kubaturze podziemia) lub naturalne. Obowiązkowym elementem takiej wentylacji jest tzw „produkthi”: przez otwory w ścianach lub ścianach znajdujących się poniżej poziomu podłogi. Takie otwory muszą być umieszczone na całym obwodzie budynku i pod nim wewnętrzne przegrody, odległość między nimi nie powinna przekraczać 3 m.
Wymiary otworów wentylacyjnych są zwykle wybierane 10 x 10 cm, środek otworu powinien znajdować się na wysokości 0,3-0,4 m od poziomu gruntu (powyżej grubości zimowej pokrywy śnieżnej). Musi istnieć możliwość zablokowania otworów wentylacyjnych czas zimowy. Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed gryzoniami otwory wentylacyjne zakryte są siatką o drobnych oczkach.
W razie jeśli ziemia nie jest zbyt głęboka(nie więcej niż 0,5 m) i montaż nawiewników jest utrudniony, otwory wentylacyjne wykonuje się w samej podłodze - zwykle w narożnikach. Otwory te są zakryte ozdobnymi kratkami i muszą być zawsze otwarte.
Jak prawidłowo ułożyć podłogę
Przed ułożeniem desek podłogowych izolację przykrywa się wiatroszczelną tkaniną. Wybór deski zależy od tego, jaka dokładnie będzie powierzchnia wykończonej podłogi. Jeśli ma być naturalny, wymagana będzie deska podłogowa na pióro i wpust (z zamkiem); jeśli kładziesz linoleum lub laminat, możesz sobie poradzić ze zwykłym deska krawędziowa. ALE W KAŻDYM PRZYPADKU DREWNO MUSI BYĆ DOBRZE SUSZONE!
Do legarów mocujemy deskę na pióro i wpust
Pierwszą deskę układa się w odstępie 1-1,5 cm od ściany, a nie blisko niej, czopem do ściany. Kolejne deski dociskamy do poprzednich za pomocą pewnego rodzaju ogranicznika (np. zacisków) i pary drewnianych klinów. Deski, szczególnie jeśli są grubsze niż 25 mm, przybija się gwoździami – wkręty samogwintujące nie nadają się w tym przypadku, źle przyciągają deskę do górnej powierzchni legara. Na całym obwodzie pomieszczenia należy zachować określoną szczelinę 1-1,5 cm. Istniejące łączenia końców desek podłogowych należy ułożyć w szachownicę.
Ostateczne wykończenie ułożonej podłogi
Po ułożeniu desek podłoga jest gotowa wykończeniowy, polegający na szlifowanie (skrobanie) i pokrywanie farbą lub lakierem. Wykonanie tego ręcznie jest prawie niemożliwe - należy użyć elektrycznej stolarki lub szlifierka. Po tej bardzo zakurzonej procedurze zaleca się, aby wszystkie „otworzyć” Napraw pęknięcia i szczeliny pomiędzy deskami za pomocą szpachli do drewna, sporządzony na bazie suszącego się oleju. Ostatnią operacją przed malowaniem jest przymocowanie listwy przypodłogowej po obwodzie pomieszczenia.
Szlifowaną powierzchnię maluje się lub pokrywa lakierem, na przykład lakierem jachtowym; nowoczesny materiały malarskie i lakiernicze pozwalają na imitację niemal każdego rodzaju drewna czy powierzchni materiału. Zwykle nakłada się co najmniej dwie warstwy powłoki; wałek malarski i dobry respirator. Jeśli chcesz uzyskać matową, a nie błyszczącą powierzchnię podłogi, możesz użyć wosku lub oleju.
Załadunek...