Mis on suurim koorem, sest ta hoiab kogu teie kodu enda õlul. Päevast päeva puutub see kokku erinevate mõjudega, nagu tugev temperatuurikõikumine ja niiskus. Nende kahjulike mõjude tõttu juhtub sageli, et vundament hävib kiiremini kui hoone ise. Mida teha, kui vundament on kahanenud?
Kui sellele tekivad vaid praod ja pole põhjust muretseda, et vundament on ebaühtlaselt kokku tõmbunud, siis sel juhul ei tohiks ilma erilise põhjuseta võtta ette tõsiseid meetmeid vundamendi tugevdamiseks. See muudab olukorra ainult hullemaks. Pragude ilmnemisel piisab, kui lihtsalt parandada defektid tsemendiga. Vundamendi tõsine kahjustamine nõuab hoolikat ettevalmistust ja ohutusreeglite järgimist, sest väikseimgi hooletus ähvardab osa või isegi kogu konstruktsiooni kokku variseda.
Selles artiklis aitame teil mõne lihtsa soovitusega vältida tõsiseid tagajärgi vundamendi parandamisel.
Selgitame välja vajumise põhjused
Vundamendi deformatsiooni kiireks ja tõhusaks kõrvaldamiseks tuleks esmalt välja selgitada põhjused. Tuleb meeles pidada, et kui remonti ei tehta õigeaegselt, on vundamendi taastamine palju keerulisem või peaaegu võimatu. Põhjuste väljaselgitamiseks tuleks kaevata mööda hoonet kaevikuauk. Kui põhjus peitub vundamendi põhjaveega õõnestamises, tuleb see välja pumbata; kui põhjuseks on betooni ebaühtlane kuivamine või ebaühtlane jaotumine, on vaja vundamenti tugevdada metallkarkassiga ja seejärel täita kohad betooniga. Peate kasutama sama klassi betooni, mis valati vundamendiosa paigaldamisel.
Vundamendi vajumise põhjused
Vundament on kõigi lahutamatu osa ja sellest sõltub teie kodu töökindlus ja ohutus. Nagu juba mainisime, aja jooksul väliskeskkonna mõjul vundament kahaneb. Kokkutõmbumine on vundamendi lineaarsete mõõtmete muutumine ja mahu vähenemine teatud tingimustel.
Enamasti langeb sihtasutus järgmistel põhjustel:
ehitusnormide mittejärgimine;
hoonele sobimatu vundamendi tüüp;
veekindluse funktsiooni rikkumine;
mulla konvergents.
Kokkutõmbumine võib tekkida kõikidel komposiitmaterjalidel, sest materjali vahetamisel materjal tiheneb ja kaotab oma esialgse kuju. Maja ehitamisel on objekti konstruktsiooni ja vastupidavuse oluline osa tugeva vundamendi valamine.
Vundamendi vajumise põhjused
Nagu igas teises valdkonnas, on probleemi ennetamine palju lihtsam kui selle parandamine. Vundamendi vajumise vältimiseks tasub tähelepanu pöörata pinnase koostisele ja selle tugevusele. Vundamendialuse pinnase kokkuvarisemise vältimiseks tuleks eelnevalt parandada selle kandevõimet ja valada vundamendi alla vedelat tsementi.
Teine vundamendi vajumist soodustav tegur on vundamendi ehitamiseks haprate või tehnilistele standarditele mittevastavate materjalide valik. Kokkutõmbumine võib toimuda ka välistegurite mõjul, mis kehtib eriti lubimördiga täidetud tellistest vundamendi puhul. Vundamendi niiskusega immutamine ja selle külmutamine on vundamendil äärmiselt hävitava funktsiooniga. Tõsiste tagajärgede vältimiseks saate maja või hoone aluse üle kanda ajutistele puittaladele või metallliistudele, misjärel tuleks konstruktsioon vastupidavama vastu välja vahetada.
Kas vundament on niiskuse tõttu longus?
Vältimaks vundamendi vajumist selle ebapiisava niiskuskindluse tõttu, tuleks pinda kontrollida pragude või paisumise suhtes. Sellised defektid pinnal viitavad niiskuse olemasolule pinnaosas. Olles selliseid puudusi märganud, tasub kohe asuda nende kõrvaldamisele, sest sellest võib tulevikus saada fundamentaalse vundamendi probleem. Selle kõrvaldamiseks tasub kahjustatud kohad puhastada ja katta mastiksiga, järgides samas rangelt tehnoloogilisi standardeid.
Vundamendi tugevdamise tehnoloogiad
Mida teha, kui vundament ikka kahaneb? Hoone vundamendi tugevdamiseks on palju erinevaid tehnoloogiaid. Kõik need erinevad sõltuvalt hoone seisukorrast, projekteerimisomadustest, pinnase tüübist ja rekonstrueerimisandmetest. Kui vundamendi hävimine ja kokkutõmbumine on algstaadiumis, saate hakkama lihtsa õmbluste ja pragude tihendamisega. Selleks on vaja seina teha väike süvend ja laiendada pragusid ning seejärel tihendada need tsemendimördiga, kiirusega kolm osa liiva ja üks osa tsemendist. Kui vundamendi deformatsioon on tekkinud voolava veega mahauhtumise tagajärjel, tuleb maa alla tekkinud tühimikku töödelda tsemendiga.
Kuidas vundamenti tugevdada?
Vana vundamendi tugevdamiseks tuleks valada uus vundament. Sel juhul on mõju väga märgatav. Selleks tehke kaevik piki kõiki seinu pool meetrit sügavam kui vana vundament. Sellesse püstitatakse raketis ja seejärel valatakse betoon. Enne seda on vaja puhastada ja kõrvaldada kõik praod ja muud vead. Vundamendi vanade ja uute osade tugevamaks ühendamiseks on vaja sarrusvardad paigutada piki kogu seina korrapäraste vahedega umbes 30 cm.
Vundamendi ühepoolse tugevdamise meetod
Mõnikord toimub maja kokkutõmbumine ebaühtlaselt, ainult ühel küljel. Sel juhul jagatakse kaldküljel olev osa mööda seina mitmeks osaks, millest igaüks on umbes 2 meetrit pikk. Pärast seda kaevatakse esimese osa jaoks kraav. Samal ajal peaks see olema madalam kui vana vundament ja laiuselt suurem (või võrdne) vana vundamendiga. Pärast seda tuleks puurida augud armatuurvarraste jaoks, samuti puurida kontaktpinna suurendamiseks. Järgmisena ühendatakse vana vundamendi vardad uue raamiga, raketis määratakse ja esimene osa valatakse betooniga. Kui betooni tugevus jõuab 70 protsendini, võite jätkata järgmise osaga ja nii analoogia põhjal kogu seina ulatuses. Lõpus vabastatakse armatuurvardad igast osast ja need ühendatakse omavahel.
Vana vundamendi tugevdamine pinnase väljapesemisel
Kui vundament on kahanenud, on soovitatav seda tugevdada ja mitte lasta asjadel omasoodu minna. Samas sõltub vundamendi tugevdamise tehnoloogia valik mitmest tegurist, näiteks hoone seisukorrast, selle hilisema rekonstrueerimise võimalustest, hoone konstruktsioonilistest iseärasustest ja pinnase seisukorrast. Esiteks piirduge pragude tihendamisega tsemendimörtiga, kui need on väikesed ja vundament on kahanemise lõpetanud. Kui kokkutõmbumine on suur, on vaja kõrvaldada mitte ainult tagajärjed, vaid ka kokkutõmbumise põhjused. Kui vundamendi kokkutõmbumise põhjuseks on pinnase väljauhtumine, kasutavad nad spetsiaalse varustuse olemasolul tsemendimörti kõrgsurve all tekkinud tühimike pumpamise tehnoloogiat, mis täidab need, immutab pinnase ja tihendab seda. Lisaks võimaldab see tehnoloogia isoleerida vundamenti niiskuse mõjust.
Ribavundamendi tugevdamine
Ribavundament sobib hästi selle tugevdamiseks. Alustage põhjavee toime neutraliseerimisest. Selleks kaevake maja kaldseina äärde valitud kohta sellise sügavusega kaevik, et deformeerunud aluse madalaim punkt asuks sellest umbes meeter kõrgemal. Vallikraavi laius võib olla võrdne vana vundamendi laiusega või olla veidi laiem. Vanasse vundamenti tehke armatuuri jaoks augud, tehke vundamendile uus raketis, tehke metallkarkass ja ühendage see vanasse vundamendisse sisestatud armatuuriga. Pärast uue ja vana vundamendi ühendamist ühtseks tervikuks täitke kogu konstruktsioon betooniga. Lahus tungib vundamendi aukudesse ja haarab kindlalt kinni selles olevad tugevdustükid. Oodake, kuni lahus kõveneb. Matke remonditud ala ja liikuge järgmise jaotise juurde. Samas pange tähele, et töid ei soovitata teha kohe kogu maja perimeetri ulatuses, vaid järjestikku, umbes kahe meetri pikkuseid sektsioone betoneerida. Proovige töötada võimalikult kiiresti, vältides pikki seisakuid ja pause. Kui vundament jääb pikaks ajaks lahti, hakkab maja vajuma.
Paisumisvuukide tehnoloogia
Pragu betoonalusel Selleks, et end selles küsimuses maksimaalselt kaitsta, tuleb teha paisumisvuugid, mis suurendavad oluliselt vastupidavust äärmuslikele temperatuuridele. Nende abiga väheneb ka konstruktsiooni enda koormus. Selliste õmbluste loomise tehnoloogia on järgmine: Telliste ladumisel peate tegema teatud lõike.Sule see spetsiaalse isoleermaterjaliga.
Tellistest mitmekorruselise hoone kokkutõmbumine võib võtta kaua aega, seega kulub testi läbimiseks ja lõpliku järelduse saamiseks objekti kvaliteedi kohta märkimisväärselt palju aega.
Majade kokkutõmbumine võib kesta kuni 10 aastat.
Mitmekorruseliste hoonete ehitamine on üsna keeruline ja pikaajaline protsess, millel on tohutult palju funktsioone ja nüansse. Samas tähendab ehitise püstitamine tööde lõpetamist, aga mitte mingil juhul hoone katsetamise lõpetamist.
Konstruktsioonide tüübid ja telliskivihoonete ehitamise protsess
Monoliitkarkassmaja kahaneb ühe aastaga.Korteri soetamine uues majas on iga inimese jaoks märkimisväärne sündmus ja mõnikord on see kogu tema elu unistus. Sellest lähtuvalt on igati mõistetav soov kohe uude koju kolida, see sisustada ja rahus elada. Kuid tegelikkuses pole kõik nii lihtne, sest sageli hakkavad mõne aja pärast värskelt laotud keraamilised plaadid maha kukkuma ja seinte äärde tekivad praod. Selle põhjuseks on maja kokkutõmbumine, mis on loomulik protsess, mis võib põhjustada hoone olulisi deformatsioone. See tekib hoone kogumassi, mis on üle ühe tonni, survel vundamendile.
Reeglina sõltub see nähtus hoone tüübist. Praeguseks on mitmekorruseliste hoonete ehitamine tehtud järgmiste meetodite ja materjalide abil:
- paneelobjektid;
- monoliitkarkasshooned;
- telliskivihooned.
Iga selline hoonetüüp eeldab nende konstruktsiooni iseärasuste tõttu erinevat kokkutõmbumisperioodi. Nii et paneelmaja settib tavatingimustes 3-6 aastaga ning monoliitkarkassiga objekt, mis on kõige vähem massiivne ja soliidne, suudab täisprotseduuri läbida vaid 1 aastaga.
Telliskivimaja kokkutõmbumine on kõige pikaajalisem protsess, kuna hoone ise koosneb paljudest pisikestest detailidest, mis on omavahel ühendatud tsementmördiga. Lisaks on telliskivi kaal palju suurem kui teiste mitmekorruseliste hoonete ehitamiseks kasutatavate materjalide mass. Seetõttu nõuab kõrghoone tellistest hoone vundament olulist tugevdamist, mida ei tehta alati õigesti. Telliskivimaja kokkutõmbumine võib kesta kuni 10 aastat ja eriti rasketel juhtudel on see piiramatu.
Kokkutõmbumise liigid, nende roll hoone kujunemisel ja võimalikud tagajärjed
Paneelmaja kokkutõmbumine toimub 3 kuni 6 aastat.Kodus kokkutõmbumisel võib olla palju ilminguid, mis ei mõjuta mitte ainult siseviimistlust, vaid rikuvad ka hoone üldist terviklikkust, selle stabiilsust.
Kuigi selline nähtus on haruldane ja kujutab endast ehitustehnoloogia rikkumist, võib see siiski esineda. Tavaliselt tekib sel juhul telliskivimaja väljast paar pragu ja sees toimub kergeid deformatsioone, mille järel kokkutõmbumisprotseduur lõpeb ja objekt muutub monoliitseks ja tugevaks.
Telliskivihoonete kokkutõmbumisel on palju omadusi, mille hulgas on olulisel kohal järgmised deformatsioonitüübid:
- materjali soojuspaisumine või kokkutõmbumine;
- kokkutõmbumine.
Igal ülaltoodud kokkutõmbumistüübil on telliskivimajale märkimisväärne mõju. Enamasti vastutavad nad hoone deformatsiooni eest. Kahju võib välja näha selline:
- pinna pragunemine;
- hakitud telliste moodustumine;
- müüritise lahknevused;
- mahajäänud krohv;
- üksikute seinaosade vajumine.
Mõnel juhul võib selliste defektide moodustumine olla üsna tõsine, teistel, vastupidi, täiesti nähtamatu.
Materjalide lineaarse paisumise koefitsient, mis on otseselt seotud ümbritseva keskkonna temperatuuriga, põhjustab tellise mahu suurenemise või vastupidi vähenemise. Nii et talvel, madalaimate temperatuuride perioodil, muutub tellis palju väiksemaks ja suvel, kuumadel päevadel, on selle maht suurim. See protsess on loomulik ja seletatav füüsikaseadustega. Just tema on üks peamisi põhjuseid, miks telliskivi kahaneb ja deformeerub.
Teine tegur deformatsioonide tekkimisel on nn kokkutõmbumine, st niiskuse mõju materjalile. Tellis on poorse struktuuriga ja imab suurepäraselt vett, mis rikub selle sisemist struktuuri ja suurendab selle massi. See aspekt muutub eriti oluliseks talvel, kui vesi hakkab jäätuma ja müüritis järk-järgult kokku variseb.
Mitmekorruselise hoone kokkutõmbumist põhjustavad tegurid
Selliste tegurite perioodiline mõju määrab pikaajalise kokkutõmbumisprotseduuri, mille käigus iga element võtab oma kindla koha ja maja ise saab lõpliku välimuse. Üldiselt ei ole kokkutõmbumisprotseduur alati tingitud arvutusvigadest või ehitustehnoloogia mittevastavusest vajalikele standarditele, kuigi ka need tegurid mängivad tohutut rolli. Samuti on palju muid nüansse, millega tuleb arvestada. Selliste kriteeriumide loend on järgmine:
- tellise tüüp ja mudel;
- mulla omadused;
- hoone vorm ja tüüp;
- hoone kõrgus;
- ehitusnormide järgimine;
- piirkonna kliimatingimused;
- vundamendi kvaliteet.
//www.youtube.com/watch?v=aOKk_UGAVFQ
Kõik need parameetrid võivad põhjustada telliskivimaja väliste omaduste rikkumist ja selle struktuuri muutumist. Need mõjud on aga äärmiselt haruldased. Reeglina kulgeb kokkutõmbumine üsna sujuvalt ja avaldub mitmete pragude kujul seinte pinnal. Samal ajal omandab objekt sellise protsessi lõpus mitte ainult täieliku välimuse, vaid ka stabiilsuse, mis võimaldab seda kasutada aastaid.
Uues majas korterit valides eelistab enamik ostjaid nn "karedat viimistlust". Praktikas tähendab see tavaliselt seda, et uusasukad saavad vee, gaasi, elektri ja küttega seinte ("kasti") omandiõiguse ning kõik muud tööd – alates põranda ja seinte tasandamisest kuni torustiku, mööbli ja kodumasinate paigaldamiseni – nad teevad. iseseisvalt või eksperte kaasata. Kahtlemata võimaldab see lähenemine muuta korteri ruumi vastavalt omanike ideedele hubasuse ja mugavuse kohta, samuti kehastada sisekujunduses kõige julgemaid ideid. Kuid enne tõsise remondi alustamist mõtlevad paljud inimesed: "Kas on aeg sellega alustada?"
Uusehitiste eripära seisneb selles, et hoone, korruste suurenemine, kahaneb ja mõnikord jätkub see protsess ka pärast ehituse lõppu. Selle tulemusena võivad seintesse ja lagedesse tekkida mikropraod, tekkida moonutusi, mis mõnikord pole inimsilmale märgatavad, kuid võivad kahjustada ruumide kaunistust. Ja uusasukad, keda hirmutavad jutud ootamatult mõranenud plaatidest või krohvist maha kukkunud, lükkavad remonditööd uues majas parematesse aegadesse.
Kahanemise tõe ja müütide mõistmiseks pöördusime spetsialistide poole ja palusime neil öelda, millal on parem uues hoones remonti alustada, samuti anda soovitusi ehitus- ja viimistlusmaterjalide valikul.
Allpool on saadud vastused.
Kas Teie hinnangul on võimalik uues korteris täiemahulise remondiga alustada esimesel aastal, kohe peale võtmete kättesaamist?
"Leidub arvamus, et esimesel aastal on parem mitte korteris remonti teha, kuna hiljem võivad tekkida mitmesugused pragude probleemid, maja kahaneb, see vajab "seadumist" (nagu rahvas ütleb). Kuid see on pigem müüt, sest aeg, mille jooksul maja ehitatakse, on piisav konstruktiivseks kokkutõmbumiseks. Kokkutõmbumine on rohkem seotud pinnase liikumisega, mistõttu võib sarnane probleem tekkida ka vanas majas palju hiljem.
Mõne aja pärast uude majja tekkivaid pragusid seostatakse sagedamini üldiste puudujääkidega maja projekteerimisel, peamiselt ehitusmaterjalide tehnoloogiate mittejärgimisega ja muude nüanssidega, näiteks kiirustamisega tarnetähtaegadega. uuest hoonest.
Soovitaksin pöörata rohkem tähelepanu järgmisele: kui on võimalus remondi ja arveldamisega aega maha võtta, oodake vähemalt esimene talv peale maja sisse panemist. Seejärel saab kontrollida, kui soojaks sai seinakonstruktsioon, kas pakasega ei ole külmumist, kas vuugid on vihmaga tihedad ja veenduda, et küte töötab. See nõuanne sobib pigem olukorrale, kui maja üüritakse välja soojal aastaajal, kütet alles katsetatakse ning raske on välja selgitada, kui kvaliteetne on monoliittellistest majadel soojapidavus, kas paneelis on õmblused. majad on hästi suletud jne.
“Kliendid küsivad minult perioodiliselt, millal uues korteris remonti alustada. Ma ei saa anda kindlat vastust – seda lihtsalt pole olemas. Kõik on individuaalne ja sõltub paljudest teguritest. Kui hästi maja ehitatud on? Kas see väheneb aasta või 5 aasta jooksul? Kas teie lähimad naabrid on renoveeritud? Kas teil on aega oodata või peate kiiremini liikuma? Millist renoveerimist plaanite? Jne…
Näiteks ma räägin teile oma korteri remondist. Monoliittellistest, 28 korrust, kauaaegne hoone seisis enne tarnimist kolm aastat. Kui 2012 juunis võtmed välja anti, hakkasin kohe remonti tegema, kuna pidime enne septembrit sisse kolima (tütar läks esimesse klassi). Remont kestis 3 kuud selle sõna otseses tähenduses päev ja öö. Ja oh imet! 5. september kolisime korterisse. Üürnikest lõpetasin esimesena remondi. Mul on seinad värvimiseks, kipskarniisid, kipsplaat lagi.
Ümberkaudsed naabrid olid remondis – vasak, parem, alumine. See oli lärmakas, kuid talutav. Aasta on möödas: minu korteris polnud ainsatki pragu.
Ja nüüd on ülalt naabrid asunud remontima! Alustati ventilatsioonikanalite seinte demonteerimisega. Kaks päeva oli mul kodus põrgu: poritiiba töö, lakke langevad seinatükid ja ülevalt lekkiv vesi. Selle tulemusena mõranes kipsplaadist lagi, mõranes kipskarniisid, vannitoas oli lagi üle ujutatud, vannitoas, kus kulgeb ventilatsioonikanal, pragunenud 2 plaati. Kõik kahe päevaga. Võtsin seda filosoofiliselt: teadsin, mida teen, alustades remonti enne kedagi teist, ja mõistsin, et aja jooksul see nii läheb. Korteri remont valmis kuu aega tagasi. Suveks plaanin endale kosmeetikat teha, seinad üle värvida, krohv ja lagi restaureerida.
Mulle tundub, et teie remondi peamine vaenlane on ülalt naabrid. Parem on oodata nende remondi lõpuni. Hea õnne korral võib maja kahaneda pikka aega või üldse mitte. Ja siis naabrid ikka “laadivad” maja tasanduskihi ja seintega (30-40 tonni 100 meetri korteri kohta).
"See on üsna globaalne probleem ja palju sõltub konkreetsest olukorrast.
Remonditööde alguskuupäeva kohta: kindlasti on kõige kindlam töid teha viimasena. Kuid see tähendab, et korter seisab ja selle omanik lükkab selles elamise naudingu edasi. Ja elu, nagu teate, on üks. Lisaks taandub kogemuste kohaselt remont 7-10 aastaga peale maja kasutuselevõttu, kuna igas majas on üsna palju investeerimiskortereid. Ja see tähendab, et isegi kui pärast 2-3 korrust on teil remont, suureneb pragude oht märkimisväärselt.
Paneelmajas on pragude tekkimise oht palju väiksem kui monoliit-tellis- ja telliskivimajades. See on tingitud majade projekteerimisest ja nende valmisoleku astmest.
“Remonti saab teha ja isegi vajalik. Kõige tähtsam on, et tehnoloogiat austatakse. Paljud vaidlevad vastu, et uus maja võib uppuda, kuid tegelikult see nii ei ole. Kokkutõmbumine on enamasti ebaoluline ja see ei mõjuta majas tekkivaid väikseid deformatsioone. Kui näiteks monoliitses majas tekkisid seinte äärde praod, tähendab see, et need olid valmistatud halva kvaliteediga. Ja sellise olukorra eest on raske end kaitsta, olenemata muudest asjaoludest.
Kas maja kokkutõmbumisega seotud probleeme on võimalik lahendada deformatsioonikindlamate materjalide või eritehnoloogiate valimisega?
«Kui maja kokku tõmbub, võib plaadi terviklikkuse rikkuda ka pragu. Raske on öelda, mil määral suudavad tehnoloogiad ja materjalid kokkutõmbumise mõju minimeerida.
Osaliselt on võimalik remonti kokku hoida, kuid mitte kokkutõmbumisest endast, vaid maja ehitamisel tehtud väiksematest puudustest.
Neid tehnoloogiaid seostatakse tavaliselt valeseinte ja lagedega, nende elastse ühendusega maja kandekonstruktsioonidega. Kvaliteetsed viimistlusmaterjalid, näiteks viimistluspahtlid ja -värvid, kaitsevad mikropragude eest. Üldiselt, kui loodate kvaliteetsele remondile, mis kestab kaua, pidage meeles ütlust "kooner maksab kaks korda". Ja maja kokkutõmbumisega – siis kui vedas! »
“Mõrade vältimiseks soovitan kasutada kangapõhist tapeeti, pinglagi, põrandal parkett. Kui seinad värvida, siis liimin fassaadivõrgu (tavalise krohvimiseks mõeldud võrgu asemel), klaaskiud (või vahevoodri). Ärge tehke tekstureeritud krohvi. Kui lagi on GKL, siis värvimiseks - interlining. Parketil tuleks lasta kaks nädalat korteris puhata, et see kliimaga kohaneks. Plaat võib praguneda, keegi pole selle eest kaitstud, kuid see ei tähenda, et plaati pole vaja liimida. Peaasi on põhi hästi ette valmistada. Tegelikult on remondis palju aspekte ja nüansse, alustades korteri seinte püstitamisest ja nende kohustuslikust tugevdamisest ning lõpetades lõpliku koristamise ja korteri väljaüürimisega.“
“Materjalide osas on palju soovitusi. Parem on ehitada seinu punn-soonplaadist, mille geomeetria on selline, et liimikiht on minimaalne, mis tähendab, et ka setet on minimaalne. Kipsplaadist seinte ja lagede paigaldamisel on parem teha kipsplaati 2 kihina ja peale liimida klaaskiud. Tasanduskihi valmistamisel on vaja mitte ainult tugevdada võrguga, vaid ka perimeetri ümber paigaldada siibriteip. Viimistlusmaterjalide valikul tuleb arvestada, et tapeet peidab osa pragusid, jättes need oma kihi taha.
“Mis puudutab remonti, siis alustan plaatide paigaldamise spetsiifikast. Peaasi on alustada korralikust plaatide ettevalmistamisest: seinad kvaliteetselt krohvida, valida õige kamm (kammihammaste suurus määratakse plaadi suuruse järgi). Olge ettevaatlik, et liim ei pakseneks rohkem, kui tootja soovitab. Vastasel juhul on tõenäoline, et plaat võib praguneda või maha kukkuda.
Kui teete seinad värvimiseks, võivad nurkadesse ja sisevaheseintesse tekkida väikesed praod. Seetõttu soovitan kasutada sileda fleksiliini ja seejärel seinad värvida. Kui tekivad mikropraod, ei ole need vaheriie alt näha ja kerge nihkena tekivad suured praod.
Kui kasutate kipsplaati, on vaja liimida pindade ja metallkonstruktsioonide vahelised liitekohad spetsiaalse tihenduslindiga, mis pehmendab vibratsiooni ja hoiab ära pragude teket.
Mis puutub põhipunktidesse: kui teete põranda tasanduskihti, on vaja jälgida kõiki paisumisvuuke piki perimeetrit ja ruum ise tuleb jagada mööda avasid nii, et tasanduskihid ei oleks omavahel ühendatud.
Tee sama ka tasanduskihiga: kui kasutad seda, siis jälgi, et see ei puudutaks seinu ning ära unusta seda ruumidesse jagada. Pange tähele, et põrandakatte paigaldamisel peab tasandatud pind vastama tootja nõuetele niiskuse parameetrite osas.
Soovitaksin uutel tulijatel enne remondiga alustamist otsida kompetentsed ehitajad ja uurida nende tööd. Küsige neilt, millist tehnoloogiat nad kasutavad, kuidas nad valmistuvad, milliseid materjale nad soovitavad igal etapil kasutada. Ja juba selle info põhjal saab sulle selgeks, milline spetsialist on sinu ees. Lõppude lõpuks on tehnoloogia ise muutumatu.
Täname kõiki asjatundjaid, kes materjali ettevalmistamisel osalesid.
Teie mured on asjatud.
Paljud niinimetatud "spetsialistid" levitavad teadmatult müüti paneelmaja kokkutõmbumisest tulenevate katastroofiliste tagajärgede kohta - see ei ole tõsi.
Paneel- ja monoliitkarkassmajad tõmbuvad veidi kokku, kui omanikud oma korterisse kolivad.
Elamute (kõige sagedamini kuhjatud) vundamentide arvutamine toimub maksimaalsete staatiliste ja dünaamiliste (horisontaalsete ja vertikaalsete) koormuste jaoks ning korrutatakse koormuse usaldusväärsuse teguriga (vastavalt standardile GOST 27751-88 "Ehituskonstruktsioonide ja vundamentide töökindlus). Arvutamise põhisätted.") See koefitsient on alati suurem kui üks, mõnikord ulatudes 1,5-ni.
Kokkutõmbumise negatiivsed tagajärjed on olulised tellistest uusehitiste puhul.
Paneelmajja ostetud korteris on võimalikud väikesed praod tubade nurkades (paneelide ühenduskohas) ja õhukesed (karvased) praod lae horisontaalnurkades - seina ja lae ühenduskohas. . Seinal ega laes ei tohi olla pragusid, sest iga sein ja lagi on tehases vormitud eraldi monoliitsest raudbetoonpaneelist. Plaatide või paneelide vahel ei ole vuuke ühes tasapinnas, seetõttu ei saa seintel ega laes olla pragusid.
Juba paarkümmend aastat olen elanud esimesest! 22-korruselise maja korrus ja isegi mitte üheski nurgas mõranenud tapeeti.
Mis puudutab teie küsimust vannituppa plaatide paigaldamise kohta, siis võite julgelt seinad plaatida ja mitte kuulata "õnnetuid spetsialiste", kes korjasid teavet Internetist ja väidavad vastupidist.
Kogu point on selles paneelmajade vannitubades ei saa tekkida pragusid maja kokkutõmbumise või muude deformatsioonide tõttu.
Paneelmajades paigaldatakse igasse korterisse paigaldamise käigus ühtne betoonist sanitaarkabiin eraldi või kombineeritud vannitubadega, vasak- või parempoolses variandis (kanalisatsiooni püstiku suhtes).
Sellised kajutid on tehases vormitud monoliitses raudbetoonkonstruktsioonis (seinad + lagi). Pärast toote tugevuse saavutamist aurukambris eemaldatakse see vormist ja selle külge keevitatakse altpoolt (sanitaarkabiini) kaubaalus, mis hiljem toimib vannitoa põrandana. Tõenäoliselt märkasite, et teie vannitoa põrand on 10 sentimeetrit kõrgem kui korteri põhikorrus.See on üks tõendeid, et teie vannituba on eraldiseisev monoliittoode.
Eeltoodust lähtuvalt saate vannitoas turvaliselt remonti teha ja ärge kartke kokkutõmbumist ja pragusid.
Sellistes vannitubades seintega silmitsi seistes tekitab lisaraskusi see, et kõik seinad on sissepoole kallutatud (paigaldatakse justkui loodiliinile). See on tingitud tootmise eripärast. Valmis raudbetoonist sanitaarkabiini vormist välja tõmbamiseks tehakse sisemised liistud "purgid" koonilisteks (ülevalt kitsendatud), mistõttu on ülevalt kabiini seinad veidi paksemad.
Ka sankabiini lagi ei ole enamikul juhtudel ühtlane, vaid on ümbriku kujuga kõrgendatud keskpunktiga (tulenevalt ka raketise vormi kuppelstruktuurist). Vannitoa betoonlae saab üle kleepida vahtplaatidega, tasandada krohviga, paigaldada ping- või ripplagi.
Puitmajad keemia aktiivse invasiooni ajastul ehitusvaldkonnas on arendajate seas teenitult populaarsed. Puitelamuehituse keskkonnamugavuse, esteetika ja kõrge energiatõhususe eest tuleb aga maksta arvestatavat hinda.
Peamiseks probleemiks on siin puidu anisotroopsus ehk lihtsalt öeldes geomeetriliste mõõtmete ebastabiilsus loomuliku kokkutõmbumisprotsessi mõjul.
See sunnib ehitajaid kasutama spetsiaalseid meetodeid, et vähendada hoonele negatiivseid tagajärgi.
Puitmaja kokkutõmbumine on paratamatu nähtus ja see protsess ei lõpe isegi paar aastat pärast maja kasutuselevõttu, vaid muutub ainult vähem intensiivseks.
Puit on poorne materjal. Seetõttu imab ja laseb see pidevalt ümbritsevasse atmosfääri niiskust ning samal ajal suurendab või vähendab vastavalt mahtu.
Peamine muutus toimub palkide paksuses ja palju vähemal määral mõjutab nende pikkust. Ebaühtlane deformatsioon põhjustab puitseintesse tühimike tekkimist, palkide lõhenemist ja väändumist.
Mõelgem üksikasjalikumalt, millised tegurid mõjutavad puitmajade kokkutõmbumise astet ja mida saab teha, et see protsess ei põhjustaks soovimatuid tagajärgi.
Mis määrab puitmaja kokkutõmbumise suuruse?
Maja kokkutõmbumisperiood ja selle seinte kõrguse vähenemise määra määravad järgmised tegurid:
- Raiematerjali tüüp - liht- või ümarpalk, profileeritud või liimpuit;
- Suuruse materjal (pikkus ja paksus);
- Puidu niiskuse aste (looduslik või pärast kambris kuivamist);
- Maja mõõtmed;
- Ehitustehnoloogia;
- puidu tüüp;
- Ehitushooaeg.
3 meetri kõrguste seintega maja kokkutõmbumine toimub sõltuvalt materjali tüübist järgmises vahemikus:
- Tavaline palk - kuni 10 cm.
- Ümarpalk annab 8–10 cm kokkutõmbumise.
- Seinad loodusliku niiskusega ribast - kuni 6 cm.
- Profileeritud kuivatamata puit - 4-5 cm.
- Kambris kuivav profiilpuit - ca 2,5 cm.
- Liimpuit - mitte rohkem kui 2 cm.
Kui kaua maja kahaneb, sõltub aastaajast (hooajast) kui seda kokku pandi. Seetõttu peaks suvel ehitatud palkmaja kuivama 12 kuud ja talvemaja jaoks piisab 8-kuulisest kokkupuutest. Seda asjaolu arvestades pakuvad ehitajad klientidele talvel hoonete kokkupanekut.
Talvel külmub niiskus palkidest aeglaselt välja, mistõttu puidu deformatsioon toimub ühtlasemalt kui suvel. Novembrisse rajatud palkmajas lõpeb suve alguseks võrade vajumise protsess. Peale seda saab sisse panna uksed, aknad, alustada viimistlemist ilma seinavoodri pragude ohuta. Talvise ehituse eeliseks on ka kokkupanemise hind, mis on ligi 20% madalam kui suvel.
Palkmaja seina kahanemise kõige intensiivsem protsess on esimesed 3 kuud, ja täielikult see lõpeb alles 3 aasta pärast.
Kokkutõmbuvat maja pole raske mõista, kui uurida selle ehitusvalmiduse astme erinevust. Joonis näitab, et see tehnoloogia ei võimalda uste ja akende paigaldamist, samuti sisemiste vaheseinte ja põrandakatete katmist.
Ehitustehnoloogia
See on väga oluline kokkutõmbumise suurust mõjutav tegur.. Seina sisse laotud tala ja palgid peavad üksteisega väga tihedalt sobituma. Samal ajal tihendatakse nendevahelised õmblused sekkuva hermeetikuga - džuudi või takuga.
Kui ehitamiseks kasutatakse profileerimata tala, siis monteerimine toimub metallist või puidust tüüblitel - vertikaalsetel vardadel, mis takistavad palkide keerdumist. Pärast palkmaja kuivamise lõppemist teostatakse teine õmbluste pahteldamine, mis sulgeb tekkinud kokkutõmbumisvahed.
Kuivatamise käigus hakkavad ülemiste kroonide palgid akna- ja ukseraamidele survet avaldama. Seetõttu, kui see on valesti paigaldatud, viib kogu puusepatööd paratamatult ja kiiluvad. Selle välistamiseks - kastide teisaldatav disain. See liigub mööda juhtsoonte koos seinaga ja seetõttu ei deformeeru.
Iga ava kohale jäetakse 3–4 sentimeetri kõrgune paisumisvuuk. Seda on vaja selleks, et ülemine kroon ei hävitaks akent ega ukseraami. Pärast seinte kuivamise lõppu suletakse see vahe puitvoodriga.
Kui kaua maja kahaneb, on selle omaniku jaoks oluline, kuid mitte kõige olulisem küsimus. Palju olulisem on olla kindel veendumus, et palkmaja montaažitööd tehti kvaliteetse puidu ja spetsiaalsete paisumisvuukide abil.
kruvi tungraud
Patsi paigaldamise vajadust oleme juba maininud, seega keskendume seadmele, mida nimetatakse kruvipesaks. See koosneb kahest plaadist, mutrist ja reguleerimisankrust. Palkmaja kõikidele sammastele asetatakse kompensaatorid ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega põrandatalade külge.
Samal ajal tehakse sambad veidi lühemaks, et talad neid ei deformeeriks, ja koormus kantakse üle kruvitungraua kaudu. Kui talad kuivavad, need kahanevad, mistõttu kompensaator on korrapäraselt keerdunud, vähendades selle pikkust.
Puitmaja kahaneb vähem kui ehitajad kasutavad kroonide ühendamiseks niinimetatud "Kanada tassi". Selle peamine eelis on spetsiaalne kiilukujuline liigend. Tänu sellele ei too palgi kokkutõmbumine kaasa tühimiku teket, vaid tihendab lisaks õmbluse ülemiste velgede ja katuse raskuse mõjul.
Võrreldes erinevaid materjale palkmaja ehitamiseks, tuleb tähele panna järgmisi olulisi nüansse. Liimpuidust maja kokkutõmbumise hulk on minimaalne, kuid see maksab oluliselt rohkem kui profiilpalk.
Üksikute plaatide ühtseks konstruktsiooniks liimimisel on võimalik minimeerida mitte ainult kokkutõmbumist, vaid ka liimitava tala pikisuunalist väändumist. Seda negatiivset nähtust kompenseerib aga hästi ka odavam profileerimistehnoloogia, kus palgile kantakse pikisuunalised harjad ja sooned.
Ümarpalkide puuduseks on see et selle töötlemise käigus eemaldatakse osaliselt välimine kõige tihedam puidukiht (4-5 cm), mistõttu selle raam kahaneb oluliselt ja nõuab hoolikat kaitsmist niiskuse ja lagunemise eest.
Õige lähenemine iga palkmaja kokkupanemisel on kasutada tugevat ja vastupidavat puitu, nagu tamm või lehis.
Kui montaažimeeskond ei oma seina kokkutõmbumise kompenseerimise tehnoloogiat, on parem katus paigaldada alles pärast seda, kui maja on hästi kuivanud.
Uue maja kokkutõmbumine on edukas, kui ehitajate kvalifikatsioon võimaldab kõrvaldada kõik selle protsessiga seotud riskid. Sel juhul võite pärast seinte paigaldamist kohe katuse paigaldamisega alustada. Selle kaal on täiendav tegur, mis mõjutab positiivselt kroonide ühenduse tihedust.
Laadimine...