Масштаб 1/9 идеален для бюстов. Во первых, он стандартный, во вторых больший масштаб потребовал бы уже другой подход к глазам, волосам, ресницам - их бы пришлось имитировать кукольными элементами. Меньшие масштабы 1/20 и 1/16 уже для фигур.
Выбор прототипа.
Важно выбрать интересный прототип для бюста. Можно посоветовать фотографии. Портреты всегда были популярны у фронтовых фотографов. Фотография должна быть достаточно качественная, чтобы можно было разглядеть отдельные элементы и детали лица. Можно, конечно, и не искать фотографии, а вылепить своего персонажа, опираясь на воображение, но тут большая вероятность получения в итоге «неживой» скульптуры с анатомическими изъянами. Тем более фантазия и наблюдательность у большинства людей не такая развитая, как у профессиональных художников и скульпторов (увы!) и образ в воображении может быть откровенно блеклый и не четкий. Так что я настоятельно рекомендую качественные фотографии, тем более их во время войн последних ста с лишним лет сделано немало, и найти среди них фото интересного солдата или офицера сравнительно просто. В крайнем случае можно использовать фото современного человека и «одеть» его во время лепки в желаемый военный мундир.
Добиваться полного портретного сходства с фотографией всё же не стоит – это довольно сложная задача, требующая отдельной статьи и большого мастерства.
Скажу ещё, как можно упростить себе работу и не выбрать уж слишком сложный прототип. Во первых, как это ни прискорбно, советую для начала выбирать персонажей с минимальным количеством всяческих наград, значков и знаков различий – всё это довольно сложные элементы, требующие другого, более тщательного подхода. Их изготовление, иногда, занимает большую часть времени работы над бюстом, поэтому мы здесь ограничимся рассмотрением наиболее интересной части – лепки головы, одежды. Сложным элементом всегда были фуражки из-за козырька, строгости форм и кокарды. Зимняя одежда, в отличие от летней, тоже заметно облегчает работу. Если у вашего персонажа прикрыты уши танковым или летным шлемом или опущенными клапанами головного убора – это тоже сильно облегчает работу. Спокойное выражение лица так же облегчает работу – все эмоции и гримасы вносят дополнительные трудности.
Отмечу, что выбирая персонаж стоит обратить внимание и на сам типаж вашего героя. Люди с неприятными лицами или с какими-то явными дефектами, а соответственно и скульптура сделанная по их фото, производят несколько гнетущее впечатление.
Нашим героем будет вот этот улыбающийся русский парень, снятый 15 февраля 1945 года на улице Будапешта (). Фотография достаточно качественная и взята из книги О. М. Баронова «Балатонская оборонительная операция». Задача средней сложности: лицо приятное, улыбающееся, открыты уши, однако одежда и головной убор простые.
Материалы и инструменты. Подготовительная часть.
Для лепки бюста необходим следующий минимальный набор материалов и инструментов (). Все они дешевы и доступны, так что лепка бюстов и фигурок довольно демократичное занятие (в отличие от многих видов стендового моделизма), где всё зависит только от вашего мастерства.
Термоотверждаемая пластика. Посоветую отечественную пластику марок Ладога или Артефакт. Она дешёвая (около 100 рублей стоит упаковка, которой хватит на несколько бюстов), имеет достаточно хорошие характеристики, доступна – продаётся во всех магазинах для художников и даже в некоторых магазинах канцтоваров. Можно брать любой цвет, но желательнее белый – по моему, он чуть лучше по своим свойствам. Пластику можно немного подкрасить густой гуашью. Другие многочисленные марки пластики я советовать не могу, так как не работал с ними и они, особенно, иностранные часто имеют (по отзывам коллег) довольно неожиданные характеристики. Среди них, пожалуй, только Скалпи и Супер Скалпи имеют признанный авторитет.
Толстая медная, алюминиевая или контровочная проволока для каркаса скелета.
Различные стеки и мастерки. Я использую (в порядке популярности): вязальные крючки различного размера – от самых маленьких до самых больших, швейные иглы (лучше купить сразу набор), специальные стеки для лепки (продаются в магазинах товаров для художников). Говорят, ещё неплохо иметь некоторые стоматологические инструменты, однако их у меня нет.
Пачка обычных бритв.
Пара кисточек, № 1 и 4. Маленькая с длинной щетиной и побольше с короткой. Кисточки лучше всего колонковые, можно не самые дорогие. Так же потребуется стаканчик или рюмка с водой.
Электрическая духовка с регулятором температуры. Рекомендуемая температура запекания 130 градусов Цельсия. Однако многие духовки имеют довольно грубый регулятор, поэтому температуру стоит определить экспериментально запекая небольшой кусочек размятой пластики.
Для освещения можно использовать обычную настольную лампу, хотя иногда во время отделки полезно посмотреть работу под ярким точечным источником света – все дефекты поверхности будут лучше видны.
Перед лепкой я распечатываю на принтере фигуру человека идеальных пропорций в нужном масштабе. Можно печатать не всю фигуру, а где-то до солнечного сплетения. Так же стоит запастись несколькими книгами по рисованию и анатомии для художников и хорошими фотографиями (можно современными) людей схожих с вашим персонажем, с выражением лица и где хорошо видны элементы головы (особенно это актуально насчет ушей и глаз).
Важно на рабочем столе иметь картонку с куском пластилина на ней. В пластилин удобно втыкать скелет, а ещё не запечённая работа не получит повреждений. Кроме того так удобно фотографировать модель.
Итак, приступим!
Я из толстой медной, алюминиевой или контровочной проволоки делаю «скелет» (). Далее идет основной этап – лепка головы.
Пластику перед лепкой необходимо тщательно размять. Ещё один, казалось бы, маловажный момент: если температура в помещении несколько понижена (например, зимой), то это существенно затруднит лепку – пластика станет намного твёрже и туже в лепке.
Ещё пара стратегических советов по лепке: во первых, всё должно быть симметрично. Конечно, реальные люди почти всегда в своём строении имеют отклонения от симметрии, но это имитировать не стоит – ошибки в лепке и глазомере и так добавят этой «реалистичности». Симметрию нужно контролировать постоянно и на каждом этапе, это настолько должно войти в правило, что больше не будем повторяться об этом. Ещё одним советом будет совет работать над элементами лица слева и справа одновременно. То есть, не прорабатываем один глаз, а затем второй, а делаем всё одновременно и справа и слева. Например, обозначили глазницу и справа и слева, наметили веки и справа и слева, обозначили глазное яблоко и справа и слева и так далее. Это позволит делать лицо и его элементы зеркально одинаковыми, намного сложнее сделать сначала один элемент, а потом аналогично второй.
В начале формируется основной объём головы в примитивах (): шар (собственно сама голова) и призма (лицо и челюсти). В зависимости от формы головы примитивы могут быть другие: призма, просто шар, куб, их комбинации. На этом этапе важно правильно выбрать и сделать форму головы и соблюсти размер, пользуясь пропорциями. Форма головы многое определяет в образе персонажа. Важно сделать височные впадины и сужение черепа сзади снизу.
Делаем шею и, грубо и в меньшем объёме, плечи и грудь. На шее важно обозначить мышцы и складки. Поворот головы вносит дополнительную сложность в эти элементы. В фас и в профиль проверяем ширину шеи, не забываем о кадыке, если его видно. На этом же этапе обозначаем резкий стык затылка и шеи и выделяем нижнюю челюсть.
Лицо размечается согласно пропорциям () – посередине лица будут глаза, нижний срез носа будет на полпути от глаз до подбородка, а отмерив треть от низа носа до, опять же, подбородка мы получим предполагаемое положение рта. В зависимости от индивидуальных особенностей строения лица конкретного человека эти пропорции могут слегка меняться.
Далее я выдавливаю глазницы, формирую нос (из материала ниже глаз), скулы, вывожу рот и его выражение. На этом этапе формируется тип лица и общие характерные черты, даже на очень грубом черновом наброске ()можно видеть уже будущее лицо и его выражение.
Продолжаем лепить, все элементы лепятся одновременно ( , . ). Четче обозначаем нос, рот, форму надбровных дуг. Тут всякие советы будут излишне, здесь (и далее) свободный полет вашего творчества. Стоит лишь отметить, что уголки рта, носогубные складки (эти элементы многое определяют в настроении персонажа) и место стыка ноздрей с лицом требуют более тщательного внимания.
Зубы, точнее углубления между ними, в приоткрытом рте удобно делать тоненькой проволочкой, согнутой петлёй. При необходимости можно чуть-чуть обозначить морщинистость губ и пористость носа.
Глазам стоит уделить особое внимание, они притягивают внимание и формируют настроение нашего персонажа. Тут тоже ничего сложного. В неглубоких глазницах (можно добавить туда ещё пластики) прорезаем поверхность самого глаза, обозначаем веки. Глаз должен быть достаточно сферичным и глубоко утопленным в глазницу, в уголках глаз (особенно тех которые ближе к носу) должны быть значительные углубления. Плоские неглубокие глаза - довольно распространённая ошибка начинающих скульпторов. Нужно не забыть о возможных морщинках вокруг глаз. Вообще морщинки достаточно сложно правильно расположить. Поверхность глазного яблока доводим до блеска мокрой кисточкой.
Воротники для меня (даже не знаю почему) всегда сложный элемент. Тут я поделюсь технологией изготовления ровных блинчиков из пластики, можно даже очень тонких. Берём стёклышко, слегка смазываем его мокрой кисточкой, кладём размятую пластику и раскатываем её металлическим стержнем. Так пластика просто раскатывается (и, что важнее, легко отделяется от стекла) даже до полупрозрачной плёнки! Лезвием бритвы вырезаем нужную деталь. Так удобно делать ремешки, галуны, погоны и прочие элементы, например наш воротник ().
Вокруг шеи крадём валики из пластики, а на них наш воротник. Лепим.
Обозначаем край борта шинели на груди, обязательную складку сзади и швы на одежде (). Швы (важно точно знать их расположение на одежде) делаются просто иглой, по шву из толстой ткани можно дополнительно пройтись более крупным и округлым стеком. Немного разошедшийся шов можно имитировать иглой.
Погоны делаются по вышеупомянутой технологии, стоит лишь обозначить иглой кант. Вся поверхность одежды окончательно отделывается и выравнивается мокрыми кисточками. Можно сымитировать структуру ткани (например, советской «диагонали» кителей) лёгкой штриховкой тупой иглой.
Нижний срез бюста я выполняю мокрой (для лучшего скольжения) бритвой. Работа окончена!
Важен профиль среза (при виде спереди), он вносит дополнительную интонацию в ваш бюст. Прямой горизонтальный срез добавит (из-за объёма плеч) тяжеловесности, основательности, силы. Трапеция даёт более лёгкий и стремительный образ. Можно боковые срезы сделать в виде дуг. Я ради эксперимента сделал несимметричный срез, чтобы подчеркнуть поворот и наклон головы.
Как вариант, можно попробовать следующие решения нижнего среза бюста, применяемые «большими» профессиональными скульпторами: закутать в богатыми складками плащ (о, это несомненный пафос и героика образа!), плавный переход тщательно отделанной поверхности в нарочито грубо слепленную (мужественность!) или бюст вросший в пьедестал или в камень. Можно сделать танкиста, выглядывающего из командирской башенки, или подводника из люка своей лодки, или мальчишку «фаустника» из люка в мостовой Берлина. В общем, масса творческих решений.
Немного можно сказать о мелочах. Простые пуговицы можно нарезать из тянутого литника, а гербовую тщательно вылепить и откопировать из смолы. Так же можно копировать и ордена и эмблемы и знаки различия. Но всё это довольно сложно.
Я фотографирую свои работы на балконе или в комнате при солнечном свете, но можно и при рассеянном свете ламп накаливания. Штатив обязателен, в качестве фона использую лист белой бумаги. Целесообразно при фотографировании скульптуры делать фотографии сразу черно-белыми, цвет не несёт никакой полезной информации. ISO ставим меньше, диафрагму закрываем сильнее, режим макросъёмки обязателен, если нужно, то вводим коррекцию экспозиции. Более реалистичные фотографии получаются про установке зума в среднее положение, а не в максимально широкоугольное, однако тут могут возникнуть проблемы с фокусировкой. Наиболее выгодны ракурсы не прямо в фас, а несколько под углом и немного снизу.
Вот и всё! Творческих успехов Вам. Надеюсь увидеть и ваши работы в этом интересном жанре.
Рекомендуемые интернет-ресурсы: http://modelsculpt.ru/ - сайт скульпторов с галереей прекрасных работ и форумом с доброжелательными и профессиональными участниками, http://www.chen-la.com/ - сайт с массой интересной информации по скульптуре, статьями и хорошим форумом, ну, и конечно, форум Диорамы.ру.
Сегодня я покажу, как можно слепить бюст лошади.
Я назвал его "Тающая молодость"
Для работы нужно иметь термопластику. Я иcпользовал Питерскую пластику. Из термопластики удобно лепить переодически запекая работу и вновь продолжать не боясь смазать и испортить ранее слепленное.
Рисуем эскиз карандашом и обводим основные линии маркером.
Затем делаем проволочный каркас на котором будет крепится вся фигурка.
Наносим пластику на эскиз стараясь максимально точно отобразить весь рельеф. И не выходим за границы отмеченые маркером.
Ставим в духовку на 10-15 минут... Печем при температуре указанной на пачке пластики. Я рекомендую ставить только нижний нагрев для равномерного плавного пропекания модели.
После запекания отделяем заготовку от листа бумаги. На пластике должно отпечататься изображение, которое мы нанесли маркером.
Лепим вторую половинку бюста по намеченым линиям выставляя рельеф.
Опять запекает воткнув основание проволчного каркаса в деревянную подставку.
Работаем не спеша, не забывая закусывать. Когда начинает троится в глазах прерываемся до востанавления визуального контакта с моделью.
Мне не понравились торчащие уши. Не беда можно отрезать и прилепить новые.. пластика позволяет над собой измываться. Легко режется и сверлится.
Готовую модель запекаем в последний раз..Все готово можно красить и на полку. Но что если нужно несколько одинаковых фигурок или раскрасить их в разные цвета.
Это копия из специального стоматологического гипса особой прочности. "Гилпласт" - руками его сломать не получится. Впрочем и ножовкой по металлу перепелить не получится. Он как камень. Но и обычный скульптурный гипс тоже подойдет. Он также крепок и дает ровную поверхность если лить под давлением.
Иначе не избежать пузырьков воздуха и соответственно раковин.
Инструкция
Планируя свою работу, заготовьте больше, чем необходимо для задуманной вами скульптуры. Готовится она просто. В ящик (или в другую емкость, например, кастрюлю) насыпаете сухую глину. Разравнивать ее надо. Потом заливаете ее водой так, чтобы из воды выступали отдельные бугорки. Через три-четыре дня можно глину использовать для . Извлекая ее, оставляйте неровный рельеф - чтобы в некоторых углублениях оставалась вода - тогда будет иметь разную консистенцию, что необходимо для работы.
Определитесь с размерами скульптуры, и материалом. Для начинающего подойдет пластилин. В отличие от глины пластилин не высыхает и не твердеет и работу можно длительное . Высота подойдет где-то 30 сантиметров.
Отпилить лист фанеры 15 на 15 сантиметров. Это будет постамент вашей скульптуры.
Обходите скульптуру вокруг, смотрите сверху и снизу. Скульптура должна смотреться со всех точек. В отличие от рисунка скульптура трехмерна. Не забывайте это. Постоянно проверяйте деталь, которую лепите со всех сторон.
Внимательно посмотрите на скульптуру. Ее части должны быть уравновешенны. Она де должна заваливаться не вперед не назад ни набок. Проследите за опорными точками скульптуры.
Найдите ось симметрии. Проверьте, симметрична ли ваша скульптура. Доверяйте своему глазомеру, но не забывайте проверять измерения циркулем, или стекой.
Найдите композиционный центр скульптуры. Если вы делаете фигуру то, скорее всего это будет лицо.
Проработайте композиционный центр более тщательно. Прилепить детали. Также, но и меньшими подробностями прилепить детали во всей скульптуре. Это могут быть складки одежды, пуговицы, ремень, или шерсть у .
Посмотрите, не разбили ли детали основную форму . Если где-то вы увидите, что чересчур увлеклись деталями, перестарались, обобщите их слегка пальцем или стекой.
Если скульптура удалась, и она вам очень нравиться, вы можете подумать над тем чтобы ее увековечить. Пластилин не надежный материал. Проще всего отлить ее в гипсе или бронзе. Ну а самый и сложный изваять в мраморе.
Удачи и успехов в работе!
Видео по теме
Сегодня я покажу как можно слепить бюст лошади.
Я назвал его "Тающая молодость"
Для работы нужно иметь термопластику. Я иcпользовал Питерскую пластику. Из термопластики удобно лепить переодически запекая работу и вновь продолжать не боясь смазать и испортить ранее слепленное.
Рисуем эскиз карандашом и обводим основные линии маркером.
затем делаем проволочный каркас на котором будет крепится вся фигурка.
Наносим пластику на эскиз стараясь максимально точно отобразить весь рельеф. И не выходим за границы отмеченые маркером.
Ставим в духовку на 10-15 минут...печем при температуре указанной на пачке пластики. Я рекомендую ставить только нижний нагрев для равномерного плавного пропекания модели.
После запекания отделяем заготовку от листа бумаги. На пластике должно отпечататься изображение, которое мы нанесли маркером.
Лепим вторую половинку бюста по намеченым линиям выставляя рельеф.
Опять запекает воткнув основание проволчного каркаса в деревянную подставку.
Работаем не спеша не забывая закусывать. Когда начинает троится в глазах прерываемся до востанавления визуального контакта с моделью.
Мне не понравились торчащие ухи. Не беда можно отрезать и прилепить новые..пластика позволяет над собой измываться.Легко режется и сверлится.
Готовую модель запекаем в последний раз..Все готово можно красить и на полку. Но что если нужно несколько одинаковых фигурок или раскрасить их в разные цвета.
Это копия из специального стоматологического гипса особой прочности. "Гилпласт" Руками его сломать не получится. Впрочем и ножовкой по металлу перепелить не получится. Он как камень. Но и обычный скульптурный гипс тоже подойдет..он также крепок и дает ровную поверхность если лить под давлением.
Если вы задаетесь вопросом, как слепить человека из пластилина, то вы зашли по адресу. В этом уроке показана лепка фигурки мужчины. По аналогии вы можете выполнить и женщину, добавив длинные волосы и сделав платье.
Для лепки человека из пластилина необходимы:
- два основных бруска пластилина для одежды (это могут быть черный брусок для брюк и желтый – для футболки);
- немного бежевого или розового пластина для головы и рук;
- коричневый для волос и ботинок (или любой другой подходящий цвет);
- капельки белого, голубого и красного для оформления лица.
Как слепить человека из пластилина
- Подготовьте бруски пластилина для работы, руководствуясь нашими рекомендациями, или на свое усмотрение. Для лепки туловища возьмите желтый пластилин, разомните его и скатайте шарик с диаметром примерно 2,5 см. Придавите шарик со всех сторон, формируя прямоугольный брусок. Одну сторону бруска сдавите по бокам пальцами. Таким образом, вы покажите более широкие плечи.
- Для лепки коротких рукавов футболки подготовьте еще 2 шарика, диаметр каждого примерно 1 см. Сделайте из шариков небольшие конусы. Затем пальцами сдвиньте верхнюю часть получившихся рукавов, приклеивая к плечам.
- Для лепки брюк возьмите мягкий черный шарик диаметром примерно 3 см. Вытяните шарик в колбаску, надавливая сверху ладонью и раскачивая вперед и назад. У вас должна получиться колбаска длиной примерно 11 см.
- Изогните в центральной части колбаску — получились брюки. Поставьте брюки вертикально и надавите на конструкцию.
- Прикрепите брюки к футболке.
- Подготовьте три бежевых шарика диаметром примерно по 1 см для лепки головы и двух рук.
- Шарик, предназначенный для головы, вытяните.
- Прикрепите прямой нос, выдавите ямки, в которых будут помещены глаза.
- Вставьте в ямки белые яблоки глаз с голубыми радужками. Добавьте реснички, но не слишком длинные, брови.
- Прикрепите рот. Из коричневых колбасок и лепешек произвольной формы сформируйте волосы. Голову удобно надеть на спичку, чтобы в дальнейшем с легкостью ее скрепить с туловищем. К голове также обязательно следует добавить уши.
- Налепите на верхнюю часть футболки круглую лепешку, имитирующую воротник, добавьте бежевый бугорок-шею и вставьте в центр спичку с головой.
- Два оставшихся бежевых шарика вытяните в трубочки. Одну сторону трубочки надрежьте стекой и надавите кончики стекой, чтобы показать пальцы.
- Дополните одежду поясом и прикрепите к штанинам ботинки. Приклейте руки к рукавам футболки.
Человек из пластилина готов. Наша фигурка получилась пропорциональной, а главное – гибкой, что не может не понравиться детям.
Мастер-классом поделилась
Загрузка...