Juhend ja samm-sammult juhised oma kätega baarist maja või vene vanni ehitamiseks.
Kui palju maksab maja ehitamine?
Selle küsimusega algab paljude venelaste jaoks igal aastal uus aianduselu. Pärast seda, kui värskelt vermitud maaomanik saab maatüki, ootab teda meie riigis kindlasti raske majanduslik olukord.
Paljude ehitusettevõtete huvitavad ettepanekud - mis tahes konstruktsiooni ehitamine võtmed kätte põhimõttel võivad pere-eelarvega vastuolus olla. Isegi kui loobute arhitektuurilisest keerukusest, on maja ehitamine kallis nauding.
Sageli on otsesele ehitamisele kulutatud kulud samaväärsed tulevase eluaseme materjalide maksumusega. Kõik majanduslikud arvutused põhinevad lihtsal identiteedil: materjalide maksumus ja töö maksumus on võrdsed. Seetõttu on parem maja ise ehitada.
Maja iseehitamise peamine raskus on ehitustoimingute ja nende teostamise järjestuse teadmatus.
Kuidas ehitada baarist maja?
Parem on ehitada puitmaja. Lõppude lõpuks on puitkonstruktsioonid väga lihtsad. Lisaks on see materjal meeldiv ja lihtne töötada. Puitmajades on suurepärane mikrokliima.
Edasi saab minna kahel viisil. Esimene on koguda raha ja osta korraga kogu ehitusmaterjalide komplekt. See komplekt sisaldab
- saematerjal lagede ja põrandate jaoks,
- puit palkmaja jaoks,
- servadega ja servamata lauad,
- akna- ja ukseplokid jne.
- linane või džuudist isolatsioon
- katuse materjal,
- pergamiin,
- klaas,
- ruberoid, g
- tõstuk, klambrid, pukseerimine jne.
Teine võimalus on kõigi eelnimetatu soetamine osade kaupa vastavalt ehitusetappidele.
Parem on minna esimest teed, kuna see osutub lõpuks odavamaks. Lisaks tarnivad paljud ettevõtted ehitusmaterjalide täielikku komplekti ostes need tasuta otse objektile.
Tuleb tagada, et tulevase maja ühe olulisema komponendi tala mõõtmed oleksid vähemalt 150x150x6000 mm. Kuid põhimõtteliselt võite nendest parameetritest eemalduda.
Kust alustada maja ehitamist?
Kõigepealt peate minema objektile, kontrollima territooriumi, leidma juurdepääsuteed (kui teid veel pole), määrama tulevase maja sidumise piirkonnaga, pinnase tüübi. Aiamaja rajamise koht määratakse kogu territooriumi eraldi osadeks jagamise plaani järgi. Maja positsioon tuleb kokku leppida dacha ühistu juhatusega.
Kõigepealt tuleb paberilehele joonistada kindlas mõõtkavas krundiplaan, märkides ära konkreetsed mõõtmed ja märkides sellele koha, mis maja jaoks reserveeritakse. See plaan on vajalik kinnitada tahvlis vastutava isiku pitsati või allkirjaga.
Tööd objektil tuleks alustada võsa raiumise, muru niitmise, kändude väljajuurimise ja kühmude lõikamisega tulevase ehitusplatsi territooriumil. Nende tööde jaoks on vaja kaasas olla kirves, labidas, vikat, käsivints, raudkang ja haamer. Kändude puhastamiseks on parem kasutada haamrit.
Pärast ala puhastamist võite liikuda järgmise sammu juurde.
Kõigepealt peate määrama sihtasutuse tüübi. Parem on valida lintvundament, kuna selle abil homogeensest materjalist saate madalaima tööjõukuluga valmis sooja tugeva vundamendi. Ja siis ei pea te kraanide ja džemprite valmistamisel ja paigaldamisel lisatööd tegema. Telgede märgistamiseks tuleks kasutada lihtsustatud meetodit ilma mahaheiteid kasutamata. Lõppude lõpuks muudab mahavalamine vundamendikraavide kaevamise väga keeruliseks.
Vundamendi kaevamisel peate eemaldama eemaldatava pinnase, vastasel juhul segab see ehitust. Viljakas kiht tuleks panna eraldi hunnikusse, sellest võib kasu olla aianduses. Väga oluline tegur on vundamendi rajamise sügavus. Vundamendi sügavust mõjutavad põhjavee tase, pinnase tüüp ja külmumissügavus.
Mis kõige parem, madal vundament liivaga, mis täidab kaeviku põhja. Selleks valati kaevikusse alati 25 cm kihtidena liiv, rammiti ja kasteti. Enne betooni valamist pandi liivapadjale armatuur. Armatuurvarda peab olema vähemalt kaks.
Tugevdusena võib võtta purunenud ja deformeerunud raudbetoonist valgustuspostid. Haamriga saate samba tugevduse ümbert betooni lõhkuda. Piisab kahest pulgast. Ühest saab 8-10 armatuurvarda, mille läbimõõt on 10-14 mm.
Enne armatuuri paigaldamist on vaja see sirgendada ja nurkades painutada. Selleks saate kasutada kahte raudteekarku. Suruge need harjadega üksteise külge kännuks, talaks või palgiks nii, et nende vahele jääks armatuurvarras. Paigaldatud vardad ei tohiks olla üksteisest vähem kui 20 cm kaugusel. Et need betooni valamisel ei läheks lahku, on parem vardade otsad kattumiskohas traadiga siduda.
Armatuuri kaitsmiseks korrosiooni eest on vaja lattide alla asetada kive, tellisetükke, killustikku nii, et armatuurvardad tõuseksid vähemalt 5 cm liivast kõrgemale Kui latte pole millegi peale panna, siis saab need üles riputada. Ristlatt katab kaeviku ülaosa ja selle külge riputatakse tugevdus. Seejärel täidetakse kaevik betooniga. Parem on osta valmis betoon, selle käsitsi valmistamine on väga töömahukas.
Vundamendi valamine
Vundament on kõige parem valada järgmiselt. Mööda vundamendi telgesid torgatakse kõvastumata betooni sisse metallvardad, mille pikkus on 40 cm.20 cm sügavusele on need vardad sukeldatud vundamendi alusesse. Ülejäänud 20 cm moodustavad vundamendi aluse. Vardad sisestatakse vundamendi nurkadesse ja seejärel 1-1,5 meetri pärast nurkade vahele. Seega ühendatakse vardad sokliga üheks tervikuks ja need on aluseks sokli raketise paneelide kinnitamisel.
Sooja ilmaga tuleb värske betooni pinda kaitsta sambla, muru, saepuru ja veega niisutada või lihtsalt katusekattematerjaliga katta. Siis on vaja teha raketise paneele. Selleks on parem kasutada servadega plaate, mille paksus on 40 mm. Kilbid jäävad ilma vahedeta, sokli pind ei vaja krohvimist. Raha säästmiseks võite kasutada servamata plaate.
Pärast laudade koristamist peate koguma plaanile vastava pikkuse ja kõrgusega kilbid. Kilpide pikkuse leidmisel on esialgne suurus aluse paksus ja selle keskjoonte vaheline kaugus.
Maapinnale asetatud tihenditel on kilbid kokku pandud nii, et nende sile külg on pööratud aluse sisse. Tavaliste teraklambrite abil surutakse lauad tihedalt üksteise vastu. Kilpide külge naelutatakse vooderdised, mis asuvad kilbi pikitelje suhtes nurga all. Kilbid peaksid olema betooni valamise tasemest 10 cm kõrgemal.
Igas vundamendis peavad maapinnast 15-20 cm kõrgusel soklil olema tuulutusaknad. Need peaksid asuma aluse vastaskülgedel üksteise vastas. Akende loomiseks peate raketisse panema asbesttsemendi torud, kinnitades otsad tihedalt kilpide külge, nii et betoon ei valguks neisse
- Kilpide paigaldamine algab sisemise kontuuriga. Enne seda keritakse tihvtidele traadijupid nii, et mõlemal pool tihvte jääksid vabad traadi otsad, mille pikkus ei tohi olla alla 20 cm.
- Esiteks paigaldatakse lukkudega kilbid. Need on ajutiselt fikseeritud.
- Seejärel asendatakse nende asemel kilbid, mille servad toetuvad lukkudele. Kilpide otsad kinnitatakse naeltega lukkude külge.
- Sisekontuuri kilbid, mis on kokku kinnitatud, seatakse vundamendi telgede suhtes ja nurkades kontrollitakse diagonaalselt.
- Ülemised ja alumised tugipostid on löödud, mis määravad aluse laiuse.
- Seejärel kinnitatakse väliskontuuri kilbid, nende keskkohad kombineeritakse kindlate märkidega vundamendil.
- Naelad on unustatud ülemisse ja alumisesse tugipostidesse. Kilbid põrkuvad üksteisega kokku. Kontrollitakse, kas kilpide paigaldus on sümmeetriline aluse keskjoonte suhtes ning diagonaalid mõõdetakse välisnurkadest.
- Seejärel painutame naelad üles ja kilpide alumine osa kinnitatakse aluse telgede suhtes.
- Sokli ülemisse ossa tugipostidel on mugav asetada sokli tugevduse latid. Seejärel kinnitatakse sokli raketise ülemine osa tasanduskihtidega. Armatuuri ääristused on kattuvad ja seotud traadiga.
- Nii lihtsal viisil saadi jäik konstruktsioon, mis on kindlalt ühendatud vundamendi alusega. Enne raketise valamist betooniga peate kilpidele märkima valamise ülemise joone. Maapinna kõrgeimast nurgast algab keldrihorisondi taseme märkimine. Pärast 1-1,5 meetrit alguspunktist tehakse märgid ja lüüakse naelad läbi kilpide. Sokli kõrgust näitavad naelte väljaulatuvad otsad. Need on ka aluse valamisel kontrollmärgid.
Ideaalse pinna loomiseks on vaja horisonti märgistada ja pidevalt juhtida hüdraulilise tasemega. Kuuma ilmaga kaitske üleujutatud soklit. Umbes 2-3 päeva on vaja raketis betooni vastu pidada. Maja ehitamise käigus saab ta vajaliku jõu.
Ehitusmaterjalide mahalaadimine
Kui maja ehitamisel telliti kogu ehitusmaterjalide komplekt, siis tuleb eelnevalt läbi mõelda, kuhu need maha laadida.
Kõigepealt tuleb autolt eemaldada akna- ja ukseplokid. Parem on muud materjalid tagasi lükata, kui eelnevalt on maapinnale asetatud servamata lauad.
Pärast materjalide mahalaadimist tuleb need kohe tüübi järgi sorteerida ja eelnevalt kindlaksmääratud kohtadesse paigutada.
Materjalid on parem paigutada järgmiselt. Kõige sagedamini asub maja vundament krundi piiri ja tee vahelises nurgas.
Sellega seoses tuleb ehitusmaterjalid asetada järgmiselt: keldri kahe seina vastu. Soovitav on, et kaugus virnast vundamendini oleks vähemalt 3 meetrit. Talade kõverdumise ja läbipainde vältimiseks tuleb need asetada horisontaalselt asetatud ühtlastele tihenditele. Vardad endid saab kasutada vahetükkidena. Kui ruumi on palju, siis asetatakse virn puuri: üks rida asetatakse mööda, teine risti.
Lauad laotakse voodritele lauajääkidest. Laudade vahele jäetakse vahe, et virn "hingaks". Iga uus lauarida tuleb vahele jätta vahetükkidega. On vajalik, et plaadi hööveldatud tasapind oleks suunatud allapoole. Servamata laudade puhul peaks lai osa olema allapoole.
Kõik virnad peaksid tõusma maapinnast vähemalt 20-30 cm kõrgemale.
Kui kogu materjal on sorteeritud ja laotud, tuleb see sademete eest katusekattematerjaliga katta. Oluline detail: igal saematerjalil peate viivitamatult eemaldama koore jäänused.
"Kaasasolevate" materjalide ligikaudne arvutus 6x6 maja ehitamiseks:
- 50 tükki klambrit;
- 2 palli takust;
- naelad: 200 mm - 16 kg, 150 mm - 8 kg, 120 mm - 6 kg, 100 mm - 20 kg, 70 mm - 10 kg;
- 7 kg kiltkivinaelu;
- naelad välis- ja sisevooderduseks;
- 3 rulli 15 m pergamiin lakke ja frontooni;
- Soklile, aluspõrandale ja katusele 12 rulli 15 m katusepappi.
Puidust põrand ja seinad
Nüüd on aeg panna esimene kroon.
Enne põhjaviimistluse paigaldamist peate kogu perimeetri ulatuses alusele saatma kaks kihti katusekattematerjali. Selleks painutatakse mööda katusekattematerjali riba ja asetatakse alusele.
Rihmade kinnitamiseks valitakse ühtlased latid ilma pragude, hüpete ja mädanemismärkideta. Et vesi ei satuks varraste vahedesse, tuleb ülemised servad 10x10 mm faasida. Nurkades asuvate vardade sidumine on kõige parem teha teraviku ja soonega. Naela mõõtmed peaksid olema 4x4 cm ja soone mõõtmed peaksid olema 5 mm suuremad kui teraviku mõõtmed.
Ristkülikukujuliste või ümmarguste tihvtide ja 200 mm naelte abil ühendatakse vardad vertikaalsel tasapinnal.
Parem on lõigata kumerad latid väikesteks tükkideks ja asetada need akna- ja ukseavadesse.
Erilist tähelepanu on vaja pöörata esimese krooni varraste antiseptilisele töötlemisele. Eelsoojendatud õli tuleks määrida lattide seest ja alumisest küljest, jättes otsad puhtaks. Töödeldud rihmavardad asetatakse alusele ja kinnitatakse klambritega kokku.
Pärast seda peate kohe välja panema seksuaalsed logid. Palgina saab kasutada latte, mida laotakse iga 1 m tagant Kui keldri laius lubab, siis laotakse sellele palgiotsad. Kui ei luba, siis tehakse rakmete sisse sidemed ja sinna pistetakse lagi otsad.
Suurte avauste korral laotakse palgid tellis- või betoonpostidele, mis maetakse 50 cm sügavusele maasse. Peamine nõue on, et viivituse asend peaks olema horisontaalne ja ülemistel kihtidel üks tasapind. Ajutiseks põrandakatteks laotakse palkidele servamata lauad.
Siis saab hakata seinu ehitama.
Kogu puit, millest maja on ehitatud, on sama pikkusega. Kuid seintes on ka akna- ja ukseavasid, seega võib vaja minna väiksemaid trelle. Ühest suurest talast saab 3-4 väiksemat tala.
Baarid valmistatakse 2-3 krooni eest. Alumisele võrale asetatakse ühtlane ühtlane takukiht, mille paksus peaks olema 1 cm. Takud keeratakse mõlemalt poolt tala väljapoole 5-6 võrra. Teine kroon asetatakse taku külge. Siis pannakse taku uuesti selga jne. Uue krooni vardad on naeltega ühendatud kroonide all ja peal olevate vardadega. Esimesed naelad maja nurgast asuvad 30-40 cm kaugusel.Edasi lüüakse naelad sisse 1,5 m pärast.
Aknaplokid iga 2-3 krooni järel kinnitatakse naeltega seinapalkide külge.
Kui aknaplokki pole, aga vaja kokku panna palkmaja, saab teha ääristatud laudadest ajutised püstikud, mille paksus on 20 mm ja laius on võrdne palkmaja paksusega. Nende laudade abil kinnitatakse ja kinnitatakse ava talad vertikaaltasapinnas.
Sel juhul lüüakse naelad läbi nende laudade puidu otsa. Maja seinte ehitamisel on oluline kontrollida nurkade vertikaalsust ja seinte horisontaalsust. Vardad tuleb nurkadest kinnitada, et need välja ei läheks.
Väga otsustav hetk saabub talade ladumisel üle ukse- ja aknaplokkide. Et neid mitte pigistada, tuleb jätta settevahe, mis on võrdne 1/20 palkmaja kogu kõrgusest.
Järgmisena peate paigaldama tellingud. Tegemist on põrandakattega, mis tõuseb maapinnast 1,5-2 meetrit olenevalt keldri ja palkmaja kõrgusest. Metsades on põrandakate väga oluline. See peab toetama vähemalt kolme inimest. Selle laius peab olema vähemalt 60 cm.
Tellingute valmistamiseks võib kasutada mistahes puitu - latte, tahvleid, ümarpuitu, ääristatud ja servamata laudu. Kui tellingute põrand langeb, peate selle kahekordseks muutma. Tala ladumise saab lõpetada, kui põranda ja lae vaheline kõrgus on vähemalt 2,4 meetrit. Viimase võra kõrgust ja diagonaali tuleb hoolikalt kontrollida ning nurkades klammerdada. Nüüd on seinad valmis.
Katus
Katusetüüpe on palju erinevaid: kuur, viil, puus, telk, rist jne. Kuid suvilate ehituses on kõige levinumad katkised viilkatused. Tänu nende paigaldamise lihtsusele ja valmistatavusele on need muutunud väga populaarseks. Samuti võimaldavad need katused ehitada atraktiivse ja avara pööningu.
Katuse keskmes on usaldusväärne kattumine. See peaks koosnema laetaladest, mis asetatakse paralleelselt fassaadiga. 6 meetri pikkuse ulatuse korral on vaja kasutada talasid, mille ristlõige on vähemalt 150x150 mm. Põrandatalasid saab toetada põhiseinaga.
Põrandatalade vaheline kaugus ei tohiks olla suurem kui 1 m Palkmaja ülemisele viimistlusele tuleb märkida kohad, kuhu põrandatalad panna. Hüdraulilise taseme abil peate saavutama ühise tasapinna ja range horisontaalsuse. Kõik ebatasasused, mis punnitavad, tuleb hoolikalt kirvega ära lõigata.
On vajalik, et põrandatalade pikkus ületaks kahe karniisi võrra palkmaja laiust.
Põrandatalad saab ehitada 50x150 mm laudisetükkidega. Talade mõlemast otsast tuleb välja lõigata 1 m pikkused veerandid, sisestada neisse pikendused, ühendades need 150 mm naeltega varrastega. Seejärel tehakse pikendustele paigaldamise hõlbustamiseks sisetükid 3-5 cm sügavusega.
Ettevalmistatud talad tõstetakse palkmaja ülemise karkassi külge ja asetatakse takule ning naelutatakse 200 mm naeltega. Talade vahele sisestatakse vooderdised. Nende abil saab kinnitada talasid ja kaitsta pööningut külma eest. Vooderdised naelutatakse tala ja rihma külge 200 mm naeltega. Valmis põrand on kaetud servamata laudisega.
Katuse proportsioonide õigeks määramiseks saate teha malli. Seda saab meisterdada maapinnal ääristatud laudadest. Parem on teha elusuuruses mall. Seega saate malli abil määrata, millist mansardkatust soovite ehitada.
Järgmine samm on pööninguraami paigaldamine. Seda saab teha põiki ja pikisuunas. Mõlemal juhul toimub kokkupanek põrandal. Põikmeetodi puhul monteeritakse karkassprofiil U-kujulisest puhvrist ja 2 nagist ning paigaldatakse maja soovitud laetalale. Paigaldatud U-kujulised elemendid on omavahel ühendatud talade abil.
Pööningu seinte ja lae tasasust on raske saavutada, kuna võimalik on lae lagede talade kumerus. Seetõttu on parem kasutada pikisuunalist kinnitusmeetodit.
Selle meetodi kasutamiseks on vaja põranda parem pool ajutisest põrandakattest vabastada. Laetaladele laotakse nagid ja nende külge kinnitatakse kronsteinidega ülemine jooks. Seejärel kinnitatakse nagid traksidega. Raami ava tuleb tõsta tõmblusteta, tõstmise alghetkel on vaja latid jooksu alla panna. Pärast raamide vertikaalsuse kontrollimist loodijoonel kinnitage need traksidega.
Paigaldamise hõlbustamiseks asetatakse vahepostid juba ülestõstetud võre alla. Samu toiminguid tuleb korrata ka teisel küljel. Pärast taladega nagide tõstmist ja kinnitamist peate need siduma pööningutalade - põranda tasanduskihtide - abil.
Pööningutalade ladumisel ja naeltega kinnitamisel tuleb neile laduda servamata lauad.
Malli järgi kokku pandud vooderdised, harja sarikad, risttalad paigaldatakse tasanduskihtidele ja kinnitatakse naeltega. Paigaldamine algab esikülgedest ja seejärel paljastatakse vaheharja sarikad.
Nüüd on välja ehitatud pööningukarkass.
Maja katusekate
See on väga vastutusrikas töö, mis nõuab oskusi, teadmisi ja oskusi.
Peate alustama esikülgede ettevalmistamisega. Selline ettevalmistus seisneb kahe põiki ja kahe vertikaalse plaadi paigaldamises, mille sektsioon on 150x50 mm. Saadud avasse sisestatakse aknaplokk, selle horisontaal-vertikaalne asend kontrollitakse ja kinnitatakse naeltega.
Järgmisena peate frontooni pergamiiniga pingutama. See kaitseb niiskuse eest ja kaitseb maja tuuletõmbuse eest. Pärgamendiribad peaksid eelistatavalt olema kattuvad ja horisontaalsed ning kinnitada postide külge väikeste naelte või tikkidega. Tavaliselt kaetakse frontonit lainetusega. Parem on õmmelda frontooni alumine osa horisontaalselt ja ülemine vertikaalselt. See meetod on tehnoloogiliselt arenenud ja väga ökonoomne.
Kõigepealt õmmeldakse üles vertikaalne ülemine osa. On vaja hoolikalt jälgida, et lauad asetseksid vertikaalselt ja tõusuhari sobituks tihedalt soonde. Saate tõusu täita ja seejärel sarikate kohal välja ulatuvad otsad rauasaega ära lõigata.
Oluline on äravooluplaat õigesti naelutada. See tuleb naelutada väikese kaldpinnaga naha horisontaalse ja vertikaalse osa vahele. Frontooni ülemise osa õmblemisel pidage meeles, et kattekiht peaks alati olema soonega allapoole. Samuti on vaja pidevalt jälgida horisontaalsust.
katuse laing
Võime öelda, et see töö on lihtne, kuid sellel on oma omadused. Esiteks on vajalik, et aedik ulatuks maja mõõtmetest välja. Selline ripp tuleb teha, et kaitsta hoone esikülgedest sademevee sissepääsu eest. Kõige sagedamini tehakse 50-70 cm üleulatust.Kui maja katus on ruberoid, siis üleulatuse suurus erilist rolli ei mängi.
Kui katus on kiltkivi, tuleb viilkarniiside üleulatuste suurus täpselt kindlaks määrata vastavalt aediku kogupikkusele. Seda saab teha väga lihtsal viisil. Maapinnale on vaja asetada kaks lauda paralleelselt kogu katuse kavandatud laiusega. Neile on vaja asetada kiltkivi soovitud kattuvusega terve laine või poollaine kujul.
Seejärel tuleks võrrelda kogu rea pikkust katuse pikkusega. Laotatud rea ja aediku pikkuse erinevus jagatakse kaheks osaks ning saadakse vajalik üleulatuse laius.
Pärast üleulatuvate osade määramist naelutatakse iga sarika külge kaks lauda. Sel juhul peab karniisi laius vastama iga plaadi lahkumisele. Seejärel naelutatakse see mööda lauda nende servade otstesse.
Aediku vaheplaatide jaoks saadakse looduslikud piirajad.
Aediku saab teha servamata laudadest, kui need on naelutatud vaatega allapoole. Laudade vahele peaks jääma 5 cm vahe.Plaudade ladumisel vahelduvad tagumikuosa ülaosaga. Sarikate alumise ja ülemise osa külge tuleks naelutada servaga lauad.
Pärast aediku valmimist peaksite viilude karniisid kohe katma. See on väga aeganõudev äri, mis nõuab teatud oskusi, sest tööd tuleb teha raskesti ligipääsetavates kohtades ja kõrgel. Karniisid saad kohe kokku õmmelda kilpidega, mis on rahulikult ja lihtsalt maas tehtud. Pärast nende valmistamist ei jää muud üle, kui tõsta need katusele ja teha ruumi voodri paigutamiseks aediku laudade vahele.
Vajadusel on võimalik kilbi liitekoht frontoni laudadega sulgeda liistudega. Esipaneelid tuleks naelutada kilpide otstesse.
Järgmiseks tuleb katus. Ehituse algfaasis on parem katus katta kahe kihi katusekattematerjaliga. Rullid tuleb katusele tõsta ja harjaga risti välja rullida. On vaja, et iga järgmine katusekattematerjali riba kattuks teise ribaga vähemalt 10-15 cm.
Esimese katusekattematerjali kihi saab kinnitada nuppudega ja teise - puitliistudega, mida saab töödelda värvi, kuivatusõli, masinaõli või antiseptikuga. Katusematerjaliga kaetud katus on parem sulgeda tsingitud raudplekiga piki harja.
Katusematerjali alla rippuvad otsad peavad olema hästi fikseeritud.
Nüüd on maja katuse all. Edasi teostatakse siseviimistlustöid. See on maja ehitamise kõige nauditavam etapp.
Siseviimistlustööd
See ehitusetapp peaks algama aluspõranda täidisega. Kõigepealt peate täitma koljuvardad piki mahajäämuse alumisi servi. Ja siis naelutage nende külge mustad põrandalauad. See põrandakate on kaetud katusematerjali kihiga ja selle peale asetatakse kütteseade. Kerisena võite kasutada mineraalvilla või paisutatud savi. Isolatsiooni peale peate saatma pergamiini.
Puhta põranda lauad asetatakse palkidele esiküljega, kusjuures naelu ei lööda lõpuni. Aasta pärast peate naelad välja tõmbama, lauad ümber pöörama ja täielikult maha naelutama.
Lagede vilkumisel tuleb otsustada, kuhu jätta ava pööningukorrusele.
Pärast lae löömist peate liikuma teisele korrusele. Seal laotakse laelaudadele pergamiin, asetatakse keris, siis jälle pergamiin ja naelutatakse põrandalauad.
Pärast seda on pööningu lagi palistatud.
Siseviimistluse etapis eksponeeritakse ja fikseeritakse ukse- ja aknaplokid. Need kinnitatakse avadesse kiiludega. Palkmaja seintega paljastatud plokid on kinnitatud naeltega 100-120 mm. Vahesse topitakse takud, väljaulatuvad osad lõigatakse ära. Seina ja ploki vahe suletakse plaatribadega. Ukseploki lävi ei tohiks tõusta põrandast kõrgemale kui 7 cm.
Aknaplokkide kinnitamisel tuleks ülemise korpuse kohale naelutada kaldkarniis ja alumisele lauale paigaldada äravool.
Vaja on teha trepp, mis viib teisele korrusele. Disaini järgi on kõige lihtsam ühekorruseline trepp.
Selle alumine osa toetub põrandale ja ülemine osa pööninguava seinale. Astmete vahe peaks olema 20 cm Kõigepealt valmistatakse ette materjalid vibunööri, piirete ja astmete jaoks. Vibunööride valmistamiseks on parem osta saematerjali, mille sektsioon on 60x200 mm.
Astmete jaoks on vaja valida kuiv, vähemalt 50 mm paksune materjal. Nende pikkus on vähemalt 800 mm. Astmete otsad ja nende pikkus peavad olema identsed.
Astmed asetatakse 5x5 cm sektsiooniga vardadele ja kinnitatakse 100 mm naeltega vibunööride külge. Määratakse kohad, kus trepp sobib pööningule ja põrandale. Tehakse lõiked ja saadakse vajalik toorik, mis sobib tihedalt seina ja põranda vastu.
Sellele toorikule lõigatakse teine vibunöör. Mõlemad vibunöörid on kombineeritud ja välisservadele kantakse tulevaste sammude märgid. Piki neid märke naelutatakse vardad ja seejärel astmed. Vibunööri välisküljel olevad astmed on löödud dekoratiivsete mütsidega.
Laadimine...