Træhuse er traditionelle for russiske byer og landsbyer - de tjener deres ejere pålideligt til en masseårtier og endda ofte krydser århundredegrænsen. Men før eller senere kommer tiden, hvor isoleringen af et træhus udefra bliver en nødvendig foranstaltning, fordi under påvirkning af vind, fugt og ultraviolette stråler tørrer detaljerne af væggene ud og bliver dækket af revner, hvorigennem kulde kommer ind i rummene uden større besvær. For at reducere varmeudgifterne skal du investere i vægisolering, og det vil betale sig i den første vinter.
Efter at have brugt det ydre, vil husejeren løse tre problemer på én gang - gøre huset varmt, reducere indtrængning af gadestøj ind i værelserne og opdatere det udvendige design af bygningen.
Men før du køber materiale og begynder at arbejde, skal du finde ud af, hvilken af de moderne varmeovne der er bedst egnet til en træbygning, og i hvilken rækkefølge det er nødvendigt at udføre dens installation.
I øjeblikket er de mest populære materialer til isolering af træbygninger udefra udvidet polystyren i paneler og mineraluld af forskellige typer, lavet i form af måtter eller ruller. Men ud over dem er sprøjtede isoleringsforbindelser, såsom penoizol eller ecowool, såvel som termiske paneler, som ikke kun omfatter et isoleringslag, men også en dekorativ finish, blevet brugt i stigende grad.
Ekspanderet polystyren er det mest overkommelige materiale til isolering. Det har gode ydeevneegenskaber, gør det muligt at spare betydeligt på opvarmningen.
Ekspanderet polystyren fremstilles i paneler af forskellige tykkelser, 1 × 1 og 1 × 0,5 m i størrelse, med en densitet på 15 til 40 kg / m³. Til isolering af udendørs arbejde anvendes normalt mellemstort materiale. tæthed - orden 25 kg/m³ og tykkelse fra 50 mm. Det skal huskes, at jo højere tætheden af isoleringen er, jo lavere er dens varmeisoleringskvaliteter, men jo højere modstandsdygtighed over for belastning. Derfor bruges ekspanderet polystyren med høj densitet hovedsageligt til gulvisolering.
Ekspanderet polystyren er let, da det består af en opskummet masse fyldt med luft, derfor bliver det en god barriere mod både kulde og lydbølger. Ekspanderet polystyren har en lav varmeledningsevne og garanterer derfor langtidsbevaring af den varme, der er akkumuleret i rummet.
Det er nemt at skære og fastgøre på væggen. Den er modstandsdygtig over for ekstreme temperaturer og ultraviolet, og absorberer næsten ikke fugt, så den har en ret lang levetid.
Men ud over adskillige fordele har polystyrenskum sine egne betydelige ulemper:
- lav mekanisk styrke - materialet knækker og smuldrer ret let, derfor vil det efter fastgørelse til væggen kræve beskyttelse med netforstærkning og en dekorativ belægning;
- almindelig ekspanderet polystyren kan ikke kaldes ikke-brændbar, og når den udsættes for høje temperaturer, bliver den til en flydende brændende masse og frigiver stoffer, der er farlige for menneskekroppen. Kun ekstruderet polystyrenskum anses for ikke-brændbart, eller rettere sagt, selvslukkende, og det anbefales at bruge det til opvarmning af træbygninger.
- hvis du planlægger at fastgøre brædderne med lim, skal du på forhånd finde ud af, om det er egnet til brug med polystyrenskum, da nogle stoffer ødelægger dette materiale.
Installation af polystyrenskumisolering
Panelerne er fastgjort til overfladen på to måder - på kassen eller direkte på væggenes plan ved hjælp af lim og fastgørelsesmidler - "paraplyer" ("svampe"). Valget af teknik afhænger af overfladen, som den skal monteres på.
Hvis huset er bygget af tømmer, og dets vægge har glatte overflader, kan du bruge begge muligheder, men det er nemmere at komme uden om med lim.
- Før montering af isoleringen skal overfladen efterses for revner og revner. Hvis der er nogen, så skal de repareres. Processen kan udføres på forskellige måder - det er tilstopning af revner med blår behandlet med kalk eller tætning med moderne materialer, såsom fugemasse eller byggeskum.
- Derefter skal træoverfladen behandles - det vil beskytte den mod skadelige insekter og dannelsen af mos- eller skimmelpletter.
- Når antiseptiske midler tørrer, kan du fortsætte med installationen af isolering. For at få den til at klæbe godt til væggen, kan du let gå på overfladen med en jernbørste.
- Installation af isolering begynder i nederste hjørne af væggen. For at lette fastgørelsen og jævnheden af den første række af paneler anbefales det at installere en speciel profil på dette sted. Den skal have en bredde svarende til materialets tykkelse.
- Pladerne påsmøres med en opløsning af speciel byggelim, punktvis og langs kanten, og påføres derefter og presses mod væggen. De skal presses tæt mod hinanden, hvilket skaber en enkelt overflade. Hvis der er dannet huller mellem panelerne, skal de efter limen er tørret og fastgjort til væggen forsegles med monteringsskum.
- Efter fjernelse af den første række fastgøres de efterfølgende rækker i henhold til murværkssystemet i en forbinding.
- Efter at have ventet 3-4 dage efter montering af pladerne på væggen, skal de fastgøres ved hjælp af "svampe" fastgørelsesmidler. Hver plade skal fastgøres med 5-6 ens elementer. Fastgørelseselementer skal have en benlængde flere centimeter længere end isoleringens tykkelse, hvis isoleringen for eksempel er 50 mm tyk, så skal "svampen" vælges med et ben på 100 mm. Ved tilstopning skal hætten ind i styroporpladen, der flugter med dens overflade.
Fastgørelse af beslaget - "svamp"
- Når al isoleringen er monteret, kan du begynde at forstærke den udvidede polystyren - dette gøres ved hjælp af en glasfiber segl mesh.
- I alle hjørner af bygningen skal du installere specielle hjørner med et gitter fastgjort til dem, de er fastgjort med lim.
Hjørneforstærkende mesh - serpyanka
- Et bredt net er fastgjort til resten af overfladen, som sælges i ruller. Den lægges med et overlap på 70-100 mm også på klæbemassen. Serpyanka skulle ligesom drukne i lim. Efter at have fastgjort det på overfladen af ekspanderet polystyren, passerer de det med en spatel fra midten til kanterne - i henhold til sildebenssystemet og fjerner overskydende lim.
- Når limen på forstærkningslaget tørrer, skal væggen dækkes med en primerblanding - dekorativ gips passer godt på den.
I dette tilfælde kan du kun lave dekorative gips efterbehandling - sidespor eller der vil simpelthen ikke være noget til at ordne foret. Men på pudsede vægge kan du fastgøre et let efterbehandlingsmateriale, for eksempel plastfliser under mursten eller sten.
Find ud af detaljerede oplysninger med instruktioner, hvordan, fra vores nye artikel.
Da installationsarbejde i henhold til den anden mulighed (på kassen) udføres på samme måde som med mineraluldsisolering, vil de blive diskuteret nedenfor.
Mineraluld
Mineraluld er ikke et nyt isoleringsmateriale, det er blevet testet af tiden, da det har været brugt i årtier, og i denne periode har det slet ikke mistet sin popularitet.
Et af de bedste isoleringsmaterialer er mineraluld.
Mineraluld består af talrige fibre, der er fastgjort sammen med specielle forbindelser. Der produceres tre forskellige typer mineraluld, og de adskiller sig i fremstillingsgrundlaget - disse er stenuld, glasuld og slaggeuld.
Selvfølgelig har de også andre forskelle - dette er fugtbestandighed, termisk ledningsevne, modstand mod nogle ydre påvirkninger samt tykkelsen og længden af fibrene.
slaggeuld
Dette materiale er lavet af højovnsslagge, som efter forarbejdning trækkes til fibre med en længde på 10 til 20 mm og en tykkelse på op til 10 mikron.
Når du vælger en varmelegeme til facaden, skal denne mulighed straks opgives, da den er hydroskopisk. Fugt på det kan føre til skimmelsvamp inde i materialet. Derudover, hvis den er placeret ved siden af metalprofilen, kan der forekomme en oxidativ reaktion, da slagger har resterende surhed i deres sammensætning.
Slaggeuld har en tilstrækkelig høj varmeledningsevne til isolering, og ifølge denne egenskab er den heller ikke helt egnet til at isolere væggene i private boliger.
glasuld
Glasuld er lavet ved at smelte glasmasse, længden af materialets fibre er fra 15 til 45 mm, og tykkelsen er ikke mere end 12-15 mikron. Denne isolering er velegnet til at beskytte vægge mod kulden udenfor - glasuld er varmebestandigt og ikke-hygroskopisk. Derudover har den en lille vægt og god elasticitet. Glasuld produceres i måtter eller ruller, og på grund af dens elasticitet har pakker ikke for store volumener, da materialet let komprimeres.
Glasuld lavet i måtter er tættere og mere holdbart. Det isolerer ikke kun væggene godt, men beskytter også perfekt mod vinden, og derudover er det meget lettere at installere det mellem stængerne i kassen.
Ulempen er, at det under installationen er nødvendigt at omhyggeligt beskytte øjnene, ansigtet og hænderne, åndedrætsorganerne, da tynde glasfibre, hvis de kommer på vævene, kan skade dem eller forårsage alvorlig irritation. Derfor, når du arbejder med dette materiale, er det nødvendigt at bære åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, handsker og en beskyttelsesdragt.
stenuld
Basaltsten tjener som råmateriale til fremstilling af stenuld. Det, som andre typer isolering, består af fibre, har lav varmeledningsevne og høj hydrofobicitet samt evnen til at modstå høje temperaturer, så det kan kaldes et varmebestandigt materiale. Denne type bomuldsuld er ikke så elastisk, så dens form og volumen er ret stabil. På grund af alle sine positive egenskaber er den fremragende til isolering af facader.
Basalt (sten) uld - materialet er praktisk talt uden fejl
Basaltuld fås i form af ruller eller plader, det kan være tættere eller blødere, men til vægge er det nødvendigt at vælge det mest tætte materiale.
Denne isolering er ikke støvet og irriterer ikke huden, og du kan arbejde med den selv uden beskyttelsesanordninger.
Alle de ovennævnte typer mineraluld har en hårdhedsklassificering. Denne indikator skal præciseres, da ikke alle mærker er egnede til facadeisolering. Til sådant arbejde skal du vælge materialet af mærket PZH-175 - dette er en stiv plade eller PZH-200, hvilket betyder øget stivhed af pladen.
Termisk isolering af vægge med mineraluld
- Installation af et mineraluldsisoleringslag udføres med en kasse installeret på væggen - denne metode kan også bruges til isolering med polystyrenskum. Den er velegnet til både plane overflader og træflader.
- I dette tilfælde er en kasse lavet af tømmer eller galvaniserede metalprofiler installeret på væggene, mellem hvilke en plade eller rulleisolering er fastgjort.
- For at opnå den bedste effekt af isolering og holde væggene sikre mod fugt, anbefales det at præfiksere dampspærrematerialet under kassen.
- Det skal huskes, at læggestængerne monteres i en afstand fra hinanden, som skal være 5 cm mindre end isoleringens bredde Dette er påkrævet, så det passer tæt mellem to tilstødende føringer. Hvis materialet skal monteres i to lag, er det nødvendigt at sørge for tykkelsen af de installerede stænger - det skal svare til to lag isolering.
- Der er flere måder, hvordan man fikserer kassen, og hvilken man skal vælge - husets ejer bestemmer, afhængigt af kvaliteten af isoleringen og væggens jævnhed.
- Efter installation af kassens lægter, mellem dem, startende fra den nederste række, lægges isoleringsmåtter. For at de ikke skal glide, kan du forbinde alle stængerne nedefra med en støtteskinne.
- I tilfælde af, at der bruges rullemateriale, starter lægningen fra toppen, hvorved den øverste kant fastgøres til "svampene". De resterende fastgørelseselementer monteres senere.
- Derefter dækkes den udlagte isolering med en dampspærrefilm. Hun dækker ofte hele væggen fuldstændigt og fastgør den på stængerne med beslag. Nogle gange lægges det kun på en varmelegeme, men den første mulighed er at foretrække.
- Yderligere er alt isoleringsmaterialet sammen med dampspærren fastgjort med "svampe" til væggen.
- En dekorativ finish er fastgjort oven på kassen - det kan være sidespor eller foring. Reglerne for installation af en sådan finish betragtes separat i andre publikationer.
En dekorativ belægning er monteret oven på kassen - sidespor, blokhus eller andre materialer
- Hvis kassen er installeret lodret, vil beklædningen være vandret og omvendt. Dette punkt skal tages i betragtning ved montering af stænger eller profiler. Det sker ellers - med to lag isolering. Først laves den første kasse vandret, derefter, efter at have lagt det første lag af isolering, er den anden kasse monteret langs stængerne vinkelret på den første. Efter at have lagt det andet lag mineraluld - alt er det samme som beskrevet ovenfor.
Video: et eksempel på vægisolering med mineraluld
Sprøjtevarmere
Ud over materialer i form af måtter og ruller begyndte de for nylig at bruge flydende varmeapparater, der sprøjtes på væggene. Disse omfatter såsom ecowool og polyurethan. Når du vælger en sådan varmeovn, skal du være opmærksom på deres egenskaber - de kan være et glimrende alternativ til mineraluld eller stift polystyrenskum.
polyurethanskum
Et træhus dækket med polyurethanskum kan betragtes som beskyttet mod de negative processer af skimmelsvamp, eksponering for fugt, vind, lave og høje temperaturer i mange år.
Moderne metode til termisk isolering - sprøjtning af polyurethanskum
Denne sprøjtemetode bruges dog sjældent, da det kræver specialudstyr og gode færdigheder, og det er ret dyrt at invitere en fagmand med specialudstyr. Ikke desto mindre skal det tages i betragtning, at dette materiales levetid når halvtreds år, mens andre varmeapparater bliver ubrugelige efter en kortere periode. Derfor, efter at have brugt på isolering, kan du glemme alt om at reparere facaden i mange år.
Efter at have dækket væggene med polyurethanskum får de egenskaber som hydrofobicitet, lav varmeledningsevne og modstand mod næsten enhver ekstern påvirkning.
Fordelene ved denne teknologi omfatter også følgende kvaliteter:
- fremragende vedhæftning under påføring;
— fravær af fastgørelsesanordninger;
- materialet trænger ind i alle små huller og revner i væggen, hvilket forhindrer kold luft i at trænge ind i bygningen;
— kompatibilitet med alle materialer;
— dannelse af en sømløs belægning på overfladen, hvilket er meget vigtigt for den varmebesparende effekt;
- belægningen kræver ikke reparation og fornyelse i mange år;
- der kommer ikke skimmelsvamp på den, og gnavere beskadiger den ikke.
Påføring af polyurethanskum
Enhver overflade til montering af sprøjtematerialer skal forberedes. Især stænger af en sådan størrelse sømmes på dens overflade, med hvilken tykkelse det er planlagt at arrangere et sprøjtelag - dette bliver en slags fyrtårn. Udragende frosne dele af skummet vil blive skåret af langs disse retningslinjer.
Ved påføring af isolering fungerer enheden under højt tryk - mere end 100 atmosfærer. Mesteren ved hjælp af en pneumatisk pistol sprøjter materialet på overfladen af væggen. Når det først er på overfladen, skummer polyurethanen på 2-3 sekunder. Afbinding og begyndelsen af hærdning af polyurethanskum sker næsten øjeblikkeligt.
For at opnå de ønskede effekter af varme- og lydisolering bør belægningen sprøjtes i tre lag.
Sprøjtet polyurethan er opdelt i materialer til intern og ekstern brug. Til påføring udendørs bruger vi "Ecothermix 300", "HEATLOK SOY"
Videoen viser for eksempel påføring af polyurethan på trævægge inde fra huset. Processen med at sprøjte udefra er praktisk talt ikke anderledes.
Video: sprøjtning af polyurethanskum termisk isolering
Økould
Ecowool er et isolerende og lyddæmpende materiale, der også påføres ved sprøjtning. Råmaterialet til fremstillingen er genbrugscellulose med tilsætning af borax og borsyre, som er ugiftige og ikke-flygtige. Isoleringen ligner et gråt pulver.
En anden metode til termisk isolering af vægge er ecowool-sprøjtning.
Materialets økologiske renhed bekræftes af det faktum, at det ikke indeholder syntetiske forbindelser og petroleumsprodukter, andre stoffer, der kan afgive dampe, der er farlige for menneskers sundhed.
Når materialet påføres overfladen, udfylder det alle huller og hulrum og danner et monolitisk isolerende lag uden samlinger.
Tilsætningsstoffer fra borax og borsyre er fremragende antiseptiske midler til isolering, som ikke tillader nogen former for biologisk liv at yngle i sin tykkelse.
En vigtig positiv kvalitet af ecowool til en træbygning er dens varmebestandighed - materiale ulmer, men antændes ikke med åben ild.
Påføring af et isolerende lag ecowool
Træoverfladen til sprøjtning skal forberedes - en kasse af den rigtige størrelse er fastgjort på den - den vil regulere tykkelsen af sprayen. Derudover vil det spille rollen som støtteelementer, så ikke helt frosset materiale ikke glider ud under sin egen vægt.
For at sprøjte ecowool på væggene kræves en speciel installation, i hvis bunker der hældes tørt materiale. Der løsnes og fugtes den, og gennem en speciel trykpistol påføres den på overfladen. Selve processen er ret enkel, men den kan ikke udføres uden et specielt apparat.
Video: den teknologiske proces med at sprøjte ecowool på trævægge
Ud over de ovenfor beskrevne materialer og teknologier, til dato der er mange andre varmeapparater. Derfor, hvis målet er at gøre huset varmt og spare familiens penge på energiregningen hver dag, så kan du altid finde et materiale, der opfylder alle kriterier.
Hvordan skal man håndtere den nødvendige tykkelse af isolering?
Tykkelsen af det termiske isoleringslag afhænger af tykkelsen af trævæggene og de klimatiske egenskaber i bopælsregionen.
Det er vigtigt at kende den rigtige tykkelse af isoleringen. En overdreven "pelsfrakke" kan kun beskadige et træhus, og en utilstrækkelig vil ikke tillade dig at skabe behagelige levevilkår. Derudover påvirker denne parameter direkte designet af rammen - det er vigtigt at vide, hvor langt fra væggen dens guider skal placeres under den ydre. At lave uafhængige beregninger er ikke så svært, især hvis du bruger den foreslåede beregningsmetode.
Pointen er, hvad total modstand mod varmeoverførsel af en sandwich-vægstruktur R bør ikke være mindre end beregnet for en bestemt klimatisk region i landet. For nemheds skyld er disse værdier plottet på kortet over Den Russiske Føderation. I dette tilfælde er vi interesserede i den øvre værdi (lilla tal) - for væggene.
Væggen er ikke kun selve bjælkehuset, men også den indvendige finish (hvis den eksisterer og er den planlagt, et lag af termisk isolering og udvendig finish af facaden (vigtigt - udvendig finish, lavet efter princippet om en ventileret facade ) tages ikke i betragtning).For hvert lag beregnes dets termiske indeks modstand.
Et eksempel er følgende diagram:
1 - trævæg (bjælke eller log). Der er en nuance - tykkelsen af bjælkevæggen (til højre) kan være noget mindre end tømmerets. Det er værd at være opmærksom på dette ved måling og yderligere beregninger.
2 - vægge, hvis nogen. Ofte i bjælkehuse efterlades væggene i rummene uden kappe - for ikke at miste belægningens naturlighed. Men de kan godt være beklædt med gipsplader (til maling eller tapetsering), krydsfiner, naturlig klapplade eller trækompositpaneler, OSB-plader osv.
3 - Et lag af termisk isolering - det er netop dets tykkelse, der skal bestemmes.
Designet kan have flere lag. Så hvis en beklædning er tilvejebragt udenfor uden et ventileret mellemrum, tæt på tømaterialet (for eksempel ved hjælp af en naturlig plade eller foring). så skal der også tages højde for det.
Figuren viser også:
4 — dampgennemtrængelige diffus membran.
5 - rammedetaljer (lægter).
6 - sidespor eller foring, monteret efter princippet om en ventileret facade, med et mellemrum (7). Her er en sådan finish, som allerede nævnt, uanset hvilket materiale den ville være lavet af, vil den ikke yde noget håndgribeligt bidrag til vægkonstruktionens samlede termiske modstand, og vi tager det ikke i betragtning.
Så for at bestemme den nødvendige tykkelse af isolering er det nødvendigt at kende tykkelsen af hvert lag og koefficienten for deres varmeledningsevne.
Rn = Hn/An
- hn er tykkelsen af et bestemt lag.
- λn- koefficient for termisk ledningsevne af det materiale, hvoraf laget er lavet.
Som et resultat antager beregningsformlen følgende form
Hu = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу
- Godt- tykkelsen af isoleringen.
- λy- koefficient for termisk ledningsevne for det valgte varmeisoleringsmateriale.
Det er ikke svært at finde koefficienter for forskellige materialer i referencelitteraturen - meget af det er lagt ud på internettet. Det er heller ikke svært at måle tykkelsen af eksisterende lag.
Indlæser...