Дачный дом 5х6. Отреставрированный сруб и брусовая надстройка.
Сруб был изготовлен из татарского леса 11-летней давности. Размер (ШхДхВ) 5х4х2. Новым хозяевам нужно было: увеличить высоту первого этажа; надстроить мансарду из бруса размером 5х6; изготовить летнюю веранду; выполнить отделку.
Те, у кого самый деревенский воздух, - крыши теджавана, а также те, которые имеют переплетенную доску и пары бревен. Во внутренних двориках деревенская нота обеспечивается почвой, плотницкой работой, фонтанами и растительностью. Самое главное - это тротуар. Если вы используете грязь, выберите ремесленника, защищенного водоотталкивающим средством. Для тротуарной плитки вы можете использовать речные камни разных цветов, делать рисунки или выбирать более деревенские тротуары, такие как цементные и галечные чернила.
Если тротуар сделан из бетона, придать ему деревенский оттенок с глиняными бордюрами, камнеобработка камнями, деревянными рейками, эмалированной керамикой или камнями. В Гранаде, например, внутренний дворик Кармен, сокрушен по ступеням, которые спускаются и поднимаются на разные уровни, в которых организованы комнаты, сады, сады или точки зрения. В Галисии и Астурии лестница или скейт привязаны к главному фасаду, чтобы подняться на крытую террасу, включив новый маршрут и собственную сельскую среду при использовании жилья.
Пространство между венцами хозяин «утеплил» глиной, затем забил щели рейками и изнутри обшил листами МДФ (после усадки перекосило). Кроме того… Присмотритесь внимательно: срубовой дом прошёл через пожар. Первоначально нас охватило чувство уныния
В кубических архитектурах Альмерии или Ибицы лестница обрезана на оштукатуренные фасады без ограждения, создавая теневые линии, которые можно украсить горшками или свечами. Кто-то заслуживает второго шанса? С моим комодом это было бы не иначе. Для тех, кто не знает моих отношений с этим комодом, нажмите сначала, чтобы остаться внутри. И для вас, читатель старого, только привлекает возвращение не более комфортно.
Первое, что нужно сделать при ремоделировании мебели, - выявить недостатки. Для того, кто не помнит, вся проблема комода была в моей спешке, чтобы закончить и в небрежности в некоторых деталях, которые никогда нельзя бить. Используйте более толстую наждачную бумагу, если у вас есть шлифовальная машина, сделайте ее слишком легкой.
Нижний венец сгнил и съеден до состояния невозможной реставрации. Остальные брёвна на 30% были изъедены насекомыми (этому в немалой степени потворствовала глина между венцами — основной инфектор поражения). Лучше сохранилась верхняя половина венков.
Это не хорошо, правда? Положите руку в тесто, сделайте правильный поезд. Если вы решите отремонтировать мебель дома, это основа всего: удалите оставшуюся краску или лак, пока она не достигнет дерева. Поверхность станет более пористой и лучше примет покрытие, не позволяя ему шелушиться позже.
После шлифования всего, пора поразить дефекты деревом. В случае с этим комодом, который был очень дешевым, следовало ожидать, что финиш не будет бледным. Путь должен был отправить массу бедному, чтобы сделать его очень гладким. Вы можете нанести тесто шпателем или даже ножом. Важно не создавать очень толстый слой. Как только он высохнет, поцарапайте, чтобы удалить недостатки.
Решили нижний венец выполнить из бруса 200х200. Замки вырезали «в лапу». Брёвна отстругали, отшлифовали, обработали грунтом. На заметку реставраторам: сильно поражённые брёвна после обработки теряют диаметр, что увеличивает щели в замках и пазах.
С отверстиями, канавками и всем остальным фиксированным, теперь пришло время дать из первых рук краски. Успокойся, что он еще не красный. Для того, чтобы чернила имели очень точный результат цвета, необходимо, чтобы во-первых вы дали руку базовой краски. Это почти белая краска, которая служит своего рода грунтовкой, запечатывая кусок и создавая хорошую основу для вас.
Подождите, пока основание высохнет и снова песок с мелкой наждачной бумагой, чтобы обеспечить лучшее сцепление. Протрите лишний порошок тряпкой. Теперь ваш мобильный телефон готов получить первый слой краски. Для рисования используйте деревянный ролик. Подключите лоток к фольге. После этого просто выбросьте. Ну, чем больше лакокрасочных покрытий, тем лучше финиш, всегда вспоминая, чтобы передать тонкую наждачную бумагу между пальто и повиноваться времени между ними?
Фундамент старым хозяином был изготовлен «не по уровню». Перепад в 10см выравнивали окладным венцом. Сруб от бетонного фундамента изолировали двойным слоем рубероида. Окладной и второй венцы пропитали двойным слоем грунта.
Высоту потолка первого этажа увеличили с 1,98м до 2,45м. На бревенчатый сруб смонтировали брусовой из бруса сечением 150х150.
Теперь, когда часть картины закончилась, пойдем в ящики. Это похоже на микроавтобус, он работает на все. Это основной продукт, используемый для обивки, и который позволяет прикрепить к дереву любой тип ткани или более устойчивый материал. Это очень стоит иметь дома.
Чтобы использовать его, это очень просто, вырезать ткань на полоски так, чтобы примерно 5 сантиметров с каждой стороны ящика. Затем выровняйте ткань и идите в левую сторону ящика. Для углов складывайте ткань и штапель. Теперь просто возьмите свои стильные ящики и наденьте комод! Это слишком много работы? Но урок остается.
Сруб мансарды изготовили «в чашу», повторяя нижний сруб. Вместо деревянного нагеля для связки брёвен в смежных венцах использовали шуруп «глухарь» 10х240 с «потаем».
Потолочные балки выполнены из того же бруса 150х150 с шагом 0,9м. В дальнейшем между этими балками будет проложена шумо- и пароизоляция, а сами балки закроются шпунтованной доской сверху и вагонкой снизу.
На этом этапе Заказчик отказался от лёгкой веранды и попросил сделать дополнительную комнату всё из того же бруса 150х150. Таким образом, должен получиться монолитный дом 5х6 с метровыми стенами мансарды. Установка веранды — отдельная история…
Трудность изготовления «веранды» заключалась в том, что: она не была монолитной, разделяясь проёмами двери и окна; её нужно было намертво состыковать с верхним срубом и боковыми стенами без щелей, максимально плотно, без нарушения геометрии.
Для стыковки квадратного бруса и круглого бревна использовали прямоугольный замок и антикоррозионные саморезы POZI. В стык законопатили льняную ленту.
Самый трудный момент — подгонка нижних срубовых сегментов и мансардного сруба. Работу выполняли два человека. Общий вес сруба веранды — 1 тонна.
Присмотритесь внимательно: брусы отшлифованы и заовалены. Это придаёт дополнительную красоту стене брусового сруба и сглаживает контраст со срубом бревенчатым.
Не забудем сказать про фронтоны дома. Они выполнены также из бруса 150х150. В оба фронтона в дальнейшем будут вставлены окна. Прорези под подоконники (они шире проёмов окон) выполнены загодя.
Вторичная конопатка, шпатлевка, крепёж, торцевание…
Вот что в итоге…
Приветствую, восстанавливаю домик в деревне, столкнулся с подобными проблемами, особенно когда сбил штукатурку со стен. По началу было непонятно как быть, но когда постепенно вникаешь, да и с форума помощь приходит - появляется и решение конкретно твоей задачи.
В моем доме, в северном углу похожая ситуация, для начала я методично и скрупулезно достал все гвоздики из стены (а их там была куча от дранки) чтоб не болгаркой шлифовать, а купил интерскуловкий рубанок 110 мм (он достаточно мощный и с 2-я ножами) и не жалея его остругал бревна до светлого дерева. У Вас же бревно типа лафет, и его вполне реально можно строгать. А там где рубанок не брал, использовал болгарку.
Верхние бревна сруба совсем плохи в некоторых местах оказались, и как у Вас крыша накрыта, стропилка завязана на этих бревнах, т. е. не поменяешь. Внимательно осмотрев все, понял, что катастрофы не будет, если я уберу всю гниль, даже до дыр, а потом их заложу/заделаю.
Для удобного и быстрейшего выдалбливания/снятия гнили я использовал перфоратор c насадкой типа стамески (это долото для штробления Bosh, если нужно, сфоткаю). И так я посбивал всю гниль, обнаружил скрытые участки - на режиме удара перфоратор не пробивает здоровое дерево, а вот подгнившее и поеденное скалывает здорово. Теперь вот буду антисептировать.
Почему я так смело снес всю гниль почти до дыр - 1. Не критично для несущей конструкции. 2. Дом будет обшиваться бруском (снаружи) и между их будет уложен утеплитель, мин. плита Paroc в 2 слоя (итого 10 см). Над утеплителем будет вент. зазор, а зашью все это дело плоским шифером, по которому будет накатана "термошуба".
В идеале, если исключить влагу из проблемных мест, а лучше от всего дерева сруба, то даже существующая гниль дальше не распространяется (это я вычитал из умных источников), но убрать ее надо.
Вот такие дела, удачи.Спасибо, инфа весьма ценная.
Рубанок я тоже купил, но он мне показался не эффективным для данной работы, потому что основная труха находится между брёвнами. Насчёт перфоратора мысль интересная, надо попробовать. Если не сложно, покажите фото этого долото.
Убрать всю гниль до дыр не вопрос, но если дело касается углов, то возникает вопрос до каких пор можно убирать? Опасаюсь за целость контрукции!
А чем будете антисептировать? Я вот загорелся на Ярославском ХМФ-БФ. www.antiseptik.com/Baza/Produkt/XMF_BF.htm.
Больше всего привлекла фраза "останавливает начавшееся биопоражение". Но его невозможно найти не только у нас, но и даже в Москве, это мне при телефонном разговоре объяснили. Сейчас ищу возможность его приобретения и доставки...Спасибо, инфа весьма ценная.
Загрузка...