Trægulve. Gør-det-selv trægulve: design af trægulve, gør-det-selv installation. Sådan lægger du et bræt på et gammelt gulv

Det er helt muligt at lægge et trægulv med dine egne hænder, hvis du først studerer instruktionerne til at udføre dette arbejde. Plankegulve har altid været mere populære end gulve lavet af andre materialer, da det adskiller sig fra dem i sin naturlige varme, miljøvenlighed og evne til at skabe et specifikt, særligt sundt mikroklima i opholdsrum.

Oftest vælges nåletræ til gulvbelægning i huset. For det meste anvendes lærk, som udviser særlig modstandsdygtighed over for både temperaturændringer og høj luftfugtighed. Takket være de naturlige antiseptiske egenskaber af dette træ forekommer der ikke ødelæggende svampeformationer på det, hvilket betyder, at processer med råd og ødelæggelse er udelukket.

Gulvkrav

Trægulve skal opfylde visse krav, uden hvilke gulvene ikke holder længe og ikke vil være behagelige for beboerne. Disse kriterier kan sikkert omfatte:

• Effektiv lydisolering og termisk isolering af lokaler.
• Pålidelighed og holdbarhed af træbeklædning.
• Slidstyrke og dermed gulvets holdbarhed.
• Fugtbestandig og hygiejnisk – rengøring af gulvet burde ikke være særlig svært.
• Æstetikken i trægulve - det skal blive en udsmykning af rummet.
• Nem installationsarbejde.

For at opnå alle de nævnte kvaliteter af et trægulv skal du vælge det rigtige materiale til dets konstruktion.

Materialevalgskriterier

For at gulvene skal fungere i lang tid, uden at brædderne tørrer ud eller deformeres, skal du være opmærksom på følgende materialeparametre, når du vælger træ:

• Karakter. Til efterbehandling af belægning er det bedre at vælge den højeste eller første klasse af plade, og til ru gulve købes normalt 2 ÷ 3 kvaliteter. Hvis det færdige gulv vil være dækket af maling, vil andenklasses materiale være ret egnet til det.

Dens kvalitet vil direkte afhænge af trækvaliteten. Selv når du køber materiale af højeste kvalitet, skal du være opmærksom på tilstedeværelsen af ​​mulige defekter, såsom chips, revner og knaster - de skal enten være helt fraværende eller være i en minimal mængde.

• Det er meget vigtigt at være opmærksom på træets tørhed. Det skal have en vis luftfugtighed, ellers vil der med årene opstå revner mellem brædderne, og selve gulvbrædderne begynder at deformeres. Luftfugtighed for efterbehandlingsplader må ikke overstige 12%, og for ru brædder - ikke højere end 17%.
• Længden af ​​stængerne og brædderne skal ideelt set svare til længden og bredden af ​​det rum, hvor gulvet skal lægges.
• Standardtykkelsen på gulvbrædder er 120 × 25 mm og 100 × 25 mm. Denne parameter vælges afhængigt af trinnet med at lægge bjælkerne, hvorpå brædderne skal fastgøres. I henhold til eksisterende teknologi skal disse afstande vælges i overensstemmelse med dataene i tabellen:

Trin mellem strøer i mm	Gulvpladetykkelse i mm
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Ved køb af byggemateriale, efter at de nødvendige beregninger er foretaget, skal du tilføje 15% reserve til dette beløb - denne regel er blevet testet af erfarne bygherrer, så det anbefales at følge den.

Træforberedelse

Før montering af strøer og gulvbrædder skal de forberedes. Typisk sælges gulvmateriale allerede afhøvlet, men hvis der afsløres grater ved inspektion, skal de fjernes ved hjælp af en elektrisk høvl.

Deres installation begynder først, efter at materialet er helt tørret.

Valg af gulvdesign

Når du kender alle kravene til dækningsmaterialet, skal du beslutte dig for gulvets design, da hver specifik sag vil have sin egen mulighed, afhængigt af de forhold, hvorunder installationen vil finde sted.

Der er flere hovedtyper af trægulvdesign:

• Gulvene er på strøer lagt på gulvbjælker. I dette tilfælde kan krydsfiner eller brædder bruges til det færdige gulv.
• "Flydende" konstruktion - brædder lagt på et betonunderlag, men ikke fastgjort til det .
• Beklædning fastgjort til træstammer lagt på jorden.

Disse metoder til at lægge et trægulv er blevet de mest populære, da de giver kreativ frihed til håndværkeren, som kan foretage sine egne justeringer af designet. Men på en eller anden måde er det for hvert værelse nødvendigt at vælge den eneste mulighed, der passer til det i højere grad.

Gulvbjælkesystem

• Kævlerne, som grundlag for gulvet, kan fastgøres til gulvbjælker, som igen lægges på et søjle- eller strimmelfundament. Dette er tilladt, hvis rummet, hvor gulvet er installeret, ikke har en bredde på mere end 2,5 ÷ 3 m.

• For at skabe en luftspalte hæves gulvbjælker ofte over jorden til en vis højde og lægger dem på toppen vandtæt fundament overflade. De kan fastgøres stift til det eller blot placeres sikkert ovenpå. Den anden mulighed er valgt, hvis fundamentet endnu ikke har haft tid til at krympe, og når det opstår, vil det ikke trække ned i gulvsystemet, som helt sikkert vil begynde at deformere fra en sådan påvirkning.

• Hvis rummet er stort (mere end 3 meter), kan der desuden installeres søjler mellem væggene, hvilket vil skabe stivhed for gulvsystemet. Alle bærende konstruktioner under gulvbjælkerne skal være vandtætte, så trædelene holder længst muligt.

Hvad skal strøernes og gulvbjælkernes tykkelse være? Dette afhænger hovedsageligt af den frie spændvidde (afstanden mellem tilstødende støttepunkter). Typisk baseret på følgende indikatorer (se tabel):

• Efter at gulvbjælkerne er installeret, skal træstammerne fastgøres til dem. Afstanden mellem dem, som allerede nævnt, beregnes i henhold til tykkelsen af ​​de valgte gulvbrædder.

• Når man arrangerer en sådan "flydende" gulvstruktur, skal bjælkerne og derefter brædderne placeres i en afstand på mindst 12 ÷ 15 mm fra væggene, det vil sige være uafhængige af dem. Der lægges et materiale ind i åbningen mellem væggene og gulvsystemet, som ikke tillader kold luft at komme ind i rummet, vil tillade træet at "ånde", og vil udvide sig frit, når temperatur- og luftfugtighedsændringer forekommer.
• Ved lægning af træstammer bestående af to separate sektioner skal deres overlapning med 400 ÷ 500 mm være på støttestolper eller på en bjælke. Kævlerne skal nivelleres til bygningsniveau, om nødvendigt placeres små stykker træ under stokkene for at opnå et ideelt vandret niveau.
• Efter at træstammerne er installeret og fastgjort, anbefales det at installere et undergulv, som plader af lav kvalitet er ret egnede til. For at installere dem skrues kranieblokke, der måler 30 × 50 mm, nedefra langs hele forsinkelsens længde.

• Undergulvsbrædder er ikke altid fastgjort til pladerne; normalt lægges de blot tæt sammen. En dampspærrefilm lægges oven på undergulvet, fastgjort med hæfteklammer til strøer og brædder.

• En dampspærre er placeret tæt mellem strøerne - det kan være mineraluld i måtter eller ruller, samt en tør efterfyldning af ekspanderet ler eller slagger.

• Endnu et lag dampspærrefilm lægges oven på isoleringen. Dens individuelle ark limes sammen med tape, og derefter fastgøres filmen til strøerne med hæfteklammer.

• Det øverste lag af dampspærre er nødvendigt for at forhindre støv og partikler af isoleringsmateriale i at trænge ind i beboelsesrum. Gulvbrædder eller tyk krydsfiner vil så blive lagt oven på hele dette gulvsystem.

Priser for forskellige træsorter

Strøer fastgjort til betonoverfladen

Ofte, for at skabe et lag til gulvet i lejligheder, er et trægulv på strøer også installeret på en betonbase. Her ligger hele vanskeligheden i at udjævne strøerne på overfladen, især hvis det planlægges at hæve træbeklædningen et par centimeter over betonpladen.

Hvis lejligheden er placeret over første sal, er bjælkerne oftest lagt ud, udjævnet og derefter fastgjort til betonbunden ved hjælp af ankre.

I både den første og anden mulighed bores stokkene igennem. For at hæve stokkene over basen bruges forskellige metal- og plastelementer. I dette tilfælde viser billedet nitterne. De giver dig mulighed for at hæve og sænke bjælkerne på den ene eller den anden side og udjævne dem. Den overskydende del af tappen, efter at have bragt forsinkelsen til den ønskede højde, afskæres ved hjælp af en kværn.

I hver af mulighederne kan der lægges isolering på betonen mellem strøerne, hvilket vil tilføje varmeisolering til belægningen og også hjælpe med at dæmpe støj, både fra den nederste lejlighed og fra de rum, hvor strøerne er installeret under trægulvet. Mineraluld, polystyrenskum eller kan bruges som isoleringsmateriale.

Gulvbelægning på betonoverflade

Nogle gange lægges et trægulv på et betongulv uden brug af strøer. Gulvbrædder eller krydsfiner bruges som belægning. Det er tilrådeligt at lægge et tyndt isoleringsmateriale under et sådant gulv - oftest bruges skumpolyethylen til dette, men det er bedre at vælge en, der har en foliebelægning.

Separate plader af bagsidemateriale er fastgjort sammen med tape for at skabe en solid belægning - det vil gøre gulvet varmere og dæmpe støj. Hvis krydsfiner bruges til gulvbelægning, skal du huske, at der skal lægges en dekorativ belægning ovenpå. Gulve lavet af ret tykke brædder vil se respektable ud, hvis de er dækket med lak, voks eller maling af høj kvalitet.

Montering af gulvbrædder

Efter at have valgt brædderne med den nødvendige tykkelse, er det vigtigt at bestemme den korrekte retning for at lægge dem på gulvet. Som mange års erfaring har vist, er den bedste mulighed at lægge brædderne i retning af naturligt lys, det vil sige fra vinduet. Derfor skal du i gang med at planlægge lægningen af ​​brædderne ved at markere og sikre strøerne.

Gulvbrædder har forskellige typer forbindelser:

1. Tilslutning ved hjælp af en insert-liner i rillerne på to plader.

2. Not-tappeforbindelse ved tilstedeværelse af not-og-not-brædder.

3. Kvartalsforbindelse.

Den sidste type forbindelse er den nemmeste at installere, så gulvbrædder med denne type fastgørelse bruges oftest. Derudover skaber "kvart"-forbindelsen en enkelt belægning med næsten umærkelige mellemrum mellem brædderne, så den holder optimalt på varmen i rummet.

Brædder kan fastgøres til to metoder til fastgørelse:

• Søm eller skruer kan slås ind i en rille placeret på siden af ​​pladen i en vinkel på cirka 45 grader, med hovedet forsænket i træet. Nogle håndværkere foretrækker at gøre det modsatte ved at skrue skruerne i en vinkel ind i kanten af ​​tapen.

• I den anden mulighed drives eller skrues søm eller skruer ind i brættets forside.

• Når du begynder at montere gulvbrædder, skal du træde 12 ÷ 15 mm tilbage fra væggen. Senere lægges en strimmel isolering i dette mellemrum og dækkes med den installerede fodplade. Det er nødvendigt for, at træet kan udvide sig med ændringer i luftfugtighed og lufttemperatur.

• Pladen fastgøres til strøerne med søm 80 ÷ 120 mm eller selvskærende skruer 70 ÷ 100 mm. Hatte køres "under" Gem det", senere forsegles de med spartelmasse tilpasset træets farve.
• Hvis der anvendes utilstrækkeligt krydret træ, kræver det udlagte gulv en tørreperiode, som varer 6 ÷ 8 mdr. I løbet af denne tid vil belægningen krympe og tørre ud, mellemrummene mellem brædderne vil øges, og derfor vil det være nødvendigt at udføre processen med at videresende den. I denne henseende er alle gulvbrædderne ikke sømmet fuldstændigt til strøerne under den indledende lægning af gulvbelægningen, men kun den femte til syvende bræt er fastgjort. Efter tørring af brædderne skal de omlægges, presses så tæt som muligt sammen og sømmes til strøerne.

• Vælges brædder med fjer-og-not-forbindelse, skal du for en tættere forbindelse bruge en hammer, hvormed tapperne drives ind i rillerne gennem blokken. Håndværkere bruger ofte specielle klemmer til dette, især i tilfælde, hvor installationen på grund af pladernes svage krumning involverer belægning af riller og tapper med trælim.
• For tæt at forbinde det sidste bræt installeret mod væggen, bruges midlertidige trækiler, de drives mellem væggen og brættet.
• Afstanden mellem brædderne bør ikke være større end 1 mm. Hvis pladen ikke er installeret helt i rillen, er der højst sandsynligt en grat eller en form for ruhed tilbage på lærredet, og denne fejl skal fjernes, og tapen skal justeres til rillen.

Find ud af, og overvej også årsagerne til knirken og metoder til eliminering, fra vores nye artikel.

Video: lægning af gulvbrædder ved hjælp af klemmer

Gulvpriser

Gulvbelægninger

Behandling af gulvoverfladen efter afsluttende gulvbelægning

Efter at gulvet er blevet genopbygget og sikret, skal dets overflade muligvis skrabes. Denne proces udføres, hvis pladen, når pladen tørrer, bliver lidt vaklende, og overfladen bliver ujævn.

Startlakken hjælper med at identificere utilstrækkeligt glatte områder på overfladen af ​​pladerne, og derfor er det lettere at finde ru pletter og udføre yderligere slibning, efter at den er tørret.

Efter slibning monteres fodlister, der godt skjuler hullerne mellem væggen og gulvbrædderne. Hvis der som følge af denne operation forbliver huller mellem gulvet og fodpanelet, forsegles de med spartelmasse for at matche træets farve.

Nu hvor gulvet er forberedt på denne måde, kan du fortsætte med at afslutte overfladen med voks, olie, lak eller maling.

Plankegulvet er belagt med en efterbehandlingsmasse, ikke kun for at give det æstetik og respektabilitet, men også for at beskytte det og derfor sikre maksimal langtidsbrug.

Oliebehandling

Hvis brædderne har et smukt, udtalt tekstureret mønster, bruges der ofte en speciel olie til at dække det. Det gør gulvene varmere, ikke så glatte som med belægning, og giver det også antistatiske egenskaber. Olien trænger ind i træets struktur og beskytter det pålideligt mod indtrængning af fugt udefra, hvilket praktisk talt afviser det.

Træ belagt med olie er mindre modtageligt for forskellige typer skader, og eksisterende fejl bliver praktisk talt usynlige. Olien tilstopper ikke træets porer, bevarer dets naturlighed, hvilket tillader materialet at "ånde", hvilket skaber et gunstigt mikroklima i stuen.

Gulve, der er belagt med olie, skal beskyttes mod støv, indtil det er helt absorberet. Under drift kræver et sådant gulv særlig pleje ved hjælp af specielle midler. Det er meget vigtigt at huske, at det ikke frarådes at placere møbler med metalben på en sådan overflade, da der er risiko for uønskede reaktioner, der kan resultere i, at mørke pletter bliver tilbage på træet.

Oliegulve anbefales i rum med høj luftfugtighed - badeværelser, terrasser og køkkener. Denne belægning er også god til en gang eller korridor, da brædder imprægneret med dette stof er mere modstandsdygtige over for slid.

Der findes sammensætninger til gulvbelægninger, der ikke består af ren olie, men med tilsætning af flydende voks, som giver gulvene en mat, blød glans. Rene olier påføres også træets overflade, de absorberes godt i overfladen, er økonomiske at påføre og kræver ikke lang ventetid på at tørre.

Gulvolie kan være farveløs, eller den kan have forskellige nuancer, der gør træet mørkere eller giver det en særlig, behagelig og varm farve.

Olien påføres i to eller tre trin. Det kan gnides ind eller påføres med en børste, og dets overskydende tørres straks af for at undgå, at der dannes en hinde på toppen, hvilket vil skabe ujævn dækning.

Oliesammensætningen kan påføres varm og kold i flere lag. Jo hurtigere træet absorberer olie, jo flere lag skal der påføres. Den opvarmede sammensætning trænger meget hurtigere og dybere ind i træets porer, og denne belægning holder meget længere end ved en kold påføringsmetode.

Voksning af gulvoverfladen

Voks kombineres oftest med en oliefinish. Så nogle gange forekommer voksning med en sammensætning, der består af naturlig bivoks og linolie. Denne belægning beskytter gulvoverflader godt mod ridser og snavs samt mod fugtoptagelse, men vil ikke beskytte træet mod revner og intens mekanisk belastning. Voksbelægningen giver overfladen en behagelig mat glans og gylden nuance.

Voksen påføres det rengjorte gulv ved hjælp af en bred rulle i flere lag. Den første af dem skal være meget tynd for at blive godt absorberet i overfladen. Dernæst slibes gulvet, og derefter dækkes det med endnu et lag af massen og slibes igen.

Voks kombineret med olie er et miljøvenligt belægningsmateriale og er rigtig godt at bruge i børneværelser og voksne soveværelser. Træ, der har gennemgået denne behandling, har evnen til at "ånde", så gulvene holder længe og skaber et gunstigt mikroklima i rummet.

Lakering af et trægulv

• Lakbelægningen kan påføres med pensel, rulle eller spatel ved stuetemperatur, moderat luftfugtighed og fravær af træk.
• Det første lag nitrolak påføres på den rensede overflade, som vil tjene som en slags primer til kompositionens efterbehandlingslag. Det påføres i et tyndt lag langs træets teksturerede mønster. Om nødvendigt kan primeren påføres i to lag.
• Efter at primeren er tørret, slibes overfladen godt med sandpapir. Herefter vaskes gulvet med sæbevand, tørres grundigt af og tørres.
• Herefter begynder de at påføre de afsluttende lag. Der kan være to eller tre af dem, og hver af dem er tørret og slebet.

Påføring af lak på gulve er en ret kompleks opgave, der kræver omhyggelig udvælgelse af sammensætningen til en bestemt træsort. Derfor, hvis denne særlige metode til behandling af et trægulv er valgt, er det bedre at overlade arbejdet til en specialist, der bestemmer mængden af ​​arbejde og vælger de nødvendige materialer.

Lakbelægningen er ret skrøbelig og beskadiges let af mekanisk belastning, så det er ikke tilrådeligt at gå på den i tynde hæle eller flytte møbler. Derudover fremstilles lakker oftest på kemiske baser, som ved at tilstoppe træets porer ikke tillader det at "ånde".

Farvning af et trægulv

På det seneste er maling sjældent brugt til at dække trægulve, men det sker stadig, især i de tilfælde, hvor der er valgt en særlig indretningsstil. Derudover bruges maling i tilfælde, hvor det er nødvendigt at dække træets ikke helt attraktive udseende, da en sådan belægning fuldstændigt dækker gulvets overflade. Til denne efterbehandling kan du vælge maling på forskellige underlag: olie, emalje, nitrocellulose samt akryl, vanddispersion og latex.

Vandbaserede malinger er at foretrække til boliger, da de ikke indeholder opløsningsmidler og tilsætningsstoffer, der er skadelige for den menneskelige krop. De produceres i forskellige farvenuancer, så du altid kan vælge den, der passer bedst til et bestemt interiør.

Emaljer og andre malinger baseret på kemiske opløsningsmidler bruges også til stuer, men efter påføring kræver rummene langvarig ventilation, da disse dampe kan udgøre en trussel mod menneskers sundhed.

Inden gulvet males med vandbaserede forbindelser, belægges brædderne med en speciel grunder. For andre belægningsmaterialer skal basen fremstilles ved hjælp af imprægneringssammensætninger, hvis hovedkomponent normalt er tørrende olie.

Malingen kan påføres i et, to lag el som en sidste udvej, ved tretiden. Det anbefales at vælge den "gyldne middelvej", da maling påført i et for tyndt lag hurtigt begynder at blive slidt, og hvis det påføres i et tykt lag, vil det tværtimod skalle af. Hvert lag primer eller maling skal være grundigt tørt, før det næste påføres.

Det er beskrevet meget detaljeret i den tilsvarende publikation af vores portal.

Så hvis du har den grundlæggende forståelse for at arbejde med træ, og også har de nødvendige materialer og værktøjer, kan du prøve at lægge gulve fra brædder eller krydsfiner selv. Hvis du har spørgsmål, kan du altid søge afklaring og råd fra artikler, der vil hjælpe med at løse ethvert problem. Og i slutningen af ​​artiklen - en anden interessant video om teknologien til at lægge trægulve.

Video: hvordan man forbereder og lægger et trægulv

De færreste vil argumentere med, at gulvene i huset ikke kun skal være smukke, men også miljøvenlige, og for dette skal du være i stand til at lægge gulvbrættet korrekt. Dette materiale bliver stadig mere populært, og der er ikke noget mærkeligt ved dette - gulvpladen har en lang levetid, et attraktivt udseende, nem vedligeholdelse, modstandsdygtighed over for fugt og temperaturændringer. Du kan lægge et gulvbræt af høj kvalitet med dine egne hænder, hvis du følger visse regler; dette er også muligt for begyndere.

Gulvpladen kan lægges på to måder: på træstammer, eller du kan lime den (du kan bruge selvskærende skruer i stedet for lim) på en overflade, der er forberedt på forhånd. For at gøre dette skal du bruge følgende værktøjer:

1. Båndsliber.
2. Bolte, skruer og selvskærende skruer.
3. Skruetrækker.
4. Hammer.
5. Roulette.
6. Hacksav.

Hvordan lægger man et gulvbræt på strøer?

Hvis huset har trægulve eller højt til loftet, så anbefales det at bruge denne metode. Men det skal tages i betragtning, at det er tilladt at bruge et gulvbræt, hvis tykkelse er mindst 30 mm.

1. Når installationen udføres i stueetagen af ​​en bygning, er det nødvendigt at lægge et vandtætningslag. Du kan lægge tagpap, du skal overlappe væggene og lodde leddene.
2. Nu skal vi begynde at installere bjælkerne, til dette kan du bruge træbjælker, hvis tværsnit skal være 50-70 mm, de skal behandles med et antiseptisk middel. Med hensyn til stigningsafstanden mellem strøerne skal den være ca. 65-70 cm, hvis gulvbrættets bredde ikke er mere end 35 mm.
3. At lægge et lyddæmpende lag er også et vigtigt punkt; til dette kan du bruge udvidet ler og mineraluld. For at effekten bliver større, kan du bruge en bagside af polstring af polyester, laminat eller glasin.
4. Lægning af gulvbrædder skal udføres fremad med en kam mod master. Den første plade fastgøres med selvskærende skruer, hvor fodpladen skal dække, og de fastgørelseselementer, der er tilbage, skrues på skrå ind i brættets ryg. Hvis brædderne er korte, er de placeret på strøerne.
5. Nu er det tid til at slibe og lakere gulvet. Gulvpladen slibes i 3 retninger. Når slibningen er afsluttet, skal pælen hæves på træet. Hvad angår primeren, skal der påføres 3 lag, men hver enkelt skal slibes. Det er bedst at bruge finkornet sandpapir til dette.
6. Gulvpladen skal belægges med lak, som har øget holdbarhed. Det er nødvendigt at påføre mindst 2 lag.

Hvordan foregår montering med lim?

Til dette formål kan du kun bruge de plader, der er helt glatte. De skal fastgøres med selvskærende skruer, og de resterende huller efter fastgørelse skal lukkes med specielle propper. Denne metode anvendes fortrinsvis, hvor lofterne ikke er særlig høje.

For at et sådant arbejde skal udføres på højeste niveau, skal du vælge den passende lim. Hvis plankerne er korte (ikke mere end 50 cm), så kan enhver lim bruges. Dispersionslim er ikke egnet til bøgeplader og eksotiske træsorter.

Hvis brædderne er lange, anbefales det at bruge lim, der har en to-komponent epoxy-polyurethan-sammensætning, som indeholder syntetiske harpikser.

Uanset hvilken lim der bruges, skal den være stærk og fleksibel.

Det er tilladt at lægge brædder på et eksisterende gulv, hvis det har den nødvendige stabilitet, først og fremmest slibes gulvet med en slibemaskine. Det er tilladt at bruge en speciel fugttæt film, som er lavet af opskummet polyethylen. Det bruges i tilfælde, hvor gulvets fugtbestandige og varmeisolerende egenskaber er utilstrækkelige. Du kan også først dække gulvet med krydsfiner, hvis plader ikke bør overstige en tykkelse på 12 mm, det skal slibes mest grundigt.

Hvis brædderne placeres på et betonunderlag, skal der sørges for et vandtætningslag. For at gøre dette er det tilladt at bruge primermastik eller opskummet polyethylen; mastikken skal påføres med en rulle. Det sker, at mastikken er meget tyk, så skal du bruge et opløsningsmiddel. Hvis du har en krydsfinerbund, så skal du vælge krydsfiner, der er mindst 18 mm tyk. Krydsfinerplader skal fastgøres til betonen med skruer eller dyvler, pladerne lægges diagonalt, hvorefter de slibes med en båndsliber.

Funktioner ved at lægge gulvbrædder

Før installationen skal pladerne tages ud af emballagen og efterlades i nogen tid, hvor arbejdsprocessen skal udføres. Det er nødvendigt, at brædderne ligger der i mindst 10-14 dage. Der er således ingen frygt for, at gulvet bliver deformeret.

Sådanne brædder skal fastgøres til bunden af ​​gulvet ved hjælp af selvskærende skruer, deres hætter skal være forsænket i rillerne med et par millimeter. Hvad angår hullerne til fastgørelseselementer, skal du passe på dem på forhånd. Der skal tages højde for, at selvom gulvpladen lægges på et fladt underlag, er der ingen fugttæt film og der anvendes parketlim, forstærkning med selvskærende skruer er stadig nødvendig.Brædderne skal støde op til hinanden med maksimal tæthed, for denne kiler skal bruges , skal der efterlades et mellemrum på 10 mm mellem dem og væggene.

Enhver konstruktion eller større renovering af lokalerne involverer installation af et gulv. På trods af det brede udvalg af produkter, der kan bruges til dette, foretrækker ejere i de fleste tilfælde (til boligbyggerier) træ som en "finish" belægning. Der er skrevet meget om dets positive egenskaber og først og fremmest miljøvenlighed.

Hovedtypen af ​​produkter beregnet til efterbehandling af gulve var og forbliver brædder. Det er meget lettere at arbejde med det, så du kan udføre alle aktiviteterne (med en vis dygtighed og overholdelse af installationsreglerne) selv. Dette giver dig mulighed for at spare betydeligt, da du ikke skal betale hyrede specialister.

At lægge brædderne med egne hænder har efter vores mening en anden væsentlig "fordel", som mange ikke tager højde for. Lad os se på dette problem fra synspunktet om yderligere udnyttelse. Træet "slipper" gradvist af med fugt (og det er til stede i ethvert træstykke, selv det mest tørrede), eller, som de siger i sådanne tilfælde, forekommer "krympning" af materialet. Ændring af pladernes geometri fører til dannelsen af ​​revner, knirken opstår, og gulvbrædderne begynder at "stige". Vi kunne blive ved og ved om alle de mulige overraskelser.

Men forbeholdet er, at "krympning"-processen nogle gange kan tage ret lang tid. Dette afhænger af lokale forhold (temperatur og luftfugtighed i rummet, ventilation, specifik overfladebehandling af gulve og en række andre punkter), samt af driftens karakteristika (f.eks. graden af ​​belastning). I øvrigt kan en mulig defekt i et emne, som var usynlig under installationen, også opstå efter nogen tid. Desværre er ingen immune over for dette.

Derfor er der ingen garanti for, at bestyrelserne ikke vil "lede" om seks måneder eller et år. Hvem skal du indgive dine krav til, og hvordan kan du retfærdiggøre dem? Mest sandsynligt bliver du nødt til at invitere en specialist igen (naturligvis en anden, "mere kompetent"), hvilket betyder, at du bliver nødt til at betale igen.

Men hvis ejeren gjorde alt selv fra start til slut med viden om sagen, vil han bestemme årsagen til enhver "fejl", der opstod, og eliminere den ret hurtigt, uden hjælp udefra, til enhver tid egnet til dette. Vi har dvælet ved dette spørgsmål så detaljeret, at alle de "faldgruber", der følger med arbejdet med at lægge gulvbrædder, bliver "klare". Derfor er streng implementering af alle anbefalinger obligatorisk. Du bør ikke forsømme at udføre dette eller hint, ved første øjekast, selv en ubetydelig operation.

Der er flere grundlæggende metoder til at installere brædder, hvoraf en af ​​dem vil overveje. Men lad os først bemærke, hvilken overflade de kan lægges på (hvilken slags "base" skal forberedes):

• "undergulv";
• beton, cement, selvnivellerende afretningslag ();
• krydsfiner, spånplader eller anden flad bund.

Uanset hvilken metode der vælges, skal "basens" egnethed bestemmes. Dette er især vigtigt, hvis brædderne skal lægges på afretningslag eller beton (armerede betonplader, "støbning"). Pointen er igen, at især træ absorberer fugt. Det er nødvendigt at bestemme, om "basen" er tørret tilstrækkeligt. Fordampningen af ​​væsker sker trods alt i retning fra bund til top. Derfor er det umuligt at lægge brædder på et fugtigt underlag.

Tjek med film

En del af overfladen er dækket af polyethylen, og dens kanter rundt om omkredsen limes til bunden (for eksempel med tape). Målet er helt at forsegle dette område. Hvis afretningen (eller betonen) ikke er tør nok, vil der efter ca. 12 - 24 timer (afhængigt af stuetemperatur) dukke dråber af fugt op på indersiden af ​​filmen.

Et stykke gummi

Princippet er det samme. Denne "måtte" placeres på gulvet, og der lægges noget vægt ovenpå. Hvis der efter den angivne tid dannes en plet på dette sted, er basen stadig fugtig.

Hvad skal man overveje, når man lægger brædder

Uanset hvordan tavlen er installeret, skal der tages nogle yderligere foranstaltninger. Deres gennemførlighed bestemmes af lokale forhold. Vi vil blot liste dem.

Forberedelse af basen

Efter at have lagt brædderne, vil det være utilgængeligt. Derfor bør du bekymre dig om dens integritet på forhånd. Dette er især vigtigt for lejligheder beliggende i bygninger med flere etager. Du skal forstå, at enhver mellemrum, uforseglet samling er en "sti", hvorigennem varme forlader rummet og lyde trænger ind. Derfor skal basen ikke kun ryddes for affald, men også vaskes (hvis det er beton). Så vil alle dens defekter være synlige. Forresten, af en eller anden grund forsømmer mange mennesker dette og tænker slet ikke på vigtigheden af ​​denne fase.

Hydro- og dampspærre

Det nytter ikke at tale om behovet for dette. For det første skal træ ånde. For det andet minimeres risikoen for selv et utilsigtet underliggende gulv. Sådan et lille "besvær" medfører i øvrigt ofte store økonomiske tab i form af økonomisk kompensation for den forvoldte materielle skade.

Isolering

For ejere af private boliger giver dette dem mulighed for betydeligt at spare på varmeudgifterne og for beboere på de første etager - for at undgå træk og kolde gulve.

Når du vælger en eller anden metode til at arrangere en belægning fra brædder, skal du tage højde for alle disse faktorer. Lad os se på den mest almindelige og let implementerede metode.

Lægning af brædder ved hjælp af logs

Denne metode har måske den eneste ulempe, selvom den er relativ - en reduktion i rummets højde (tykkelsen af ​​brædderne og strøerne). Men der er mere end nok fordele, især da denne teknik er meget enklere. Tykkelsen af ​​træstammerne vælges under hensyntagen til det foreløbige efterbehandlings- og isoleringsmateriale. Det er tilrådeligt at bruge solide stænger frem for "sammensatte" dem.

Installationsfunktioner

• alt træ skal tørres på forhånd og (brandhæmmere og antiseptiske midler);
• intervallet mellem lags bestemmes af tykkelsen af ​​brættet. Jo tyndere den er, jo oftere placeres understøtninger. Derudover tages der også hensyn til rummets detaljer og "belastningen" af gulvene. For eksempel tilstedeværelsen (eller fraværet) af tunge møbler og lignende;
• det er nødvendigt at tage højde for, at brædderne lægges vinkelret på strøerne. Hvordan man lægger dem afhænger af flere faktorer: placeringen af ​​døren, vinduer, rumbelysning;
• Lagene fastgøres afhængigt af basen - med skruer (med dyvler), søm, mørtel eller mastiks. Det vigtigste er, at alle deres øvre overflader er placeret i et, strengt vandret plan. Dette er nemt at kontrollere ved hjælp af et vaterpas (konstruktionsniveau) og en lang strimmel, som placeres ovenpå i forskellige retninger. På denne måde kan du bestemme enhver forvrængning. For at eliminere det kan du for eksempel slå kiler ud eller bruge en anden nivelleringsmetode;
• Brædderne fastgøres med selvskærende skruer. Dette er meget bedre end at bruge negle, da du måske skal udskifte en af ​​dem senere. Sådanne fastgørelseselementer skrues simpelthen af;
• hvis der lægges på et gammelt bræt, så er det lavet vinkelret. Mens retningen af ​​gulvbrædderne opretholdes, skal krydsfiner installeres på "undergulvet";
• en tæt tilpasning af brædderne til hinanden udføres ved hjælp af et stop lavet af et stykke bræt eller blok.

Den sidste fase er slibning af belægningen og montering af fodpaneler rundt om rummets omkreds. Herefter udføres yderligere beklædning (linoleumsgulv, påføring af maling og lak).

Andre teknikker involverer omhyggelig nivellering af basen. Dette er et ret komplekst og omhyggeligt job med mange nuancer. Derudover udføres alle aktiviteter forskelligt afhængigt af "basens" materiale og boligejernes økonomiske muligheder.

• Du bør ikke begynde at lægge brædder umiddelbart efter at have købt dem. Eksperter anbefaler at bringe dem indendørs og efterlade dem der i et par dage. Materialet skal "vænne sig" til det mikroklima, der har etableret sig i et givet rum. Hvis installationen af ​​gulve udføres i en "ny bygning", begynder et sådant arbejde efter installationen af ​​vinduer og døre.
• Når du lægger på strøer, er det tilrådeligt at bruge en bjælke udstyret med en enhed, der giver dig mulighed for at justere højden. Dette vil i høj grad lette processen med at udjævne overfladen.

Gulvbelægning er et længe ventet skridt i overgangen fra tilstanden "hvornår slutter denne konstruktion" til tilstanden "det ser ud til, at den snart vil ende." Lokalerne får et nogenlunde normalt udseende, og det er nemmere at vurdere arealer og rumfang. På åbne veje, verandaer og i udhuse er plankegulvet lagt af kantede brædder. Men der er revner i det, hvilket i dette tilfælde er acceptabelt. I boliger bruges normalt et specielt fjer- og notbræt. Dens installation har sine egne karakteristika, som vi vil diskutere i denne artikel. Så at lægge et fer og notgulv - detaljer og teknikker.

Hvad er et fjer- og notbræt, og hvorfor er det bedre?

Et fjer- og notbræt er et bræt, der har en not skåret langs den ene side og en tap langs den anden. Ved lægning passer tapen ind i rillen, hvilket skaber en mere holdbar forbindelse, hvilket eliminerer "indblæsning". Og dette er et plus sammenlignet med kant- eller dækbrædder.

En anden fordel er relateret til den teknologiske proces: Fjær-og-not-brættet "tilpasses" til sin geometri ved at skære sidevæggene af, slibe forsiden og skære langsgående riller på bagsiden for bedre ventilation. Derefter dannes en tap og rille på de behandlede sidevægge ved hjælp af en fræser. Herefter er not- og fer-brættet klar. Med en sådan forarbejdning er der bestemt en forskel (især i lavkvalitetsvarer), men ikke så stor og slibning er nødvendig, men ikke i samme omfang som ved brug af kantet tømmer.

Lidt om hvorfor det er så meget dyrere. Der er meget arbejde, hvorfor dette materiale er meget dyrere, men gulvet er stærkere og mere pålideligt.

Sådan vælger du kvalitetsmateriale

Installation af et fer og notgulv begynder med valg af materiale. Lad os først tale om størrelser. Gulvbrættets bredde varierer fra 70 mm til 200 mm. Hvis du vælger en, der er for smal, vil det tage meget tid at installere; hvis den er for bred, er der meget stor sandsynlighed for, at når den tørrer, vil brættets kanter hæve sig, og gulvet vil vise sig ribbet . Problemet kan løses ved at slibe, men det kræver ekstra tid og penge. Derfor tager de oftest et fjer-og-not-bræt af medium bredde - 130-150 cm.

Tykkelsen af ​​not- og fjerpladen er fra 18 mm til 45 mm. Det er ikke rentabelt at lægge en tynd - så den ikke hænger ned, når den lægges på strøerne, skal de (strøerne) monteres ofte. Derfor bruges tømmer med en tykkelse på 28 mm, 36 mm, 45 mm ofte til gulvbelægning.

Fjær- og notbrættet sælges i forskellige længder. Standarderne er 3 m og 6 m, men de producerer 4 m og 5 m. Valget her er enkelt: materialets længde skal være lidt større end længden af ​​det rum, hvor det vil blive lagt. Splejsning i længden er ikke særlig smuk, derfor gør de det oftere på denne måde.

Valg af træsort

Gulvbrættet er lavet af fyr og gran, lærk, eg eller ask. Fyr og gran er ikke dyre, men deres træ er blødt. Spor tilbage fra hæle, faldne genstande og presses gennem møbler. På steder med aktiv bevægelse dannes "stier" over tid. Situationen kan reddes ved at dække med slidstærk lak i flere lag. Hvis denne mulighed passer dig, er det et godt valg.

Et fer og not lærkebræt er et dyrere materiale, men også mere slidstærkt. Træet har et udtalt mønster og en behagelig farve. Kan bruges ubestrøget eller belagt med oliebaserede formuleringer uden at skabe en hård film på overfladen.

Eg og ask er meget smukke hårdttræer med tæt, slidstærkt træ. Men prisen for dem er fuldstændig umenneskelig. Som i den tidligere version kan gulve lavet af disse træsorter bruges uden belægning eller med mere skånsomme sammensætninger.

Type fjer- og notbræt og dets egenskaber

Alt tømmer er opdelt i fire kvaliteter:

Grad C anvendes ved opbygning af et undergulv. Der er for mange defekter i den til at den er ren. De resterende klasser er velegnede til finbelægning, men hvilken karakter du vælger afhænger af dine økonomiske formåen - forskellen mellem klasserne er betydelig.

Fugtighed

Vælg ovntørret træ for komfortabel montering af gulv med fjer og not. I dette tilfælde, efter savning, opbevares råmaterialet i tørrekamre, hvor det bringes til en luftfugtighed på 8-14%. Sådant materiale tørrer næppe ud efter installation - dette er næsten umuligt, men prisen er cirka 50% højere sammenlignet med naturligt tørrende materiale. Dette skyldes udgifter til udstyr (tørrekamre) og brændstof til tørring.

Luftfugtighed måles med en speciel enhed, som fagfolk har, og selv da har ikke alle. Du kan også prøve at bestemme efter udseende. Oftest er ovntørret tømmer pakket i polyethylen, så det ikke optager fugt fra luften. Emballagen skal naturligvis være ubeskadiget og fri for fugt (kondens på indersiden). Banker du på tørt træ, giver det en klar, ringende lyd, mens vådt træ lyder kedeligt.

Hvad sker der, hvis du lægger et gulv lavet af not-og-not-brædder med høj luftfugtighed? Det første, du skal forholde dig til, er dannelsen af ​​revner, når det krymper. Efter seks måneder eller et år skal gulvet lægges igen og fjerne de resulterende revner. For det andet, når der tørres, opstår der ofte revner, og træet er snoet i forskellige retninger. Nogle gange kan disse krumninger kompenseres for ved at trykke hårdere på brættet, nogle gange ikke. Så du er nødt til at holde et par brædder "i reserve": at tilføje, når de samles igen fra krympning og for at erstatte alvorligt krøllede fragmenter.

Geometri

Når du vælger, skal du være opmærksom på geometrien. Ud over det faktum, at tykkelsen og bredden af ​​brættet skal matche, og der ikke bør være nogen væsentlig krumning, skal du være opmærksom på den korrekte dannelse af fjer og rille:

Ved normal produktion bliver det hele overvåget, men i virkeligheden er der en meget stor spredning - 5 mm er ikke grænsen. Det er klart, at sådan et gulv skal slibes. Men jo mindre uoverensstemmelsen er, jo mindre bliver arbejdsmængden. Prøv derfor at finde en producent, hvis forskel vil være minimal.

Montering af gulv med fer og not

På grund af træets mulige krympning udføres lægning af et fjer- og notgulv i to trin. Første gang påsættes kun hver 4-5 planker; efter 6-18 måneder er belægningen sorteret fra, hvilket eliminerer de resulterende revner. For anden gang er hvert bræt allerede fastgjort til hver bjælke.

Hvis lokalerne er boliger, vil træet tørre ud i løbet af et år og miste sit attraktive udseende. For at undgå at dette sker, fastgøres not- og fjerbrættet første gang med bagsiden opad. Når du geninstallerer, skal du vende den med forsiden opad. Vi har en ren belægning.

At lægge et fjer-og-not-gulv på strøer er den mest acceptable mulighed

Når du køber materiale, så glem ikke at efterlade et par strimler, så du kan tilføje dem efter stramning. Afhængigt af det oprindelige fugtindhold og bredden af ​​pladerne kan der være behov for en eller to (eller endda flere) yderligere. De efterlades også til tørre. Gerne i samme rum, men muligt på loftet. På gaden er dette allerede et problem, da udseendet ikke vil være det samme.

Monteringsmetode og fastgørelse

At lægge et gulv lavet af fjer- og notbrædder kan gøres ved hjælp af søm eller selvskærende skruer. Sømmene er lavet af fleksibelt stål og kan modstå betydelige belastninger. Når du "vrider" brædderne, bøjes de, men knækker ikke. Kun der er et andet problem: at fjerne dem uden at beskadige træet er meget vanskeligt, og nogle gange umuligt. Og det er nødvendigt at fjerne fastgørelseselementer ved udskiftning af brædder, der er for buede, eller ved genmontering af gulvet efter tørring af træet. Derfor bruger de oftere selvdrejende skruer og ikke sorte, men gule. Sorte er lavet af skørt hærdet stål. Under laterale belastninger, der opstår, når brædderne "vrider sig", flyver hætterne simpelthen af. Så for at lægge et fjer- og notgulv er det bedre at bruge gule selvskærende skruer.

Der er tre måder at fastgøre gulvbrættet på, hvoraf to er skjulte:

Ved brug af en skjult fastgørelse skal den selvskærende skrue monteres, så den ikke forstyrrer monteringen af ​​det næste bræt. For at gøre dette skal du forbore et hul (borets diameter er lig med diameteren på hovedet), og derefter installere selvskærende skruer. Dimensionerne af fastgørelseselementerne afhænger af pladens tykkelse, men oftest bruges de med en længde på 70-75 mm og en diameter på 4-4,5 mm. En så lang længde er nødvendig på grund af det faktum, at skruen under en skjult fastgørelse går ind i en vinkel, som viser sig at være ikke særlig dyb.

Hvis du stadig beslutter dig for at lave en pålidelig fastgørelse i overfladen, kan den gøres mindre mærkbar. Dette opnås ved at dybere hovedet ind i træet (du kan forbore et hul). Den resulterende fordybning forsegles med træspartel og slibes. Den anden mulighed er at skære koteletten ud, installere den i fordybningen og også slibe den. Men alt dette kræver en betydelig mængde tid og færdigheder, derfor foretrækker de at bruge skjulte fastgørelsesmetoder, når de installerer fjer-og-notbrædder.

Generelle regler for gulvbelægning

Den første række lægges med et mellemrum på 5-7 mm fra væggen og fastgøres i en afstand på omkring 1 cm fra kanten, ind i den forreste overflade - ind i ansigtet. Dette sted bliver dækket af en sokkel, så det er muligt. Hvis installationsmetoden "tap" vælges, drejes rillen mod væggen og omvendt.

Det sidste bræt lægges også, så der er lidt hul til væggen. Dette kan opnås ved hjælp af puder og kiler, der drives mellem væggen og det sidste bræt. Den er også fastgjort "ind i ansigtet" og trækker sig tilbage omkring 1 cm fra kanten.

Sådan spændes gulvbrædder

Hvis du tager et not- og fer-bræt af klasse AB eller B, vil der være meget buet bræt. Jo længere brættet er, jo mere tydeligt vil krumningen være. De første par stykker fra væggen forsøger at vælge de mest lige. De er lagt og sikret. Dette vil være grundlaget for, at du kan navigere. Dernæst forsøger de at vælge brædderne, så de buede steder veksler. De bliver presset eller endda "trukket", og forsøger at sikre, at der ikke er huller.

Til højre ses den traditionelle metode til afretning af skæve gulvbrædder.

Forskellige enheder bruges til at afrette gulvbrædder. For eksempel en støttestang og flere kiler sømmet i nogen afstand. Denne metode er god for alle, bortset fra at du skal skrue støtten hver gang. Ved grovlægning, hvor der kun er påsat 4-5 brædder, er dette stadig normalt - du kan trække flere stykker sammen ad gangen. Men hvis du skal fastgøre hver enkelt, tager det meget tid. Det er derfor, de bruger klemmer, specielle hæfteklammer og andre enheder. Klemerne fastgøres blot til strøerne, hæfteklammerne hamres ind i dem, hvorefter der bruges almindelige trækiler, som holder beklædningen sammen og eliminerer revner. Begge muligheder tager kortere tid.

Der er også fabriksindstillinger (billedet nedenfor). Det vigtigste her er en smart mekanisme til at fastgøre den til strøerne med en klemme. Mekanismen til at holde brædderne i den ønskede position er også interessant.

Når du arbejder, skal du sørge for, at gulvbelægningen med fer og not ikke "går væk". Dette kan ses, hvis du ser på det udlagte gulv fra siden: Gulvet kan bøje langs kanterne i én retning. For at forhindre dette skal du med jævne mellemrum måle afstanden fra pladen, der lægges til væggene flere steder, og justere dens position til acceptable værdier.

Videoen viser mere detaljeret, hvordan man arbejder med sådanne enheder. Den første er den traditionelle metode med et trykbræt og kiler.

Den anden er usædvanlige hjemmelavede klemmer lavet af en hårnål og en vinkel til loftmontering af bjælker. En interessant mulighed - du kan justere længden af ​​klemmen, det vil sige, du kan omarrangere den hver anden gang.

En meget interessant måde til hurtig installation. Men i dette tilfælde udføres lægning af gulvet fra et not- og notbræt af to personer: den ene trykker, den anden installerer fastgørelseselementer. Du skal blot forbore huller til den ønskede tømmerbredde.

Kan man undgå dette trin ved at lægge et fer og notgulv? Måske hvis du køber "ekstra" klassemateriale eller lægger meterlange (eller flere) stykker. På en meters længde, hvis der er huller, er de små og kan let rettes uden værktøj.

Hvis du bemærker, at tiden er inde til at udskifte gulvene i din lejlighed, så bør valget uden tvivl tages til fordel for et gulv lavet af brædder. Et sådant gulvs miljøvenlige materiale og varme vil mere end betale for alle økonomiske udgifter. Materialet skal selvfølgelig være dyrt, af høj kvalitet og uden fejl. Men der er stadig en måde at spare penge på - at lægge gulvbrædderne selv.

På denne måde vil du være i stand til at spare en imponerende sum penge; professionelle værdsætter deres tjenester meget dyrt. Men før du begynder et så komplekst og tidskrævende job, skal du grundigt og omhyggeligt studere oplysningerne og lære alt om lægning af gulvbrædder.

Et gulv lavet af planker normaliserer hjemmets mikroklima. Den har enorme fordele, for eksempel holder den et behageligt fugtniveau, har fremragende lydisolering og et vidunderligt udseende og holder på varmen.

Læggebrædder kan udføres på følgende overflader:

• betongulv;
• logs;
• krydsfiner;
• gammelt trægulv.

Husk en af ​​hovedreglerne: opretholde det korrekte fugtighedsniveau i lejligheden. Hvis dette ignoreres, kan træet i fremtiden blive deformeret, og pladerne kan tørre ud eller revne.

Materialer skal opbevares i rummet i mindst 3 dage før montering for fuldt ud at tilpasse sig den omgivende atmosfære.

Hvad der kan kræves til arbejdet

Logs (træblokke) er den mest almindelige metode til at lægge gulve.

Nødvendige værktøjer:

• maksimal længde niveau;
• lineal 2-3 m lang;
• mejsel;
• skruetrækker;
• Hammer;
• hacksav;
• en rundsav;
• fly;
• søm aftrækker;
• blyant.

Materialer:

• brædder;
• fodlister;
• lameller;
• primer;
• lak, maling.

Det første trin er at fastgøre stokkene til hovedbeklædningen ved hjælp af selvskærende skruer. Det andet trin er efter installationen er færdig, det er nødvendigt at planlægge systemet og gøre det glat. Du skal stræbe efter en perfekt flad overflade.

Den tredje fase af denne multi-level struktur er lægningen af ​​krydsfiner, som skal skæres i langsgående plader. Disse segmenter er lagt strengt diagonalt.

Det fjerde trin er at fastgøre krydsfiner sikkert med skruer. Husk at efterlade sømme mellem pladerne.

Det femte trin er forsigtigt at slibe denne overflade.

Det sjette trin er at rense underlaget til lægning af gulvene for snavs og støv efter slibningsprocessen.

Det syvende trin er påføring af primer på overfladen.

Det ottende trin er at gå direkte til at lægge brættet. Brædderne er forsvarligt fastgjort og slebet. Derefter kommer behandlingen med maling og lak.

Sådan lægger du plankegulve med dine egne hænder. Dette arbejde vil kræve en masse tålmodighed og opmærksomhed. Alt skal gøres præcist, præcist og pålideligt. Medmindre du selvfølgelig vil lave alt om igen nogle år senere.

Hvordan lægger man plankegulve over et eksisterende gulv?

1. Først og fremmest skal du undersøge det gamle gulv med et kritisk og omhyggeligt øje. Hvis du bemærker en upålidelig og svært slidt plade, skal du sørge for at udskifte den.
2. Når du lægger et gulv med en sådan base, lægges brædderne vinkelret på det gamle gulv.
3. Eksperter anbefaler ikke et sådant fundament, men hvis du er overbevist om, at gulvet er pålideligt, stærkt og holdbart, så fortsæt gerne.

Hvordan man korrekt isolerer og isolerer sådanne gulve? Disse trin er nødvendige, men de er meget enkle og forårsager ikke vanskeligheder selv for en nybegynder.

Til isolering skal du bruge basaltuld. Det skal lægges mellem strøerne og dækkes med damptæt vandtætning ovenpå. Hvis du vil beskytte træ mod en sådan gener som råd, skal du bruge en vandtætningsmembran med høj gennemstrømning. Overholdelse af disse enkle og grundlæggende betingelser vil give dig mulighed for at nyde et godt gulv i lang tid og bevare dets oprindelige udseende.

Montering af not- og fjerbrædder

En vellykket installation af brædder vil være en, der ligger parallelt med sollys. Husk, at det vil være meget svært for en nybegynder at lave sådanne gulve. Dette kræver erfaring og dygtighed, men hvis du alligevel beslutter dig, så få en speciel skabelon, som du vil skære materialet med.

1. Det er bydende nødvendigt at efterlade et hul mellem gulvbelægningen og væggene.
2. Efter endt installation vil alt dette være dækket af en sokkel.
3. Det hele starter med det første bræt, som skal lægges med fastgørelsesfremspringet til væggen.
4. Den anden følger. Du kombinerer fer og not. Sådanne brædder er fastgjort med selvskærende skruer.
5. Brædderne fastgøres med selvskærende skruer langs hele rummets omkreds.
6. Dernæst kommer slibning og maling eller lakering.

Sådan lægger du parket korrekt

Parketgulve ser dyre og luksuriøse ud. Dette er et ædelt, holdbart og pålideligt gulv. Dette er et meget komplekst design; for at opnå et perfekt udseende, skal du arbejde hårdt. Den mest pålidelige metode er at lægge parketfliser på fugtbestandig krydsfiner.

For at lette monteringsopgaven væsentligt er parketgulvet udstyret med et system til at låse brædderne sammen. Derfor kan alle klare det. Arbejdet vil ikke forårsage alvorlige vanskeligheder. Ved køb af dette materiale vil du modtage installationsvejledning. Men oplysningerne der er for generelle. Derfor ville det være nyttigt at gøre dig bekendt med yderligere oplysninger og tips om efterbehandling af et sådant gulv.

Først og fremmest er underlaget til parket færdigt. Et specielt afretningslag påføres gulvet, hvilket danner en perfekt flad gulvoverflade. Der er to typer afretningslag: våd og tør. Dette vil ikke påvirke kvaliteten af ​​parketten på nogen måde.

Husk at arbejdet skal udføres rent. Det er nødvendigt at rengøre rummet, så snart gulvet bliver snavset.

En vandtætningsfilm placeres på afretningen. Du kan bruge enten en speciel film eller almindelig polyethylenfilm.

Et lag af termisk isolering lægges på filmen. En materialerulle afvikles på gulvet fra rum til væg. Ingen huller eller sømme.

Arbejdet med at forberede basen er afsluttet, du kan gå videre til den mest interessante fase - lægning af parket. Ved at lægge udbytte fra en lang væg placeres det første bræt i hjørnet. Der indsættes specielle kiler mellem alle vægge og parketten, der lægges for at sikre det nødvendige mellemrum på 1,5 cm. Dette vil hjælpe med at undgå deformation i fremtiden.

Gulvene samles hurtigt og nemt. De sidste rækker skal normalt trimmes. Mens du gør dette, så glem ikke også behovet for et mellemrum mellem gulvet og væggen.

Hvis din parket har et ornament, bliver opgaven mere kompliceret; det bliver nødvendigt at vælge et mønster. Derfor stiger materialeforbruget. Til installation bruger fagfolk en gummihammer. Bank forsigtigt på flisen med en hammer, så den passer korrekt i den ønskede position.

Alle rækker lægges på samme måde, indtil gulvfladen er helt dækket.

Glem ikke behovet for huller rundt om kanterne.

Når alt arbejdet er udført, skal du forsigtigt fjerne alle kiler og skære laget af vandtætning og film af, der er dukket op på overfladen.

For at fuldføre arbejdet skal du sømme fodlisterne. Gør-det-selv parketgulve er klar til brug.

1. Transport af materialet skal være meget omhyggelig og omhyggelig, så der ikke kommer fugt på træet.
2. For at installere brættet skal du bruge specielle træskruer.
3. Før lægning behandles pladerne med en antiseptisk og brandhæmmende forbindelse.
4. Afstanden mellem vægge og brædder er mindst 0,5 cm, hvilket vil reducere støjniveauet.
5. Efter lægningen kræver gulvet omhyggelig slibning, derefter påføres en grunder og overfladen slibes igen.
6. Lakker påføres i tre lag, men glem ikke, at det forrige skal tørre helt, før det næste lag påføres.
7. Til belægning anvendes specielle malinger og lakker med øget modstandsdygtighed over for slid og tab af originalt udseende og egenskaber.
8. Du skal kun købe de dyreste og højkvalitets gulvbrædder, ellers bliver alt ubrugeligt efter et par år. Gulvreparationer udføres som regel sjældent, så det giver mening at pådrage sig økonomiske tab.
9. Hvis du lægger parket parallelt med vinduet, bliver sømmene næsten usynlige.
10. Ved lægning af brættet skal du bruge lim.

Plankegulve ser simpelthen flotte ud. Træ er den højeste kvalitet, harmløst og ædelt materiale. Uanset hvilken gulvmulighed du vælger, vil det være enestående. I den moderne verden sælges alle materialer til gennemførelsen af ​​en sådan virksomhed i et stort udvalg og udvalg.

Men gulvets hovedfunktion er selvfølgelig ikke at tiltrække beundrende blikke, men pålidelighed; gulvet skal holde i mange år og samtidig bevare alle dets positive egenskaber. Vælg derfor dette produkt meget omhyggeligt; pladen skal være fri for fejl og mangler, perfekt jævn og glat. Så vil gulvene gøre deres arbejde.