Hvordan man korrekt bygger et hus af tømmer?

Guide og trin-for-trin instruktioner til at bygge et hus eller russisk badehus fra tømmer med dine egne hænder.

Hvor meget koster det at bygge et hus?

For mange russere begynder et nyt haveliv hvert år med dette spørgsmål. Efter at en nyslået godsejer har modtaget et jordstykke, vil han helt sikkert stå over for en vanskelig økonomisk situation i vores land.

De interessante forslag fra mange byggefirmaer - at bygge enhver struktur på nøglefærdig basis - kan være i konflikt med familiens budget. Selvom du opgiver arkitektonisk sofistikering, vil det være en dyr fornøjelse at bygge et hus.

Ofte vil de omkostninger, der vil gå til direkte byggeri, svare til omkostningerne til materialer til fremtidige boliger. Alle økonomiske beregninger vil hvile på en simpel identitet: omkostningerne til materialer og omkostningerne ved arbejde er lige store. Derfor er det bedre at bygge et hus selv.
Den største vanskelighed ved selv at bygge et hus er uvidenhed om byggeoperationer og rækkefølgen af ​​deres implementering.

Hvordan man korrekt bygger et hus af tømmer?

Det er bedre at bygge et træhus. Trods alt er bygninger lavet af træ meget enkle. Derudover er dette materiale behageligt og nemt at arbejde med. Træhuse har et fremragende mikroklima.
Du kan komme længere på to måder. Den første er at rejse penge og købe hele sættet af byggematerialer på én gang. Dette sæt inkluderer

• tømmer til lofter og gulve,
• træ til bjælkehus,
• kantede og ukantede brædder,
• vindues- og dørblokke mv.
• isolering lavet af hør eller jute,
• tagmateriale,
• glasin,
• glas,
• tagpap, g
• træk, hæfteklammer, slæb mv.

Den anden måde er at købe alt ovenstående i dele i overensstemmelse med konstruktionsstadierne.

Det er bedre at gå den første rute, da det ender med at blive billigere. Derudover leverer mange virksomheder, når de køber et komplet sæt byggematerialer, dem gratis direkte til webstedet.

Det er nødvendigt at sikre, at dimensionerne af tømmeret, en af ​​de vigtigste komponenter i det fremtidige hus, ikke er mindre end 150x150x6000 mm. Men i princippet kan du gå væk fra disse parametre.

Hvor skal man begynde at bygge et hus?

Først og fremmest skal du gå til stedet, inspicere territoriet, finde adgangsveje (hvis der endnu ikke er veje), bestemme forbindelsen af ​​det fremtidige hus til området og typen af ​​jord. Stedet, hvor havehuset skal bygges, bestemmes i henhold til en plan for opdeling af hele territoriet i separate sektioner. Husets placering skal aftales med dachaforeningens bestyrelse.

Først og fremmest er det nødvendigt at tegne en siteplan på et stykke papir i en vis skala, der angiver specifikke dimensioner og markerer det sted, der vil blive tildelt til huset. Det er nødvendigt at attestere denne plan over for bestyrelsen med den ansvarlige persons segl eller underskrift.

Arbejdet på stedet bør begynde med at klippe buske ned, slå græs, rive stubbe op med rod og afskære pukler på den fremtidige byggeplads. Til disse arbejder skal du have en økse, en skovl, en le, et håndspil, et koben og en forhammer. Det er bedre at bruge en forhammer til at fjerne stubbe.
Når området er blevet renset, kan du gå videre til næste trin.

Først skal du bestemme typen af ​​fundament. Det er bedre at vælge et strimmelfundament, da du med dens hjælp kan få et færdigt, varmt, stærkt fundament fra et homogent materiale med den mindste mængde arbejde. Og så behøver du ikke lave yderligere arbejde med at fremstille og installere hegn og overliggere. En forenklet metode til markering af økser bør anvendes uden brug af skrot. Afstøbninger gør det jo meget vanskeligt at grave funderingsgrave.

Når du graver et fundament, skal du fjerne den jord, der fjernes, ellers vil det forstyrre byggeriet. Det frugtbare lag skal placeres i en separat bunke; det kan være nyttigt i havearbejde. En meget vigtig faktor er den dybde, som fundamentet vil blive lagt til. Fundamentets dybde vil blive påvirket af grundvandsniveauet, jordtypen og frysedybden.

Et lavt fundament med sand, der fylder bunden af ​​renden, er bedst. For at gøre dette blev sand altid hældt i skyttegraven i lag på 25 cm, komprimeret og vandet. Inden udstøbning af beton blev armeringen lagt på et sandbed. Der skal være mindst to armeringsjern.

Knækkede og deformerede lysmaster i armeret beton kan bruges som armering. Du kan bruge en forhammer til at bryde betonen omkring stolpearmeringen. To søjler er nok. Fra en kan du få 8-10 armeringsstænger, hvis diameter er 10-14 mm.

Før du lægger armeringen, er det nødvendigt at rette det ud og bøje det i hjørnerne. For at gøre dette kan du bruge to jernbanespidser. Hamre dem med kamme mod hinanden ind i en stub, bjælke eller bjælke, så der er en armeringsstang imellem dem. Stængerne der placeres skal overlappe hinanden med mindst 20 cm. For at forhindre, at de divergerer, når de hælder beton, er det bedre at binde enderne af stængerne med tråd, hvor de overlapper hinanden.

For at beskytte armeringen mod korrosion, skal du placere sten, stykker mursten og knuste sten under stængerne, så armeringsjernene hæves over sandet med mindst 5 cm. Hvis der ikke er noget at sætte stængerne på. , kan de hænges. Tværstangen dækker toppen af ​​renden, og armeringen er ophængt fra den. Derefter fyldes renden med beton. Det er bedre at købe færdigbeton; at forberede det i hånden er meget arbejdskrævende.

Hældning af fundamentet

Det er bedre at fylde fundamentet som følger. Langs fundamentets akser indsættes metalstænger 40 cm lange i den uhærdede beton Disse stænger nedsænkes i fundamentets bund i en dybde på 20 cm. De resterende 20 cm danner bunden af ​​fundamentet. Stænger indsættes i hjørnerne af fundamentet, og derefter efter 1-1,5 meter mellem hjørnerne. Så stængerne vil blive forbundet til en hel base med soklen og vil tjene som grundlag for fastgørelse af sokkelforskallingspanelerne.

I varmt vejr skal overfladen af ​​frisk beton beskyttes med mos, græs, savsmuld og fugtes med vand eller blot dækkes med tagpap. Så er det nødvendigt at lave forskallingspaneler. For at gøre dette er det bedre at bruge kantplader, hvis tykkelse er 40 mm. Panelerne har ingen huller, overfladen af ​​basen kræver ikke gips. For at spare penge kan du bruge ukantede brædder.

Efter at have forberedt brædderne, skal du samle brædder i længden og højden, der svarer til planen. Når man finder længden af ​​skjoldene, vil den oprindelige størrelse være tykkelsen af ​​basen og afstanden mellem dens midterlinjer.

Panelerne samles på afstandsstykker, der er lagt ud på jorden på en sådan måde, at deres glatte side vender mod indersiden af ​​basen. Ved hjælp af konventionelle klingeklemmer presses brædderne tæt mod hinanden. Overlays sømmes til skjoldene, som er placeret i en vinkel i forhold til skjoldets længdeakse. Panelernes højde skal være 10 cm over betonstøbningsniveauet.

I ethvert fundament skal basen i en højde på 15-20 cm fra jorden have ventilationsvinduer. De skal være modsat hinanden på forskellige sider af basen. For at skabe vinduer skal du lægge asbestcementrør ind i forskallingen og tætslutte enderne til panelerne, så beton ikke hælder ind i dem

1. Installation af skjolde begynder med den indre kontur. Før dette vikles trådstykker rundt om stifterne, så der på begge sider af stifterne er frie ender af tråden, hvis længde er mindst 20 cm.
2. Først installeres skjolde med låse. De er midlertidigt rettet.
3. Derefter placeres skjolde ved siden af ​​dem, hvis kanter hviler på låsene. Enderne af skjoldene er fastgjort til låsene med søm.
4. Panelerne på den indre kontur, der er fastgjort sammen, er justeret i forhold til fundamentets akser, og diagonalerne i hjørnerne kontrolleres.
5. De øvre og nedre afstandsstykker er sømmet, som bestemmer bredden af ​​basen.
6. Derefter er de ydre konturpaneler fastgjort, deres centre er justeret med visse mærker på fundamentet.
7. Neglene i de øverste og nederste afstandsstykker er glemt. Skjoldene er banket sammen. Det kontrolleres, om monteringen af ​​skjoldene er symmetrisk i forhold til basens midterlinjer, og diagonalerne måles i de ydre hjørner.
8. Så bøjer vi neglene opad, og den nederste del af skjoldene er fastgjort i forhold til basens akser.
9. I den øverste del af soklen er det praktisk at placere sokkelarmeringens stænger på afstandsstykker. Derefter fastgøres den øverste del af basisforskallingen med bånd. Rester af forstærkning lægges overlappende og bindes med tråd.
10. På denne enkle måde blev der opnået en stiv struktur, der er fast forbundet med fundamentets bund. Før du hælder beton i forskallingen, skal du markere den øverste hældelinje på brædderne. Markering af basens horisontniveau begynder fra det mest forhøjede hjørne på jorden. Mærker laves 1-1,5 meter fra udgangspunktet og der slås søm ind langs dem gennem brædderne. Basens højde vil blive vist ved de udsatte ender af neglene. De vil også tjene som referencemærker, når du hælder basen.

For at skabe en ideel overflade er det nødvendigt at lave mærker og konstant kontrollere horisonten ved hjælp af et hydraulisk niveau. I varmt vejr skal den hældte base beskyttes. Betonen skal holdes i forskallingen i ca. 2-3 dage. Under processen med at bygge et hus vil det få den nødvendige styrke.

Aflæsning af byggematerialer

Hvis hele sættet af byggematerialer blev bestilt under opførelsen af ​​et hus, skal du på forhånd tænke på, hvor du skal losse dem.
Først skal du fjerne vinduet og dørblokkene fra bilen. Det er bedre at skubbe andre materialer tilbage efter først at have lagt ukantede brædder på jorden.

Efter at materialerne er losset, skal de straks sorteres efter type og lægges ud på forudbestemte steder.
Det er bedre at lægge materialerne ud som følger. Oftest er fundamentet til et hus placeret i hjørnet mellem ejendomsgrænsen og vejen.

I denne henseende skal byggematerialer lægges som følger: mod basens to vægge. Det er tilrådeligt, at afstanden fra stakken til fundamentet er mindst 3 meter. For at forhindre vridning og nedbøjning af bjælkerne skal de lægges på jævne puder lagt vandret. Selve stængerne kan bruges som afstandsstykker. Hvis der er meget plads, placeres stakken i et bur: den ene række er placeret på langs, den anden - på tværs.

Brædder lægges på foringer lavet af skrotbrædder. Der efterlades et hul mellem brædderne for at lade stakken "ånde". Hver ny række af brædder skal blandes med afstandsstykker. Det er nødvendigt, at brættets høvlede plan vender nedad. Ukantede brædder skal have den brede del nedad.

Alle stakke skal være hævet over jorden med mindst 20-30 cm.
Når alt materialet er sorteret og lagt, vil det være nødvendigt at dække det mod nedbør med tagpap. En vigtig detalje: på ethvert tømmer skal du straks fjerne enhver resterende bark.
Omtrentlig beregning af "relaterede" materialer til at bygge et 6x6 hus:
— 50 stykker hæfteklammer;
- 2 baller blår;
— søm: 200 mm – 16 kg, 150 mm – 8 kg, 120 mm – 6 kg, 100 mm – 20 kg, 70 mm – 10 kg;
— 7 kg skifernegle;
— søm til udvendig og indvendig beklædning;
— 3 ruller 15 m glasin til loft og fronton;
— 12 ruller á 15 m tagpap til underlaget, til undergulvet og til taget.

Gulv og vægge i et hus lavet af tømmer

Nu er det tid til at lægge den første krone.
Før du lægger bundbeklædningen, skal du påføre to lag tagmateriale på bunden rundt om hele omkredsen. For at gøre dette bøjes en strimmel tagmateriale på langs og lægges på bunden.

Til binding vælges glatte bjælker uden revner, spring eller tegn på råd. For at forhindre vand i at komme ind i revnerne mellem bjælkerne, skal du fjerne 10x10 mm affasninger på de øverste kanter. Det er bedre at forbinde bjælkerne i hjørnerne ved hjælp af en fjer og not. Tapens mål skal være 4x4 cm, og notens dimensioner skal være 5 mm større end tapens mål.

Ved hjælp af rektangulære eller runde dyvler og 200 mm søm samles bjælkerne i et lodret plan.
Det er bedre at skære buede bjælker i små stykker og lægge dem i vindues- og døråbninger.

Det er nødvendigt at være særlig opmærksom på den antiseptiske behandling af bjælkerne i den første krone. Forvarmet olie skal bruges til at smøre bjælkernes inderside og bundside, mens enderne efterlades rene. De behandlede omsnøringsbjælker lægges på underlaget og fastgøres sammen med hæfteklammer.

Herefter skal du straks lægge gulvbjælkerne ud. Som bjælker kan der bruges bjælker, som lægges hver 1 m. Hvis soklens bredde tillader det, så lægges enderne af stokkene på den. Hvis det ikke tillader det, skæres der i selen, og enderne af strøerne indsættes der.

Ved store spænd lægges bjælkerne på murstens- eller betonsøjler, som graves 50 cm ned i jorden. Hovedkravet er, at bjælkernes position skal være vandret, og de øverste lag skal have et enkelt plan. Ved midlertidig gulvbelægning lægges ukantede brædder på strøerne.
Så kan du begynde at bygge væggene.

Alt det tømmer, som huset er bygget af, har samme længde. Men der er også vindues- og døråbninger i væggene, så der kan være behov for mindre bjælker. Fra én stor bjælke kan du få 3-4 mindre bjælker.
Bjælkerne er forberedt til 2-3 kroner. På den nederste krone lægges et homogent, jævnt lag slæb, tykkelsen skal være 1 cm. Slæbet rulles udad på begge sider af bjælken med 5-6. Den anden krone sættes på slæbet. Så sættes slæbet på igen mv. Den nye krones bjælker er forbundet med søm til bjælkerne under og de overliggende kroner. De første søm fra hjørnet af huset er placeret i en afstand af 30-40 cm. Yderligere søm slås i efter 1,5 m.

Vinduesblokke fastgøres til vægbjælkerne med søm for hver 2-3 krone.
Hvis der ikke er nogen vinduesblok, men du skal samle et bjælkehus, kan du lave midlertidige stigrør fra kantede brædder, hvis tykkelse er 20 mm, og bredden er lig med bjælkehusets tykkelse. Ved hjælp af disse brædder fastgøres åbningens bjælker og fastgøres i et lodret plan.

I dette tilfælde drives sømmene gennem disse brædder ind i enden af ​​bjælken. Når du rejser væggene i et hus, er det vigtigt at kontrollere lodretheden af ​​hjørnerne og væggenes vandrethed. Bjælkerne skal fastgøres i hjørnerne, så de ikke kommer ud.

Et meget afgørende øjeblik opstår, når man lægger bjælker over dør- og vinduesblokke. For at undgå at klemme dem, skal du efterlade et sedimentært hul, som er lig med 1/20 af hele bjælkehusets højde.
Dernæst skal du installere stilladset. De er et gulv, der hæver sig 1,5-2 meter over jorden, afhængigt af højden på bunden og rammen. I skove er gulvbelægning meget vigtig. Det skal støtte mindst tre personer. Dens bredde skal være mindst 60 cm.

Til fremstilling af stilladser kan ethvert tømmer bruges - stænger, plader, rundtømmer, kantede og ukantede brædder. Hvis stilladset synker, skal du lave det dobbelt. Trælægningen kan gennemføres, når højden mellem gulv og loft er mindst 2,4 meter. Den sidste krone skal kontrolleres grundigt efter højdemærker og diagonaler og fastgøres med hæfteklammer i hjørnerne. Nu er væggene klar.

Tag

Der findes mange forskellige typer tage: skur, gavl, valm, valm, kors mv. Men i dacha-konstruktion er gavlskråtage de mest almindelige. På grund af deres enkelhed og lette installation er de blevet meget populære. Disse tage giver dig også mulighed for at bygge et attraktivt og rummeligt loft.

Taget er baseret på et pålideligt loft. Den skal bestå af loftsbjælker, der lægges parallelt med facaden. For et spænd på 6 meter i længden er det nødvendigt at bruge bjælker med et tværsnit på mindst 150x150 mm. Du kan understøtte gulvbjælker ved hjælp af en permanent væg.

Afstanden mellem gulvbjælkerne bør ikke være mere end 1 m. Langs bjælkehusets topramme skal du markere de steder, hvor gulvbjælkerne skal placeres. Ved at bruge et hydraulisk niveau skal du opnå et generelt plan og streng horisontalitet. Alle uregelmæssigheder, der stikker ud, skal forsigtigt skæres af med en økse.

Det er nødvendigt, at længden af ​​gulvbjælkerne overstiger rammens bredde med to gesimser.
Gulvbjælker kan forlænges med stykker af 50x150 mm brædder. I begge ender af bjælkerne skal du skære 1 m lange kvartaler ud, indsætte forlængelser i dem og forbinde dem med 150 mm søm til bjælkerne. Derefter, for at lette installationen, laves indsatser med en dybde på 3-5 cm på forlængelserne.

De forberedte bjælker løftes op på bjælkehusets topramme og placeres stedvis på slæb og sømmes med 200 mm søm. Foringer indsættes mellem bjælkerne. Med deres hjælp kan du fikse bjælkerne og beskytte loftet mod kulden. Linerne sømmes til bjælken og til beklædningen med 200 mm søm. Det færdige gulv er belagt med ukantede brædder.

For at bestemme proportionerne af taget korrekt, kan du lave en skabelon. Det kan laves på jorden fra kantede brædder. Det er bedre at lave en skabelon i naturlig størrelse. Så ved hjælp af skabelonen kan du bestemme, hvilken slags loftstag du skal bygge.

Den næste fase er installationen af ​​loftsrammen. Det kan gøres på tværs og på langs. I begge tilfælde udføres montage på loft. I tilfælde af den tværgående metode samles rammeprofilen af ​​et U-formet bindebånd og 2 stativer og installeres på husets ønskede loftbjælke. De installerede U-formede elementer er forbundet med hinanden med riller.

Fladheden af ​​loftets vægge og loft er svær at opnå, ligesom krumning af loftsbjælkerne er mulig. Derfor er det bedre at bruge en langsgående installationsmetode.

For at bruge denne metode er det nødvendigt at frigøre højre side af gulvet fra den midlertidige gulvbelægning. Stativerne lægges på loftsbjælkerne, og den øverste purlin er fastgjort til dem med hæfteklammer. Derefter fastgøres stativerne med seler. Rammespændet skal løftes uden at rykke, i det første løfteøjeblik skal bjælker placeres under løb. Efter at have kontrolleret lodretheden af ​​stativerne, fastgør dem med seler.

For at lette monteringen monteres mellempæle under de allerede hævede riller. De samme operationer skal gentages på den anden side. Efter at stativerne med purlins er hævet og fastgjort, skal du binde dem sammen ved hjælp af loftsbjælker - gulvbånd.
Når loftsbjælkerne er lagt og fastgjort til purlinerne med søm, skal du lægge ukantede brædder på dem.

Foring, rygspær og tværstænger samlet i henhold til skabelonen monteres på bånd og fastgøres med søm. Monteringen begynder med fronterne, og derefter monteres de mellemliggende rygspær.
Nu er loftsrammen bygget.

Husets tag

Dette er et meget ansvarligt job, der kræver fingerfærdighed, viden og færdigheder.
Vi skal i gang med at forberede fronterne. Denne forberedelse består i at installere to tværgående og to lodrette brædder, hvis tværsnit er 150x50 mm. En vinduesblok indsættes i den resulterende åbning, dens vandret-lodrette position kontrolleres og fastgøres med søm.

Dernæst skal du stramme pedimentet med glassine. Det vil beskytte mod fugt og beskytte huset mod træk. Det er tilrådeligt at placere glassinstrimlerne overlappende og vandret, og fastgøre dem til stolperne med små søm eller filtnåle. Sædvanligvis er frontonet beklædt med klapbræt. Det er bedre at sy den nederste del af pedimentet vandret og den øverste del lodret. Denne metode er teknologisk avanceret og meget økonomisk.

Først sys den lodrette overdel op. Du skal omhyggeligt sikre dig, at brædderne ligger lodret, og at spærringens ryg passer tæt ind i rillen. Du kan udstoppe fangsten og derefter skære dens ender af, der stikker ud over spærene, med en hacksav.

Det er vigtigt at sømme afløbsbrættet korrekt. Det skal sømmes med en lille affasning mellem de vandrette og lodrette dele af beklædningen. Når du syr den øverste del af gavlen op, skal du huske, at beklædningen altid skal være med rillen nedad. Det er også nødvendigt konstant at overvåge horisontalitet.

Tagbeklædning

Vi kan sige, at dette arbejde er enkelt, men det har sine egne karakteristika. For det første er det nødvendigt, at beklædningen rager ud over husets dimensioner. Et sådant fremspring skal laves for at beskytte bygningens front mod indtrængen af ​​regnvand. Oftest laves et udhæng på 50-70 cm.Hvis husets tag er tagmateriale, så spiller udhængets størrelse ikke nogen særlig rolle.

Hvis taget er skifer, skal størrelsen af ​​gavlens udhæng bestemmes nøjagtigt i overensstemmelse med beklædningens samlede længde. Dette kan gøres ved hjælp af en meget enkel metode. Det er nødvendigt at lægge to brædder parallelt på jorden på tværs af hele tagets forventede bredde. Det er nødvendigt at placere skifer på dem med det nødvendige overlap i en hel bølge eller halv bølge.

Så skal du sammenligne længden af ​​hele rækken med længden af ​​taget. Forskellen mellem længden af ​​den udlagte række og beklædningen er opdelt i to dele, og den nødvendige udhængsbredde opnås.
Efter at overhængsværdierne er blevet bestemt, sømmes to brædder til hvert spær. I dette tilfælde skal bredden af ​​gesimsen svare til udhænget af hvert bræt. Derefter sømmes det langs brættet til enderne af disse fremspring.

Der opnås naturlige stop til de mellemliggende beklædningsbrædder.
Beklædningen kan laves af ukantede brædder, hvis de er sømmet nedad. Mellem brædderne skal der være et mellemrum på 5 cm. Ved lægning af brædderne veksles numsedelen med toppen. Det er værd at sømme kantede brædder i bunden og toppen af ​​spærene.

Når beklædningen er klar, skal du straks beklæde gavlgesimserne. Dette er en meget arbejdskrævende opgave, som kræver visse færdigheder, fordi du skal arbejde på svært tilgængelige steder og i store højder. Du kan straks sy gesimserne op med skjolde, som nemt og roligt kan laves på jorden. Efter de er lavet, er der kun tilbage at løfte dem op på taget og gøre plads til at placere overlæggene mellem beklædningsbrædderne.

Hvis behovet opstår, kan du dække skjoldets samling med gavlbrædderne med inddækninger. Frontbrædder skal sømmes til enderne af skjoldene.
Dernæst kommer taget. I den indledende fase af konstruktionen er det bedre at dække taget med to lag tagmateriale. Rullerne skal løftes op på taget og rulles ud vinkelret på ryggen. Det er nødvendigt, at hver efterfølgende strimmel tagmateriale overlapper en anden strimmel med mindst 10-15 cm.

Det første lag tagmateriale kan fastgøres med knapper, og det andet - med trælameller, som kan behandles med maling, tørreolie, maskinolie eller antiseptisk middel. Det er bedre at dække et tag dækket med tagpap med en galvaniseret jernplade langs højderyggen.

De ender af tagpap, der hænger ned, skal være godt sikret.
Nu er huset under tag. Dernæst vil der blive udført indvendig efterbehandling. Dette er den mest underholdende fase i at bygge et hus.

Indvendig efterbehandling

Denne fase af konstruktionen skal begynde med at fylde undergulvet. Først skal du fylde kraniestængerne langs de nederste kanter af strøerne. Og søm derefter undergulvsbrædderne fast til dem. Dette gulv er dækket med et lag tagmateriale og isolering er placeret oven på det. Mineraluld eller ekspanderet ler kan bruges som isolering. Glassine skal placeres oven på isoleringen.

De færdige gulvbrædder placeres med forsiden nedad på strøerne, uden at sømmene hamres helt ind. Efter et år skal du trække sømmene ud, og vende brædderne og sømme dem helt ned.
Når du blinker i loftet, skal du beslutte, hvor du skal forlade åbningen til loftsgulvet.

Efter at loftet er foret, skal du flytte til anden sal. Der lægges glasin på loftbrædderne, isoleres, derefter tilføjes glasin igen og gulvbrædderne sømmes.
Herefter sømmes loftsloftet.

På den indvendige efterbehandlingsfase installeres og sikres dør- og vinduesblokke. De er sikret med kiler i åbningerne. De fritlagte blokke med bjælkehusets vægge fastgøres med 100-120 mm søm. Slæb pakkes ind i sprækkerne, de dele, der stikker ud, skæres af. Mellemrummet mellem væggen og blokken lukkes med pladebånd. Dørblokkens tærskel må ikke stige mere end 7 cm over gulvet.

Ved fastgørelse af vinduesblokke skal en skrå gesims sømmes over det øverste kabinet, og der skal installeres et afløb på bundbrættet.
Vi skal lave en trappe, der skal føre til anden sal. Det enkleste design er en-flyvningstrappen.

Den nederste del hviler på gulvet, og den øverste del hviler på væggen i loftsåbningen. Afstanden mellem trinene skal være 20 cm Først forberedes materialer til buestreng, rækværk og trin. For at lave en buestreng er det bedre at købe tømmer med et tværsnit på 60x200 mm.
Til trinene er det nødvendigt at vælge tørt materiale med en tykkelse på mindst 50 mm. Deres længde er mindst 800 mm. Enderne af trinene og deres længde skal være identiske.

Trinene lægges på stænger med et tværsnit på 5x5 cm og fastgøres med 100 mm søm til strengene. Kontaktpunkterne for trappen til loftet og til gulvet bestemmes. Der laves snit, og det nødvendige emne opnås, som passer tæt til væg og gulv.

Den anden streng skæres ud fra dette emne. Begge strenge kombineres, og mærker for fremtidige trin påføres på yderkanterne. Stængerne sømmes til disse mærker, og derefter trinene. Trinene på ydersiden af ​​buestrengen er sømmet med søm med dekorative hatte.