Kuidas teha autole kiire garaaž. Eelarve ja lihtne garaažiehitus: kuidas ehitada odavamalt, millistest materjalidest? Pinnase ettevalmistus ja vundamendi rajamine

Kui olete huvitatud sellest, kuidas oma kätega odavat garaaži ehitada, kasutage säästlikele omanikele mõeldud näpunäidete valikut. Konstruktsioon peaks olema mugav ja vastupidav, kuid pole vaja kasutada kalleid materjale. Kogu nende mitmekesisuse hulgast saate valida taskukohase, kuid praktilise.

Milline on kõige parem vundament teha?

Garaaži jaoks on sobivam riba alus. Selle kõrgus peaks olema vähemalt 0,3–0,5 m maapinnast, vastasel juhul tungib põhjavesi sisse. Vundamendi jaoks võite kasutada mitut tüüpi materjale:

• monteeritavad betoonplokid;
• betoon koos järgneva tugevdusega;
• tuhaplokk.

Nendest on kõige soodsam kasutada betoonisegu. Enne vundamendi paigaldamist mõeldakse ka ette, kas sinna tuleb ka vaateauk. Teda seadistatakse temaga samal ajal.

Põrandakatteks kasutatakse järgmisi materjale:

• betoon;
• puit;
• liiva ja kruusa segu.

Milliseid materjale seinte jaoks kasutada

Ehituse maksumust saate vähendada raamkonstruktsiooni abil või kasutatud telliste või vahtbetooni ostmisega. Kuid kui kasutate vanu materjale, vajate täiendavat viimistlust. Siis kulud suurenevad.

Karkass ise on valmistatud laudadest ja seinad on kaetud OSB-plaadi või vineeriga. Seest saab konstruktsiooni soojustada mineraalvillaga. Kui garaaž on majaga külgnev, saate säästa raha, kui te ei pea teist seina ehitama. Kuid samal ajal peate mõlemad hooned üksteisega korralikult dokkima.

Milline on parim viis katuse ehitamiseks

Parim variant on kuurikatus. Aediku valmimiseks kulub vähem katusekatte ehitusmaterjale ja puitu. Kattena on soovitatav kasutada profiilplekke. Vastupidavuse poolest ei jää need teistele materjalidele alla ja hinnavahe on märkimisväärne.

Kas ma pean väravate pealt kokku hoidma

Need paigaldatakse viimasena pärast ülejäänud ehitustööde lõpetamist. Kui leiate seinte või katuste jaoks odavamaid materjale, siis on parem mitte säästa värava valimisel. Auto ohutus sõltub nende tugevusest. Väravad peavad olema metallist. Tavaline swing versioon sobib. Kasutusaja pikendamiseks kaetakse need 2-3 kihina värviga.

Et mõista, kuidas garaaži minimaalsete kuludega teha, on soovitatav läbi viia materjalide esialgne arvutus ja seejärel otsida taskukohaseid võimalusi.

Iga auto vajab garaaži, nagu mees vajab oma maja. See kaitseb nii ilmastikutingimuste kui ka röövlite eest. Lisaks võib garaaž olla töökoda või majapidamisruum, kus tehakse erinevaid töid ja hoitakse tööriistu koos varuosadega. Kuid majanduskriisi tõttu ei saa kõik endale lubada kapitaalgaraaži tegemist. Lihtsalt enamikul pole raha millegi sellise ehitamiseks.

Seetõttu otsitakse võimalusi oma kätega garaaži ehitamiseks, tehes seda odavalt ja kiiresti. Aga kuidas seda teha ja kas see on reaalne? Sellele küsimusele saate vastuse artiklist. Mõned funktsioonid aitavad teil kõike ellu äratada.

Ehituse säästmise alus

Mis aitab säästa raha struktuuri ehitamisel? Esiteks see, et teete kogu töö ise. Teiseks pole kellelegi saladus, et ehitusmaterjalid mängivad kuludes suurt rolli. Oletame, et telliskivihoone maksab teile palju. Materjal ei maksa mitte ainult raha, vaid pole võimalik kiiresti oma garaaži ehitada. Sama võib öelda ka raudbetoonkonstruktsiooni kohta. Kuidas odavalt garaaži ehitada? Selleks vajate järgmisi materjale:

Märge! Polükarbonaat. Üsna populaarne valik, kui teie hoone asub maja lähedal. See täidab kaitsefunktsiooni ilmastikutingimuste eest. Varaste eest kaitsmine aga ei toimi. Ehitamine käib aga koheselt ja odavalt.

Nüüd teate, millisest materjalist saate odavalt autole “kodu” ehitada. Vaatame lähemalt materjale endid ja ehitustehnoloogiat.

odav puidust garaaž

Puit on ainulaadne toode, mille oleme saanud loodusest. Meie riigis on puu saadaval ja selle hind on madal. Väliselt on garaaž üsna atraktiivne ja selle ehitamine pole keeruline. Siiski on mõningaid asju, mida töötamise ajal meeles pidada. Teil on kaks ehitusvõimalust:

• raamitehnoloogia kohta;
• ümarpalkidest.

Odavam on kasutada karkassitehnoloogiat ja töökindluse huvides on parem valida palkidest ehitus. Milline neist valida, on teie otsustada.

Märge! Puu kardab niiskust, põleb hästi ja aja jooksul mädaneb. Selleks, et garaaž kauem püsiks, tuleks kõiki materjale töödelda nende nähtuste vastaste ainetega.

Mis on ehitustehnoloogia? Kõik on standardne. Peamine on selged joonised ja plaan. Valitakse konstruktsiooni tüüp, asukoht ja täpsed mõõtmed. Pärast seda valmistatakse koht ette, kõik puhastatakse, tasandatakse ja tihendatakse. Vastavalt pinnase tüübile, põhjavee esinemisele, pinnase külmumispunktile ja garaaži kaalule valitakse vundamendi tüüp ja teostatakse selle ehitamine. Kõige sagedamini kasutatakse armatuuriga tugevdatud lintvundamenti. Kui kõik on valmis, algab garaaži kokkupanek. Kuidas see täpselt juhtub, saate sellest üksikasjalikust videost teada:

Odav tuhaploki garaaž

Mitte vähem populaarne materjal garaažide ehitamisel. Tähelepanuväärne on see, et tuhaplokki võib olla mitut tüüpi:

1. Kõrgahjuräbu, millel on suurepärased omadused ja vastupidavus.
2. Shell kivi.
3. Telliskivi võitlus.

Materjali omaduste parandamiseks lisavad tootjad kompositsioonile perliiti, polüstüreeni ja loetelu muudest materjalidest. Võime öelda, et tuhaplokk on peaaegu ideaalne valik. See kehtib nii hoone ehitamise kiiruse kui ka maksumuse kohta. Kõige selle juures on hoone vastupidav ja töökindel. Kui märgime puudused, siis toome välja ühe - tuhaplokkide hügroskoopsuse. Nii nagu puit, imab see endasse niiskust, mis selle hävitab. Kui me räägime kuivast pinnasest, pole see tuhaploki jaoks probleem. Kui järgite ehitustehnoloogiat, siis odav garaaž kestab umbes 50 aastat. Kui põhjavesi on teie piirkonnas kõrge, on eelistatav kasutada vastupidavamat materjali.

Nõuanne! Sama puud saate kaitsta laki, antiseptikumide ja muude vahenditega niiskuse, lagunemise ja putukate eest. Tuhaplokiga seda teha ei saa!

Mida öelda ehitustehnoloogia kohta? Siin on protsessid lühidalt:

Märge! Tuhaplokk erineb mitte ainult koostise, vaid ka konfiguratsiooni poolest. Seal on tahked ja õõnsad tooted. Esimesi kasutatakse vundamendi ehitamisel, viimaseid - seinte ladumiseks.

Soodne garaaž lainepapist

Üsna kiire viis oma autole "kodu" hankimiseks. Professionaalse põrandakattega on lihtne töötada. See ei mädane, seda ei mõjuta ultraviolettkiired ega kaota aja jooksul oma omadusi. See on valmistatud tsingitud lehe baasil, mis koosneb mitmest kihist. Korrosioonikaitse on polümeerkate, mis määrab lainepapi värvi. Tänu oma painutustele on sellel jäigastajad. Materjal on vastupidav ja usaldusväärne.

Tõsi, peate valima õige lainepapi. Garaaži odavaks ja tõhusaks ehitamiseks kasutage PS- või S-toodete parki. Täht "C" näitab, et tegemist on seinaga. Ja selle kõrval olev number on lehe jäikus. Garaaži parim valik on kaubamärk C-20.

Märge! Juhtub, et konsultandid soovitavad selleks kasutada C-10 või C-8. Põhjuseks võib olla nende kirjaoskamatus või C-20 puudumine laos. Aga ära lange selle peale. Nõudke ainult C-20, kui sellist kaubamärki pole, minge teise poodi. Olgu see natuke kallim, kuid see kestab palju kauem.

Kui ehitate lihtsa C-8-ga, on teie garaaž üsna külm ja tugeva tuule korral konstruktsioon väriseb ja väriseb. Peatuge ainult S-20 juures. Mis puutub värvi, siis see on puhtalt teie enda otsustada.

Ehitustehnoloogia on järgmine:

1. Planeerimine.
2. Saidi ettevalmistamine.
3. Disain ise on kerge. Võite pinnase lihtsalt tihendada ja asetada raami selle peale. Sellegipoolest soovitame teostada madalat monoliitset vundamenti.
4. Selle odava garaaži aluseks on profiilikujundus. Peamine ülesanne on sellise raami valmistamine.
5. Kui garaaži "selgroog" on valmis, saate selle katta lainepapiga. Protseduur on lihtne, kuid nõuab täpsust.
6. Lõpus paigaldatakse värav ja kontrollitakse konstruktsiooni.

On veel üks võimalus ehitada lainepapist raamgaraaž. Sellest videost saate teada, kuidas seda täpselt teha:

Summeerida

Nagu sellest artiklist näha, on isegi praegusel majanduslikult raskel ajal odavam ehitada garaaži lihtsatest materjalidest. Sel juhul tehakse kogu töö kiiresti. Ja võttes arvesse asjaolu, et kogu protsess tehakse iseseisvalt, vähenevad kulud oluliselt. Odav garaaž pole unistus, vaid reaalsus. Kui võtta arvesse kõiki ülaltoodud näpunäiteid, saate väikese raha eest kvaliteetse ja hea garaaži.

Garaaž võtab inimkonna tugeva poole elus palju ruumi, isegi kui perel pole autot. Lisaks sellele, et garaaž on kasutusel auto panipaigana ja hooldusruumina, on sellel üsna laia funktsioonide spekter, vaatamata üsna piiratud pindalale.

Kuidas saate garaaži korraldada?

Alustuseks kaaluge mitmeid võimalusi garaaži siseruumi ergonoomiliseks kasutamiseks ja kujundamiseks:

• Garaažiboks oma sisemises konfiguratsioonis on 99% juhtudest ristkülikukujuline. Sellest lähtuvalt ei ole kaugus autost külgseinteni väga suur ega ole mugav ühegi töö tegemiseks. Levinuim korraldus on viia tööala (töölaud, riiul või kapid koos tööriistade ja varuosadega) garaaži taha, värava vastas oleva seina äärde. Selles piirkonnas võib ruumi jätkuda isegi mis tahes vajaliku varustuse paigaldamiseks, lisaks töölauale.
• Kui suures garaažis (majapidamisruum, elektriruum) on lisaruum, saate selle ukse pinnale hingedega lõuendi abil korraldada tööriistade hoidla või täita selle hoidikutega erineva suurusega silmuste kujul. plast- ja tavalised köied.

• Lihtsaim variant: kui te ei saa garaaži riiulit paigaldada, võite asetada metallist grilli mõnele kaugusele seinast. Sellele saab riputada peaaegu igasuguseid esemeid, riideid jms. Te ei pea isegi riiuleid paigaldama.
• Teine väljapääs on konksude kinnitamine mis tahes pinnale. Garaažis pole neid lihtsalt piisavalt. Saate neid ise valmistada või osta supermarketist. Märkimisväärne ruumi kokkuhoid garanteeritud.

Väikesed nipid garaaži jaoks

Seega on garaaž ostetud. Korraldamise algfaasis räägime tõenäoliselt mööbli ostmisest. Omanikule sobiva ja samal ajal minimaalselt ruumi võtva asja leidmine pole nii lihtne. Sellest olukorrast väljapääs on vajalike mööblitükkide valmistamine oma kätega.

Kokkupandava hingedega laud- ideaalne väikesesse garaaži. Selline alus ei võta palju ruumi, kuid võib olla väga korraliku kasutuspinnaga laud. Selle valmistamisel kasutatakse sageli materjale, millest vana kapp valmistati.

Materjalid:

• mööbli hinged;
• puidu kinnitusvahendid;
• tarvikud;
• puidust vardad;
• ankur.

Esiteks tehakse märgistus, milles kasutatakse hoone või majapidamise taset.

Järgmised sammud:

• latt puuritakse läbi ja kinnitatakse ankrutega seina külge;
• laua tulevases tasapinnas ja nurkade kinnitamise alas märgitakse ja puuritakse augud;

• latt ja lauaplaat on ühendatud hingedega;
• kokkupandud asendis lauda hoiab kinni tavaline polt, lukk või konks, mis kinnitatakse seina külge;
• lauatoed toetuvad lihtsalt laua kõrval olevale seinale.

Kuidas teha puuri alust?

Minipuurmasina valmistamine oma kätega ei nõua kõrget kvalifikatsiooni, kuid see laiendab oluliselt tavalise elektritrelli ulatust. Lisaks osutub masin palju odavamaks kui ostetud ja komponente saab laenata varem kasutatud seadmetest.

Puidust riiuli valmistamine võtab üsna palju aega ega vaja erimaterjale ja tööriistu:

• puitvardad või -lauad mitte õhemad kui 20 mm;
• mööblijuhikud;

• metallvarras koos keermega nihiku jaoks;
• puitdetailide kinnitusdetailid (kruvid, liim);
• smirgel.

Instrumendid:

• rauasaag;
• kruustang;
• Kruvikeerajate komplekt;
• elektriline puur.

Minimasina mõõtmed valitakse vastavalt garaažis oleva tööruumi suurusele.

Metallist nagi valmistamine nõuab veidi rohkem aega ja materjale, nii et peate selle katma veidi üksikasjalikumalt.

Kavandatav metallist hammas on mitmekülgsem kui puidust ja sisaldab:

• kanderaam;
• külviku juhtraamid, mille külge see kinnitatakse ja vertikaalselt liigutatakse;

• tööriista vertikaalne etteande käepide;
• lisasõlmed kasutamise hõlbustamiseks.

Kuidas teha ülesõitu autoremondiks?

Pole saladus, et auto vajab regulaarset hooldust ja pisiremonti, nagu iga tehniliselt keeruline mehhanism. Auto põhjas asuvatele komponentidele ja sõlmedele juurdepääsu hõlbustamiseks kasutavad nad sageli isetehtavat kerget estakaadi, mis säästab märkimisväärselt teenindusjaamade meistritele kulutatavat raha.

Ülesõidud on täis ja väikesed. Rangelt võttes toimivad viaduktid samamoodi nagu kontrollkaevud.

Sellise kasuliku leiutise ehitamise vajaduse määrab kõige sagedamini põhjaveekihi kõrge piir garaaži ehitamise kohas, mis muudab vaateava varustamise võimatuks.

Estakaadi paigaldamine oma kätega on täiesti võimalik. Sel juhul on vaja jooniseid, tegevuskava ja auto mõõtmete arvestust:

• ülesõidu kogupikkus võetakse tavaliselt arvutusest - auto pikkus + 1 m;
• redeli laius - üle 40 cm;
• toe kõrgus - 70-80 cm.

Redelid valmistatakse nurgast, postamendid keevitatakse nurgast riiuli laiusega 50 mm. Redeli pind on valmistatud gofreeritud terasest ristlõikega üle 14 mm.

Kuidas garaaži kompressorit kokku panna?

Auto hooldamisel ja muudeks töödeks kodus ja garaažis on sageli vaja õhukompressorit. See aitab värvimisel ja rehvide pumpamisel, tolmu puhumisel ja paljudel muudel juhtudel.

Kõige lihtsama kompressori auto värvimiseks saab kokku panna vanast autokaamerast.

Siin on selle idee ellu viimiseks vajalike materjalide ja tööriistade kirjeldus:

• kaamera ise toimib vastuvõtjana;
• ülelaadur - pump, on soovitav, et sellel oleks manomeeter;
• rehviparanduskomplekt;
• awl.

Menetlus:

• kontrollige kambrit pumbaga kahjustuste suhtes ja nende leidmisel kõrvaldage need;
• tehke vastuvõtjasse suruõhujoa vabastamiseks auk;

• liimige lisaliitmik ja ühendage see pihustuspüstoliga;
• keerake selles olev nibu lahti, et õhk saaks vaba läbipääsu;

• jätke "natiivse" kambri nippel - seda kasutatakse ventiilina, hoides ülemäärast rõhku;
• testimise teel määrake vastuvõtja soovitud õhurõhk, pihustades värvi ja tagades selle ühtlase asetuse;
• Peamine reegel on, et kambris ei tohiks olla midagi kõrvalist: niiskust, mustuse ja tolmu osakesi.

Kui teil on keerulisemate konstruktsioonide jaoks minimaalne montaažioskus, võite soovitada proovida kokku panna keerukama ja mitmekülgsema kompressori, mille abil saab mõõta atmosfääri hulka autorehvides, värvida, puhuda ja puhuda. tolmust maha.

Meetod on odav, isegi kui garaažis pole palju improviseeritud materjale.

Paigaldamine toimub alates:

• vana külmutusseade;
• õhu vastuvõtja kuni 10 l;

• õhuvastuvõtja manomeeter;
• õhurõhu regulaator;

• kõrgsurvevoolik (20 baari);
• kõige odavam filter-regulaator;

• mitu klambrit;
• adapterid.

Kompressor ei võta palju ruumi, mistõttu on täiesti võimalik paigaldada see seina nišši või enda valmistatud seinariiulile, kus vajadus seda nõuab.

Seda tüüpi kompressori vastuvõtjal on kolm väljundit:

• ülemine varustab suruõhku;
• keskmist kasutab vastuvõtja manomeeter;
• põhja kaudu tühjendatakse kondensaat ja õli.

Tööpõhimõte: kompressor imeb õhku läbi alumise osa, kuhu on paigaldatud filtriregulaator ja lülituslüliti. Regulaatori rõhupiirangud - kahest atmosfäärist kaheksani.

Probleemide vastu kindlustamiseks võite ohutuse tagamiseks paigaldada kaitseventiili.

Kuidas teha tõstukkraanat?

Keegi ei salga, et aeg-ajalt vajab mõni auto hooldust ja aeg-ajalt remonti. Tõsine remont ei ole odav rõõm, nii et paljud autoomanikud kohustuvad seda tegema garaažis või maal oma kätega. Näiteks mootori parandamisel tuleb selle eemaldamisel ja paigaldamisel pärast remonti teha suuri füüsilisi pingutusi.

Vintsiga kraana võib sellistel toimingutel suureks abiks olla. Selle saab lihtsa skeemi järgi garaažis varustada nii supermarketist ostes kui ka oma kätega.

Kõige praktilisem viis sellise talakraana paigutamiseks on garaaži pandud auto esiosa kohale. Kui väljaulatuvus on 1 meeter, on tööala umbes 5 m².

Selles teostuses on alus terasplekist 400x400x25 mm. Sellesse on keevitatud 80 mm läbimõõduga varras, mis on kinnitatud M16 poltidega lakke.

On vaja jälgida horisontaalsete tasemete järgimist, kuna sageli võib garaaži põrand või lagi olla ühes või teises suunas kaldu.

Poom on valmistatud 1-meetrisest tugipostist, 50x50 nurkadest ja topsist, millel on kaks sissepressitud pronksist laagripuksi. Kogu konstruktsioon on fikseeritud lahaskujulise mutriga M42x2.

Kaev ja kelder

Kasulik ruum ei piirdu ainult garaažiboksi endaga: harva näete keldrita garaaži, kus nii hapukurgi- ja marinaadiriiulid kui ka kohalikul "kuuel aakril" kogutud puu- ja köögiviljade osakonnad on nii suurepäraselt paigutatud.

Olukord järgmine: garaaž on ehitatud/ostetud/üüritud, auto vajab remonti või lihtsalt hooldust ning garaažis puudub ülevaatusauk. On väljapääs - ehitada see oma kätega.

Üldjuhul peaks ülevaatuskaev olema selliste mõõtmetega, et omanik saaks seal mugavalt ära mahutada ja töötada.

Selleks mõõdetakse kaevu mõõtmed:

• pikkusšahtid valitakse vastavalt auto aluse pikkusele + 1 meeter;
• laius määratakse esirataste vahekauguse mõõtmise teel, millest on lahutatud 20 cm, tagamaks, et auto ei kukuks sissepääsu juurest läbi;
• sügavus valida vastavalt autoomaniku pikkusele + 20 cm.

Life hack: kõikidele saadud mõõtudele tuleb lisada 30 cm Seda tehakse kavandatava hüdro- ja soojusisolatsiooni paigalduse puhul.

Mõelge ehitusprotsessile ennast etapiviisiliselt:

• Süvendi mõõtmed on märgitud.

Elu häkkimine. Kui põranda tasanduskiht on juba saadaval, peate tööde järjekorra korraldama järgmiselt: märkige üles ja seejärel lõigake see veski või mõne muu tööriistaga.

• Jälgime tasapinna abil põranda paralleelsust, rammime seda ettevaatlikult. Tavaliselt asetatakse süvendi põrandale esimese kihina killustikupadi, siis järjekorras: 5 cm liiva, 30 cm savi, armeeritud võrk, mis valatakse betooniga 7 cm kihiga. vahukiht ja järgmine betoonikiht 15 cm.

• Kaevu seinad on kaetud saviga, kaetakse polüetüleen ja sellele asetatakse katusematerjal ning kõik vuugid, nagu põrandal, kaetakse mastiksiga.

• Raketise loomine on kõige aeganõudvam tegevus: see koosneb vineerilehtedest või -plaatidest, jättes seinast 7 cm vahe.

• Sein on tugevdatud ja valatud betooniga.

Life hack: kõrgusel valatakse kiirusega 20 cm päevas, mitte kiiremini.

• Seintesse saab teha nišše, vooderdusena kasutatakse tingimata keraamilisi plaate.

Garaažis keldri korrastamisel on kõige usaldusväärsem lahendus kessoni kasutamine. Kui mõtlete, mis on kesson, on kõige parem pöörduda mõne elustiili poole, mis selgitavad selle eesmärki.

Lihtsamalt öeldes on kesson purk. Tavaline suur veekindel kanister, paak või midagi, mis nende moodi välja näeb. Seda kasutatakse mulla niiskust mitteläbilaskva keldrina.

See koosneb:

• üle-kessooni struktuur (see on sissepääs keldri luugisse);
• silindriline kamber, mille kõrgus on 2 m ja läbimõõt 1 m, see on "mahu / kasutatud materjalide" suhte osas parim valik;
• kesson on täiendavalt hüdroisoleeritud niiskuse eest erinevate bituumenmastiksi, asfaldikihi või erinevate lahustega, jällegi bituumeni baasil.

Vaatame sellega seoses mõningaid kasulikke näpunäiteid ja nippe:

• Kessooni seinad peavad vastu pidama märkimisväärsele välissurvele, nende paksuse pealt ei tohiks kokku hoida.
• Keevisõmblusi tuleks keevitada kaks korda ja väga soovitatav on kasutada korrosioonivastaseid aineid.

• Kessooni kasutamisel on hädavajalik varustada selle jaoks usaldusväärne ventilatsioonisüsteem.
• Põhiliste säilitusühikute loetelu on peaaegu sama: konservid ja marinaadid, muud kodused varud, purkidesse ja muudesse anumatesse kokku keeratud, toored juur- ja puuviljad. Seetõttu tuleb arvestada nende ladustamistingimustega.

• Ventilatsioon nõuab erilist tähelepanu: loomuliku ventilatsiooni võimalus ei ole alati sobiv, kuna puudub selle kunstliku reguleerimise võimalus. Parem on sundventilatsioon.
• Kessooni puudumisel laotakse põrandale hüdroisolatsiooniks 25-30 cm paksune nn liivapadi, mis kaetakse pealt katusekatte või muu materjaliga, õmblused liimitakse bituumeni või mastiksiga.

• Toores juurvilju hoitakse põrandal kastides. Porgand ja peet puistatakse lisaks üle liivaga.
• Puidust riiulid kipuvad aja jooksul hallitama. Selle vältimiseks kaetakse need kaitsvate segudega.

• Terasriiulitel seda puudust pole, kuid need kipuvad korrodeeruma, seetõttu töödeldakse neid vetthülgavate materjalidega.
• Plastriiulid on niiskus- ja korrosioonikindlad, kuid piisavalt haprad ega talu suurt raskust.

• Keldri sügavus on otseselt võrdeline põhjaveekihi sügavusega selles konkreetses piirkonnas, välja arvatud juhul, kui kasutatakse kessooni.
• Kessooni kasutamisel tuleb võtta meetmeid, et põhjavesi seda pinnale ei pigistaks.
• Keldri põrand peaks asuma põhjaveekihi ülemisest piirist vähemalt 1 meetri kaugusel.

Kuidas teha töölauda?

Kes on näinud garaaži, millel pole tööpinki, mille küljes on kruustang? Või garaaž ilma riiulite, vahekorruste, seintel rippkappideta? Ilma statiivita kontrollimiseks või auto hoolduseks?

Garaaži sisemuse järgi saate kohe aru, kes on selle omanik ja kui funktsionaalne see või see siseruumi kasutamise võimalus on, kui palju see seda tööks optimeerib.

Suur ja mugav töölaud garaažis on selle vaieldamatu eelis. Kui korraldate selles kastid tööriistade ja osade jaoks, muutub see universaalseks töökohaks. Tavaliselt valmistatakse selline töölaud kogu garaaži laiusele erineva suurusega sahtlitega.

Selle paigaldamiseks mõõtmetega 660x100x60 cm vajate:

• Saag;
• erineva paksusega vineer;
• polüuretaan;
• värvid;
• veski;
• kinnitus.

Tööprotseduur:

• 660x100x60 cm mõõtmetega töölaua jaoks peate lõikama 4 20 mm paksust lehte;
• tööpinna jaoks on parem kasutada poleeritud vineeri;

• kastid on valmistatud 0,6x4,8 m paksustest 13 mm ribadest;
• nagi sektsioonid on kokku pandud 20 killust suurusega 61x61 cm;

• iga vertikaalne kastide rida arvutatakse järgmiselt: 3 väikest ja 1 sügav;
• juhtsoonte sügavus on 1,27 cm;

• täiendavalt lõigake kapi põhja 254 mm soon ja kolm soont 127 mm kaugusel üksteisest ja 146 mm kapi ülaosast;
• konstruktsiooni vajalik jäikus luuakse tagumise seina tugevdamisega vineerribadega;

• paneme kokku kõik viie kasti konstruktsioonid ja kinnitame need kokku, seejärel kinnitame kinnituskruvidega seina külge nii, et nende alla jääks vaba ruumi ülegabariidiliste esemete jaoks;
• monteerige kastid 13 mm paksusest vineerist;

• käepidemed lõigatakse kasti esiseinast välja või ostetakse valmis ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega;
• alumiste sahtlite mõõdud on 120x25x5 cm ja 60x25x5 cm;

• töölaua tööpinnale kinnitatakse raam 60x120 cm;
• Töölaua viimistlus on lihvimine ja värvimine mitmes kihis.
• laki viimistlus on lubatud.

Kuidas teha riiuleid?

Riiulid on üks levinumaid ratsionaalseid lahendusi vaba ruumi korraldamiseks asjade paigutamisel piiratud mahus majja või garaažiboksi. Kasti seinte pinnad nõuavad lihtsalt nagi nende vastu toetamist või kümmekond-kaks riiulit tugevdamist ja nende peale panemist väga erinevaid esemeid: kalastustarvikutest ja riietest paadimootori ja varumootoriplokini.

Garaažiriiulit saab osta jaemüügikettidest - see on võimalus, mis ei nõua peaaegu mingit energiatarbimist. Selliste konstruktsioonide paigaldamine/demonteerimine on elementaarne ja ei nõua kõrgelt kvalifitseeritud paigaldajat.

Ideaalne kõikidele garaažiomanike kategooriatele, kuid üsna kallis ja nõuab mõningaid kapitaliinvesteeringuid.

Saate proovida nagi ise valmistada improviseeritud või ostetud materjalidest: torujääkidest, profiilist või nurgast, vineeritükkidest, puitlaastplaadist, plastist.

Sahtlite asemel on täiesti võimalik kasutada tavalisi plastkanistreid. Kanister asub horisontaalselt ja ees oleva käepideme abil tõmmatakse see välja ja tagastatakse oma kohale.

Ainus, mida ei tasu unustada, on see, et keelatud on kasutada keemiliselt agressiivsetest, radioaktiivsetest või süttivatest ainetest kanistreid ja muid, tervist kahjustada võivaid anumaid. Parim variant on joogivee kanister.

Alumiiniumist või muust metallist riiuli ise valmistamiseks peate ette valmistama, mõõtma, arvutama koormuse ja valima toote materjali. Arvestada tuleks ka sellega, milline side toimub kohas, kuhu rack on plaanis paigaldada.

• Esiteks määrake toote välismõõtmed.
• Seejärel arvutage riiulite arv, nende kõrgus. Need on mõttekas teha ebavõrdse kõrgusega, kuna panipaikade suurused on erinevad.

• Liiga suurte sektsioonide tegemine on ebaratsionaalne - riiulite kandevõime väheneb järsult ja kokkuvarisemise võimalus suureneb.
• Joonis peaks algama riiuli eskiisiga, selle skemaatilise esitusega esialgsete mõõtmetega, andes üldise ettekujutuse sellest, milline peaks olema tulemus.

• Järgmine samm on vertikaalsete osade lõikamine.
• Kõik osad lõigatakse kindlast profiilist või nurgast ühe pikkusega. Ei ole soovitatav koostada neid eraldi osadest.

• Mõnikord kasutatakse püstikutena metallist või metallplastist torusid.
• Riiulite materjal valitakse selle tugevust arvestades. Näiteks puitlaast- ja puitkiudplaadist riiulid ei talu nende suhtelise hapruse tõttu märkimisväärset kaalu.

• Disainriiulid ei ole laiemad kui 60 cm.
• Äärise (külje) olemasolu riiuli juures toimib korraga kahes suunas - see loob täiendava jäikuse ja hoiab ära väikeste osade kukkumise.

• Esmalt paigaldage vertikaalsed riiulid. Kinnitusmeetodit (põrandale, lakke, seintele) tuleks kaaluda joonise koostamise etapis.
• Paigaldamisel kasutage moonutuste vältimiseks kindlasti taset.
• Riiulid on fikseeritud nurkadega.

Vaatame mõnda kasulikku eluea häkki:

• Mõnikord kinnitatakse ruumi säästmiseks riiulid otse lakke, ilma põrandal vertikaalseid tugesid kasutamata. Hingedega riiulid võivad vabastada ruumi garaažiboksi alumises astmes, kuid need ei saa erineda erilise kandevõime poolest. Nende peale saab laduda ülisuured, aga kerged pikad liistud, plastnurgad, papptorud jne. Neid saab teha ka võrgust - siis saab neile lisaks midagi konksudega riputada.
• Veel üks populaarsemaid viise seina kasutamiseks on riiuli asemel metall- või plastpaneel koos kinnitusdetailidega (konksud, klambrid jne), mis säästab palju vaba ruumi.
• Seina ja paneeli vahele väikese vahe tekitamiseks on soovitatav kasutada pooleks lõigatud veinikorke.

Paigaldatud konstruktsioonid

Väikeste osade, kruvide, seibide, poltide ja muude kinnitusdetailide garaažis hoidmise probleem on üsna terav. Ühest küljest peaksid need alati käepärast olema, teisest küljest on neid piisavalt lihtne kaotada ja põrandale kukkuda. Probleemi lahendamiseks on mitu võimalust. Siin on üks huvitav, lihtne ja odav variant – ainult leidlikkus ja uus pilk tavaliste asjade kasutamisele.

Kõigepealt peate otsustama vajaliku arvu soovitud suurusega lahtreid.

Tööks vajate:

• 4 metallsiinid pikkusega 2,2 m;
• elektriline puur;
• kinnitus.

Meie puhul (vt fotot) on reas 24 identset lahtrit. Kokku on neli rida, iga lahtri suurus on 14x10x7,5 cm Metallsiinisse (meie puhul on selle pikkus 2 m) on vaja puurida puuriga seinale kinnitamiseks augud. kogu rea pikkuses. Säästmine ei ole soovitatav, kuna siin hoiab metallosadega täidetud rakke. Järgmisena kinnitatakse siinid seina külge. Kinnitame rakud rööbastele. Valmis!

originaalsed variandid

Garaažis tuleb palju ära teha oma kätega, sest kogu tänapäevase tööstuse pakutava kaubavaliku hulgas ei leidu alati midagi, mis valiva ja osava omaniku nõudmisi täielikult rahuldaks.

Sel juhul ei räägi me mitte ainult mööblist (kapid, nagid, riiulid, lauad, töölauad), vaid ka igasugustest kodus valmistatud seadmetest, mis muudavad elu nii palju lihtsamaks, kui ootamatult tekib vajadus mitte- standardne töö.

Garaaž täidab väga erinevaid funktsioone: sahvrist ja töökojast remboksi ja puhkekohani. Igal juhul on palju originaalseid ideid, mis on kätketud kasulikes, vajalikes ja funktsionaalsetes vidinates ning garaaži jaoks omatehtud toodetes, mida on üsna taskukohane improviseeritud isetehtud tööriistadest valmistada.

• Tuuletõmbuse eest kaitsmiseks soovitatakse sageli garaažiukse alla panna omamoodi vildist “vorst”. See aitab palju talvel garaažis töötamisel.
• Varurehvikomplekti hoitakse rippudes või külili. Kui kettaid pole, hoitakse rehve vertikaalselt koos kohustusliku asendimuutusega kord kuus.

• Nende seisvas asendis paigutamiseks on soovitatav oma kätega seinale panipaik ehitada. Tegelikult on see seinale kinnitatav kolmnurkne raam, millesse asetatakse rehvid seisvas asendis. Mida kaugemal on raam küttekehadest paigaldatud, seda paremini rehvid vastu peavad.
• Hea, kui garaažis on kasutatud rehve, mis pole veel vanarauaks läinud. Kui paned sellise rehvi peale vineeri või puitlaastplaadi tüki ja kaunistad selle kaunistusega, muutub see nii elegantseks pisiasjaks nagu autoritaburet.

• Sõidukogemuse puudumisel saab kasutatud rehvi fikseerida värava vastas seinale põrutuspeatuseks. See veesõiduk vähendab oluliselt kaitseraua kriimustamise ohtu auto parkimisel.
• Vanast rehvist saadakse isetehtud pisiasi väikeste asjade hoiustamiseks. Rehvi seinale kinnitamine on üsna lihtne ja see valik näeb tähelepanuväärne. Lillekasvatajate jaoks muutub riiul kergesti lillepeenraks, kui rehv asetada garaažist väljapoole.

• Erinevate võtmete (rõngas, kombinatsioon, reguleeritavad) hoidmine konksudel on soodne ja eelistatav mitmest vaatenurgast korraga. Mitu võtit ühel konksul, need on hästi näha, võtavad vähe ruumi, kõik korraga olemas.
• Kaltsuid on väga mugav hoiustada kasutades seinahoidjat, mis kasutab tavalisi pesulõkse. Kaltsud on alati käepärast, nende otsimisele pole vaja aega raisata.

• Märkmete tegemiseks "mälu jaoks" on vaja tahvlit ja kriiti. Aga see on täiesti vabatahtlik: katke kapiuks, osa väravast, mingi kilp või lihtsalt vaba tasane seinaosa grafiitvärviga ja tehke sellele ajakava, jätke märkmeid või kirjutage üles tulevase riiuli mõõdud. .
• Vanast 200-liitrisest tünnist saab veski abil imeilusa tooli, kui selle porolooni või kummiga läbi lüüa. Sellest võib saada millegi vajaliku tabeli aluseks.

• Erinevate asjadega sahtlid garaažipõrandal muutuvad palju mobiilsemaks, kui kinnitada neile vanadelt kontoritoolidelt rattad.
• Kui töölaua kohale kinnitada seinale lisaks konksudele ka kujundlikult lõigatud aukude ja klambritega plank, on sellest palju abi pliiatsite, puuride, niidi või nööriga poolide hoidmisel ja kasutamisel.

• Sama kehtib ka erinevate garaažiseina külge kinnitatud aasade ja rihmade kohta.
• Kui kinnitada seinakapi alumisele pinnale kaaned, on nende peale väga mugav mähkida purke, milles hoitakse erinevaid pisiasju.
• Teine võimalus nende kasutamiseks: kaanes olevast august tõmmatakse läbi elektrikaabel ja purki asetatakse lambiga padrun - lambivari on valmis!

Garaažiuksed on poksimise väga oluline ja oluline osa. Nad kannavad üsna suurt koormust, on röövlite peamiseks takistuseks ja vajavad soojusisolatsiooni. Kõigele eelnevale võib lisada, et värav peaks olema garaažiomanikule võimalikult mugav kasutada.

Pingutus- või torsioonvedrudega varustatud uste versioon ei ole Venemaal võrreldes "klassikalise" versiooniga veel kuigi populaarne, kuid tähelepanu väärivad need just kasutusmugavuse tõttu.

Pingutusvedrusid kasutatakse tavaliselt alla 8 m² uste puhul. Need ei vaja külgmiselt paigaldatud pikendusvedrude kasutamise tõttu suurt pearuumi. Neid on lihtsam paigaldada ja nende hind on madalam kui torsioonvedrust kasutavatel väravatel. Kahjuks ei saa sellistesse väravatesse sisseehitatud väravat paigaldada.

Üle 8 m² suuruste väravate paigaldamisel kasutatakse torsioonvedrusid. Lubatud on 3 tüüpi kinnitusi: standardne, madal, kõrge. Seda tüüpi uste kasutamisel on suureks plussiks kaitse ukselehe kukkumise eest vedrude rikke korral ja madal müratase, nagu ka sisseehitatud väravaga versioonis.

Garaaži ehitama asudes küsib enamik endalt: kuidas seda teha minimaalsete kulude ja ajaga? Kui olete ka sellest küsimusest huvitatud, soovitame teil tutvuda esitatud artikliga, milles käsitleme üksikasjalikult odava garaaži ehitamise protsessi lühikese aja jooksul.

Kuidas hoone maksumust vähendada – karkassitehnoloogia või kergbetoon

Traditsioonilistest materjalidest, näiteks tellistest valmistatud garaaž on kallis ja selle ehitamine pole kiire. Seetõttu tuleks probleemi lahendamiseks kasutada kaasaegseid tehnoloogiaid ja odavaid ehitusmaterjale. Eelarvetehnoloogiate osas on vaieldamatu liider raami ehitus. Selle põhimõte põhineb vardast raami ehitamisel, mis on kaetud lehtmaterjaliga.

Sellise garaaži saate ehitada väga kiiresti, samas kui see osutub piisavalt tugevaks ja suudab autot usaldusväärselt kaitsta erinevate negatiivsete keskkonnamõjude eest. Ja kui isoleerite selle ja tagate kütte, saate sellises garaažis autot mugavalt hooldada ka talvel. Ainus negatiivne on see, et selle alus on puidust, mistõttu on konstruktsiooni vastupidavus mõnevõrra piiratud, eriti kui selle eest ei hoolitseta.

Kui te ei soovi raamgaraaži ehitada, võite minna teise tee - kasutage odavaid seinamaterjale, näiteks:

• kergbetoonplokid (gaasbetoon, vahtbetoon või polüstüreenbetoon);
• tuhaplokid;
• paisutatud savibetoonplokid jne.

Nende plokkide ehitustehnoloogia on peaaegu sama, mis telliste ehitamisel. Kuid kuna üks plokk on suuruselt võrdne mitme tellisega, suureneb paigaldamise kiirus mitu korda. Sellised plokid on sama tellisega võrreldes odavad, kuna need on õõnsad, pealegi on need valmistatud odavatest materjalidest.

Pange tähele, et poorse betoonplokkide garaaž vajab välisviimistlust, kuna see materjal imab hästi niiskust. Kui seinad ei ole viimistletud, väheneb hoone eluiga oluliselt.

Näiteks kaaluge, kui odav on raamgaraaži ehitamine, kuna selle tehnoloogia erineb põhimõtteliselt tellis- või plokkkonstruktsiooni ehitamisest.

Loome projekti - kõik nüansid peaksid olema paberil

Enne kui hakkame oma kätega garaaži ehitama, koostame projekti. Kõigepealt peame otsustama tulevase struktuuri suuruse üle. Kuna meie ülesandeks on ehitada eelarvega garaaž, siis on optimaalsed mõõtmed 4x6 m. Nendest piisab peaaegu igale autole. Muidugi saate vajadusel kohandada mõõtmeid "enda jaoks".

Seejärel koostame raami joonise. Selle aluseks on nagid, mille paigaldame nii nurkadesse kui ka seinte äärde sammuga 60 cm.Raki põhja ja ülaosa seome rihmaga. Konstruktsiooni jäikuse andmiseks tugevdame riiulit tugipostide ja džempritega. Ehituse maksumuse vähendamiseks teeme katuse ühekaldalise. Selleks peab üks sein olema vastupidisest kõrgem. Sissepääsu poolele on kõige parem teha kõrge sein, et katusest tulev vesi garaaži taha alla voolaks. Saate isegi raami käsitsi joonistada, peamine asi - ärge unustage märkida kõigi osade mõõtmed millimeetrites.

Teine punkt, mille üle peame projekteerimisetapis otsustama, on vundament. Kui pinnas on ebastabiilne, näiteks soine, teeme alusplaadi. Peaaegu kõikidel muudel juhtudel on optimaalseks lahenduseks riba madalvundament, mis on seotud konstruktsiooni minimaalse kaaluga.

Vundamendi ettevalmistus - garaaži stabiilseks muutmine

Sõltumata sellest, milline vundament saab olema, valmistame kõigepealt platsi ette: paneme märgistuse ja eemaldame pinnase ülemise taimestiku. Kui vundament on lint, kaevame perimeetri ümber kaevikud, mille sügavus on umbes pool meetrit. Kui vundament on plaat, siis süvendame kogu platsi umbes 40 cm. Kaevikute põhja või platvormi täidame 20 cm liivaga ja tampime ettevaatlikult maha.

Pange tähele, et vundamendi ehitamine võtab aega umbes kuu, kui see valatakse ise, kuna betoon saab tugevust 28 päeva jooksul. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada valmis vundamendiplaate või -plokke. Kuid sel juhul suurenevad finantskulud. Seetõttu peate ise otsustama: mis on teie jaoks olulisem - maksumus või ehituse kiirus.

Vundamendi täiesti iseseisvaks tegemiseks paigaldame raketise laudadest, niiskuskindlast vineerist või OSB-st. Vundamendi oluline element on tugevdusraam. Ribavundamendi jaoks valmistame tugevdusraami ristkülikukujulise rööptahuka kujul. Armatuuri läbimõõt peaks olema 0,8 mm. Plaatvundamendi jaoks on karkass valmistatud võrgust, mille rakk on 200x200 mm ja tugevduse läbimõõt 0,8 mm. Võrk laotakse kahes kihis umbes 150 mm kaugusel.

Raketis valatakse M200 betooniga, rammitakse ja tasandatakse. Peale 28 päeva möödumist vundamendi ülevalamisest (seinte ja aluse vahele) laome paar kihti katusekattematerjali või muud bituumenist hüdroisolatsioonimaterjali.

Kui otsustate lintvundamendi teha valmisplokkidest, asetatakse need lihtsalt ettevalmistatud kaevikutesse ja kinnitatakse kokku tsemendimörtiga. Kokkupandavate plaatide plaadialus laotakse samamoodi. Ainus asi on see, et selle töö tegemiseks on vaja tõsteseadmeid.

Kasti ehitus - paneme kokku "skeleti" ja katame selle

Nüüd, kui alus on valmis, peate tegema raami. Alustame tööd alumise trimmi paigaldamisega piki vundamendi perimeetrit. Selleks kasutame latti, mille sektsioon on 100x100 mm, kinnitame selle ankrute abil betoonile. Omavahel ühendame puidu nurkades "poolpuusse" ja kinnitame isekeermestavate kruvide ja nurkadega.

Järgmisena paigaldame 100x100 mm nagid hoone nurkadesse ja joondame need vertikaalselt. Riiulite kinnitamiseks alumisele viimistlusele kasutame kruvisid ja terasnurki. Lisaks tugevdame nagid tugipostidega, mida saab valmistada 20-30 mm paksustest laudadest. Kohe ühendame kõik nurgapostid ülalt 100x50 mm tala rihmaga. Pärast seda paigaldame nagid piki seinu sammuga 600 mm. Seinariiulid saab valmistada laudadest, mille paksus on vähemalt 30 mm ja laius 100 mm. Kinnitame ja tugevdame need samamoodi nagu nurgapostid.

Seejärel paigaldame sissepääsu küljelt nagid 100x100 mm, mille külge värav kinnitatakse, ja ühendame need kokku sama sektsiooni talaga. Selle tulemusena moodustub ava. Selle tugevdamiseks võite nurgast või kanalist perimeetri ümber paigaldada metallraami.

Enne raami kokkupanekuga jätkamist töödelge kõiki plaate ja puitu tulekindla bioprotektiivse immutamisega, mis suurendab konstruktsiooni vastupidavust.

Järgmisena teostame katuseraami. Selleks paneme Mauerlatile (raami ülemine viimistlus) 30x100 mm laudadest sarikad. Kuna kuuri katusele langeb suur lumekoormus, teeme sarikate vahelise sammu mitte rohkem kui 40 mm. Sarikate turvaliseks kinnitamiseks teeme Mauerlatisse lõiked piki sarikate paksust. Sarikate otstesse naelutame ümber perimeetri 100 mm laiuse laua.

Nüüd, kui raam on valmis, saate seinad kohe katta. Hoone soojaks tegemiseks täidame karkassi ruumi plaatidena mineraalvillaga. See isolatsioon on odavam kui paljud teised soojusisolatsioonimaterjalid, kuid samas on see vastupidav, tulekindel ja mis peamine, madala soojusjuhtivusega.

Ruumi küljelt katame seinad aurutõkkekilega. Aurutõkke tihendamiseks katame kilelehtede liitekohad ja liimime need kahepoolse kleeplindiga. Seina välisküljel katame samamoodi tuule-niiskuse kaitsemembraaniga ja tihendame vuugid kvaliteetselt.

Naha ja kilede vahele tuulutusvahe jätmiseks kinnitame nagide külge vähemalt 20 mm paksuste puitliistude kasti. Rööbaste kinnitamiseks kasutame tavalisi kruvisid. Raha säästmiseks ei kata me välisseinu eelnevalt OSB-plaatidega, vaid paigaldame kohe voodri. Ainus asi on see, et soovitav on kasutada vastupidavat metallist vooderdust.

Voodri kinnitamiseks piki seinte perimeetrit altpoolt kinnitame kruvidega stardilati ja paigaldame kõikidesse nurkadesse ka nurgaprofiilid. Seejärel täidame voodripaneelid lihtsalt nurgaprofiilidesse ja kinnitame need kruvidega aediku külge. Seestpoolt saab garaaži katta mis tahes lehtmaterjaliga, näiteks vineeri või OSB-ga. Korpuse saate kasti külge kinnitada naelte või kruvidega.

OSB-plaatide või vineeri paigaldamisel ärge unustage varustada umbes 5 mm paksuseid paisumisvuuke. Need õmblused tuleks täita hermeetikuga.

Paneme katuse - teeme ruumi kuivaks ja soojaks

Nüüd alustame katuse paigaldamist. Kuna sarikad on juba olemas, jääb üle katusekook laduda. Alustame tööd aurutõkke ja kasti kinnitamisega garaaži seest. Risti sarikad tuleb asetada liistud. Väljastpoolt paneme sarikate vahele isolatsiooni.

Seejärel paneme sarikatele ülihajuva hüdroisolatsioonimembraani. Nagu seintel, on ka katusel membraan täiendavalt kinnitatud siinidega, mis toimivad vastuvõrena. Vastuvõre peale laome sarikate suhtes risti lauad paksusega 25-30 mm ca 30 cm sammuga.

Nüüd peate panema katusekatte. Suurepärane lahendus meie ehitusele on lainepapp – see on odav ja vastupidav materjal. Lainepapist lehed asetatakse piki- ja põikisuunalise kattumisega ning kinnitatakse kruvidega kasti külge. Kinnitused asetatakse läbi laine malemustris. Katusekatteks võite kasutada teist võimalust, näiteks kiltkivi, mis on samuti odav. Selle paigaldamise põhimõte meenutab lainepapi ladumist, ainult kruvide asemel kasutame kiltnaelu.

Sellel garaažil on peaaegu valmis, nüüd jääb värav paigaldada. Raha säästmiseks leiad kuulutusest sobivad kasutatud metallväravad. Kui mitte plaat, siis töö lõpus teeme põranda. Nendel eesmärkidel võite laduda sillutusplaate või valada betoonist tasanduskihti.

See lõpetab töö. Kui kõik toimingud tehakse õigesti, muutub garaaž mitte ainult tugevaks ja vastupidavaks, vaid ka soojaks. Samal ajal on selle maksumus mitu korda madalam kui traditsioonilisel tellistest garaažil.

Tuhaplokk on suhteliselt odav materjal, millel on suurepärased jõudlus ja omadused. Soovi korral saate sellest ehitada imelise garaaži ilma kolmandaid isikuid selleks kaasamata. Kuidas? Räägime nüüd!

Ettevalmistavad tegevused

Tuhaploki garaaži iseehitamine algab mitmete oluliste ettevalmistavate tegevustega. Järgige etteantud järjestust.

Asukoha valik

Kõigepealt valime oma haagissuvila ehitamiseks sobiva koha. See on mugav, kui garaaž asub maja kõrval - halva ilmaga ei pea vihma käes märjaks saama ja lumehanges kahlata.

Parem on, kui garaaž asub saidi väljapääsust minimaalsel kaugusel. Pöörete arv peaks olema minimaalne. Madalale tuhaplokkidest garaaži ei soovita ehitada, sest. see ähvardab atmosfääri- ja põhjavee üleujutustega.

Kindlasti veenduge, et kavandatava ehituse kohas ei oleks sideliine, näiteks:

• torutööd;
• elektriliinid;
• kanalisatsiooni- ja küttetorud.

Kui loetletud kommunikatsioonid tulevikus lagunevad, raskendab garaaži olemasolu oluliselt nende remonti.

Veenduge, et valitud kohas garaaži ehitades jääks piisavalt ruumi värava avamiseks. Kasuks tuleb vaba koht auto parkimiseks pesemise ja muude tööde ajaks.

Ehitusplatsi märgistus

Olles valinud sobiva koha garaaži ehitamiseks, jätkame platsi märgistamist. Selles etapis vajate väikest abitööriistade komplekti, nimelt:

• sarrusvardad või muud sarnased seadmed;
• haamer varraste tõmbamiseks;
• tihe niit tihvtide vahele tõmbamiseks;
• mõõdulint.

Enne märgistustööde jätkamist on vaja täpselt kindlaks määrata tulevase konstruktsiooni mõõtmed. Siinkohal keskenduge järgmistele teguritele:

• saidil vaba ruumi;
• rahalised võimalused;
• individuaalsed eelistused ja vajadused.

Kui tuhaplokkide garaaži hakatakse kasutama standardmõõdus sõiduauto hoiukohana, siis piisab teile 6x4 m mõõtmetega ja 2,5-3 m kõrgusest hoonest.

Kuuemeetrine pikkus on tingitud auto mõõtmetest (keskmiselt 4-5 m) poolemeetrise varuga takistamatuks läbisõiduks. Auto laius on keskmiselt 200-250 cm.Umbes 70 cm tuleks jätta läbipääsuks, riiulite paigaldamiseks ja garaažis kasutatavate erinevate materjalide hoiustamiseks.

Soovi korral saate hoone suurust oma äranägemise järgi kohandada. Tuhkplokkgaraažide jaoks puuduvad ranged piirangud ja standardmõõtmed.

tuhaploki arvutamine

Olles valinud ehituskoha ja määranud kindlaks garaaži optimaalsed mõõtmed, jätkame materjalide arvutamist. Suhtuge sellesse tööetappi maksimaalse vastutustundega. Arvutuste etapis esinevate vigade tõttu ei pruugi teil lihtsalt olla piisavalt materjale või võite raisata raha tarbetutele plokkidele.

Arvutamisel kasutatakse garaaži mõõtmetega 6x4 m ja kõrgusega 250 cm näidet. Paigaldamine toimub meetodi jaoks kõige levinumal meetodil - pooles plokis. Värava mõõdud - 300x230 cm.

Ühe ploki mõõdud on standardiseeritud - 39x19x18,8 cm Selle alusel läheb 1 m2 ladumisele 13,6 plokki. Paigutate kogu hoone 586 elemendist. Tavaliselt lisatakse "varuks" umbes 5-10% materjalist. Kui disain näeb ette täiendavate uste ja aknaavade olemasolu, võtke seda arvutuse tegemisel arvesse.

Samuti tuleb osta aluse korrastamiseks killustik, mitu metallist või puidust tala (näidatud mõõtudega garaaži puhul piisab viiest 430 cm x prussist).

Ärge unustage osta vundamendi valamiseks või komponente (tsement, liiv ja kruus) selle iseseisvaks ettevalmistamiseks.

Vaja läheb ka viimistlusmaterjali. Selle valimisel juhinduge oma eelistustest.

Ostke betoon või tehke ise. Standardsed proportsioonid:

Ehitusplokkide hinnad

Ehituskivid

Samm-sammuline juhend garaaži ehitamiseks

Alustame tuhaplokkide garaaži iseseisvat ehitamist.

Esimene etapp on vundament

Alustame vundamendi korrastamisest. Tuhaploki struktuuril on suhteliselt väike kaal. Piisab madalast teibipõhjast.

Kaevame kaeviku vastavalt märgistusele. Ideaalis peaks konstruktsiooni sügavus ületama mulla külmumise taseme. Kõige sagedamini süvendatakse neid 60-80, mõnikord 100 cm. Samal etapil valmistame keldrisse süvendid ja kui nende olemasolu on projektis ette nähtud.

Kaevu seintele kinnitame hüdroisolatsiooniks plastkile või katusevildi.

Kaeviku põhja täidame 20-30 cm killustiku ja killustiku segu kihiga, millele järgneb hoolikas tampimine.

Paigaldame eeldusega, et valmis betoonkonstruktsiooni kõrgus on maapinnast ligikaudu 100 mm kõrgem.

Laske betoonisegul taheneda. Vastavalt eeskirjadele omandab betoon tugevuse 28 päeva jooksul. Jäätunud teibi peale laome hüdroisolatsiooniks kahes kihis katusematerjali.

Teine etapp - seinad

Määrake seinte kõrgus ja pikkus eraldi. Plokkide ladumine toimub nagu telliskivi. Kõige populaarsemad viisid on järgmised:

• pooles kivis;
• kivisse;
• poolteist kivi;
• kaheks kiviks.

Müüritise paksus mõjutab otseselt valmis seinte vastupidavust tuulekoormustele, temperatuurimuutustele jne.

Nagu märgitud, kasutavad ehitajad enamasti "telliskivi" paigaldamise meetodit, mille puhul järgmine virnastatud rida kattub aluspinna õmblustega. Esiteks paneme nurgad välja, seejärel venitame nende vahel olevad köied ühtlaseks müüritise jaoks ja jätkame tööd.

Seinte korrastamise käigus järgime järgmisi olulisi reegleid:

Seinte ülemisse ossa jätame pesad põrandatalade paigaldamiseks. Soovitatavad mõõdud - 200x200x150 mm. Seejärel saab lüngad maha panna või välja puhuda. Optimaalne pesavahe on 100 cm.

Kolmas etapp - katus

Valmistame aluse I-taladest - see on parim valik. Valime elementide pikkuse nii, et see ületaks hoone laiust 250 mm võrra.

Talad laome risti sammuga ca 1 m. Talad kinnitame sobival viisil, näiteks ankrute abil.

Peale seda õmbleme aluse 4 cm paksuste varrastega.Laome lati nii tihedalt kui võimalik. Panime sellele kerise (mineraalvill, räbu või paisutatud savi), valame 2 cm tasanduskihti ja täidame “piruka” akvaisooli, rubemasti või muu sobiva materjaliga. Soovi korral saate valida mõne muu viimistluse.

Neljas etapp - korrus

Teeme sokliga samal tasemel. Standardina valatakse tasanduskiht paksusega vähemalt 100 mm. Eelpuhastame pinna prahist, tasandame ja vajadusel täidame põhja liiva või peene killustikuga.

Valmistame tasanduskihi betoonist klassi M200. Materjal valatakse pidevalt, aeglaselt, mitmes kihis. Laske betoonil tarduda ja lihvige pind.

Garaaži sissesõidu mugavamaks muutmiseks varustame hoone ette kaldtee. Kindlasti tehke kogu hoone perimeetri ümber 50-70 cm pimeala. See tagab vee õigeaegse eemaldamise alusest.

Erinevat tüüpi tasanduskihtide ja isetasanduvate põrandate hinnad

Tasanduskihid ja isetasanduvad põrandad

Viimistlustööd

Valime konkreetse kujundusvõimaluse oma äranägemise järgi, ostame selle või valmistame ise ja paigaldame vastavalt valitud süsteemile vastavatele juhistele.

Varustage elektrit juurdepääsetaval viisil ("üle õhu" või "maa all"). Paigaldage ja valgustid õigetesse kohtadesse.

Jätkame välimise ja. Sellega seoses puuduvad ranged piirangud ja konkreetsed soovitused. Seinu saab hõõruda tsemendiseguga, viimistleda krohvi või lubjavärviga, katta voodri, voodrilaua või muu sarnase materjaliga.

Sisekujundus on teie otsustada. Kirjutuslaud, riiulid – keskenduge oma eelistustele ja vajadustele. Korraldage kindlasti tulenurk tulekustutist, liivakastist, labidast ja ämbrist.

Lõpuks tooge garaaži vajalik mööbel ja tarvikud.

Meie uuest artiklist saate teada, millised on teie enda juhendamise võimalused.

Edukat tööd!

Video - ehitame oma kätega garaaži