Lepiej wyrównać. Wyrównywanie ścian własnymi rękami - ogólne zalecenia dotyczące udanych napraw. Ceny mieszanek do wyrównywania ścian i sufitów

Ściany w mieszkaniu zajmują większość widocznych konstrukcji domu. Jeśli podłogi mogą być pokryte różne materiały i podwieszaj sufity, wtedy nie będziesz mógł nigdzie ukryć nierównych ścian. Zwłaszcza jeśli nie ma dywanów ani innych pokryć odwracających uwagę, wówczas pionowość i nierówności będą natychmiast zauważalne. Dlatego wyrównywanie ścian własnymi rękami jest najbardziej optymalną opcją poprawy wnętrza pokoju w domu (mieszkaniu).

Podczas budowy domów wszystkie prace wykończeniowe są najczęściej wykonywane przez organizacje budowlane na zlecenie, a w budynkach prywatnych przez wynajęte zespoły. Często ich brak kontroli prowadzi do różnic na całej długości ścian dochodzących do 5-10 cm Tynk wykonany przez niekompetentnych pracowników migrujących bez użycia profesjonalne narzędzie a czasem nawet doświadczenie w wykonywaniu prac wykończeniowych, zmusza właściciela takiego nowo wybudowanego domu do przeprowadzenia dodatkowego wyrównania ścian po wprowadzeniu się.

Wymagane materiały i narzędzia

Aby wyrównać ściany w mieszkaniu, stosuje się następujące materiały:

suche masy budowlane, a następnie rozpuścić je w wodzie (suchy tynk, kit itp.)
panele z tworzyw sztucznych, metalu, deski drewniane lub płyty gipsowo-kartonowej.

Aby przeprowadzić wyrównywanie mokrymi mieszankami, potrzebujesz specjalnego narzędzia:

szpatułki w dwóch lub trzech rozmiarach (zalecane narzędzie z gumową rączką), część metalowa nie powinno być zbyt miękkie
umywalka o prostych ściankach lub wiadro o pojemności 15-20 litrów,
specjalne mieszadło montowane na wiertarce elektrycznej (mieszanie ręczne wymaga dużo czasu i wysiłku),
pędzle lub wałek do gruntowania,
linijka – specjalne narzędzie do poziomowania,
materiał do czyszczenia powierzchni.

Wyrównywanie ścian należy do prac brudnych, dlatego konieczne jest posiadanie odzieży roboczej wykonanej z materiału plandekowego.

Wyrównanie za pomocą materiału arkuszowego

Ze względu na dużą pracochłonność procesu tynkowania wielu właścicieli domów z niewielkim doświadczeniem budowlanym wykonuje okładziny ścienne materiał arkuszowy– płyta gipsowo-kartonowa. Ta metoda jest również uwielbiana przez profesjonalne zespoły – także dlatego, że oszczędza czas. Panele mocowane są do wcześniej wyposażonych metalowa rama lub przyklejony do ściany specjalnym klejem.

Głównym wymogiem takich prac jest ustalenie pionowego poziomu powierzchni ściany podczas montażu profilu metalowego.

Wyrównywanie ścian mokrymi mieszankami

Najpopularniejszą metodą pozostaje stosowanie wyrównywania ścian na mokro. Aby wykonać tego typu prace, wymagane są minimalne umiejętności posługiwania się szpatułką i usuwania sygnalizatorów. Mieszanki do wyrównywania ścian można kupić w każdym sklepie materiały budowlane. Znajdziesz tam również instrukcje dotyczące przygotowania rozwiązań.

Przed głównym etapem wyrównywania należy usunąć starą powłokę (tapetę, wybielacz, farbę) z powierzchni. W koniecznych sytuacjach usuwa się słaby, odpadający stary tynk w narożnikach i innych miejscach. W praktyce bardziej powszechne jest czyszczenie całej starej powłoki aż do leżącego pod nią betonu lub cegły.

Procedura wyrównywania ścian rozpoczyna się od pomiaru różnic na całej długości ściany. Można to zrobić za pomocą długiego specjalnego narzędzia - poziomu budynku. Lub rozciągając dowolny przewód wzdłuż ściany. Pionowość powierzchni mierzy się za pomocą prostej linii pionu. Jeśli różnice nie przekraczają 30 mm, rozpocznij pracę. Największa warstwa ułożonego tynku nie powinna przekraczać dopuszczalnych wymiarów.

Wyrównanie za pomocą sygnalizatorów

Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa się najczęściej za pomocą sygnalizatorów, które służą jako przewodnik. Wstępne wyrównanie ścian za pomocą szpachli odbywa się poprzez nałożenie jej między latarniami i rozprowadzenie roztworu od dołu do góry. Końce narzędzia muszą stykać się z powierzchnią latarni zainstalowanych na całej wysokości ściany w pewnej odległości od siebie, odpowiadającej długości reguły.

Ostateczne wyrównanie ścian polega na wygładzeniu powierzchni specjalnym urządzeniem - pługiem. Po zakończeniu zaleca się nałożenie na szpachlę podkładu dla lepszej przyczepności farby.

Praca szpatułkami

Jeśli nie masz doświadczenia w pracy z regułą, możesz użyć dwóch szpatułek. Jedna posłuży jako „paleta”. Możliwe będzie dozowanie jakości i ilości roztworu. I kolejna szpatułka, mniejsza, będzie działać. Nakładają warstwę mieszanki na ścianę. Używając szpatułki, należy ją trzymać pod kątem 45° do powierzchni. W tej pozycji mieszanina będzie równomiernie leżeć.

Powierzchnie nakłada się zwykle w trzech warstwach, każda o grubości co najmniej 1,5-2 mm. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 10°C, a nałożonej szpachli nie należy wystawiać na działanie promieni słonecznych. Po nałożeniu szpachli ścianę należy zagruntować.

Idealne kąty i absolutnie płaskie powierzchnie ścian można uzyskać za pomocą płyt kartonowo-gipsowych. Ale nie wszyscy zgadzają się oddać swoją skromną przestrzeń życiową temu materiałowi wykończeniowemu. Za pomocą suchego tynku i własnych wysiłków możesz osiągnąć dobre rezultaty. Zaleca się wypoziomowanie ścian nie tylko do malowania, ale także do tapetowania. Wykończeniowyściany zyskuje wielokrotnie więcej, jeśli zostanie nałożony na przygotowaną, płaską powierzchnię. Nierzadko zdarza się, że źle wykończone ściany wyglądają przez piękną, kosztowną tapetę. Jest to szczególnie widoczne w przypadku jasnych ścian. cienka tapeta. A na górze tapeta krzywo wklejona listwy przypodłogowe sufitowe, przylegaj do ściany falami i twórz cień, gdy sztuczne oświetlenie. Wygląda to co najmniej śmiesznie, dlatego przed pomalowaniem ścian i tapetowaniem należy wyrównać powierzchnie pionowe. W tym artykule rozważymy opcję wyrównywania ścian w domu panelowym.

Czego potrzebujemy do wypoziomowania ścian?

Wiadra, miski i szmaty można znaleźć w każdym domu. Ponadto do wykonania prac związanych z wyrównywaniem ścian będziemy potrzebować:

szybkoutwardzalny, suchy tynk do wypełniania widocznych wgłębień i prostowania dużych krzywizn narożników zewnętrznych;
suchy tynk dobra jakość, do wykańczania ścian do malowania - kolor bazowy szary i biały wykończeniowy;
elementarz;
wałek, opryskiwacz lub pędzel do nakładania podkładu;
szerokie metalowe szpatułki, co najmniej 2 sztuki; szpatułka kątowa; skrobaczka szpatułkowa;
kielnia lub kielnia;
reguła lub półtarka;
uchwyt na tarkę lub papier ścierny;
papier ścierny 0;
blok szmerglowy;
przystawka mieszająca do wiertarki;
waga;
pojemnik pomiarowy na wodę;
szpatułka lub miarka do suchego tynku;
perforowane rogi.

Podstawowe i szpachlówka wykończeniowa kup taki, który nie twardnieje zbyt szybko; niedoświadczonej osobie trudno jest szybko wykorzystać przygotowane mieszanki. Wszystkie materiały wykończeniowe (mieszanki, podkłady) najlepiej wybierać od jednego producenta. Liczba perforowanych narożników powinna odpowiadać liczbie narożników, które planujesz edytować. Oznacza to, że rogi pozostaną następnie we wnęce na roztwór.

Przygotowanie ścian

Zanim zaczniesz wyrównywać ściany, musisz usunąć z nich materiał wykończeniowy (tapety, malowanie, sufit i cokół podłogowy), tj. obrać na płytkę za pomocą szpatułki. Stare tapety można lepiej usunąć, jeśli zostaną wstępnie zwilżone wodą. Aby uzyskać zwartość, skrawki tapet układa się jeden na drugim i owija w rolki, które zabezpiecza się taśmą.

Po oczyszczeniu powierzchni ścian należy je potraktować papierem ściernym, tj. konieczne jest usunięcie wszystkich silnie wystających guzków i starych plam. W rogach użyj szpatułki narożnej. Należy również usunąć wystające zbrojenie. Najbardziej nierówne miejsca na ścianach domy panelowe, zwykle w rogach, pod sufitem i w pobliżu podłogi. Zastanów się, czy możesz usunąć nadmiar grubości na całym obwodzie? Wyrównanie do niego głównego obszaru ściany jest problematyczne, jest za dużo pracy, więc bardziej wskazane byłoby to zrobić płynne przejścia pomiędzy główną częścią ściany a górą (dół). Po wytapetowaniu lub pomalowaniu ściany różnica ta nie będzie zauważalna.

Po całkowitym oczyszczeniu ścian należy usunąć z nich cały kurz za pomocą miotły lub odkurzacza. Dobrze byłoby je umyć dowolnym detergentem.
Następnie należy nałożyć podkład na całą powierzchnię. Główną pracę można rozpocząć po wyschnięciu podkładu.

Główne prace

Jeśli na ścianach znajdują się wyraźne wgłębienia lub duże pęknięcia, należy je uszczelnić szybko utwardzającą się mieszanką. Spróbuj natychmiast wyrównać powierzchnię „plastrów”. Po całkowitym wyschnięciu częściowo uszczelnionych miejsc (czas schnięcia podany jest na opakowaniu mieszanki) nałóż na nie podkład. Następnie możesz rozpocząć główną pracę.

Zaczynają wyrównywać ściany, tj. nałóż roztwór z podłogi. W tym celu należy wymieszać suchy tynk z wodą w zalecanych proporcjach. Należy przestrzegać przepisu, w przeciwnym razie zbyt płynny roztwór będzie spływał, nie będzie dobrze przylegał do ścian, a po wyschnięciu powierzchnia taka zostanie pokryta małe dziury od pękających pęcherzyków powietrza. Zbyt gęsta mieszanina stwardnieje, zanim zdążysz ją wyrównać.
Pojemnik, w którym będziesz mieszać zaprawę powinien być na tyle szeroki, aby można było łatwo zaczepić mieszankę o kielnię lub szpatułkę.

Podczas tynkowania ścian należy opanować podstawowy ruch: rzucanie zaprawy na ścianę. Zrób to z siłą, tak jakbyś chciał wbić masę w powierzchnię ściany, wtedy dobrze się przyklei i wystarczy ją wypoziomować. Doświadczeni rzemieślnicy Wiedzą, jak nalać roztwór za pomocą pacy, której używają do nabierania mieszanki. Dla początkującego proces ten nie jest taki prosty, dlatego lepiej jest użyć tej samej pacy i szpatułki, ale można też skorzystać z tej metody: nałożyć roztwór na kielnię za pomocą szpatułki, następnie nabrać trochę mieszanki tę samą szpatułkę i rzuć ją na ścianę. Każdy rzuca rozwiązanie na swój sposób, więc zdecyduj, jak będzie Ci to wygodniej zrobić. Po nałożeniu zaprawy na powierzchnię około 1 m2 powierzchnię tę należy wyrównać pacą lub kielnią. Wyrównaj roztwór ruchami okrężnymi. Kontynuuj mieszanie, nakładanie tynku i wyrównywanie powierzchni do sufitu.

Jeśli w niektórych miejscach ściana ma kształt fali, wypełnij tylko dolne obszary, aż zrównasz je z grzbietami.

Tynk nakładać na grubość warstwy, dla której jest przeznaczony. Nie próbuj tynkować całego obszaru w jednej warstwie; nawet profesjonaliści tego nie robią.

Podczas nakładania bazy nie jest konieczne jej idealne wyrównywanie, ponieważ nałożymy na nią jeszcze co najmniej 1 warstwę.

Do już przygotowanego roztworu nie można dodawać nowej porcji suchego tynku ani wody. Cały przygotowany roztwór należy zużyć natychmiast. Jeśli coś Ci zostanie, wyjmij go natychmiast z pojemnika, zanim stwardnieje; później będzie to problematyczne.

Wyrównanie narożników wewnętrznych i zewnętrznych jest dość trudne. Ale ten punkt jest bardzo ważny, ponieważ niedbale wykonane narożniki niweczą wszelkie wysiłki mające na celu wyrównanie ścian, a jednocześnie mogą ukryć wszystkie istniejące wady.

Korekta narożników

Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne można wyrównać za pomocą narożników perforowanych.

Narożnik wewnętrzny należy wypoziomować w następujący sposób: na całą wysokość narożnika w odstępach 15 - 25 cm nałożyć szybkoutwardzalną masę i przymocować do niej narożnik perforowany. Przed mocowaniem należy określić, gdzie znajdują się największe wgłębienia i nierówności, i na tej podstawie spróbować równomiernie zamocować róg. Przed stwardnieniem roztwór należy rozprowadzić po całym narożniku i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Po upływie wyznaczonego czasu należy kontynuować wyrównywanie narożnika, pozostawiając go we wnęce narożnika (tj. nie ma konieczności usuwania narożnika) szpachlą wykończeniową lub startową, w zależności od tego, ile warstw wykonasz.

Narożnik zewnętrzny wykonujemy analogicznie, jedynie narożnik perforowany wykonujemy w odwrotnej kolejności. W przypadku dużej krzywizny narożnika należy nałożyć kilka warstw zaprawy aż do całkowitego wypoziomowania.

Po nałożeniu wystarczającej liczby warstw tynku i uznaniu, że ściana jest w miarę pozioma, przeszlifuj całą powierzchnię. Odbywa się to za pomocą tarki lub uchwytu papieru ściernego. Przed malowaniem lub tapetowaniem ścian nałóż na nie podkład.

Narzędzia z przylegającego tynku można oczyścić za pomocą małej szpatułki i wcale nie jest konieczne czyszczenie narzędzia, aż za każdym razem zabłyśnie, można je włożyć do pojemnika z wodą do następnego dnia.

Izolacja akustyczna

Tynkując ściany, znacznie zwiększysz ich izolację akustyczną. Po zamontowaniu nowych dźwiękoszczelnych drzwi wejściowych w mieszkaniu, plastikowe okna Oczywiście możliwe jest osiągnięcie znacznej redukcji przenikania hałasu z ulicy i terenu budowy. Ale to nie wszystkie środki, które są niezbędne, aby zapewnić jak najmniejszą penetrację hałasu od sąsiadów. Aby odizolować mieszkanie od sąsiadów, należy wypełnić podłogi i tynkować sufit w kilku warstwach. Ale najważniejsze jest dokładne przemyślenie lokalizacji gniazd elektrycznych. Są głównie i są przewodnikami hałasu między mieszkaniami.

Każdy właściciel mieszkania lub domu prywatnego, który decyduje się na jego zamieszkanie główne naprawy Twojego domu pojawia się wiele różnych pytań dotyczących realizacji określonych prac budowlanych lub wykończeniowych. Jeden z najczęstszych: jakie są dostępne metody wyrównywania ścian samowykonanie, istnieją i jaki wybrać w konkretnym przypadku.

Z żalem musimy przyznać, że ściany nie tylko w domach prywatnych, ale także w nowoczesnych wieżowcach rzadko są idealnie gładkie, przez co nawet najdroższe wykończenia na nich nie będą wyglądać odpowiednio. Dlatego bez względu na to, do czego służy powłoka dekoracyjna prace wykończeniowe niezależnie od tego, jak zaplanowano pomieszczenia, niemal w każdym przypadku konieczne jest uporządkowanie ścian, nadając im niezbędną równość.

Metody określania chropowatości powierzchni

Przed wybraniem metody wyrównania należy określić, jak bardzo ściana jest zakrzywiona. Można to zrobić na kilka sposobów, korzystając z różnych narzędzi.

Aby określić stopień deformacji powierzchni, użyj długiej reguły, poziomów różne projekty i linie pionowe.

Reguła w tym przypadku, podobnie jak jeden z poziomów budynku, musi mieć długość co najmniej 2000-2500 mm, gdyż wymagane jest, aby narzędzie wzniosło się pionowo na prawie całą wysokość ściany, a także aby mogło łatwo obracać się po przekątnej. Z reguły, jeśli nie ma go w domowym „arsenale”, można zastosować idealnie prosty łupek. Ale nie powinien być zbyt cienki i zginać się pod wpływem siły, w przeciwnym razie dokładne pomiary nie będą możliwe. Wystarczający będzie jego rozmiar w przekroju 20x50 mm.

Listwę, poziom lub linijkę nakłada się na powierzchnię ściany w pionie, poziomie i ukośnie. Monitorują wielkość szczelin powstałych między ścianą a narzędziem, co pokaże stopień nierówności powierzchni.

Innym prostym i niedrogim sposobem sprawdzenia pionowości ściany, który nie wymaga drogich narzędzi, jest użycie pionu. Nawet jeśli gospodarstwo nie posiada takiego urządzenia, łatwo jest je szybko wykonać samodzielnie. Aby to zrobić, będziesz potrzebować cienkiego, ale mocnego sznurka o długości około trzech metrów, a także ładunku o wadze 150–200 gramów, a najlepiej wyważonego, symetrycznego kształtu.

Użycie pionu nie jest trudne: w tym celu w ścianę pod stropem wbija się gwóźdź w odległości 25–30 mm od fugi, do której mocuje się sznur, a następnie przywiązany do niego ciężarek swobodnie opuszczane pionowo wzdłuż ściany. Ładunek powinien wisieć swobodnie, nie sięgając do podłogi na odległość 10 15 mm. Kiedy ładunek uspokoi się i nie będzie się przesuwał, można zobaczyć, jak zniekształcona jest powierzchnia - zmierzyć szczeliny w różnych punktach wysokości - i porównać wyniki.

Oprócz równości ścian należy sprawdzić ich prostopadłość, czyli narożniki pomieszczenia muszą być proste.

W określeniu tego parametru pomoże kwadrat konstrukcyjny, który nanosi się w kilku miejscach na całej wysokości złącza i wykonuje niezbędne oznaczenia. To prawda, że kwadrat musi być dość duży, aby dokładnie zidentyfikować możliwe odchylenia.

Jeśli nie ma dużego kwadratu, lepiej zastosować zasadę „ Trójkąt egipski" Aby to zrobić, z rogu wzdłuż ścian układa się dwie nogi, wielokrotności 3 i 4, a przeciwprostokątna powinna być wielokrotnością 5. Na przykład 1,5 m (0,5 × 3) mierzy się wzdłuż jednej ściany, 2 m ( 0,5×4), a odległość pomiędzy tymi punktami w linii prostej powinna wynosić 2,5 m (0,5×5). Jeśli tak nie jest, to kąt wyraźnie różni się od prostego i należy poszukać przyczyny i sposobu jego wyeliminowania.

Ceny za poziom budynku

poziom budynku

Prawdopodobnie najbardziej optymalną i dokładną opcją jest użycie konstruktora samolotów laserowych.

Urządzenie to wyznacza prostopadłe płaszczyzny pionowe, rzutuje w przestrzeni linie, wzdłuż których poprzez proste pomiary z porównaniem wartości prześwitów łatwo jest zidentyfikować nierówne powierzchnie ścian i ich zgodność płaszczyzna pionowa i wzajemna prostopadłość.

Po ustaleniu odchyleń ścian od wymaganej płaszczyzny od razu ocenia się lokalizację nierówności – wgłębień czy wypukłości, ich przybliżoną wysokość lub głębokość.

— W przypadku, gdy wady powierzchni lub odchyłki od pionu wynoszą 8–15 mm lub więcej, należy to wykonać poprzez tynkowanie wzdłuż latarni lub montaż płyt gipsowo-kartonowych.

— Jeżeli różnice nie przekraczają 5 8 mm, można skorygować powierzchnię nakładając cienką warstwę tynku lub zaprawy szpachlowej.

Przygotowanie powierzchni do poziomowania

Aby zrozumieć, z jakich etapów składają się prace związane z wyrównywaniem ścian, warto przyjrzeć się tym procesom bardziej szczegółowo. Zanim jednak przejdziemy do krótki opis Dla każdej z metod dostosowania należy powiedzieć kilka słów o działaniach przygotowawczych wspólnych dla wszystkich technologii.

Etap przygotowawczy może być skomplikowany i żmudny, ale nie należy go ignorować, gdyż gwarantuje to jakość wyrównywanej powierzchni i jej trwałość eksploatacyjną. Do przygotowania ścian należy podejść szczególnie ostrożnie, ale płyta gipsowo-kartonowa wymaga również specjalnego podejścia.

Zatem przygotowanie ścian do dalszego poziomowania obejmuje kilka ważnych operacji, które obejmują:

Pierwszym krokiem jest całkowite oczyszczenie ścian. dekoracyjne pokrycie, jeśli występuje na powierzchniach, jest usuwany stara farba Lub . Procesy te są przeprowadzane na różne sposoby, które szczegółowo opisano w osobnym artykule.
Po oczyszczeniu ścian stara dekoracja, otworzy się warstwa tynku, co wymaga najdokładniejszego zbadania. Taka kontrola jest konieczna, ponieważ nie można wykluczyć, że podczas pracy pojawiły się na niej pęknięcia lub łuszczenie się, częściowe lub całkowite.

W zależności od stopnia zniszczenia starej warstwy tynku konieczne będzie jej całkowite usunięcie lub dokonanie odpowiednich napraw. Jeśli ta warstwa jest wystarczająco gruba, użyto do niej materiału niskiej jakości, a jej powierzchnia jest nierówna, to lepiej się jej całkowicie pozbyć.

Jeśli ściana ma duże występy, należy je powalić, a małe występy należy przeszlifować lub oczyścić szczotką drucianą.

Jeśli przewiduje się prace na ścianie „na mokro”, wówczas w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego pomieszczenie najprawdopodobniej będzie musiało zostać odłączone od zasilania. Zwykle w takich przypadkach planuje się wymianę gniazd i włączników, co wiąże się z koniecznością demontażu starych i zaizolowaniu odsłoniętych przewodów.
Po oczyszczeniu lub naprawie powierzchni ściany należy ją kilkukrotnie zagruntować – ma to na celu wzmocnienie i usunięcie kurzu z powierzchni oraz stworzenie warunków dla niezawodnej przyczepności nawierzchni do nowej zaprawy wyrównującej.

Staranne przygotowanie ścian jest kluczem do jakości i trwałości przyszłego wykończenia

Ten pozornie prosty do zrozumienia, ale pracochłonny etap ma wiele niuansów. Więcej o wszystkich operacjach informuje specjalna publikacja na naszym portalu.

Po całkowitym wyschnięciu podkładu można przystąpić do nakładania szpachli, tynku lub instalowania specjalnych profili sygnalizacyjnych, wzdłuż których powierzchnie zostaną wypoziomowane.

Jeśli planujesz wyrównać tynkiem drewniane ściany, następnie oczyszcza się je z kurzu i zagruntowuje antyseptycznym podkładem do drewna. Następnie wysuszone ściany są osłonięte listwy drewniane– gonty, które zapewnią dobrą przyczepność zaprawy do drewna.

Metody wyrównywania powierzchni

Wybór metody wyrównywania ścian zależy bezpośrednio od ich stanu, to znaczy od tego, czy mają znaczne krzywizny, czy też konieczne jest po prostu wyeliminowanie niewielkiego reliefu powierzchni, który może pojawiać się przez warstwy farby lub wklejonej tapety.

W rzeczywistości nie ma wielu technik technologicznych wyrównywania ścian. Są używane od dziesięcioleci, ale wraz z pojawieniem się nowych materiałów budowlanych są stale ulepszane.

Ceny gipsu

tynk

Tak więc wyrównywanie ścian odbywa się w następujący sposób:

Tynkowanie, czyli nałożenie na powierzchnię specjalnej warstwy wyrównującej moździerz. Z kolei metodę tę można podzielić na dwa typy - wyrównywanie ścian za pomocą latarni i bez ich użycia.
Instalacja płyty gipsowo-kartonowe, określający pożądaną równość powierzchni ściany (często nazywany także „suchym tynkiem”). Ta opcja wyrównania jest również podzielona na dwie części różne podejścia- jest to mocowanie arkuszy do ramy lub bezramowy uchwyt GVL bezpośrednio do ściany.

Wyrównywanie ścian szpachlą Tę metodę porządkowania powierzchni stosuje się w połączeniu z dwoma pozostałymi wymienionymi powyżej lub samodzielnie. Jeśli ściany mają gładką powierzchnię bez większych zniekształceń geometrycznych, ale występują na niej drobne nierówności, szpachlówka pomoże doprowadzić je do idealnej gładkości.

Tynkowanie ścian

Kilka słów o rozwiązaniach poziomujących

Obecnie w sklepy budowlane prezentował się bardzo szeroki zakres gotowe mieszanki budowlane przeznaczone do prace tynkarskie. Mogą być na różnych podstawach

Założono tynki na bazie cementu służą do pracy na zewnątrz, a także do pomieszczeń z podwyższony poziom wilgotność
Mieszanki gipsowe nadają się do ścian wykonanych z niemal każdego materiału, ale ich zakres ogranicza się jedynie do dekoracji wnętrz.

Jednak wielu rzemieślników i właścicieli domów woli samodzielnie przygotowywać rozwiązania tynkarskie. A podstawą tego, oprócz cementu czy gipsu, może być również wapno lub glina.

Zaprawy wapienne i cementowo-wapienne sprawdzają się przy wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym, a tynki na bazie gliny są z reguły niedrogie (o ile dysponuje się darmowymi surowcami) i nadają się do wyrównywania ścian drewnianych, glinianych czy ceglanych.

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w tynkowaniu ścian domowe rozwiązanie, wówczas „przepis” na gotowanie można zobaczyć w poniższej tabeli:

Nazwa rozwiązania	Komponenty	Proporcje roztworów w zależności od konkretnej warstwy
		"rozpylać"	"podkładowy"	Przykrycie lub „mycie”
Cement	Cement: piasek	1: (2,5 4)	1: (2 3)	1: (1 2)
Wapno	Pasta wapienna: piasek	1: (2,5 4)	1: (2 3)	1: (1 1,5)
Glina	Glina: piasek	1: (3 5)	1: (3 5)	1: (3 5)
Cement-glina	Cement: glina: piasek	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Cementowo-wapienny	Cement: pasta wapienna: piasek	1: (0,3 1): (3 5)	1: (0,7 1): (2,5 4,5)	1: (1 1,5): (1,5 2)
Wapno-glina	Pasta wapienna: glina: piasek	0,2 1:(3 5)	0,2 1:(3 5)	0,2 1:(3 5)
Wapno-gips	Pasta wapienna: gips: piasek	1:(0,3 1):(2 3)	1:(0,5 1,5):(1,5 2)	1:(1 1,5)

Tynkowanie ścian bez instalowania sygnalizatorów

Wyrównanie ścian zaprawa tynkarska bez latarni jest możliwe w przypadkach, gdy ściana jest stosunkowo płaska, bez poważnych odkształceń, wgłębień i wgłębień, a aby ją uporządkować, wystarczy zastosować mieszaninę wyrównującą o stosunkowo małej grubości. Trzeba od razu powiedzieć, że ta metoda porządkowania powierzchni jest znacznie trudniejsza niż tynkowanie za pomocą latarni, ponieważ poziomowanie musi odbywać się na oko, a nie jest to wcale łatwe bez odpowiednich umiejętności. Dlatego jeśli nie masz doświadczenia w tej pracy, lepiej powierzyć ją profesjonalnym rzemieślnikom.

Proces tynkowania ścian bez latarni można podzielić na kilka etapów - są to „natryskiwanie”, „gleba” i „mycie”.

"Rozpylać"- jest to pierwsza warstwa zaprawy nakładana na ścianę podczas jej wyrównywania. Mieszanka na ten etap powinna mieć konsystencję gęstej śmietany.

Podczas nakładania zaprawy na cegłę lub kamienny mur jej warstwa powinna wynosić 10 ÷ 12 mm, na gontach powierzchnia drewniana 15 18 mm.

„Natrysk” wykonuje się pacą, na którą nabiera się roztwór i przy niewielkim wysiłku nakłada się go na powierzchnię. Jeśli powierzchnia ściany jest stosunkowo płaska i nie wymaga nałożenia grubej warstwy tynku, to czasami rzemieślnicy „spryskują” ją nawet szerokim pędzlem. Nakładając roztwór za pomocą pędzla, nie należy wykonywać dużego ruchu ręką, w przeciwnym razie część mieszanki zostanie rozpryskana po pomieszczeniu.

Pierwszą warstwę tynku można nakładać metodą „rozlewania”. W takim przypadku będziesz potrzebować szpatułki o szerokości 200–250 mm, za pomocą której roztwór zostanie pobrany z pojemnika i równomiernie rozprowadzony na powierzchni ściany pociągnięciami. Idealne wypoziomowanie tej warstwy nie jest wymagane, ponieważ stanie się ona podstawą do dalszych prac.

"Podkładowy"- jest to druga warstwa przy tynkowaniu ścian bez latarni i nakłada się ją dopiero po całkowitym wyschnięciu „sprayu”. Do nałożenia „podkładu” stosuje się grubszy roztwór – wylewa się go na powierzchnię zaczynając od spodu ściany, wypełniając obszary nie objęte pierwszą warstwą, doprowadzając w ten sposób obie warstwy do mniej więcej tej samej grubości.

Po zastosowaniu tego rozwiązania na odcinku ściany o wysokości 350-400 mm wyrównuje się je za pomocą łaty, zbierając nadmiar mieszanki, która jest odsyłana do pojemnika, gdyż nadaje się jeszcze do dalszej pracy.

Podczas poziomowania mogą dodatkowo pojawić się obszary niewypełnione, które należy natychmiast wypełnić roztworem i następnie po tym obszarze przesunąć linijkę.

Czasami zamiast reguły do wyrównywania tej warstwy używa się specjalnego narzędzia - tarki.

Za pomocą pacy wyrównujemy zaprawę, jednocześnie zbierając jej nadmiar i wypełniając powstałe ubytki.

„Warstwa wierzchnia” tynku składa się z płynnego roztworu i ma na celu wyeliminowanie wszelkich wad pozostałych na powierzchni ściany po nałożeniu „podkładu”. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać dwóch milimetrów, dlatego bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowej konsystencji roztworu tynku.

W związku z tym, jeśli mieszanina jest przygotowywana niezależnie i nie jest kupowana gotowa forma, wszystkie użyte w nim materiały należy przesiać przez sito o oczkach nie większych niż 0,5 ÷ 1 mm. Roztwór ugniata się, aż będzie gładki, ponieważ nie powinny w nim pozostać nawet małe grudki.

Ceny za regułę

Następnie powierzchnię ściany zwilża się wodą i za pomocą szpatułki i pacy nakłada się na nią cienką warstwę płynnego roztworu. Następnie mokry roztwór wciera się okrężnymi ruchami, które wykonuje się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dlatego ten etap prac nazywany jest często fugowaniem powierzchniowym.

Wybierając tę metodę wyrównywania ściany, na każdym etapie prac należy kontrolować pionowość i wymaganą równość powierzchni za pomocą linijki i poziomicy.

Wyrównanie ścian tynkiem zgodnie z latarniami

Wyrównywanie ścian zaprawą tynkarską za pomocą sygnalizatorów jest metodą bardziej popularną niż bez ich montażu, gdyż elementy te znacznie ułatwiają pracę i dają idealnie płaską powierzchnię. Aby jednak praca zakończyła się sukcesem, nie należy spieszyć się z jej ukończeniem, zwłaszcza jeśli proces jest wykonywany przez mistrza po raz pierwszy.

System poziomowania sygnalizatorów

Jako sygnalizatory do wyrównywania powierzchni najczęściej stosuje się specjalne perforowane profile metalowe z występem, którego wysokość może się różnić w zależności od wymaganej grubości warstwy tynku.

Lampy montuje się pionowo na powierzchni ściany, w pewnej odległości od siebie, zapewniając wygodną obsługę przy pomocy dostępnej długości (około 200 ÷ 300 mm mniejszej od długości łaty). Dla początkujących optymalny jest zwykle krok instalacji nie większy niż 1000–1200 mm. Mocowanie profili najczęściej wykonuje się na ślizgach z szybkoschnącej zaprawy ułożonych wzdłuż linii.

Czasami do wyświetlania sygnalizatorów używa się improwizowanych urządzeń, na przykład kawałków sklejki, płyt kartonowo-gipsowych lub płytki ceramiczne, które są również przyklejane do roztworu zgodnie z wcześniej ustalonymi znakami i linią pionu.

Jednak wypoziomowanie całych profili jest znacznie łatwiejsze, ponieważ są one mocowane pionowo od podłogi do sufitu i nie pozwalają na odchylenie od zamierzonego poziomu.

Wniosek sam w sobie sugeruje, że najważniejszą rzeczą w procesie wyrównywania ścian za pomocą latarni jest ich prawidłowe ustawienie, które odbywa się zgodnie z pewnymi zasadami.

Podstawowe techniki konfigurowania systemu sygnalizatorów

Instalowanie sygnalizatorów poziomujących nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ istnieją pewne niuanse, o których należy stale pamiętać. Profesjonalne spojrzenie na technologię tego etapu przedstawiamy w artykule na naszym portalu.

Jeśli mówimy o przystępnej metodzie umieszczania beaconów w kilku słowach, w bardzo uproszczony sposób, to proces ten przebiega w następujący sposób:

Pierwszym krokiem jest ustawienie ekstremum elementy profilu, czyli te, które znajdują się bliżej narożników pomieszczenia.

Następnie między nimi poziomo, w trzech lub czterech miejscach, rozciągane są sznury, które posłużą jako prowadnica do montażu pośrednich latarni.
Wymagany poziom latarni względem ściany można uzyskać poprzez wpuszczenie profili w kopce zaprawy, na których są one mocowane.

Istnieje kilka ciekawych, dokładnych i jednocześnie dostępnych technologii umieszczania sygnalizatorów. Zostało to szczegółowo omówione w innych publikacjach na naszym portalu.

Proces tynkowania ścian

Prace prowadzone są najczęściej w odcinkach o wysokości 450 ÷ 500 mm. Doświadczeni rzemieślnicy mogą sobie pozwolić na duże powierzchnie, ale nowicjuszowi tynkarzowi lepiej się nie spieszyć - będzie możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów.

Roztwór o średniej gęstości, którego wysokość powinna przekraczać poziom latarni o 15–20 mm, nanosi się na określony odcinek ściany metodą „natryskową” (lub nakładanie i rozprowadzanie szpachelką, jeśli natrysk nie działa). jeszcze nie działa). Grubość ta jest konieczna, aby przy wyrównywaniu mieszanki z reguły na nałożonej warstwie pozostało jak najmniej pustych przestrzeni.

Następnie nałożony roztwór zaczynając od spodu pomalowanego odcinka ściany wyrównuje się za pomocą linijki, którą opiera się krawędzią o metalowe latarnie i prowadzi się po nich niczym po szynach. W takim przypadku zwykle zbiera się nadmiar roztworu, który regularnie usuwa się szpatułką, odsyła do pojemnika i wykorzystuje do następnego oprysku. Podczas poziomowania linijkę miesza się stopniowo w górę, ale jednocześnie lekko przesuwa w poziomie w jedną lub drugą stronę, co pomaga wypełnić wszystkie puste przestrzenie w warstwie i maksymalnie wykorzystać cały zastosowany roztwór.
Najczęściej trzeba wykonać kilka takich przejść, a zidentyfikowane ubytki wypełnić pacą lub szpatułką. W końcu tak powinno być płaska powierzchnia, równo z prowadnicami systemu ostrzegawczego.
Po tynkowaniu ściany, gdy zaprawa lekko stwardnieje, profile ostrzegawcze są ostrożnie usuwane z grubości tynku. Pozostałe rowki uszczelnia się zaprawą i wyrównuje na wspólnej powierzchni.
Następnie jeszcze wilgotną powierzchnię tynku przeciera się specjalną pacą konstrukcyjną. Praca jest wykonywana ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby uszlachetnić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki ściany, stosuje się specjalną szpachelkę narożną.

Narożniki zewnętrzne, szczególnie w przypadku stosowania grubej warstwy wyrównującej, zaleca się wzmocnić metalowymi narożnikami perforowanymi, które wciska się w mokrą zaprawę i dopasowuje do poziomu budynku.

Nauczmy się wyrównywać ściany za pomocą beaconów!

Na łamach naszego portalu znajduje się szczegółowa publikacja poświęcona. Szczególny nacisk położony jest w nim na zagadnienia tworzenia systemów sygnalizacyjnych różnego typu – od zwykłego profilu po zaprawę i sznurek.

Wyrównanie ścian płytą gipsowo-kartonową (suchy tynk)

Odkąd płyta gipsowo-kartonowa stała się dostępna w bezpłatnej sprzedaży i w przystępnej dla każdego cenie, stała się najpopularniejszym materiałem stosowanym do wyrównywania ścian. Faktem jest, że każdy właściciel domu jest w stanie pracować z arkuszami tego „suchego tynku” bez uciekania się do pomocy. ekipa budowlana. Ponadto istnieją dwa sposoby mocowania go do podłoża - za pomocą kleju budowlanego i poszycia ramy. Dlatego możesz wybrać opcję bardziej odpowiednią dla konkretnego pomieszczenia i łatwości instalacji.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych bez ramy

Można więc wypoziomować ścianę płytą gipsowo-kartonową, mocując jej arkusze klejem wykonanym na bazie gipsu. Co więcej, tą metodą można wygładzić nawet mocno zakrzywioną powierzchnię. Jeśli jednak ściana zostanie poważnie zdeformowana, będziesz musiał poważnie nad nią popracować, ponieważ będziesz musiał stworzyć unikalne latarnie, na których będzie spoczywał arkusz materiału wykończeniowego. Ramę punktów podparcia mogą stanowić wkręty samogwintujące z szerokimi łbami lub gwoździe łupkowe, które wbija się w ścianę z końcami łbów skierowanymi w jedną płaszczyznę, którą można ustawić w dowolny dostępny sposób. Slajdy są stosowane do tych latarni morskich skład kleju, a następnie do tych punktów ostrożnie dociska się płytę gipsowo-kartonową.

1 – stara powierzchniaściany do wyrównania;

2 – wkręcane wkręty samogwintujące, których końce łbów są ustawione w tej samej płaszczyźnie pionowej. Rozstaw śrub wynosi 200 ÷ 300 mm;

3 – płytki kleju budowlanego na bazie gipsu;

4 – arkusz płyty gipsowo-kartonowej.

O wiele łatwiej jest zamontować płytę gipsowo-kartonową na mniej więcej płaskiej ścianie, przygotowując ją za pomocą podkładu. W tym celu masę klejącą nanosi się punktowo, szkiełkami na samą blachę lub na powierzchnię ściany.

Następnie płyta gipsowo-kartonowa jest podnoszona i dociskana powierzchnia pionowa, a następnie w razie potrzeby reguluje się jego pion poprzez delikatne puknięcie. Aby nie uszkodzić arkusza, regulację można przeprowadzić krawędzią linijki, która od razu pokrywa całą szerokość arkusza.

Podczas mocowania arkusza na ścianie należy monitorować poprawność jego położenia poziom budynku. Drugi i wszystkie kolejne arkusze są dopasowane do pierwszego arkusza wykończeniowego przymocowanego do ściany. Po wyschnięciu kleju szwy między płytami gipsowo-kartonowymi uszczelnia się sierpową siatką lub specjalną taśmą, a następnie wypełnia szpachlą.

Szybko i solidnie - płyta gipsowo-kartonowa na ścianę bez tworzenia ramy

Główne etapy tej metody zostały wymienione powyżej, jednak ta technologia instalacji nadal zawiera pewne niuanse, o których warto wiedzieć na początku. Dlatego warto zwrócić uwagę na artykuł na naszym portalu.

Metoda ramowa montażu płyt kartonowo-gipsowych

Metoda ramowa wyrównywanie ścian ma swoje zalety i wady, a jednocześnie jest jeszcze bardziej popularne niż mocowanie arkuszy za pomocą kleju.

Wadą tej technologii jest to, że system ramowy znacznie zmniejsza powierzchnię pomieszczenia, ponieważ samo poszycie i arkusz płyty gipsowo-kartonowej mają całkowitą grubość co najmniej 50 mm, to znaczy pomieszczenie będzie zmniejszona z każdej strony o tę odległość.

Zalety takiego poziomowania są znacznie większe, dlatego jeśli pozwala na to obszar, wówczas ta metoda stanie się idealna opcja metamorfoza pokoju.

Oczywistą „zaletą” takiej instalacji jest możliwość docieplenia i wygłuszenia ściany poprzez ułożenie warstwy odpowiedniego materiału w przestrzeni pomiędzy nią a okładziną. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań znajdujących się w budynkach panelowych.

Pozytywną stroną jest także fakt, że pod systemu ramowego„super dokładne” przygotowanie ścian nie jest wymagane.

Należy je oczyścić z powłoki dekoracyjnej, aby upewnić się, że w ścianie nie ma głębokich pęknięć. Drobne wady powierzchni nie będą zakłócać prac montażowych.
Przed zamocowaniem profili należy zagruntować ściany i w tym celu stosuje się roztwór antyseptyczny, który zabezpieczy powierzchnie przed pojawieniem się i rozwojem pleśni.

Po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni można rozpocząć prace znakujące i instalacyjne.

Profile są zwykle instalowane w odstępach co 600 mm (wzdłuż osi), ponieważ szerokość wszystkich arkuszy płyt gipsowo-kartonowych wynosi 1200 mm. W ten sposób każdy arkusz zainstalowany pionowo zostanie zamocowany wzdłuż trzech linii. Ponadto jest to wygodne z punktu widzenia przeważającej liczby materiały izolacyjne Dostępne w matach o dokładnie tej szerokości – 600 mm.

Aby uzyskać idealną równość ścian, należy dokładnie wyrównać profile metalowe w pionie, wyznaczając w ten sposób przyszłą płaszczyznę tworzonej powierzchni.

Dzięki mocowaniu profili w specjalnych wspornikach - wieszakach prostych, z perforowanymi bocznymi „skrzydełkami”, istnieje możliwość dokładnego dostosowania ich odległości od ściany. Wieszaki mocuje się wzdłuż linii za pomocą kołków lub wkrętów samogwintujących (w zależności od materiału ściany) w odstępach co 500–600 mm.

Wystające końce półek bocznych po zamocowaniu w nich stojaków łatwo wyginają się do tyłu, dzięki czemu nie będą przeszkadzać w dalszym mocowaniu płyt kartonowo-gipsowych.

Aby ułatwić ustawienie ramy, należy najpierw dokładnie ustawić słupki zewnętrzne w pionie i względem siebie oraz je zabezpieczyć. Następnie pomiędzy nimi naciągane są sznurki, które wskażą na jaką odległość profile pośrednie powinny być odsunięte od ściany.

Jeśli sufity w pomieszczeniu są wystarczająco wysokie, czasami między pionowymi słupkami montuje się poziome poprzeczki, co doda systemowi dodatkowej sztywności i wytrzymałości.

Blachy mocuje się do ramy za pomocą specjalnych czarnych wkrętów samogwintujących TN25 (3,2×25 mm), których łebki należy wpuścić w płytę gipsowo-kartonową na głębokość 1 1,5 mm. W przyszłości te pozostałe otwory z zakrętek będą musiały zostać zaszpachlowane.

Należy zaznaczyć, że czasami płyty gipsowo-kartonowe montuje się w dwóch warstwach – w tym przypadku utworzone pokrycie ścienne będzie miało większą wytrzymałość. Arkusze warstwy zewnętrznej muszą zachodzić na połączenia arkuszy dolnej.

Po wyrównaniu ściany za pomocą systemu płyt gipsowo-kartonowych przystępują do uszczelniania spoin, a po wyschnięciu roztworu ściana jest gruntowana i szpachlowana. Warstwa szpachli powinna całkowicie zakrywać złącza. Ostatni etap praca w toku nałożenie powłoki dekoracyjnej - farby lub tapety.

Materiał uniwersalny - płyta gipsowo-kartonowa

Nowoczesne prace wykończeniowe w domach i mieszkaniach trudno sobie wyobrazić bez zastosowania płyt gipsowo-kartonowych.

– nie jest to jedyny sposób jego wykorzystania. Na przykład ten materiał pozwala szybko i skutecznie budować w pomieszczeniach zamkniętych.

Wyrównanie ścian za pomocą szpachli Doprowadzenie powierzchni ścian do perfekcji za pomocą szpachli można nazwać końcowym etapem dla dowolnej wybranej metody ich wyrównywania dekoracja wnętrz

. Dodatkowo szpachlę, jako jedyną warstwę wyrównującą, stosuje się w przypadku, gdy sama ściana jest już w miarę gładka, ale posiada drobne błędy w postaci niewielkich wgłębień lub drobnych nierówności, które mogą ujawnić się poprzez dekoracyjne wykończenie - tapetę lub malowanie.

Szpachlówka ma drobniejszą strukturę mieszanki, a po wymieszaniu uzyskuje dużą plastyczność, łatwo się ją nakłada i rozprowadza na przygotowanej, zagruntowanej powierzchni maskując wady i nadając ścianie idealnie gładką.

Tę warstwę wyrównującą nakłada się za pomocą szpatułek (pacy) o różnej szerokości, ale na dużych powierzchniach zawsze używa się szerokiej szpachli o powierzchni roboczej 400 milimetrów lub większej.

Szpachlowanie ścian to dość skomplikowany proces, który wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ trzeba osiągnąć gładkość ścian, a szpachelka w nieudolnych rękach z krawędziami prawie zawsze pozostawia rowki o różnej głębokości na powierzchni surowej zaprawy plastycznej, a to musi należy unikać. Jeśli się utworzyły, należy je natychmiast wypoziomować, ponieważ po związaniu mieszanki szpachlowej będzie to trudne. Z reguły nakłada się dwie (lub nawet więcej) warstwy - jedną wyrównującą, a drugą wykańczającą, doprowadzającą powierzchnię do perfekcji. Odpowiednio dla różne etapy można zastosować i różne typy

kit. Końcowym etapem prac szpachlowych jest zawsze przeszlifowanie powierzchni do pożądanego stopnia gładkości. Ten końcowy etap Wyrównywanie ścian odbywa się za pomocą specjalnej tarki, na której instalowane są nakładki siatkowe lub papier ścierny o wymaganym stopniu ziarnistości. Istnieje również specjalne narzędzie elektryczne - szlifierki

odmienną zasadę działania, pozwalającą przyspieszyć ten dość pracochłonny proces.

Wielu rzemieślników, chcąc uzyskać idealny efekt, podczas prac szlifierskich korzysta z przenośnego oświetlenia, które doskonale uwidacznia słabo wypoziomowane obszary ściany, aż do najmniejszych ubytków powierzchni.

Jak nauczyć się prawidłowo szpachlować ściany? operacja technologiczna– dość skomplikowane, a pierwsze efekty mogą nie napawać optymizmem. W porządku, umiejętności się rozwiną, najważniejsze jest słuchanie rad doświadczonych finiszerów. Duży wybór takich zaleceń, wraz z ilustrowanymi instrukcjami krok po kroku, znajduje się w artykule na naszym portalu nt.

Zatem na podstawie wszystkiego, co powiedziano powyżej, możemy stwierdzić, że nawet jeśli nie masz doświadczenia w wyrównywaniu ścian, możesz wybrać metodę, która będzie w zasięgu nawet początkującego budowniczego. Podejmując się tych prac, możesz nie tylko zaoszczędzić przyzwoitą kwotę, ale także mieć pewność co do ich jakości - w końcu robi się to, jak mówią, „dla siebie”. Dlatego rozpoczynając remont mieszkania, należy dokładnie rozważyć swoje możliwości finansowe i twórcze i odważnie zabrać się do pracy.

Na końcu publikacji znajduje się krótki szkic wideo, który powinien pomóc czytelnikowi także w wyborze sposobu wypoziomowania ścian.

Wideo: Jaką metodę wyrównywania ścian wybrać?

Gładkie ściany to podstawa doskonały remont i najczęściej najdroższy ze wszystkich zabiegów. Aby obniżyć koszty pracy, wiele osób zadaje sobie pytanie: jak wyrównać ściany własnymi rękami.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zrozumieć, dlaczego potrzebujesz idealnie gładkich ścian. Wyrównanie ścian w mieszkaniu jest zwykle określane przez tapetowanie i prawidłowe geometryczny kształt przy układaniu mebli.

Jeśli używasz tapety na żywo, ściany nie muszą być wyrównywane. Wygładzają drobne nierówności i idealnie gładka powierzchnia nie jest dla nich konieczna (np. tapeta bambusowa).

Sam proces jest prezentowany w Internecie za pomocą wielu filmów i zdjęć z poziomowania ścian. Radzę także przed przystąpieniem do pracy zwrócić się o pomoc do osób mających już doświadczenie w pracy z gipsem i następnie dokładnie zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach mieszanek.

Rodzaje wyrównania

Jeśli nie można uniknąć wyrównywania ścian, proces ten można wykonać na kilka sposobów. Wyrównywanie za pomocą płyt kartonowo-gipsowych jest najmniej czasochłonne. Aby to zrobić, wystarczy przymocować do ściany arkusze płyt kartonowo-gipsowych uzbrojone w poziom.

Lista tynków dla prace wewnętrzneŚwietnie Pochodzi z różnymi zanieczyszczeniami. Jeśli kupiłeś mieszkanie z już wypoziomowanymi ścianami, najprawdopodobniej zostały one wypoziomowane zwykłym piaskowym betonem, ale równość takich ścian należy dwukrotnie sprawdzić.

Jeśli różnice w poziomie ścian są niewielkie, możesz wykonać tę pracę również z piaskowcem. Warto jednak wziąć pod uwagę, że stopień wyschnięcia trwa dłużej i dlatego praca może potrwać dłużej.

Jak wyrównać ściany tynkiem, przed tym pytaniem należy zadać sobie kolejne pytanie, jaki tynk wybrać. Bazując na doświadczeniu, lepiej wybrać gips.

Tynk

Jeśli wybierzesz wyrównywanie za pomocą tynku, będziesz musiał dodatkowo kupić sygnalizatory (jeśli masz w magazynie inne materiały i narzędzia).

Wyrównanie ścian według latarni polega na ich prawidłowa instalacja. Najpierw umieszczamy sygnalizatory w całym pomieszczeniu. Wzdłuż wysokości ściany, co 30-40 centymetrów, wbijamy w powierzchnię kołek z wkrętem samogwintującym. Zazwyczaj takie „kolumny” wykonuje się w odległości 80-90 cm od siebie w całym pomieszczeniu.

Najważniejsze, że wszyscy są tacy sami. Nakładając poziomicę na łby śrub, ustalamy poziom na całej wysokości. Wykonujemy tę procedurę z całym pokojem.

Mieszamy niewielką ilość tynku i mocujemy sygnalizatory do tych płaszczyzn. Połączenia wzmacniamy za pomocą śrub z gipsem. Po zakończeniu zabiegu należy chwilę odczekać i pozostawić tynk do wyschnięcia.

Mieszankę tynkarską przygotowujemy w oparciu o informację zapisaną na opakowaniu. Gotową mieszankę wrzucamy pomiędzy dwie latarnie, zaczynając od dołu. Następnie przyjmujemy regułę, instalujemy ją między dwiema latarniami i zaczynamy podnosić mieszaninę od dołu do góry, kołysząc się. Wykonujemy takie ruchy, aż masa się wyrówna.

Pozostałą masę usuń z linijki za pomocą szpatułki i wyrzuć na nieotynkowaną powierzchnię. W tym tempie wykańczamy wszystkie ściany. Powinieneś otrzymać równe i gładkie ściany. W zależności od rodzaju tynku ściany stają się białe ze względu na obecność gipsu w mieszance.

kit

Po wyschnięciu tynku możemy przystąpić do szpachlowania ścian. Szpachlówka jest potrzebna do usunięcia małych porowatych otworów i doprowadzenia powierzchni do idealnej gładkości.

Po szpachlowaniu możemy przystąpić do usuwania latarni. Aby je zdjąć należy je podważyć śrubokrętem od dołu i wyciągnąć na całej wysokości. Nie martw się, powstałą lukę wypełnimy gipsem i linijką.

Możesz wypoziomować ściany po prostu za pomocą szpachli, ale ten przypadek pomaga, gdy zniekształcenie ściany nie jest tak duże. Tolerancja nie więcej niż 5 mm.

Płyta gipsowo-kartonowa

Istnieją dwa rodzaje ścian wyrównujących z płyt gipsowo-kartonowych. Jeden z nich został już opisany powyżej, ale chciałbym zająć się drugim nieco bardziej szczegółowo. Jeśli różnice w ścianach są bardzo duże, opłaca się je wyrównać płytą gipsowo-kartonową.

Aby to zrobić, wzdłuż wszystkich ścian wykonywana jest rama. Profil prowadzący mocowany jest na poziomie podłogi i sufitu. Co 60 cm montuje się na nich profil pionowy. Do całej instalacji przymocowane są arkusze płyt kartonowo-gipsowych.

Połączenia należy skleić specjalną siatką, a wszelkie nierówności i otwory po wkrętach samogwintujących należy pokryć szpachlą.

Jeśli chcesz jakoś nadać ścianom kształt, pomoże tylko płyta gipsowo-kartonowa, ponieważ w innych warunkach zużycie materiałów będzie gigantyczne i będzie kosztować całkiem sporo.

Gładkie ściany w naszym życiu nie są hołdem dla mody, ale życiową koniecznością. Nieprawidłowo ustawione ściany mogą uprzykrzyć życie w domu. Najbardziej nieszkodliwą rzeczą jest stale odklejająca się tapeta, ale najgorsze są różne grzyby i bakterie.

Zanim przystąpisz do poziomowania, zdecyduj, czy łatwiej byłoby Ci wyburzyć niektóre fragmenty ścian, aby zmniejszyć zużycie materiałów.

W Epoka radzieckaŚciany wyłożyliśmy arkuszami sklejki, która jednak ma słabą odporność na wilgoć. Ponadto połączenia boków arkuszy sklejki należało albo udekorować, albo pozostawić bez zmian.

W efekcie po więcej jakość pracy Po zakończeniu lepiej jest go przeszlifować, aby usunąć niewidoczne dla oka mikropęknięcia.

Zdjęcie wyrównania ścian

Budowlańcy nie pomyśleli o krzywych ścianach, a właściciele mieszkań nie zadali sobie pytania: remontować czy nie? W dzisiejszych czasach ludzie chcą mieszkać w pięknie odnowionych mieszkaniach, a wyrównanie ścian takie jest ceglany dom stało się problemem dla wszystkich, od właścicieli mieszkań po inwestorów budowlanych.

Oczywiście możesz mieszkać w mieszkaniu z krzywymi przegrodami, próbując ukryć wady dekoracyjnym wykończeniem. Chcąc jednak zamieszkać w mieszkaniu po kapitalnym remoncie, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestię gładkiej powierzchni.

Jaki jest najlepszy sposób na wyrównanie poziomu?

Podczas prac remontowo-wykończeniowych zadajemy sobie pytanie, jak najlepiej wypoziomować ściany. Obecnie są dwa dostępne metody, służy do poziomowania.

Gatunek

Jeden z tych rodzajów poziomowania odbywa się za pomocą instalacji konstrukcji,
drugi polega na zastosowaniu różnych mieszanek budowlanych (tynk, cement, kit).

Jeśli chodzi o montaż konstrukcji, mamy na myśli przegrody gipsowo-kartonowe. Dzięki płytom gipsowo-kartonowym wyrównywanie nie wymaga czasu i duża ilość siła robocza. Za jego pomocą możesz łatwo ukryć całą komunikację w pomieszczeniu (na przykład przewody elektryczne, urządzenia grzewcze). A dzięki tej samej płycie gipsowo-kartonowej powierzchnię mieszkania można zauważalnie zmniejszyć. Konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych „zjada” centymetry. Z tego powodu poziomowanie płyt gipsowo-kartonowych powinno być stosowane wyłącznie przy naprawach pomieszczeń o bardzo krzywych i nierównych ścianach lub w przypadkach, gdy naprawa musi zostać przeprowadzona w bardzo krótkim czasie.
Jeśli naprawy zostaną wykonane przy użyciu różnych mieszanek budowlanych, nie „pochłoną” powierzchni mieszkania, ale będą wymagały dużo pracy, a ponadto naprawy zajmą dużo czasu. Mieszanki budowlane zazwyczaj nadają się do prac remontowych i wykończeniowych w obszarach mieszkania, takich jak sypialnia czy pokój dzienny.

Jak to zrobić

Najpierw musisz zrozumieć terminologię. Istnieje koncepcja „wyrównania ściany”, co oznacza, że cała powierzchnia ściany zostanie wypoziomowana, oraz „wyrównania powierzchni”, co oznacza uzyskanie gładkiej i gładka powierzchnia. Dlatego ważne jest, aby najpierw zdecydować, co chcemy osiągnąć, a dopiero potem przystąpić do prac naprawczych.

Jak wyrównać za pomocą płyty gipsowo-kartonowej

Wyrównując powierzchnię płytą gipsowo-kartonową, należy ją wcześniej kupić w sklepie z materiałami budowlanymi.

płyty gipsowo-kartonowe,
profile i wieszaki metalowe,
specjalne gwoździe samogwintujące do płyt kartonowo-gipsowych i metalu,
serpianka,
szlifierka i siatka szlifierska,
szpachlówka i poziom.

Zanim zaczniesz pokrywać ściany konstrukcją z płyt gipsowo-kartonowych, powinieneś nałożyć na ściany roztwór podkładu. Podkład pomoże zapobiec tworzeniu się pleśni i pleśni w przyszłości. Jeśli ściana, którą chcesz wypoziomować, jest ceglana i nie ma na niej śladów wykończenia, wszystkie szczeliny pomiędzy stykami cegieł należy uszczelnić zaprawą cementową.
Następnym krokiem będzie przymocowanie profili prowadzących. Mocuje się je do podłogi w odległości 5 cm od ściany za pomocą specjalnych gwoździ kołkowych. W tej samej odległości od ściany profil prowadzący jest przymocowany do sufitu. Dokładną odległość profili prowadzących od ściany oblicza się za pomocą poziomicy. Stałe profile posłużą wówczas jako rama.
Po profilach w odległości 50-60 cm od siebie mocujemy wieszaki, co ułatwi nam przymocowanie profili prowadzących do ścian. Przed przymocowaniem profili za pomocą gwoździ samogwintujących należy sprawdzić ich poziom za pomocą poziomu. Profil ścienny mocuje się w taki sposób, aby jego krawędzie pasowały do listew prowadnicy górnej i dolnej.

W danych okolicznościach standardowa szerokość płyt gipsowo-kartonowych wynosi 1,2 m, pomiędzy profilami musi być zachowany odstęp, który wynosi dokładnie 60 cm Dzięki temu w środku płyty gipsowo-kartonowej pozostaje dodatkowy profil, który pomoże nam zabezpieczyć tę płytę dla większej wytrzymałości.

Po ukończeniu konstrukcji można przystąpić do mocowania do niej arkuszy płyt gipsowo-kartonowych.

Arkusze płyt gipsowo-kartonowych mocujemy do utworzonej przez nas konstrukcji za pomocą gwoździ samogwintujących, tak aby główka gwoździa całkowicie wbiła się w płytę gipsowo-kartonową. Odległość pomiędzy wkrętami nie powinna być większa niż 20 cm.
Jeśli odległość od podłogi do sufitu twojego pokoju jest większa niż rozmiar arkusza płyty gipsowo-kartonowej, to podczas jej montażu pierwszy arkusz jest mocowany od dołu, drugi od góry i ta kolejność jest zachowywana aż do ostatniego arkusza zainstalowany.
Pozostałe puste przestrzenie pomiędzy arkuszami wypełnia się następnie pasującymi do nich kawałkami wyciętymi z płyt gipsowo-kartonowych.

Po przymocowaniu płyty gipsowo-kartonowej do ramy przystępujemy do jej wykończenia.

Najpierw wszystkie szwy są zagruntowane i wysuszone.
Po wyschnięciu podkładu do szwów przykleja się taśmę samoprzylepną (tzw. serpyankę). Taśma ta ochroni kit przed pęknięciami, a podkład ochroni ściany przed powstawaniem grzybów.
Po powyższych procedurach szpachlówkę nakłada się na wszystkie szwy dużą szpachelką.
Szpachlę rozcieńcza się ściśle według instrukcji (zwykle zawartej w opakowaniu), która podaje, w jaki sposób i w jakich proporcjach należy rozcieńczać suchą mieszankę wodą o temperaturze pokojowej.
Warstwa szpachli nałożona na szwy płyt kartonowo-gipsowych powinna być bardzo cienka. Otwory pozostawione przez gwoździe należy najpierw wypełnić tą samą szpachlą za pomocą małej szpatułki.
Po wykończeniu ścian szpachlą należy je przeszlifować specjalnymi urządzeniami (szlifierką i siatką szlifierską), zakupionymi wcześniej. Po przeszlifowaniu na szwy ponownie nakłada się cienką warstwę szpachli.
Na koniec ściany ponownie pokrywa się mieszanką podkładową.

Bardziej wygodną i akceptowalną opcją wyrównywania i izolowania ścian jest naprawa za pomocą mieszanek budowlanych, na przykład za pomocą tynku. Ale najpierw musisz przeanalizować stopień krzywizny i ustawić kąt nachylenia. Tego rodzaju analiza wymaga poziomu.

Najpierw musimy znaleźć najgłębszą i najbardziej zewnętrzną część ściany.
Następnie musimy obliczyć ilość mieszanki, którą będziemy musieli nałożyć na ścianę, aby ją wyrównać.
Jeśli nierówności ściany zostaną usunięte mały obszar, następnie można go powalić za pomocą wiertarki udarowej.
Po tej prostej procedurze możesz po prostu szpachlować ścianę.

Jeśli poziomowanie wymaga poważnej interwencji budowniczych, możesz wybrać jedną z dwóch obecnie dostępnych metod poziomowania:

wyrównywanie za pomocą tynku lub masy szpachlowo-cementowej;
druga metoda ma zastosowanie do ścian, na których wcześniej nie prowadzono żadnych prac wykończeniowych, a na powierzchni których występują znaczne nierówności i uszkodzenia, widoczne nawet gołym okiem.

Jak wyrównać tynkiem

Do wyrównywania tynku należy zaopatrzyć się w mieszankę gruntową, tynk, poziomicę oraz szpatułki (duże i małe).

Przede wszystkim musimy przygotować ścianę do zabiegu poziomowania. Pozbywamy się starych tapet, łuszczącej się farby i innych elementów konstrukcyjnych materiały wykończeniowe wcześniej używany do dekoracji ścian.
Dodatkowo należy zdemontować wszystkie gniazdka i schować izolowane przewody elektryczne wewnątrz puszki.
Ściana jest gotowa i możemy przystąpić do gruntowania. Podkład jest niezbędny do zamocowania tynku na ścianie, a także do wyeliminowania możliwości jego pękania i kruszenia.
Podkład wykonuje się za pomocą szerokiego wałka i pędzli budowlanych. Istnieje ryzyko, że warstwa podkładu po nałożeniu szybko wyschnie, dlatego podkład można nakładać w kilku warstwach.
Po zagruntowaniu i wyschnięciu można przystąpić do nakładania tynku na powierzchnię ściany.

Ściany tynkuje się na dwa główne sposoby.

Pierwsza metoda polega po prostu na nałożeniu na ścianę jednej warstwy tynku. Jest najtańszy do dekoracji ścian i nadaje się głównie do pomieszczeń niemieszkalnych.
Druga metoda jest droższa zarówno pod względem kosztów wykonanej pracy, jak i kosztów pracy, a także czasu potrzebnego na jej wykonanie.

Jeśli zdecydujesz się wybrać drugą metodę poziomowania, musisz o tym pamiętać w tym przypadku moździerz czyli tynk, należy nakładać w kilku warstwach i każdą warstwę oddzielnie zagruntować.
Zwykle do wyrównania ścian wystarczą tylko trzy warstwy tynku.

Więc. Powierzchnia ściany z reguły ma wiele wad, nieregularności i różnych wgłębień. Aby je ukryć, na ścianę nakłada się tzw. „zerową” warstwę tynku. Zanim zaczniesz pokrywać tynkiem, musisz sprawdzić go pod kątem występów i wgłębień. Wiedza ta będzie nam potrzebna przy nakładaniu tynku na powierzchnię, będziemy dokładnie pamiętać, gdzie nałożyć tynk grubszą warstwą.
Aby przygotować mieszankę do rozpoczęcia głównej pracy, będziemy potrzebować wiadra z wodą i wiertarki z przystawką „mikser”. Proporcje rozcieńczania suchej mieszanki wodą podano na opakowaniu.

Do nałożenia tynku potrzebujemy szerokiej szpatułki, na brzeg której za pomocą drugiej szpatułki nakładamy gotową masę.

Tynk nakłada się szerokimi, okrężnymi ruchami, wcierając i rozprowadzając go po całej powierzchni ściany.
Jeżeli na ścianie występują nierówności, nakładamy na nie tynk wąską szpachelką i pocieramy szeroką szpachelką.
Pierwsza warstwa tynku powinna nam pomóc w pozbyciu się wszelkich wybrzuszeń i wgłębień na ścianie.
Po wyschnięciu pierwszej warstwy tynku konieczne jest nałożenie podkładu.
Po wyschnięciu podkładu nakładana jest druga warstwa tynku pokrywająca całą powierzchnię ściany.
Następnie wszystkie nieprawidłowości powinny zniknąć.
Na tę warstwę tynku (jego ostatnią warstwę) nakłada się również podkład.
Po nałożeniu na ścianę wszystkich warstw tynku i podkładu powierzchnię ściany pokrywa się szpachlą, po czym można bezpiecznie przystąpić do prace wykończeniowe.

Używanie cementu

Jak już wiemy, cementowe wyrównywanie powierzchni ścian stosuje się tylko wtedy, gdy występują różne uszkodzenia, wgłębienia i inne wady lub jeśli wcześniej nie przeprowadzono prac wykończeniowych na tej ścianie, a także jeśli ściana ma nachylenie w tym czy innym kierunku .

Jeżeli na ścianie znajdują się zagłębienia, należy je „zabudować”, podnosząc zagłębienie do góry i całkowicie pokrywając je zaprawą cementową.

W drugim przypadku, gdy ściana jest początkowo „goła”, warstwa wylewka cementowa po prostu zastosuj go całkowicie.

Do wyrównywania cementu potrzebne będą szyny prowadzące, poziomica, sucha mieszanka cementowa, linijka i kielnia.

Podobnie jak w przypadku stosowania tynków do wyrównywania, w przypadku wyrównywania cementu najpierw na ich powierzchnię nakłada się bazę w postaci podkładu.

Zanim zaczniesz nakładać na ściany zaprawa cementowa, musisz obliczyć poziom warstwy mieszanina cementu wymagane do wyrównania.

W tym celu za pomocą szyn prowadzących instaluje się tak zwane sygnalizatory. Powinny znajdować się w odległości 3 cm od maksymalnie wystającego punktu. Dzięki zamontowaniu sygnalizatorów istnieje możliwość śledzenia ilości mieszanki wylewanej na ściany w celu ich wyrównania.
Mieszankę cementową przygotowuje się ściśle według instrukcji dołączonych do opakowania cementu.
Po przygotowaniu mieszaniny nakłada się ją pacą na ścianę w miejscach, w których będą trzymane latarnie.
Lampy ostrzegawcze należy instalować w odległości jednego metra od siebie.
Wszystko to odbywa się przed wyschnięciem mieszaniny, w przeciwnym razie latarnie zostaną zainstalowane nieprawidłowo, nie będą się trzymać i prace będą musiały rozpocząć się od samego początku.
Po zamocowaniu sygnalizatorów należy sprawdzić ich równość w pionie i poziomie.
W przypadku wykrycia nierówności lamele można wypoziomować.
Jeśli latarnie zostaną zainstalowane w odległości przekraczającej dopuszczalne 3 cm, mieszanka cementowa spłynie po ścianie i zacznie pękać.
Po zainstalowaniu latarni i sprawdzeniu ich równości mieszanina, na której są przymocowane, musi wyschnąć. Proces ten trwa około 5 godzin.
Po upływie wymaganego czasu, podczas którego mieszanina, na której trzymane są latarnie, wyschnie, można rozpocząć prace nad nałożeniem mieszanki cementowej na powierzchnię ściany.
Wcześniej ścianę należy zwilżyć wodą.
Mieszankę cementową wylewa się w taki sposób, aby cement mógł wypełnić wszystkie wgłębienia w ścianie.
Poziom mieszanki cementowej powinien wystawać 2-3 mm ponad poziom latarni; jest to obowiązkowy warunek wyrównywania.
Po nałożeniu pierwszego rzędu cementu zwykle pracujemy wzdłuż latarni od dołu do góry, aby uzyskać płaską i gładką powierzchnię.
Czasami w niektórych miejscach pozostają niewielkie zagłębienia (nie ma wystarczającej ilości mieszanki), które można wypełnić cementem za pomocą małej szpatułki.
Następnie ten odcinek ściany jest ponownie wyrównywany za pomocą reguły.
Po wyschnięciu pierwszego rzędu cementu zaczynamy nakładać drugi rząd cementu i tak dalej, aż do zakończenia wszystkich prac.
Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych powinno upłynąć około 10 dni, podczas których cement na powierzchni będzie miał czas wyschnąć (stopień wyschnięcia zależy od reżim temperaturowy w domu).

Ze względu na to, że powietrze w tych pomieszczeniach jest stale wilgotne, ściany w łazience i kuchni należy wypoziomować zaprawą cementową. Nie używaj płyt kartonowo-gipsowych ani tynku.

Gdy na powierzchni występują niewielkie nierówności, które można skorygować bezpośrednio podczas układania płytki, nakładając więcej mieszanki kleju na obszary z wadami.

Jak już wiemy, powierzchnię wyrównuje się za pomocą szpachli. Tym samym jest przygotowany do tapetowania i malowania.

Podczas nakładania szpachli należy pamiętać, że jej warstwa nie powinna być większa niż 2 mm. Po nałożeniu szpachli na powierzchnię ściana jest szlifowana i doprowadzana do idealnej gładkości i równości. Po przeszlifowaniu powierzchnia jest gotowa do dekoracyjnego wykończenia.

Kąty

Aby ściany były idealnie wyrównane, należy zwrócić uwagę na ich zewnętrzne narożniki. Do wyrównywania narożników stosuje się specjalne kwadraty (metalowe i perforowane). Całą powierzchnię kątownika po obu stronach, na którym kładzie się kwadrat, nakłada się cienką warstwą mieszanki gipsowej. Następnie ukrywa się go pod warstwą tynku (lub gipsu) i uzyskujemy gładką powierzchnię ściany i narożnika.

Ściany w drewnianym domu

Ściany w drewniany dom po konsultacji ze specjalistą można go wypoziomować przy użyciu konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

Jeśli ściany w drewnianym domu są krzywe, to po znalezieniu punktu nachylenia za pomocą specjalnego drewniane belki możesz skierować ścianę w pożądanym kierunku.