Sådan maler du væggen bag varmeradiatoren. Sådan afsluttes væggen bag radiatoren under vinduet. Metoder til vægbeklædning. Forberedelse til at skabe en gipspladekasse. Sådan afbryder du en støbejernsradiator fra metalrør

Ikke alle overflader er lige nemme at male - det afhænger af placeringen og typen af overflade. Men vanskeligheder kan overvindes ved at vælge den passende metode. Der er mange forskellige enheder (såsom en kombinationsstige), der gør det nemmere at få adgang til svært tilgængelige steder og derfor sparer tid. Du kan fx afskærme områder, der ikke bør udsættes for maling. Prøv at planlægge alt på forhånd og have alt det nødvendige udstyr til din rådighed.

Maler svært tilgængelige steder ( efterbehandling af væggen bag batteriet)
For at male væggen bag radiatoren er det selvfølgelig bedst at fjerne den. Men for det første kan kun en specialist gøre dette, og for det andet er dette meget arbejdskrævende arbejde. I sådanne tilfælde skal du bruge en speciel radiatorrulle. Før du maler radiatoren, skal du sørge for, at den er slukket. Radiatorer kan nemt males med spraymaling, husk blot at bære åndedrætsmaske og beskyt væggen ved at indsætte et stort stykke pap mellem den og radiatoren.

Nogle tricks

I sovjettiden blev der under opførelsen og udsmykningen af nye huse hængt radiatorer på væggene uden nogen æstetisk forberedelse af sidstnævnte; i fremtiden blev disse dele af væggene enten dækket med tapet eller malet så langt man kunne nå eller kravle under radiatoren. I dag er efterbehandling af væggen bag radiatoren en integreret del af reparationen, og uanset hvordan du er overbevist om, at dette sted vil blive dækket af et gardin, bør du ikke forsømme denne operation.

I de fleste tilfælde kan efterbehandling af væggen bag batteriet ikke udføres gennem det installerede batteri. Af denne grund er det nødvendigt at udføre dette enten før installation af nye radiatorer eller at fjerne radiatorerne under arbejdets varighed, efter først at have lavet mærker om batteriets placering, dette vil hjælpe med at bestemme størrelsen af overfladen til være færdig.

Maling og tapetsering bag radiatoren er alt sammen kun midlertidige efterbehandlingsmuligheder; på grund af utilgængeligheden af rengøringsarbejde på disse steder, bliver dele af vægge, der er færdiggjort på denne måde, hurtigt ubrugelige. Vi vil anbefale at lægge fliser bag radiatoren, som er praktisk talt evige og krævende at rengøre.

Afslutning af væggen bag batteriet med fliser
Hvis det øverst er muligt at afslutte både direkte til niveauet for radiatorinstallationen og til vindueskarmen, så er det i bunden nødvendigt at tage højde for gulvniveauet og højden af soklen, der vil blive installeret på etage, fordi hvis en flise kommer i vejen, skal fodpladen skæres i stykker, monteres propper osv., hvilket kan påvirke udseendet af den færdiggørelse, der udføres, negativt.
Vi begynder arbejdet fra bunden. Vi slår flisens niveau af og fastgør en blok med den nødvendige længde til væggen med dyvler. Dens længde skal være lidt større end det område, der skal færdiggøres, og have en margen på højre og venstre side. Efter dette kan du selvfølgelig begynde at afslutte efter at have primet væggene på forhånd. Vi anvender løsningen på den første flise og monterer den på væggen, placerer den på en blok og orienterer den langs sidemærket. Dernæst afrettes flisens overflade, om nødvendigt skal den stampes ned på fremspringende steder, eller der skal tilføjes mørtel, hvor den mangler. Herefter justeres flisen vandret, om nødvendigt indsættes specielle plastikkiler til fliser mellem flisen og blokken. Den næste flise er orienteret i forhold til den forrige ved hjælp af monteringskryds til flisen. Det er også sat på blokken ved hjælp af et niveau og kiler.

Afslutningen af væggen bag radiatoren fortsætter på denne måde helt op til vindueskarmen, på sidste række skæres fliserne om nødvendigt til den ønskede størrelse med en fliseskærer. Efter at flisemørtlen er tørret, fuges flisefugerne. Og når det tørrer, kan du begynde at installere radiatoren på plads.

Indretning af plads bag varmeradiatorer
Jeg har et ret gammelt panelhus. Næsten tyve år er gået siden dens opførelse. I løbet af denne tid har jeg naturligvis i en eller anden grad ombygget næsten hele lejligheden.
De nye byggematerialer og teknologier har givet os mulighed for betydeligt at udvide indholdet af selve reparationsbegrebet. Hvis vi tidligere nøjedes med at kalke og skifte tapet, kan det i dag kun kaldes en renovering med noget stræk.

Tag ethvert element i en lejlighed: gulv, vægge, loft - i dag kan renoveringen af et hvilket som helst af disse elementer omfatte et meget forskelligt udvalg af aktiviteter. For eksempel er et loft, traditionel hvidvaskning blevet erstattet af nedhængte lofter, to eller endda tre-niveauer. Jeg taler ikke engang om loftplader, de er allerede blevet så fast etableret i vores hverdag, at de til en vis grad betragtes som en forældet løsning.

Jeg fandt en anden anvendelse til loftplader.

Pladsen bag varmeradiatorerne er traditionelt flaskehalsen ved enhver reparation. Selv blot at kalke det er ret svært, limning af tapet er også ret ubelejligt, og desuden flyver det indsatte tapet meget ofte af. Så batteriet "viser sig frem" på baggrund af en dårligt møbleret væg.

Og jeg dækkede dette rum med almindelige loftplader. Det viste sig at være ret simpelt at gøre dette - loftpladerne er meget godt skræddersyet til enhver konfiguration af understøtninger til radiatorer. Derudover er det også meget enkelt at måle placeringen af disse understøtninger inden limning af fliserne - alle fliserne har trods alt samme dimensioner.

Jeg startede mærkaten med loftsokkelen, som jeg brugte til at indramme den nederste del af vindueskarmen. Og jeg begyndte at lime fliserne nedefra, i retning fra altandøren. Den nederste, tydeligst synlige række viste sig således at bestå af hele fliser. Det samme gælder den første lodrette række fra altanen. Jeg fik to rækker i alt, og den øverste række skulle endda trimmes lidt.

Jeg limede fliserne med PVA-lim og spredte det over hele overfladen. Jeg har også belagt væggene med lim, inden jeg påsatte klistermærket. Flisernes vedhæftning til væggen var god. Kvaliteten er tidstestet. I mere end et år nu har fliserne holdt sig perfekt og er ikke faldet af.

Pladsen bag varmeradiatorerne indrettet på denne måde begyndte at se meget godt ud. Fra et noget hvidkalket hjørne blev det til en fuldstændig forædlet niche. Alle, der så min innovation, vurderede den positivt. Dette er selvfølgelig kun et lille strejf i rummets overordnede indretning, men berøringen er ret mærkbar. Nu er varmenicherne i alle mine rum arrangeret på samme måde.

Afslutning af væggen bag radiatoren
Det er bedre først at lave en drejebænk til foringen, derefter markere beslagene (installer tømmeret) under batteriet med forventning om, at foringen vil tage 1 cm af afstanden fra radiatoren til væggen.
Generelt, for bekvem mærkning, tager jeg med mig til steder et ark (rulle) af tynd plast 1500X600 med borede huller, der falder sammen med monteringsstederne for beslagene (for aluminiumsbatterier 350-500 ... op til 20 sektioner). Det tager mindre end et minut at markere. Alt du behøver er en blyant og et vaterpas, det anbefaler jeg.

Vægbeklædning på svært tilgængelige steder

Moderne renoveringsarbejder involverer fuld vægbeklædning. Men desværre, i enhver lejlighed, i ethvert hus er der steder, der er svære at afslutte. Dette gælder især for samlingerne af tilstødende vægge, såvel som vinduesnicher.

Du skal begynde at arbejde med valget af frontmateriale. Det skal huskes, at ikke hver finish vil se smuk ud i rummet, hvis der er såkaldte vanskelige steder. Så tapetet i disse områder kan svulme eller revne, fliserne kan skabe nogle ujævnheder og endda skarpe hjørner, og gipset kan delaminere. Men jo mere vidende en person påtager sig et job i denne sag, jo mindre sandsynligt er det at observere alle disse fejl som et resultat.

Så efterbehandling af tilstødende vægge. Desværre er hjørnerne i moderne bygninger som regel ikke helt lige. Dette gør det meget vanskeligt at opnå et godt udseende og kvalitets finish. Der er dog et par hemmeligheder. Processen med flisebelægning anses for at være den sværeste, da de fleste problemer kan opstå med dette materiale. Den vigtigste nuance, der skal tages i betragtning, er lægningen af fliser på både den ydre og indre side af hjørnet.

For at opnå et resultat af høj kvalitet er det bedst at arbejde langs vandrette styrestænger, der vil være placeret på samme niveau. Dette er nødvendigt for at undgå uoverensstemmelser i både vandrette og lodrette fliseniveauer.

Når du arbejder med vinduesåbninger, bør du først tage fat på de modstående vægge. Typisk udføres dette arbejde ved hjælp af massive fliser. Først efter at denne proces er afsluttet, kan du begynde at afslutte sidevæggene og vindueskarmene. I dette tilfælde bruges oftest såkaldte kantfliser, det vil sige ikke solide. Det er også værd at bemærke, at det er tilrådeligt at starte beklædning fra siden af vinduet og ikke fra toppen.

Det er også vigtigt at huske, at det i nogle situationer bliver nødvendigt at lave huller eller udskæringer i selve flisen. Derfor er det tilrådeligt at have det nødvendige værktøj ved hånden, såsom en fliseskærer eller fil.

Når du arbejder med fliser, vil en god mulighed være at udføre foreløbige beregninger. Det er selvfølgelig meget omhyggeligt arbejde, der kan tage ret meget tid. Men når du laver en sådan beregning, kan du spare meget på materialer samt reducere varigheden af arbejdsprocessen med fliser.

Så vanskelige steder i huset er ikke ualmindeligt, men snarere et mønster. Derfor skal du ikke være bange for dem. Du skal bare vælge det rigtige materiale, og om muligt rådføre dig med en specialist, der vil fortælle dig et par hemmeligheder. Først da vil en person, der ikke engang er involveret i bygge- og reparationsarbejde, klare dette komplekse arbejde.

råd

Vidste du, at?

Vi gør dig opmærksom på flere tricks til selvreparation

Det er nemmere at slå et søm i træ, hvis det gnides med sæbe eller solsikkeolie.
Hvis skruen drejer, når den skrues i, sættes tændstikker med lim ind i hullet.
Hvis det er svært at fjerne en gammel og rusten skrue, skal du varme hovedet op med et loddejern.
Den skarpe, ubehagelige lugt af oliemaling kan neutraliseres ved at placere flere dåser saltvand i det rum, hvor der males.
Hvis du indsætter en magnet i en plastikbadeværelsesprop, kan du fastgøre den ethvert passende sted.
For at undgå fugtkondensering på vandrør med koldt vand og tilhørende utætheder i lejligheden, skal du pakke de "tågede" sektioner af rørene med to eller tre lag bandage.
Elpæren "har for vane" at klæbe til fatningen, og derfor risikerer du hele tiden at knække pæren fra bunden, når den skrues af. Før du skruer pæren ind i fatningen, skal du gnide tråden på basen med grafitten fra en blød blyant: pæren kommer ubesværet ud og vil slippe af med sin dårlige "vane" for altid.
En tørret limbørste kan nemt genoprettes. Løsn metalclipsen med en kniv, slip håret og sæt det med den fastsiddende side tilbage i clipsen. Crimp den med en tang, trim de udstående hår – og børsten vil stadig tjene dig, indtil du køber en ny.
Spild ikke din tid på at lime tapet på vægge, der er blevet puttet på alabast. Tapetet vil falde af, og kittet vil falde sammen. Inden limning skal du smøre væggene let og lade dem tørre.
Det bliver meget nemmere og hurtigere at belægge et parketgulv med lak, hvis man i stedet for en børste bruger to gummisvampe fastspændt i en kludeholder. Svampe efterlader ikke striber, som børster, og giver dig mulighed for at arbejde stående, væk fra det friske laklag, HVOR koncentrationen af opløsningsmiddeldamp er maksimal.
Når du maler eller tapetserer et rum, må du ikke åbne vinduer eller døre. Træk, bevægende varm eller fugtig luft vil uundgåeligt forstyrre den ensartede tørring af malingen og ødelægge dit arbejde.
Loftet males først. Desuden skal det sidste lag maling eller kalk påføres med en pensel i lysets retning (mod vinduet). Og den forrige er derfor på tværs. Ellers, uanset hvor omhyggeligt du udfører arbejdet, vil børstemærker være synlige på loftet.
Malingen skal påføres i et tyndt lag. Selvfølgelig vil du ikke være i stand til at dække overfladen på én gang. Mal det en anden gang (efter at det første lag er naturligt tørret). Husk, at to eller tre tynde lag maling altid er stærkere end et tykt.
Selv tørrede vandbaserede hvide pletter kan nemt vaskes af gulvet med eddike.
At forsøge at slippe af med den vedvarende lugt af petroleum eller oliemaling, der pletter dine hænder med vand og sæbe, vil ikke føre til succes. Men hvis du tilføjer lidt tør sennep til vandet, vil dine hænder hurtigt vaskes, og den ubehagelige lugt forsvinder sporløst.
Du kan fjerne gammel kalk fra loftet ved hjælp af en metalbørste forbundet til en støvsuger.
En vokslignende belægning kan opnås ved at male overfladen med fortyndet PVA-lim. For at få den ønskede farve skal du fortynde limen med vand tonet med vandfarver.
Det er meget nemmere at skære et produkt af den ønskede form fra skumgummi, hvis du våder det først.
Hvis der kommer pletter på tapetet, så fortvivl ikke! Smør dem med tandpulver gennemvædet i benzin, og når pulveret tørrer, børst det af væggen; Efter at have udført denne operation flere gange, vil du være overbevist om, at det ikke nytter noget at dække rummet med nyt tapet.
Aluminiumsfolie limet på væggen bag centralvarmeradiatoren vil forbedre rumopvarmningen ved at reflektere varmestrålingen fra radiatoren.
Boret holder længere, hvis det periodisk fugtes med vand, når der bores huller i mursten eller beton.
Inden du maler metalmøbler, lameller, rør osv., skal du tørre dem af med en klud dyppet i eddike og lade dem tørre. Herefter vil malingen hæfte bedre og vil ikke skalle af.
Hvis du holder knive i en svag opløsning af bordsalt i en halv time, slibes de nemt og hurtigt.
Ved savning af krydsfiner, dens overflade chips. For at få glatte kanter skal du fugte arket langs skærelinjen med varmt vand.
Hvis flisen har mistet sin glans, skal den tørres af med avispapir opblødt i en opløsning af ammoniak.
For at gøre det lettere at fjerne kalklaget fra loftet, skal du fugte loftet grundigt med vand og dække det med gamle aviser. Efter tørring vil kalken blive meget lettere af med aviserne.
Du kan bore et hul i glasset (hvis du ikke har en speciel boremaskine) med en almindelig uslipet blyant klemt fast i en boremaskine. Drys lidt tørt sand på glasset, tryk blyanten fast og tænd for boret. Dette resulterer i et glat hul.
Mørke pletter vises ofte på badeværelsesspejlet. Dette kan nemt undgås ved at smøre bagsiden af spejlet med almindelig rudespartel. Husk blot at fjerne spejlet fra rammen først.
Gipsblandingen klæber og klæber bedre, hvis den ikke fortyndes med vand, men med tapetlim.

Egenskaber

Tapettyper og deres funktioner

I øjeblikket produceres et stort antal tapeter af forskellige typer. Lad os se på nogle af de mest almindeligt anvendte i gør-det-selv-reparationer.

1. Papir tapet.

Den største fordel ved denne type er dens lave omkostninger. Derudover ser vægge dekoreret med åndbart papirtapet æstetisk smukke ud. Ulempen er, at papirtapet nemt og hurtigt bliver snavset, og du kan selvfølgelig ikke vaske det.

2. Vinyl tapet

I dag er dette praktisk talt den mest brugte tapettype. Vinyl tapet består af tre-lags papir - vinyl. De efterligner godt sådanne typer efterbehandling som maleri, tekstiler, gips osv. De er nemme at vaske. En anden fordel er usynligheden af samlingerne mellem lærrederne. Vinyltapet skjuler vægfejl ganske godt. Moderne vinyltapeter tillader luft at passere godt igennem takket være et specielt lag. Men de er selvfølgelig dyrere end papir.

3. Velour tapet

Velourtapet er lavet på en papirbund, hvorpå der er limet tequilafibre. Disse tapeter er meget smukke, da de har et behageligt fløjlsagtigt udseende. Ulempen er, at de hurtigt bliver slidt, og at de ikke kan bruges til våd rengøring.

Så du har valgt tapettypen og dens farve og besluttet antallet af ruller. Nu kan du starte selve limningen.

Klister væggene

Det er først nødvendigt at forberede væggene til limning. Der må ikke være fedtede pletter, løs puds, store fordybninger eller fremspring på væggene. Alt dette skal renses, fordybningerne skal pudses. Væggene skal være tørre.

Nu lukker vi alle vinduer og døre. Ved indsættelse er kladder ikke tilladt.

Efter at have rullet rullen ud på gulvet, skæres det første panel af. Umiddelbart, efter at have matchet mønsteret, skæres den anden af. Husk at du skal efterlade en margen på ca. 5 cm (beregning for svind og ujævnheder på væggen)

Påfør lim på væggen og panelet med en børste eller rulle. Den lim du bruger afhænger af tapettypen. Når du køber tapet, er det bedre at konsultere sælgeren om valget af lim til det.

Vent cirka fem minutter. Nu kan du lime strimlen fast på væggen.

Limning af det første ark er det vigtigste øjeblik ved tapetsering. Du skal lime det strengt lodret. For at gøre dette skal du bruge et lod.

De begynder at lime fra toppen og udglatter "tapetet" fra top til bund i midten. Udglat derefter panelet fra midten til kanterne. Alt dette gøres med en blød børste eller ren klud.

Skær nu, ifølge tegningen, det tredje panel. Sæt den anden på væggen. Etc.

Den nederste kant af strimlerne skæres til, så kun kanten af fodlisten er dækket.

Efter at rummet er klistret rundt om omkredsen, dækkes tapetets øverste kant med en speciel kant, tilpasset til tapetets farve eller med en loftsokkel.

Nogle tips

Tapet ikke bag radiatorer. På dette sted er det bedre at afslutte væggen ved at male, da der samler sig meget støv bag batterierne, og det er ret problematisk at fjerne det derfra.

Sockets er et ret svært sted at indsætte. Lim strimlen som normalt, og lav derefter to diagonale snit i rosettens område, skræl tapetet tilbage og klip det til rosettens form. Det samme med kontakter.

I nærheden af dør- og vinduesåbninger limes tapet med en margin på 5 cm.Derefter skæres det i en vinkel på 45 grader og limes til kanten af åbningen. Det overskydende skæres af.

Hvordan slipper man af med skimmelsvamp?

Blandt moderne konstruktions- og efterbehandlingsmaterialer er der praktisk talt ingen, der ikke kan påvirkes af skimmelsvamp. Mikroskopiske sporer er til stede overalt, og så snart de befinder sig i et gunstigt miljø (fugtighed mere end 70% og temperatur ikke lavere end 15 grader), begynder de straks at vokse. Skimmelsvamp kan forårsage enhver sygdom, lige fra allergi til kræft.

Årsager til udseende

Konventionel fysisk skimmelfjernelse kan kun give midlertidige resultater. For at slippe af med skimmelsvamp på væggene en gang for alle, skal du først bestemme årsagerne til dets udseende.

Oftest observeres forekomsten af svamp i rum med høj luftfugtighed - i hjørnerum, i badeværelser, i kældre, og når taget lækker. Sort skimmel har i lang tid nu holdt af paneler med utætte mellempanelsamlinger.

Skimmelsvamp kontrol

Hvis skimmelpletter allerede er dukket op, kan du fjerne skimmelsvamp fra væggene ved hjælp af specielle antiseptiske midler, som er til stede i stor overflod på hylderne i byggematerialebutikker. Ethvert produkt til at fjerne skimmelsvamp på vægge er først og fremmest gift. Derfor skal du være ekstremt forsigtig, når du arbejder med sådanne produkter. Før du starter, er det tilrådeligt at studere brugsanvisningen omhyggeligt.

Plast vinduer

Om efteråret og vinteren græder vinduer, fordi de udsættes for kulde udefra og varme fra rummet. Samtidig forårsager enhver stigning i temperatur og luftfugtighed i rummet en "tårende" reaktion af vinduerne.

Takket være den gode isolering af moderne plastikvinduer bliver luftudveksling mellem lejligheden og gaden næsten umulig. Men sådan isolering er effektiv til at bekæmpe kulde, støj og insekter. Men uden luftudskiftning stiger luftfugtigheden i lejligheden, og luften stagnerer. Derfor er det nødvendigt at ventilere rummet for at eliminere overskydende fugtighed, hvilket kan føre til dug af glasenheden og udseendet af fugtige pletter. Og for at skabe et gunstigt klima i huset, bør ventilationen udføres regelmæssigt.

* ventiler rummene mindst en gang om dagen (åbner vinduet i 10-15 minutter)

* hvis luftfugtigheden er høj, er det nødvendigt at ventilere rummet mere intensivt. Rumfugtigheden bør ikke overstige 30 %

* Værelser skal være godt opvarmet. Og vindueskarmene bør ikke dække batterierne mere end 2/3. Eller være udstyret med åbninger for adgang af varm luft til vinduerne

Trin-for-trin instruktion

* Afmonter tapet fra berørte områder

* Brug en speciel spatel til at fjerne det lag af spartelmasse og puds, hvor det er blevet blødt og løst på grund af skimmelsvamp

* Rengør det berørte område af væggen grundigt

* vi behandler de berørte områder såvel som hele overfladen af væggen med en speciel løsning (for at forhindre forekomsten af mug)

* det er nødvendigt at genbehandle opløsningen efter 4-5 timer

* vi grunder væggen med en antiseptisk opløsning

Med dine egne hænder

VÆG AFSLUTNING MED STOF.

dekoration af vægge med stof med dine egne hænder Udsmykning af vægge med stof bringer tilbage uretfærdigt tabt popularitet. Faktisk vidste vores tipoldemødre meget om at organisere et interiør, som blev markant mere behageligt efter at have dekoreret væggene med tekstiler. Damasker, gobeliner, jacquardstoffer - alt tjente ét formål - at skabe en hyggelig og harmonisk sammensætning.

Det er svært at argumentere, for alt er sandt, indtil det sidste ord. Stoffet får virkelig rummet til at føles hjemligt og behageligt, og samtidig på en eller anden måde særligt højtideligt. Lad os sige et par ord om, hvorvidt det er muligt at dekorere vægge med stof selv.
Ganske muligt! Men for at implementere vovede planer skal du gøre en indsats.

Vigtig:
1 - vælg det rigtige stof. I princippet vil enhver passe dig, men naturlige, med højkvalitetsprint (eller uden dem), et lille mønstertrin og ikke overdrevent strakt er at foretrække.

2 - Beslut dig for metoden til at fastgøre stoffet til væggen. Hvis du har perfekt glatte vægge syet ind i gipsplader, kan du nemt søm stoffet uden først at skabe komplekse strukturer. (Bemærk venligst, at afstanden mellem neglene ikke må overstige 25 cm, ellers vil stoffet se dårligt ud og hænge ned over tid). Hvis dine vægge lader meget tilbage at ønske, så kan du uden stor bearbejdning strække stoffet op på en specialfremstillet ramme, så dør- og vinduesåbningerne ikke er dækket.

3 - Hvis du valgte den anden mulighed i det foregående afsnit, så overvej flere vigtige punkter. For det første er der ingen grund til at forsøge at danne rammer til hele væggen, da stoffet kan hænge ned, ikke strække sig nok, deformere rammen og være svært at fastgøre til væggen. For det andet, når du vælger lameller til rammen, skal du undgå dem, der har afrundede hjørner.

I sig selv ser en sådan ramme normal ud, men når den forbindes til tilstødende lærreder, vil den danne en for mærkbar samling. For det tredje, hvis dine planer omfatter polstring af væggene med læder, så skal rammerne laves mindre end til at polstre væggene med stof. Dette er ikke kun mere praktisk, men også meget mere æstetisk tiltalende.

4 - Find ud af, om yderligere bearbejdning af stoffet er nødvendig. Sidstnævnte udføres for at styrke materialet, forhindre dets for tidlige falmning, lette pleje og endda forbedre designets lysstyrke. I dag finder vi oftest allerede forarbejdede materialer, hvilket gør det meget nemmere og hurtigere at dække vægge med stof.

Priser / Ordre

Navn på værker	Enhed.	Pris gnide
Konstruktion af åbninger til døre, buer osv.: i mursten (1/2 mursten)	m²	2300
Konstruktion af en åbning i 14 cm tyk armeret beton	m²	4000
Konstruktion af en åbning i 18 cm tyk armeret beton	m²	5000
Murværk i 1/4 mursten	m²	580
Murværk i 1/2 mursten	m²	740
Murværk i 1 mursten	m²	1100
Visning af beacons	m/n	35
Montering af gipsnet på væggen	m²	50
Pudsning af murværk op til 3 cm	m²	530
Pudsning af murværk over 3 cm i flere trin	m²	690
Pudsning af trævægge med forpolstring med helvedesild eller mesh	m²	620
Pudsning af betonvægge op til 3 cm	m²	530
Pudsning af betonvægge fra 3 til 6 cm	m²	690
Pudsning af betonvægge fra 6 cm til 8 cm	m²	750
Pudsning af vægge i ikke-flade former (halvcirkelformede, elliptiske og andre former)	m²	900
Pudsning af dørhældninger op til 30 cm	m/n	400
Pudsning af dørhældninger fra 30 til 60 cm	m/n	450
Pudsevindue skråner op til 30 cm brede	m/n	380
Pudsning af vindueshældninger fra 30 til 60 cm brede	m/n	450
Pudsning af buede skråninger	m/n	600
Limning af rust og samlinger af plader med serpyanka	m/n	80
Limning af vægge med armeringsnet	m²	100
Grund væggene efter hver arbejdscyklus	m²	50
Forsegling af sømme på gipsplader	m²	200
Spartelmasse til maling	m²	550
Vægspartel til tapet (vinyl)	m²	350
Limning af vægge med kork lyddæmpende materiale til malerarbejde	m²	280
Limning af vægge med dekorativt kork lyddæmpende materiale til beton	m²	340
Indklistring med glastapet	m²	300
Indsæt almindelig tapet (vinyl, papir)	m²	280
Indklistring med præget tapet	m²	320
Indklæbning med tekstiltapet	m²	380
Tapetsering i to niveauer	m²	300
Tapetsering kant	m/n	80
Spraymaling	m²	280
Vægbeklædning med vægpaneler	m²	460
Vægbeklædning med polystyrenpaneler	m²	440
Vægbeklædning med mursten eller stenfliser (på en forberedt overflade)	m²	950
Modstående buer med hjørnefliser	m/n	950
Beklædning med keramiske vægfliser: et mønster, med "dekor" (på den forberedte overflade)	m²	1300
Montering af kantsten	m/n	250
Flisebelægning over 38*28 cm	m²	1200
Flisestørrelse 10*10	m²	1000
Flisebelægning (mosaik)	m²	1500
Vasket enderne af keramiske fliser (porcelænsfliser) ved 45 grader	m/n	350
Skæring af keramiske fliser (porcelænsfliser) efter mønstre (skæring på den ene side)	m/n	400
Beklædning med forstærkede flisepaneler	m²	1400
Skæring af huller i fliser	PC	150
Fugefuger	m²	80
Installation af et beskyttende malerhjørne	m/n	60
Montering af dekorative (beskyttende) plasthjørner	m/n	80
Montering af dekorative (beskyttende) træhjørner, slibning og lakering	m/n	260
Lægning af glasblok skillevægge og vinduer	PC	340
Montering af gipspladeskillevægge med forproduktion af rammen i ét lag	m²	fra 650
Montering af gipspladeskillevægge med forproduktion af rammen i to lag	m²	fra 950
Montering af gipsplader på en væg med forbeklædning af væggen	m²	fra 600
Montering af gipsplader på væggen i to lag	m²	fra 700
Isolering med mineraluld	m²	100

Firmaer

Hvordan man vælger materialer til indretning af et hus

Efter opførelsen af huset er det sidste trin altid indretningen. Efter færdiggørelsen er huset endelig...

I denne artikel vil vi ikke overveje problemer relateret til design - dette er et separat stort emne, men vi vil analysere de mest almindelige materialer, der bruges til indvendig vægdekoration og teknologierne til installation af disse materialer.

Foring
Det kan være træ eller plastik. Fordelen ved træbeklædning er, at den er miljøvenlig, dampgennemtrængelig og nem at installere. Værelset, foret med træklapper, ser varmt og hyggeligt ud. Ulemper - det kræver maling eller imprægnering og er relativt dyrt.

Træforing kommer i flere kvaliteter (højeste, 1. og 2.) og har derfor forskellige priser. Når du køber, skal du kontrollere brædderne for krølle, tilstedeværelsen af sorte faldne knuder, jævnhed og integritet af tappen og rillen. Typisk produceres foring i form af brædder med standardlængde - 2, 3 eller 6 m, de såkaldte moduler. Hvis længden af væggen er mere end 6 m, bliver du højst sandsynligt nødt til at lave et hul, som derefter kan lukkes med en strimmel.

Når du vælger en foring, skal du også sørge for, at den er godt tørret. Dette er en obligatorisk betingelse, ellers kan pladerne ved samlingerne over tid som følge af krympning adskilles, op til forekomsten af gennemgående revner.

Plastforing (PVC) er mere holdbart og billigere end træforing og kræver ikke yderligere forarbejdning, men desværre er det mindre miljøvenligt (det er trods alt plastik) og er derfor mindre egnet til indretning.

Enhver foring er fastgjort til en speciel beklædningsramme, som kan være en del af væggen eller fastgøres til overfladen af den færdige væg.

Hvis f.eks. klapbrættet i et panelhus er monteret vandret, behøver du kun at "forstærke" vores hovedramme ved at tilføje yderligere lodrette stolper fra 100✕50 mm eller 150✕25 mm brædder for at sikre et trin imellem dem på højst 70 cm. Til en mursten, bjælke eller tømmerhus vil det være nok at fastgøre lodrette stænger på 50✕50 mm på væggene (indstillet efter niveau) med samme trin på 70 cm og ved hjælp af puder, placere dem i samme plan. Hvis spændvidden mellem elementerne i fastgørelsesrammen gøres større, er deformation af den installerede foring mulig - afbøjning af brædderne og deres vridning.

Hvis foringen er syet lodret, er det nødvendigt at installere yderligere vandret beklædning, for eksempel fra en 150✕25-plade - i tilfælde af et panelhus, eller den samme bræt eller bjælke 50x50 vandret langs væggene med et trin på 70 cm - hvis der er tale om et bjælkehus, tømmer- og stenhus.

Når den er placeret vandret, begynder vi at beklæde fra bunden. Bundpladen monteres på rammen med tappen opad, justeret strengt til niveauet og sikret. Det næste bræt placeres med en rille på tapen på det forrige bræt. Tapen passer ikke altid let ind i rillen. Dette kan være hæmmet af fabrikationsfejl eller deformationer fra forkert tørring. Typisk, jo længere brættet er, jo sværere er det at "sætte" det jævnt og tæt på det nedenstående. Derfor er foringen normalt "afgjort" - afsluttet gennem en træafstandsholder på de steder, hvor der opstår et mellemrum.

Så er brættet sikret. Normalt bruger de søm og driver dem ind i bunden af tappen, men ikke vinkelret på overfladen, men med en lille hældning. Så vil det næste bræt dække hovedet med dets rille, og væggen vil være "ren". Det foretrækkes at bruge galvaniserede søm med reduceret hoved på 50-60 mm.

Du kan også fastgøre foringen ved hjælp af klemmer - specialformede stålstrimler. De sættes på klappetappen og fastgøres til væggen med søm eller selvskærende skruer. Pointen med at bruge klemmer er den samme - for at få en "ren" væg.

Niveauet kontrolleres med et niveau for hver 2.-3. Det er nødvendigt at opnå den tættest mulige pasform, da mellemrummene mellem brædderne med tiden vil øges mærkbart, efterhånden som træet tørrer ud.

Lodret beklædning udføres på samme måde, dog med undtagelse af at brædderne skal monteres vinkelret på gulvet.

Krydsfiner
Til indvendig beklædning anvendes normalt slebet fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på mindst 8 mm. Det er installeret på en ramme svarende til rammen til installation af foring med et trin mellem elementer på 60 cm.Fugerne mellem pladerne af krydsfiner er dækket med strimler, og den færdige væg er belagt med lak eller maling. De dekorative kvaliteter af krydsfiner er lave, så denne finish bruges hovedsageligt til bryggers eller tjener som grundlag for tapetsering.

Gips
Denne type arbejde udføres normalt på stenvægge, såsom murværk eller overfladen af murblokke. For at lette påføringen samt pålidelig fastgørelse af gipslaget er gipsmasker ofte forudinstalleret. Den optimale tykkelse af gipslaget er 1-2 cm Pudsning af vægge er et komplekst arbejde, der kræver en vis færdighed, så vi anbefaler at overlade dette arbejde til fagfolk - du sparer tid og kræfter.

En separat klasse er plastre med et top (forreste) tekstureret lag. Tekstureret gips indeholder partikler af en given størrelse, for eksempel små sten eller plastikkugler op til 3 mm i størrelse. Ved påføring af tekstureret gips dannes en bestemt tekstur og mønster.

For at påføre et sådant gips kræves en flad "base" - som regel er dette et lag af almindeligt gips eller enhver anden flad overflade. Et specielt forstærkningsnet limes på en sådan base. Arbejde med teksturplaster er endnu sværere end at arbejde med almindelige plastre, og det kræver som regel at tage et særligt kursus.

Dekorative paneler
Sådanne paneler er et dyrt efterbehandlingsmateriale, men de er en rigtig velsignelse for designeren. De er meget smukke, miljøvenlige og nemme at installere. De er kommercielt tilgængelige i elementer af forskellige former, længder og bredder. Markedet tilbyder massive paneler lavet af forskellige træsorter, spånplader beklædt med finer og plastik med en bred vifte af teksturer, herunder "sten-lignende", "granit-lignende", "marmor-lignende". Vi kan også inkludere keramiske vægfliser, porcelænsfliser og så videre blandt dekorative paneler.

For at installere dekorative paneler har du brug for en flad, glat overflade; i denne mulighed kan de installeres med lim. Hvis væggene er ujævne og ikke dækket af et udjævningslag, for eksempel gips, er det nødvendigt med en drejeramme til at fastgøre panelerne. Stigningen og placeringen af rammeelementerne vælges ud fra størrelsen og formen af de dekorative paneler.

Gipsvæg, gipsfiber
Det er paneler i forskellige størrelser, 9–12 mm tykke, fyldt med gips, dækket på begge sider med specialpap eller glasfiber. Deres brug gør det muligt at opnå glatte, lette vægge til minimale omkostninger. Derudover har gipsfiber en øget brandmodstand.

Du kan selv installere gipsplader. Grundlaget for installationen er en ramme lavet af letmetalprofiler, sjældnere træblokke. Metalprofilrammen omfatter stativprofil, loftprofil, forbindelsesprofiler mv. For at forbinde individuelle elementer af metalrammen leveres standardforbindelsesdele - krydser, forlængelser samt beslag til fastgørelse til vægge.

Rammen er installeret som følger: I planet for den fremtidige væg placeres en stativprofil lodret i et niveau med en stigning på 60 cm og fastgøres til gulvet og loftet. Vandrette profiler "skæres" ind i det og fastgøres med selvskærende skruer. Hældningen af de vandrette profiler er 60 cm. For yderligere at styrke strukturen, når det er muligt, fastgøres rammen til de ru vægge ved hjælp af beslag.

Gipsplader monteres på en færdig ramme ved hjælp af selvskærende skruer. Panelernes samlinger forsegles med et specielt bånd, hvorefter hele overfladen spartles, grundes og derefter males eller tapetseres.

I hvilke tilfælde giver det mening at bruge gipspladevægge?

● Når det er nødvendigt at skjule fejl i en eksisterende væg med en buet eller ubehandlet overflade, som intet kan gøres med.

● Hvis du skal montere en skillevæg, der ikke belaster de strukturer, der er placeret nedenfor, da gipspladeskillevægge er meget lette.

● Lav eventuelt en kompleks designløsning med et stort antal formelementer, komplekse overflader, fremspring, nicher mv.

Finpuds på væggen
Efter at væggens hovedoverflade er dækket, er der kun tilbage at installere de endelige efterbehandlingselementer. Disse omfatter hjørner, fodlister, pladebånd, inddækninger osv. Disse elementer giver udover deres hovedfunktion - at skjule ledfejl - rummet et færdigt udseende. Markedet tilbyder en bred vifte af sådanne elementer fra en række forskellige materialer og for enhver smag. At finde noget til at realisere enhver designideer vil ikke være svært.

Når du udfører reparationer, vil der altid være flere flaskehalse, der forårsager visse vanskeligheder. Mellemrummet mellem radiatoren og væggen, som også skal dekoreres, vil være snævert i ordets bogstavelige forstand. Dernæst vil vi se på, hvordan man dekorerer væggene bag varmeradiatorer med egne hænder ved hjælp af improviserede midler.

Kompleks mulighed

Samtidig vil den enkleste løsning med hensyn til efterbehandling, og den sværeste med hensyn til forberedelse, være løsningen med at fjerne varmeren. Forberedelsen vil hovedsageligt bestå i at fjerne batteriet helt. Ikke alle hjemmehåndværkere vil være i stand til at klare dette, og om vinteren, i mangel af en hane, der lukker for vandet, bliver dette simpelthen umuligt. Hvis fjernelse af radiatoren ikke er et problem for dig, så er selve reparationen ikke vanskelig - teknologien til at udføre alt arbejdet adskiller sig ikke fra resten af rummet.

Derfor er der kun to måder at forberede alt på her: Fjern selv varmeapparatet eller ring til en tekniker, som først vil fjerne det og derefter, efter nogen tid, installere det igen. Du bliver nødt til at ringe til det to gange - til fjernelse og installation, og dette vil kræve ekstra omkostninger. I denne henseende er efterbehandling af væggen med et batteri og fjernelse af det en af de dyreste og sværeste måder at reparere overfladen på. Det er meget nemmere at lave reparationer uden at fjerne noget.

En enklere tilgang

Kompleksiteten af arbejdet i dette tilfælde afhænger af, hvilken slags materiale der skal bruges til at dekorere overfladen. Hvis det er maling, vil alt være meget enkelt - du skal bare købe en speciel børste med et buet håndtag eller lave noget som en tynd rulle selv ved at fastgøre en skumfrakke til en ledning. Med andre materialer er det vanskeligere, og der er flere efterbehandlingsmuligheder:

Gips
Skum
Flise

Det sværeste vil være med fliserne - de bøjer ikke, det er svært at skubbe dem ind i det smalle rum bag radiatoren, og det er endnu sværere at justere fliserne i forhold til hinanden. Derudover skal du skære riller i nogle af fliserne, som beslagene, som varmelegemet hænger på, passer ind i. Derfor udføres efterbehandling af væggene bag radiatoren med fliser normalt med fjernelse af varmeanordningen.

Det er ikke så svært at håndtere tapet, og det vigtigste punkt vil være at presse panelet tæt til overfladen. Det afskårne lærred smøres med lim, indsættes bag radiatoren og nivelleres der ved hjælp af en lang børste med et buet håndtag eller en anden passende enhed. Det vil ikke være muligt at fjerne boblerne fuldstændigt, men på dette sted er de praktisk talt usynlige, og dette øjeblik vil ikke være det mest kritiske. Det vigtigste er at lime tapetstykket godt fast, så det ikke kommer af senere.

Panelerne er også nemme at montere. De kan fastgøres med lim eller med drejebænk. I det første tilfælde er arbejdet enkelt, og der er ingen grund til at overveje det separat. Det andet tilfælde er ikke så enkelt. Du bliver nødt til at bevæbne dig med en skruetrækker med et meget langt blad for at kunne skrue panelerne gennem varmesektionerne. Derudover er det kun muligt at afslutte væggene bag varmeradiatorerne med paneler på beklædningen uden at fjerne dem, hvis panelerne er arrangeret lodret. Ellers er det næsten umuligt at installere beklædningen. Den sværeste sag med gips, og det er værd at tale om separat.

Ud over alle ovenstående metoder til at dekorere overfladen bag radiatoren, er der en anden universel mulighed, der ikke er egnet i alle tilfælde - dekoration af væggene bag radiatoren med loftfliser. Den limes blot på den ønskede overflade, indsættes let i et smalt rum. Denne metode er dog ikke altid egnet, da den designede overflade vil adskille sig fra resten af rummet.

Gips

Det er meget vanskeligt at anvende løsningen på et fly. Til arbejdet skal du bruge en tynd metalstrimmel, 3 - 5 centimeter bred og 10 - 15 centimeter længere end radiatoren. Gipsen eller spartelmassen fortyndes lidt tykkere end normalt, så det ikke flyder af den smalle metalstrimmel. Opløsningen påføres på kanten af strimlen langs hele dens længde, og selve strimlen med den påførte blanding føres gennem rummet bag batteriet i en vinkel på femogfyrre grader. Processen minder meget om at arbejde med reglen - pudsning skal udføres efter samme princip.

Når opløsningen påføres hele området bag varmeanordningen, skal blandingen have tid til at tørre, og derefter ved hjælp af den samme metalstrimmel slibes overfladen ved at fastgøre sandpapir til den.

Når du udfører kosmetiske reparationer, kan du få fri adgang til næsten enhver del af overfladen. Men i næsten alle rum er der et sted, hvor det er meget svært at komme til. Dette sted er overfladen af væggen bag radiatoren. Vi vil overveje detaljeret, hvordan væggene bag varmeradiatoren er dekoreret i denne artikel. Især vil vi overveje spørgsmålet om at afslutte væggen bag batteriet uden at fjerne det.

Når man arbejder med området bag radiatoren, er det første selvfølgelig at forsøge at fjerne batteriet. I dag findes varmeradiatorer hovedsageligt i to typer: aluminium og støbejern. Desuden adskiller begge typer radiatorer sig i forbindelsesmetoden.

Sådan fjerner du en varmeradiator til vægdekoration

For alle radiatorer, aluminium, støbejern og andre materialer er det generelle tilslutningsprincip det samme. Uanset antallet af sektioner har batteriet en ventil, der regulerer tilførslen af varmt vand, en returspærreventil og en Mayevsky-ventil - en luftventil designet til at frigive en luftprop fra radiatoren.

Batteritilslutningsdiagram. Hvis der er et lille antal sektioner, skiftes prop og returrør.

Ved varmtvandsforsyningen og returløbet i radiatorerne monteres koblinger med omløbermøtrikker, hvortil en vandreguleringsventil er fastgjort øverst ved hjælp af møtrikker, og en afspærringsventil i bunden. Efter begge haner monteres koblinger med udvendigt eller indvendigt gevind. Og efter de frigjorte koblinger installeres enten amerikanske koblinger med spændemøtrikker eller koblinger til crimpning. På den ene eller anden måde er forsynings- og returvarmerørene forbundet med sidstnævnte.

Møtrikken, der skal skrues af for at fjerne batteriet.

For at fjerne en aluminiumsradiator skal du først lukke for vog lukke returventilen. Herefter skal du åbne Mayevsky-hanen. Dens ydre design kan variere. Moderne luftblæsere har et behageligt håndtag. De gammeldags luftventiler åbnes ved hjælp af en skruetrækker, som skruer bolten helt af.

På næste trin installeres en kumme eller lav spand under batteriet, som skal fjernes, og ved hjælp af enten 2 skruenøgler eller 2 justerbare skruenøgler skrues omløbermøtrikkerne, der forbinder radiatorkoblingerne til hanerne, af. I betragtning af, at luftventilen tidligere var åbnet, skal du vente, indtil alt vandet løber ud af radiatoren, og fjerne selve batteriet fra beslagene.

Sådan afbryder du en støbejernsradiator fra metalrør

Som regel er rørforbindelserne i gamle støbejernsbatterier som følger. Ved radiatorens vandindløb og -udløb er støbejernsadapterkoblinger installeret - futorka. Beslagets udvendige gevind gør det muligt at skrue det ind i hullet i den sidste sektion. Gevindet skåret ind i det indre hul i fittingen er designet til at forbinde et 1/2-tommers metalrør. Efter monteringen er en metal højtryksrenser placeret på metalrørets gevind.

I gamle huse med støbejernsradiatorer er der som regel ingen haner til regulering af vandforsyningen og en afspærringsventil. Alle afspærringsventiler er normalt placeret ét sted ved gaskedlens udløb og vandindtag, eller i kælderen, hvis vi taler om en gammel lejlighedsbygning tilsluttet et centralvarmeanlæg.

Tilslutningsdiagram for en støbejernsvarmeradiator.

På figuren angiver tallene:

1 - højtryksrenser (låsemøtrik);

2 - overgangskobling (futorka);

3 - pakning under futoren;

4 – base af støbejernssektionen.

Efter at have sikret, at vandtilførslen til radiatoren er lukket med 2 justerbare skruenøgler, frigøres først højtryksrenseren på røret, ca. fra radiatordelen, som vil bevæge sig langs gevindet på røret mod den frigjorte skive. I dette tilfælde er det tilrådeligt at tælle og huske antallet af omdrejninger, da installationen af radiatoren vil være omvendt sekventiel.

Efterbehandling af væggene bag batteriet uden at skille det ad

Af forskellige årsager er det ikke altid muligt at fjerne radiatorer. For eksempel hvis reparationen udføres om vinteren, og der er en radiator ved ind- og udløb, men der er ingen afspærringsventiler. I dette tilfælde er der to muligheder. Hvis batteriet er installeret tæt på væggen, det vil sige, at afstanden er minimal, kun 10-20 mm, så er det bedre at vente til slutningen af fyringssæsonen og stadig midlertidigt afmontere batteriet. Hvis afstanden mellem radiatoren er 4-5 cm, kan du afslutte vægoverfladen uden at fjerne batteriet.

Pudsning og spartling bag batteriet

Det vil ikke være muligt helt at pudse væggene bag radiatoren uden at fjerne den. Det vil sige, at du kan pudse med cement-sandmørtel, men uden fugning. Væggene bag radiatoren skal udjævnes fuldstændigt med kit. Til påføring af puds eller spartelmasse anvendes en aluminiumsliste 150 cm lang eller mere og kun 3-5 cm bred, tykkelsen af båndet skal være ca. 4-5 mm, så båndet ikke synker under drift.

Ved pudsning eller spartling laves opløsningen i første omgang af en tyk konsistens, så den ikke flyder af aluminiumslisten. En opløsning eller kit påføres kanten af hele strimlens længde, og strimlen føres mellem batteriet og væggen i en vinkel på 45 grader. Arbejdet ligner princippet om pudsning med reglen, men her er den største ulejlighed forbundet med batteriet placeret på væggen.

Maling, grunding af væggene bag batteriet

I betragtning af det lille mellemrum mellem batteriet og væggen er det mere bekvemt at udføre priming og maling med en rulle med en lille diameter - en minirulle. Miniruller vises sjældent på bredt salg, så du skal ofte selv lave dem af improviseret materiale, kun ved at bruge holderen til en standardrulle. Du kan også bruge hjemmelavede børster eller ottomaner til at påføre maling på vægoverfladen. De bruger aluminiumstråd med en diameter på 0,8-10 mm som håndtag, der kan bøjes i den ønskede vinkel under maling. Derudover er radiatorbørster til salg. En radiatorbørste er en buet børste med et langt skaft.

Minirulle til arbejde bag varmeradiatorer.

Kølerbørste.

Limning af tapet på væggen bag radiatoren

Ved tapetsering bag en radiator dækkes væggens overflade først med lim. Limen påføres på samme måde som maling og grunder. Brug derefter en rulle til at dække bagsiden af det afskårne stykke tapet. Herefter føres et stykke tapet bagved batteriet, og for at presse det tæt til vægoverfladen og glatte det, skal du bruge en anden tør og ren minirulle eller skammel på et fleksibelt håndtag lavet af tyk aluminiumstråd.

Limning af fliser bag batteriet

Limning af fliser bag en radiator

Hvis højden og bredden af batteriet er relativt lille, for eksempel en radiator på 5 sektioner, kan der lægges fliser på væggen bagved. Problemet kan kun opstå med de beslag, som batteriet hænger på. Du bliver nødt til at markere fliserne, så den vandrette søm mellem fliserne falder nøjagtigt på placeringen af de to beslag. Hvis beslagene er lavet af glat armering, laves der små indhak på flisens kanter, hvorved de øvre og nedre fliser omkranser beslaget frigivet fra væggen.

Andre metoder til efterbehandling af vægge bag radiatorer

Hvis det er meget svært at komme tæt på batteriet, og det er urealistisk at fjerne det i den nærmeste fremtid, så kan du bag radiatoren til væggen montere en glas-magnesitplade (GML) på dyvler, som kan formales. i den ønskede farve. Du kan også lime tapet eller fliser på arket. Fordelen ved SML er, at den kan købes med enhver tykkelse fra 2 til 10 mm. Det skal også bemærkes de gode varmeisolerings- og vandtætningsegenskaber af glas-magnesitplader. Ud over LSU kan du bruge andre pladematerialer, såsom gipsplader, krydsfiner og spånplader.

Montering af glas-magnesitplade bag batteriet

Skærme til radiatorer

En anden løsning ved efterbehandling af væggen bag radiatoren og udsmykning af radiatorer er at bruge skærme til radiatorer. Det er perforerede paneler lavet af forskellige materialer og har mange muligheder for mønstre og farver. Sådanne paneler dækker væggen sammen med batterierne. En del af væggen bag selve batteriet er således skjult. Ulempen ved denne løsning er en lille reduktion i varmen fra batteriet.

Skærm til radiatorer.

I den seneste tid, under opførelsen og udsmykningen af nye huse, blev radiatorer ophængt på væggene uden nogen æstetisk forberedelse af sidstnævnte; i fremtiden blev disse sektioner af væggene enten tapetseret eller malet, så langt man kunne nå eller kravle under radiatoren. I dag er efterbehandling af væggen bag batteriet en integreret del af reparationen, og denne operation bør ikke forsømmes.

I de fleste tilfælde kan efterbehandling af væggen bag batteriet ikke udføres gennem det installerede batteri. Af denne grund er det nødvendigt at udføre det enten før installation af nye radiatorer eller at fjerne radiatorerne, mens arbejdet udføres, efter først at have lavet mærker om batteriets placering, dette vil hjælpe med at bestemme størrelsen af overfladen til være færdig.

Maling og tapetsering bag radiatoren er kun midlertidige efterbehandlingsmuligheder; på grund af utilgængeligheden af rengøring på disse steder, bliver dele af vægge, der er færdiggjort på denne måde, hurtigt ubrugelige. Under alle omstændigheder er der over tid mulige ændringer på dette sted, som ikke vil forekomme på andre overflader, da temperaturerne her er høje. Eksperter anbefaler at lægge keramiske fliser bag radiatoren, som er holdbare og nemme at rengøre.

Årsager til:
- fliser kan vaskes uden frygt for skader
- ingen svamp
- æstetisk tiltalende og smuk
- varme fra batteriet går ikke ind i væggen, men reflekteres ud i rummet, hvilket betyder besparelser på varmeudgifter.

For at arbejde skal du bruge
Materialer: keramiske fliser, gips, hjørne/profil, batteri, batterikroge.
Værktøj: spatel, sandpapir, boremaskine.

Den første ting at gøre er at forberede overfladen. Vi slipper af med gamle batterier, tapet, "åndende" dele på væggen.

Hvis det øverst er muligt at afslutte både direkte til niveauet for radiatorinstallationen og til vindueskarmen, så er det i bunden nødvendigt at tage højde for gulvniveauet og højden af soklen, der vil blive installeret på etage, fordi hvis en flise kommer i vejen, skal bundpladen skæres i stykker, monteres propper osv., hvilket kan påvirke finishens udseende negativt.

Vi starter arbejdet fra bunden. Vi slår flisens niveau af og fastgør en blok med den nødvendige længde til væggen med dyvler. Dens længde skal være lidt større end det område, der skal færdiggøres, og have en margen på højre og venstre side. Herefter kan du begynde at afslutte, efter at du tidligere har primet væggene. Vi anvender løsningen på den første flise og monterer den på væggen, placerer den på en blok og orienterer den langs sidemærket.

Dernæst afrettes flisens overflade, om nødvendigt skal den stampes ned på fremspringende steder, eller der skal tilføjes mørtel, hvor den mangler. Herefter justeres flisen vandret, om nødvendigt indsættes specielle plastikkiler til fliser mellem flisen og blokken. Den næste flise er orienteret i forhold til den forrige ved hjælp af monteringskryds til flisen. Det er også sat på blokken ved hjælp af et niveau og kiler.

Efterbehandlingen af væggen bag batteriet fortsætter på denne måde hele vejen til vindueskarmen. På sidste række skæres fliserne evt. ved hjælp af en fliseskærer til den ønskede størrelse. Efter at flisemørtlen er tørret, fuges flisefugerne med en speciel svampedræbende spartelmasse (vi matcher farven til flisen). Når det er tørt, kan du begynde at installere radiatoren på plads.

Når en uskøn varmeradiator ødelægger interiøret, er der flere måder at løse problemet på: Udskift den med en designer- eller gulvmodel, eller dæk den blot til med en skærm/kasse. Sidstnævnte metode giver flere fordele:

En skærm eller kasse skjuler ikke kun en omfangsrig struktur, men dekorerer ofte rummet.
Skærmen/boksen kan bruges til at bygge en ekstra konsol, en hylde til dekoration, en bænk, et stativ eller et skrivebord.
Et lukket batteri er mere sikkert for børn - der er ingen risiko for forbrændinger eller utilsigtede stød. Man kan dog argumentere med dette argument, for det er på børneværelset, at varmetabet er mindst nødvendigt.

I et børneværelse skal radiatoren være dækket af et flot gitter med et stort antal huller, for eksempel udskåret som på dette billede

Hvis huset er for varmt og tørt, vil en lukning af radiatoren hjælpe med at skabe et behageligt mikroklima for husstandsmedlemmer, deres kæledyr og planter.
Skærmen forhindrer støv i at sætte sig i radiatorens inderside og forenkler dermed rengøringen.

Der er også ulemper:

Varmeoverførslen af et lukket batteri falder i gennemsnit med 10-15% eller mere (afhængigt af graden af lukning);
Skærme og kasser gør det ofte vanskeligt at servicere radiatorer, og nogle gange blokerer de endda for adgangen til dem.
Ofte fører forkert lukkede batterier til dug af vinduer og derefter til udseendet af skadelig skimmelsvamp på skråninger og vægge.
Skærmen eller boksen, i det mindste lidt, "spiser" pladsen omkring radiatoren. Når alt kommer til alt, skal alle elementer installeres i en afstand på 5-10 cm fra batteriet.
Batterihegn kræver ekstra udgifter og besvær.

Sådan dækker du radiatorer - 11 måder fra en gipsplade til en stofskærm

1. Dekorativ skærm/kasse lavet af HDF

Denne mulighed er en af de mest populære på grund af dens gennemsnitlige pris og smukke udseende.

Hvad er forskellen mellem en boks og en skærm? Skærmen er designet til batteriet placeret i en niche eller under vindueskarmen (billedet ovenfor), derfor dækker den kun dens forreste del. Boksen dækker radiatoren på væggen fuldstændigt fra alle sider.

Skærmen er ligesom kassepanelet lavet af perforeret HDF-plade (high-density fiberboard 3 mm tyk), men kasseprofilerne er lavet af MDF. Begge materialer er ret stærke, holdbare og ikke-giftige, når de opvarmes.

Fordele:

På grund af den originale perforering ser HDF-skærme/-kasser smukke ud og passer ind i ethvert interiør, især til klassisk .
Varmebestandighed (strukturen tørrer ikke ud som naturligt træ og bliver ikke gul som plastik).
Nem at samle og installere uden hjælp fra specialister.
Færdiglavede HDF-skærme/kasser kan være hvide eller imiteret træ (wenge, bøg, eg), og specialfremstillede kan males i enhver farve, lamineres eller fineres med naturligt træ. Sandt nok påvirker designets kompleksitet altid prisen på skærmen.

Fejl:

MDF og HDF tåler ikke længerevarende kontakt med vand. Hvis batteriet lækker, eller et rør går i stykker, kan boksens/skærmens elementer svulme op. Derfor skal eventuelle nødsituationer løses med det samme.
Perforerede paneler er på trods af deres tyndhed ret holdbare på grund af fiberpladens høje tæthed. De skal dog beskyttes mod stød og skarpe genstande.
Perforeringssektioner i fabriksskærme er ikke malede og er derfor synlige.

Pris: fra 1500 rubler for en færdig model og fra 2300 rubler for en individuel ordre.

Udvælgelsestips:

Størrelsen på radiatornichen skal svare til størrelsen på indersiden af skærmen.
Skærme og æsker til batterier kan enten være færdige (samlet som et sæt) eller lavet til individuelle størrelser og designs (du kan vælge et perforeringsmønster).

Her er et lille udvalg af billeder af lukkede batterier.

Lukket batteri i det indre af et lille køkken i Khrusjtjov

2. En gipspladekasse

Hvordan dækker man et batteri med gipsplader? Ved hjælp af dette materiale kan du dække radiatoren med en kasse eller skabe en niche til den i en falsk væg.

Fordele:

Miljøvenlighed;
Kan bruges i fugtige områder;
Materiale tilgængeligt;
Med en falsk væg kan du dække rørene og udvide vindueskarmen;
Du kan lukke batteriet med en gipsplade med dine egne hænder uden særlige færdigheder i et par timers arbejde;
Du kan selv gennemtænke konfigurationen af kassen og den falske væg, hvis du ønsker det, udstyr den med hylder og nicher og dækker desuden rørene, der er forbundet til batteriet. Dernæst kan du se på et foto af et lukket batteri i en falsk gipsvæg med en forstørret vindueskarm-bænk og en indbygget niche til bøger.

Fejl:

Den største ulempe ved en gipspladeboks er, at dette materiale er bange for stød og lækager. Hvis noget går galt, bliver du nødt til at skifte batterihuset fuldstændigt sammen med efterbehandlingen.
En falsk gipspladevæg til batteri og rør "æder" pladsen op, da den er placeret 30-35 mm frem fra radiatorens yderpunkt.

Som regel skal en ramme lavet af HA laves på renoveringsstadiet, fordi dens efterbehandling skal falde sammen med efterbehandlingen af væggene.

På de følgende billeder kan du se det færdige køkkeninteriør med en lukket radiator og en gipsplade i gang med renovering.

Tips til design og fremstilling:

Før du dækker radiatoren med en gipsplade, skal du sørge for at sætte den i orden: blæs den ud, vask den (det gøres i slutningen af fyringssæsonen) og mal den. I fremtiden vil det være svært eller endda umuligt at gøre dette uden at demontere kassen.
Boksen kan monteres på gulvet eller "hænge" på væggen.
Når du designer kassen, skal du huske på, at vindueskarmens baldakin skal stikke op over boksens forside med mindst 30 mm. Om nødvendigt bør den gamle vindueskarm udskiftes med en bredere.

Visuelle instruktioner om, hvordan man dækker batteriet og rørene med en falsk gipspladevæg er præsenteret i videoen nedenfor.

Og her er en videovejledning om, hvordan man dækker en radiator med en boks.

3. Møbler

I køkkenet kan batteriet sammen med vindueskarmen indbygges i et sæt eller en bardisk, og i stuen, soveværelset og gangen - i en bænk, konsol eller reol.

Denne skyder viser et udvalg af billeder af lukkede radiatorer under bænken.

Hovedbetingelsen: I vindueskarmen/låget over batteriet skal du sørge for nok huller til luftcirkulation, og facaden (hvis der er en), der dækker batteriet, skal være udstyret med et gitter (se billedet nedenfor). Ellers er der risiko for, at vinduer dugger og koldt i rummet.

Nogle gange, for at skjule en varmeradiator, er det nok at omarrangere møblerne og dække enheden, for eksempel med en sofa, lænestol eller konsol. For ikke at forstyrre luftcirkulationen er det bedre at placere møblet væk fra radiatoren (mindst 10 cm), det er også tilrådeligt, at det står på ben - på denne måde blokeres konvektionsstrømme ikke.

4. Stofgardin

Denne forklædningsmetode er god til lejede boliger, eller når problemet med grimme batterier skal løses med minimale omkostninger. Fordelene ved gardinet er indlysende: Et stykke stof er billigt, og valget af farver er meget stort (du kan ændre "skærmene" efter dit humør), mens batteriet altid forbliver tilgængeligt til reparation og inspektion.

5. Naturtræ skærm

Fordele:

Smukt og dyrt udseende selv i det enkleste design;
Miljøvenlighed;
God varmeafledning og evne til at akkumulere varme.

Fejl:

Træ er lunefuldt - dårligt forberedt træ kan svulme fra en lækage eller kæde fra varme;
En træskærm kræver særlig pleje;
Høj pris.

Priser: fra 3.000 rubler for de enkleste modeller og fra 10 tusind rubler for premium træskærme.

Her er nogle billeder af smukt forseglede batterier.

6. Glasskærm

En glasskærm er en fremragende dekorativ løsning, men fra et termoteknisk synspunkt er den meget kontroversiel.

Fordele:

Design for enhver smag - glaspanelet kan være gennemsigtigt og farvet, mat og skinnende, med eller uden sandblæst mønster, med skrå eller polerede kanter;
Glas kan se neutralt eller meget lyst ud;
Glas ser visuelt let ud og tilføjer luftighed til interiøret;
Nem pleje;
Styrke;
Holdbarhed;
Varmemodstand;
Fugtbestandighed;
Absolut miljøvenlig.

Fejl:

Mere velegnet til moderne snarere end klassisk interiør;
"Spiser" op til 40-50% af varmen (infrarød stråling);
Høj pris;
Fingeraftryk kan forblive på glasset;
Panelet dækker ikke enderne af batteriet;
Skærminstallation kræver oftest hjælp fra en specialist.

Batteriskærmen må kun være lavet af hærdet glas. Dette er den eneste måde, det vil være absolut sikkert og stødsikkert.
Glasskærme er gode til brug i rum med overskudsvarme.

7. Metalkasse

Fordele:

Praktisk talt ikke forstyrre varmeoverførslen;
Lav pris;
Nem pleje;
Absolut fugt- og varmebestandighed.

Fejl:

"Kontor" udseende, der ikke passer ind i ethvert interiør.

Udvælgelsestips:

En metalskærm til et batteri kan se meget flot ud, hvis du bestiller dens produktion fra en virksomhed, der er specialiseret i laserskæring af metal eller smedning.

8. En rattan boks eller skærm

Oftest refererer rattanstof til et kunstigt rattannet vævet af cellulosebaserede fibre forstærket med nylontråd. Kunstrattan minder meget om naturrattan, men i modsætning til det er det mere praktisk og kan males i enhver farve. Skærme lavet af naturlig rattan har naturlig skønhed og holdbarhed, men de koster dobbelt så meget, og de er meget sværere at finde på udsalg.

Fordele ved en rattanskærm:

Miljøvenlighed;
Smuk udsigt;
Styrke;
Elasticitet;
God varmeafledning.

Fejl:

Vævningen af kunstig rattan er ret tæt, hvilket kan påvirke varmeoverførslen;
Skærmen skal beskyttes mod vand.

Priser: fra 1.700 rubler (kunstig rattanskærm).

Rattan stof (både kunstigt og naturligt) kan bruges til at lave en batteriskærm med dine egne hænder. For at gøre dette skal du samle kassen med rammen i hjørnerne, fastgøre nettet til indersiden af rammen og derefter installere kassen på radiatoren ved hjælp af beslag.

9. Hængslet metalskærm

Metalstrukturen består af et låg og en skærm og hænges oven på batteriet uden fiksering.

Fordele:

Nem installation;
Enkel demontering, som letter radiatorvedligeholdelse;
Rentabel pris;
Holdbarhed;
Reducerer ikke batteriets effektivitet.

Fejl:

Batteriets ender forbliver synlige;
Næsten altid er ophængte skærme gitre uden dekoration.

Der skal være emalje af høj kvalitet, der ikke ridser;
Det skal holde tæt og let fjernes;
Skærmemetallet må ikke udsættes for korrosion.

10. Gardiner til gulvet

At maskere radiatoren med gardiner er en god idé, godkendt af både varmeingeniører og dekoratører. Det eneste problem er, at det ikke vil være muligt at skjule batteriet under vinduet bag et gardin uden at skygge rummet. Medmindre du hænger meget lys tyl som på dette billede.

Evne til selvstændigt at ændre panelstørrelsen;

Velegnet til køkkener, badeværelser og toiletter, det vil sige rum med høj luftfugtighed;

Overkommelig pris.

Fejl:

Det ser enkelt ud, uden dikkedarer;
Over tid kan plastikken blive gul;
Ved opvarmning kan plast af lav kvalitet frigive giftige stoffer, såsom formaldehyd.

Priser: fra 300 rubler.

Udvælgelsestips:

Plast batteriskærme fås i basisfarver: hvid, grå, brun, beige. Skærmen kan efter ønske males i den ønskede farve med alkydspraymaling til plast;
Når du vælger en plastikskærm til et batteri, skal du sørge for, at den er varmebestandig og ikke-giftig.

Sådan lukker du batterier korrekt - tekniske regler og tips

Før du lukker radiatoren, skal du tage højde for flere tekniske nuancer:

Husk, at varmeoverførslen af en lukket radiator under alle omstændigheder reduceres, uanset hvilken maskeringsmetode du vælger. Det vigtigste er, at ændringen ikke er væsentlig. Ideelt set bør faldet i lufttemperaturen i rummet være omkring 1-1,5 grader.
Før du lukker batteriet, skal du sætte det i rækkefølge: blæs det ud, vask det (det gøres i slutningen af fyringssæsonen) og mal det.
Husk, at jo tættere gittervævningen er, jo bedre maskerer den radiatoren, men jo dårligere leder den varme. Derfor, når du vælger en skærm til et batteri, så prøv at se efter en mellemvej eller stol på varmebesparelse.
For at minimere varmetabet kan skærmen placeres på ben, og der kan skæres en rille i midten.

Når du lukker batteriet, er det meget vigtigt ikke at blokere konvektive luftstrømme, ellers vil det blæse i rummet, og vinduerne begynder at dugge, hvilket i sidste ende vil føre til udseendet af mug på væggene. Ideelt set bør vindueskarmen ikke rage mere end 30 mm over radiatoren; toppen og bunden af radiatoren skal være så åbne som muligt.
Der skal være en afstand på mindst 35-50 mm mellem batteriet og skærmen. Der skal være et mellemrum på ca. 60-70 mm fra radiatoren til gulvet og til vindueskarmen.
For at løse nødsituationer er det nødvendigt at give fri adgang til radiatoren. Fx kan kassegitteret være aftageligt, folde (se billede), åbnes på hængsler eller glide ud på profiler.

For problemfri vedligeholdelse skal følgende som minimum forblive i god tilgængelighed: rørforbindelser, ventiler, termohoved og gevindforbindelser.

Du kan øge varmeoverførslen med 20-25 % ved at placere en varmereflekterende skærm, for eksempel fumisol, på væggen bag radiatoren. Ofte er dette ganske nok til fuldstændigt at kompensere for varmetabet af et lukket batteri.