Zarówno eksperci, jak i fotografowie jednogłośnie zgodzili się, że każdy z poniższych 44 rada odgrywa ważną rolę w doskonaleniu umiejętności.
Uzbrój się więc w nową wiedzę na temat korzystania z ustawień. cyfrowy kamery aby osiągnąć nowe szczyty.
Wyobraźmy sobie sytuację, w której nagle pojawia się przed Tobą ciekawy obraz, a Ty chcesz go uchwycić. Pociągasz za spust i jesteś rozczarowany. Ponieważ klatka została zrobiona z niewłaściwą wartością ISO itp. Moment został utracony. Możesz tego uniknąć, jeśli za każdym razem będziesz sprawdzać i resetować ustawienia. kamera przed przejściem z jednego zdjęcia do drugiego. Wybierz ustawienia zgodnie z warunkami fotografowania.
Przed robieniem zdjęć należy sformatować kartę pamięci. Szybkie formatowanie nie usuwa obrazów. Wstępne formatowanie karty pamięci minimalizuje ryzyko uszkodzenia danych.
Oprogramowanie sprzętowe aparatu to oprogramowanie, które przetwarza obrazy, dostosowuje szereg ustawień, a nawet steruje dostępnymi funkcjami. Sprawdź witrynę internetową producenta aparatu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można zaktualizować oprogramowanie aparatu do najnowszej wersji.
Nie polegaj ślepo na tym, że akumulator w Twoim aparacie jest w pełni naładowany. Naładuj go i upewnij się, że ma wystarczającą moc, jeśli planujesz strzelać przez dłuższy czas. A jeśli wolisz robić dużo zdjęć, najlepiej będzie kupić zapasowy akumulator.
W większości przypadków aparat domyślnie przełącza się na fotografowanie w wysokiej rozdzielczości, niezależnie od tego, co fotografujesz. Ale czy zawsze tego potrzebujesz? Czasami wystarczy mały obraz. Przecież zmniejszenie rozdzielczości nie tylko oznacza, że na karcie pamięci zmieści się więcej zdjęć. W takim przypadku możesz również zwiększyć prędkość fotografowania. Jeśli lubisz fotografować sport, obniżenie rozdzielczości pomoże uniknąć opóźnień podczas czyszczenia bufora aparatu.
Jeśli zamierzasz edytować materiał filmowy lub retuszować, będzie to bardziej odpowiednie format SUROWY dzięki zwiększonej pojemności. Ale pliki w formacie RAW są duże, więc aparat będzie potrzebował więcej czasu, aby z nimi pracować. Poza tym bez wstępnej obróbki nie będzie można ich wydrukować.
Jeśli prędkość fotografowania nie odgrywa dla Ciebie istotnej roli, to trudno się zdecydować. Dlaczego nie skorzystać z obu formatów jednocześnie? Większość aparatów cyfrowych udostępnia tę opcję. I dopiero gdy obrazy znajdą się na Twoim komputerze, zdecyduj o formacie. Najważniejsze, żeby nie zapomnieć o dodatkowej karcie pamięci.
Kiedy profesjonalni fotografowie nie są zajęci fotografowaniem celu, spędzają dużo czasu na eksperymentowaniu. Może to polegać na testowaniu obiektywu w celu określenia najlepszej dla niego przysłony lub ogniskowej. Plus sprawdzenie ISO i balansu bieli, aby zobaczyć, które opcje dają najwięcej najlepsze wyniki lub nawet testowanie zakresu dynamicznego, aby być na bieżąco z możliwościami czujnika.
Możesz zrobić to samo ze swoim aparatem, aby dokładnie poznać jego mocne strony i słabości. Nie jest to poszukiwanie idealnego ujęcia, ale eksperyment ze sprzętem, aby poznać jego potencjał i wypróbować nowe techniki, które przydadzą się w przyszłych strzelaniach.
Dobry statyw jest na wagę złota, więc nie oszczędzaj na tym punkcie budżetu. Lepiej kupić statyw wysokiej jakości, który posłuży Ci przez długi czas. Jest to inwestycja długoterminowa. I nie zapomnij zabrać go ze sobą, gdy wybierasz się na strzelanie.
Już sam montaż aparatu na statywie może spowolnić pracę. Pomoże Ci to skoncentrować się na tym, co fotografujesz, jednak trzymanie aparatu nieruchomego może odebrać Twoim zdjęciom spontaniczność. Dochodzimy do wniosku, że najlepiej jest mieszać obie te techniki, stosując je zamiennie. Jeśli z powodów religijnych korzystasz ze statywu, spróbuj robić zdjęcia bez jego użycia. Ponadto, jeśli zwykle pracujesz bez statywu, zabierz go ze sobą, aby zobaczyć różnicę w wynikach fotografii.
Porada nr 10: Obsługa prowizorycznego aparatu
Nie musisz używać statywu, aby utrzymać aparat stabilnie. Bądź kreatywny. Możesz użyć ściany lub drzewa jako podparcia, a nawet worka ryżu jako platformy. Wszystko to pomoże uniknąć drgań aparatu.
Linia horyzontu na zdjęciu powinna wyglądać ściśle poziomo, bez przechylania. Jeśli Twój aparat cyfrowy ma cyfrową poziomicę horyzontu, użyj jej. Pomoże Ci to zaoszczędzić czas podczas późniejszej edycji zdjęć w Photoshopie. Wiele lustrzanek cyfrowych ma siatkę pomocniczą, którą można aktywować. Jest on nakładany na obraz na żywo i widoczny na ekranie LCD kamery. Skup się na tym. Horyzont musi pokrywać się z poziomą linią siatki. Możesz też użyć punktów AF znajdujących się na środku wizjera, aby zrobić to samo.
Może się to wydawać oczywiste, ale jeśli będziesz robić zdjęcia poza domem, sprawdź dokładnie swoją torbę na aparat. Może zawierać aparat, obiektywy, statyw i akcesoria. Nie zapomnij o pierścieniu adaptera, jeśli używasz filtrów ekranowych i tym podobnych. Zapomniana mała część z większym prawdopodobieństwem wykolei Twoją podróż niż główne elementy zestawu.
Nie polegaj zbytnio na autofokusie aparatu. W niektórych sytuacjach ręczne ustawianie ostrości jest znacznie lepsze. Na przykład, aby sfotografować szybko poruszający się obiekt na torze wyścigowym lub skupić się na szczegółach podczas makrofotografii.
Cyfrowe kompakty DSLR mogą mieć zawrotną liczbę punktów AF. Ale do większości ujęć potrzebny jest tylko jeden – środkowy. Umieść go za obiektem, naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować ostrość, a następnie po prostu zmień kompozycję ujęcia.
Zły obiektyw zawsze pozostanie złym obiektywem, niezależnie od tego, do jakiego aparatu go założysz. Dlatego zanim podejmiesz decyzję o zmianie aparatu, myśląc, że już z niego wyrosłeś, pomyśl o zakupie nowego obiektywu. Może się okazać dobra decyzja. Kilka dodatkowych pikseli i sprytne ustawienia w nowym aparacie mogą kusić. Ale najprawdopodobniej maksymalny otwór przysłony lub więcej będzie Ci bardziej odpowiadał. wysoka jakość optykę, aby poprawić jakość zdjęć przy użyciu istniejącego aparatu.
Z czasów filmu 35 mm pozostały tysiące obiektywów. Wiele lustrzanek cyfrowych jest z nimi „kompatybilnych wstecz” (zwłaszcza Nikon i Pentax). Nadal mogą mieć zastosowanie w epoce cyfrowej. Ponadto są tak przystępne cenowo, że stanowią doskonałą okazję do poszerzenia arsenału ogniskowych. Ale jest też minus. Niektóre obiektywy sprawdzają się lepiej niż inne, a jedynym prawdziwym sposobem na odróżnienie dobrych od tych gorszych jest wypróbowanie ich w działaniu. Ogólnie rzecz biorąc, obiektywy zmiennoogniskowe, a także te o ogniskowych szerokokątnych, zwykle radzą sobie gorzej. Ponadto istnieje potrzeba ręcznego ustawiania ostrości. Pomiar ekspozycji w aparacie może być nieprzewidywalny i zawodny. Istnieje jednak kilka obiektywów z ręcznym ustawianiem ostrości, które pod względem ostrości mogą faktycznie przewyższać dzisiejsze niedrogie obiektywy zmiennoogniskowe.
Obiektywy szerokokątne mogą sprawiać wrażenie zwiększonej odległości między bliskimi i dalekimi elementami, natomiast teleobiektyw wizualnie przybliża obiekt i zawęża perspektywę. Używaj ogniskowej sytuacyjnie. Weź pod uwagę odległość fotografowanego obiektu.
Jeśli chcesz zwiększyć głębię ostrości w kadrze przy danej ogniskowej, to wybierz aparat, aby ręcznie ustawiał ostrość na odległość hiperfokalną (HFD). Zapewni to maksymalną ostrość obrazu od połowy ogniskowej do nieskończoności.
Większość wizjerów nie zapewnia 100% pokrycia, więc niechciane elementy łatwo wpadają w kadr. Jedynym sposobem, aby tego uniknąć, jest po prostu sprawdzenie ekranu LCD aparatu po wykonaniu zdjęcia próbnego. Jeśli w kadrze nie ma nic zbędnego, zmień kompozycję i sfotografuj ponownie.
Nawet podczas fotografowania obiektów statycznych używaj trybu zdjęć seryjnych. Subtelne zmiany oświetlenia, na przykład podczas fotografowania krajobrazu z unoszącymi się chmurami. Lub podczas fotografowania portretu, gdy zauważalna jest zmiana wyrazu twarzy. Oto przykłady ujęć, podczas których dzieją się „wspaniałe chwile”, które można przegapić, wykonując jedno zdjęcie. Strzelaj więc dużo, a potem wybieraj najlepsze ujęcia.
Poważni fotografowie są co do tego sceptyczni. Nalegamy jednak, aby nie ignorować całkowicie trybów ekspozycji aparatu. Zwłaszcza dla paparazzi. Na przykład tryb Krajobraz ma tendencję do ustawiania małej przysłony światła i zwiększania nasycenia. Tryb portretowy łączy szeroką przysłonę z bardziej stonowanymi kolorami. Obydwa mogą być używane niezgodnie z ich przeznaczeniem. Najważniejsze jest zrozumienie podanych parametrów i kreatywne ich wykorzystanie.
Nie lekceważ trybu aparatu (P). Jego wybór skutecznie ustala najbardziej odpowiednią przysłonę i czas otwarcia migawki dla prawidłowej ekspozycji kadru tryb automatyczny. Jeśli potrzebujesz szerokiej przysłony, po prostu „przejdź” do programu, aby ją uzyskać. Chcesz mieć dłuższy czas otwarcia migawki? Skręć w przeciwnym kierunku.
Krótko mówiąc, przysłona kontroluje głębię ostrości obrazu, a czas otwarcia migawki kontroluje czas otwarcia migawki, czyli szybkość fotografowania. Nie wiesz, który tryb fotografowania wybrać? Zdecyduj, nad którym z tych dwóch elementów chcesz mieć największą kontrolę podczas fotografowania. To będzie Twoja decyzja.
Jeśli nie wiesz, jaki jest zakres dynamiczny czujnika aparatu, nie będziesz w stanie określić, kiedy scena go przekroczy. W ten sposób stracisz prześwietlone lub zacienione szczegóły. Istnieje wiele sposobów pomiaru zakresu dynamiki. DxO Labs przetestowało wiele aparatów cyfrowych. Zawsze możesz wykorzystać ich dane jako wskazówkę. Odwiedź stronę www.dxomark.com, aby poznać ograniczenia zasięgu swojej kamery.
Możesz dostosować ekspozycję obrazu w programie do edycji. Jednak niedoświetlone zdjęcie wzmocni każdy hałas, podczas gdy prześwietlone zdjęcie jest w dużej mierze niemożliwe do odzyskania. W razie wątpliwości użyj nawiasu. Otrzymasz trzy ramki z różne znaczenia danego parametru, z których jeden jest poprawnie wyeksponowany. Skorzystaj z tej funkcji, nawet jeśli zdecydujesz się na fotografowanie w formacie RAW.
Nie polegaj dosłownie na histogramie obrazu wyświetlanym na monitorze LCD aparatu. W jasnym świetle obrazy będą wyglądać na ciemniejsze niż w rzeczywistości. A kiedy spojrzysz na ekran w nocy, zobaczysz jaśniejszy obraz, nawet jeśli jest nieco niedoświetlony. Dlatego konieczne jest nauczenie się prawidłowego odczytywania histogramu. Tylko w ten sposób można dokładnie ocenić ogólny poziom jasności obrazu i ocenić potrzebę korekty parametrów fotografowania. Jeśli histogram osiągnie prawy koniec skali, rozważ zmniejszenie uderzenia i wykonaj zdjęcie ponownie.
O wiele łatwiej jest przywrócić szczegóły obrazu w zacienionych obszarach zdjęcia niż w obszarach podświetlonych. Dlatego też, gdy poziom kontrastu jest znaczny, należy zachować wysoki poziom szczegółowości w jasnych obszarach.
Pomiar matrycowy (wielostrefowy) aparatu mierzy poziom oświetlenia sceny. Niezwykle przydatny jest także pomiar punktowy. Ma to znaczenie, gdy fotografujesz głównie jasne lub ciemne sceny. Można go używać do wybierania tonów średnich, na przykład podczas fotografowania chodnika lub trawy.
Pomiar punktowy aparatu umożliwia uzyskanie dokładnych odczytów miernika w celu określenia kontrastu w scenie. Wybierz jeden punkt z najjaśniejszego obszaru i drugi z najciemniejszego obszaru. Określ odległość między nimi. Jeśli przekroczy zakres dynamiczny aparatu, będziesz musiał skorzystać z przycięcia, takiego jak cienie, światła. Możesz też rozważyć fotografowanie w trybie HDR ( Wysoka dynamika Zakres).
Aby określić zakres ekspozycji dla obrazów HDR, należy wykonać odczyty mierników z najciemniejszych i najjaśniejszych obszarów sceny. Następnie ustaw aparat na tryb priorytetu przysłony. Przełącz na tryb ręcznej przysłony i wykorzystaj odczyty jako punkty początkowe i końcowe dla kolejnych obrazów HDR. Zatrzymaj na chwilę czas otwarcia migawki, aż do pokrycia zakresu ekspozycji. Efekty można łączyć w programach takich jak Photomatix.
Wskazówka nr 31: Użyj filtrów ND, aby zrównoważyć ekspozycję
W przypadku zdjęć krajobrazów użyj filtra o neutralnej gęstości (ND), aby zrównoważyć ekspozycję między niebem a ziemią. Najlepiej mieć zestaw ND o różnym stopniu zaciemnienia, aby być na to przygotowanym różne warunki. Zrób także dwa zdjęcia - jedno dla nieba i jedno dla pierwszego planu. Następnie zmiksuj je w oprogramowaniu do edycji.
Wskazówka nr 32: Używanie filtra ND do zwiększania ekspozycji
Filtry ND (neutralna gęstość) są dość ciemne. Jeśli chcesz wydłużyć czas otwarcia migawki, kontrolowanie przysłony może stać się wyzwaniem. Trzystopniowy filtr ND pozwoli Ci otworzyć przysłonę o trzy stopnie, aby uzyskać płytką głębię ostrości. Co więcej, nawet przy jasnym oświetleniu.
Efektu filtra polaryzacyjnego nie można odtworzyć cyfrowo. To sprawia, że jest to niezbędny wybór dla fotografów plenerowych, którzy chcą złagodzić lub uwydatnić odbicia błękitnego nieba. Nie oszczędzaj na cenie, bo inaczej będziesz musiał oszczędzać na jakości.
Wskazówka nr 34: Czy obraz jest czarno-biały w aparacie czy na komputerze?
Jeśli nie jesteś pewien, że chcesz wydrukować czarno-białe zdjęcia z karty pamięci, lepiej fotografować w kolorze. Następnie możesz przekonwertować zdjęcia za pomocą oprogramowania do edycji obrazów. Da ci więcej możliwości niż twój aparat. Jeśli zdecydujesz się robić czarno-białe obrazy JPEG, nie zapomnij o filtrze. Filtry czerwone, pomarańczowe i żółte mogą dodać dramatyzmu matowemu niebu. A pomarańczowy filtr zmniejszy widoczność piegów i przebarwień na portretach.
Ponieważ pliki JPEG są przetwarzane w aparacie podczas fotografowania, zaleca się użycie dla nich wstępnie ustawionej równowagi biały. Wybieraj spośród opcji dostępnych w aparacie (światło dzienne, cień, żarówka itp.), zamiast polegać na opcji automatycznej. Chociaż automatyczny balans bieli uważany jest w pewnym stopniu za „podstawowy”. Jeśli fotografujesz w plikach RAW, możesz sobie pozwolić na dostosowanie balansu bieli podczas przetwarzania zdjęć.
Jeśli robisz zdjęcia w formacie JPEG i Twój aparat na to pozwala, spróbuj włączyć sekwencję balansu bieli. Pliki JPEG zajmują minimalną ilość miejsca na karcie pamięci, co pozwala zaoszczędzić wiele godzin na poprawianiu niechcianych kolorów.
Celowe nieprawidłowe ustawienie balansu bieli może nadać obrazom ogólny wygląd. niebieski. Dzieje się tak w przypadku fotografowania w świetle dziennym z balansem bieli w trybie wolframowym. Ale jeśli fotografujesz pod żarówką z balansem bieli wynoszącym tryb dzienny, uzyskasz ciepły odcień pomarańczu. Podczas fotografowania zachodów słońca automatyczny balans bieli może próbować zmienić ogólnie ciepły ton, nawet jeśli dokładnie to próbujesz uchwycić. W takim przypadku oszukaj aparat i ustaw balans bieli na mętny, co ma za zadanie ocieplić chłodną scenę.
Jeśli chcesz, aby kolory na zdjęciach były spójne w kolejnych ujęciach, ustaw kolor jako docelowy w pierwszej klatce sekwencji. Jeśli chodzi o obróbkę, ustaw szare (lub czarno-białe) punkty za pomocą docelowej ramki punktu orientacyjnego, a Twój program będzie dopasowywał kolejne serie obrazów.
Błysk wypełniający doskonale nadaje się do uwydatniania cieni, a także pomaga w tworzeniu dramatycznych stylizacji. Użyj kompensacji ekspozycji aparatu, aby zmniejszyć całkowitą ekspozycję o pół stopnia, a następnie zwiększ kompensację ekspozycji o +1/2, aby ją zrównoważyć. Niektóre aparaty umożliwiają dostosowanie ekspozycji do światła otoczenia bez wpływu na ekspozycję lampy błyskowej. W takim przypadku nie będzie konieczne wybieranie +1/2 dla lampy błyskowej. Rezultatem jest kadr zdominowany przez dobrze oświetlony obiekt, który wyróżnia się na lekko przyciemnionym tle.
Podobnie jak lampa błyskowa, zewnętrzna lampa błyskowa wbudowana w aparat ma wpływ na jakość zdjęć. Zwłaszcza jeśli używasz dedykowanej lampy błyskowej, którą można sterować, oraz reflektorów redukujących ostre cienie.
Użyj znacznie krótszego czasu trwania błysku niż czas migawki, co zamrozi zdarzenia o dużej prędkości. Najprostszą rzeczą na początek są krople wody. A wszystko, czego potrzebujesz do tego, to ciemny pokój, lampa błyskowa i dużo cierpliwości. Spróbuj tego, a otrzymasz hipnotyzujące obrazy kropli wody. A to dopiero pierwsze kroki w fotografowaniu z szybką lampą błyskową.
Nagrywaniu filmów przy użyciu lustrzanki wyposażonej w matrycę CMOS towarzyszy rolowana migawka. Może to powodować pewne specyficzne zjawiska podczas nagrywania wideo. Rolowana migawka eksponuje każdą klatkę wideo w określonej kolejności, zaczynając od góry i kończąc na dół. Przypomina to skanowanie dokumentu przez skaner. Jeśli kamera jest w tym momencie unieruchomiona, nie ma problemu. Jeśli jednak robisz zdjęcia panoramiczne, zwłaszcza poziome, linie pionowe mogą zostać zniekształcone. Trzymanie aparatu w dłoniach i używanie teleobiektywu może wzmocnić efekt. Użyj więc statywu i/lub obiektywu o szerszym kącie. Aparaty z czujnikami CCD nie dają tego efektu, ponieważ wykorzystują „globalną migawkę”, która renderuje każdą klatkę w całości, tak jak podczas robienia zdjęć.
Większość lustrzanek cyfrowych umożliwiających nagrywanie filmów oferuje szeroki zakres szybkości klatek. Nawiasem mówiąc, w Wielkiej Brytanii standardowa liczba klatek na sekundę wynosi 25 klatek na sekundę (FPS). Jest to prędkość, którą możesz uznać za „standardową” prędkość filmu, jeśli zamierzasz go wyświetlić na ekranie telewizora. Jeśli jednak Twój aparat na to pozwala, możesz zwiększyć prędkość nagrywania wideo do 50 kl./s. W ten sposób będziesz tworzyć efekt powolny ruch, gdy wideo będzie odtwarzane z szybkością 25 klatek na sekundę. Będzie wyglądać spektakularnie przy połowie prędkości, ponieważ co drugi fragment materiału będzie odtwarzany na ekranie o dwie sekundy dłużej. Standardowy poziom dla filmu to 24 klatki na sekundę. Choć różnica jednej klatki na sekundę nie wydaje się znacząca, wystarczy, aby nadać Twojemu materiałowi prawdziwie kinowy wygląd.
Tak wiele powiedziano o drobnych cząsteczkach kurzu, które mogą przedostać się do matrycy aparatu i spowodować wady obrazu, że wielu fotografów ma paranoję na punkcie wymiany obiektywów. Ale to jedna z głównych zalet fotografii lustrzankowej! Jest kilka prostych środków ostrożności, których należy przestrzegać. Zawsze wyłączaj aparat podczas zmiany obiektywu. Wyeliminuje to wszelkie ładunki statyczne z czujnika, które mogłyby przyciągać cząsteczki kurzu. Chroń swój aparat przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi i upewnij się, że masz wymienny obiektyw gotowy do użycia. Trzymaj otwór obiektywu aparatu skierowany w dół. Zminimalizuje to ryzyko przedostania się ciał obcych podczas zmiany soczewek.
Wielu nowych fotografów zastanawia się, jak skonfigurować aparat, aby uzyskać najlepsze rezultaty, jakie może uzyskać. Chociaż nie ma magicznych ustawień, które sprawdziłyby się w każdej sytuacji podczas fotografowania każdym aparatem, istnieje kilka podstawowych ustawień, które będą dobrze działać w przypadku każdego posiadanego aparatu.
Ponadto nie zapomnij o specjalnych trybach fotografowania - znacznie ułatwiają one proces fotografowania, szczególnie początkującym. Przyjrzyjmy się zatem bliżej podstawowym ustawieniom aparatu dla początkujących fotografów.
Przede wszystkim przyjrzyjmy się, jakie ustawienia są dostępne w każdym nowoczesnym aparacie cyfrowym. Ponieważ są one mniej więcej uniwersalne, w nowoczesnym aparacie powinieneś znaleźć dowolne z poniższych ustawień, niezależnie od marki i modelu:
- Jakość obrazu: RAW
- Format RAW: skompresowany bezstratnie (jeśli jest dostępny)
- Balans bieli: automatyczny
- Regulacja obrazu / Styl obrazu / Styl kreatywny / Symulacja filmu: Standard
- Przestrzeń barw: sRGB
- Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji: włączona
- Redukcja szumów przy wysokiej czułości ISO: wyłączona
- Aktywna funkcja D-Lighting / DRO, HDR, korekcja obiektywu (kontrola winietowania, kontrola aberracji chromatycznej, kontrola dystorsji itp.): wyłączona.
Wszystkie wymienione powyżej parametry są niezwykle istotne. Przede wszystkim zacznij od wybrania odpowiedniego formatu pliku RAW. Jeśli Twój aparat ma opcję kompresji plików RAW, zawsze wybieraj Kompresję bezstratną, ponieważ ten format zmniejsza ilość miejsca na dysku zajmowaną przez pliki RAW.
Oczywiście podczas fotografowania w formacie RAW ustawienia takie jak Picture Control nie mają znaczenia (wpływają jedynie na wygląd obrazu na ekranie LCD), ale mimo to najlepiej pozostawić wartości standardowe. To samo należy zrobić z parametrami takimi jak Ostrość, Kontrast, Nasycenie itp. ponieważ takie ustawienia mają znaczenie tylko podczas fotografowania w formacie JPEG.
Fotografując w formacie RAW, również nie musisz się martwić przestrzeń kolorów, ponieważ możesz zmienić ich parametry na etapie postprocessingu.
Jeśli jesteś początkujący, warto włączyć redukcję szumów przy długiej ekspozycji, ponieważ działa ona również podczas fotografowania w formacie RAW, redukując ilość szumów na zdjęciach (chociaż podwaja to czas potrzebny na wykonanie zdjęcia).
Wszystkie inne funkcje i ustawienia dotyczące regulacji obiektywu, optymalizacji zakresu dynamicznego, redukcji szumów itp. można wyłączyć, ponieważ nie mają one wpływu na wynikowy obraz podczas fotografowania w formacie RAW.
Skończywszy z podstawowymi ustawieniami aparatu, przyjrzyjmy się punktom, które mają istotne znaczenie podczas robienia zdjęć.
Który tryb fotografowania jest najlepszy do wyboru?
Wielu fotografów nadal twierdzi, że najlepiej jest fotografować w trybie ręcznym, ponieważ pozwala to na największą kontrolę nad aparatem, ale pozwolę sobie na inne zdanie. Nowoczesne aparaty doskonale radzą sobie z prawidłowym pomiarem sceny, więc dlaczego nie skorzystać z jednego z półautomatycznych trybów fotografowania zamiast robić zdjęcia ręcznie?
Na przykład w 90% przypadków wolę tryb priorytetu przysłony, ponieważ nie tylko świetnie radzi sobie z kontrolą przysłony, ale także pozwala mi wybrać, jak jasny lub ciemny będzie wynikowy obraz. Jeżeli aparat daje mi obraz jaśniejszy niż bym chciał, to po prostu używam przycisku Kompensacja ekspozycji i uzyskuję efekt, który mi odpowiada.
Możesz dowiedzieć się więcej o tym, czym jest kompensacja ekspozycji i jak z niej korzystać.
Przycisk kompensacji ekspozycji w Nikonie (A) i Canonie (B)
Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś robić zdjęcia w którymś z trybów sceny aparatu (np. Makro, Sport, Fajerwerki itp.), nie polecam korzystania z tych trybów z wielu powodów. Najważniejsze jest to, że takie tryby różnią się znacznie nie tylko między różnymi producentami aparatów, ale także różne modele od tego samego producenta. Dlatego jeśli jesteś przyzwyczajony do fotografowania w jednym z trybów sceny na jednym aparacie, to po przełączeniu na inny możesz go nie znaleźć. Ponadto większość modeli profesjonalnych i półprofesjonalnych po prostu nie posiada trybów scenariuszowych.
Który tryb autofokusa jest najlepszy do fotografowania?
Bez względu na to, co fotografujesz, zawsze upewnij się, że wybierasz najlepszy tryb autofokusa. Na przykład, jeśli fotografujesz nieruchomy obiekt, możesz użyć trybu pojedynczego ustawiania ostrości (znanego również jako pojedynczy obszar AF, One Shot AF lub po prostu AF-S), ale jeśli fotografowany obiekt stale się porusza, Będziesz chciał przełączyć się na tryb ciągły/serwo AF, ponieważ prawdopodobnie chcesz, aby aparat aktywnie śledził obiekt.
Aby ułatwić fotografowanie początkującym, producenci aparatów czasami włączają w aparacie tryb hybrydowy, który automatycznie przełącza się między trybem pojedynczego ustawiania ostrości a trybem ciągłego autofokusa w zależności od tego, czy obiekt jest nieruchomy, czy aktywnie się porusza. Ten tryb hybrydowy (AF-A w Nikonie i AI Focus AF w Canonie) może być doskonałym wyborem dla tych, którym trudno jest stale przełączać się między trybem pojedynczego i ciągłego ustawiania ostrości.
W niektórych aparatach dostępny jest tryb automatycznego AF, który ocenia fotografowaną scenę i stara się ustawić ostrość na obiekcie znajdującym się najbliżej Ciebie lub obiekcie, który aparat uzna za najważniejszy. Nie polecałbym początkującym korzystania z tego trybu, ponieważ nadal lepiej jest kontrolować miejsce, w którym aparat ustawia ostrość, przesuwając punkt ostrości. Aby to zrobić, musisz wybrać tryb ogniskowania jednopunktowego. Następnie możesz przesunąć punkt ostrości w wizjerze lub przesunąć aparat tak, aby punkt ostrości znalazł się na obiekcie:
Który tryb pomiaru wybrać do fotografowania
Twój aparat może mieć ich kilka różne tryby pomiar ekspozycji - więcej o każdym z nich dowiesz się z naszego artykułu: W większości sytuacji najlepszy jest pomiar matrycowy/wartościujący, ponieważ ocenia on całą fotografowaną scenę i ogólnie lepiej radzi sobie z ujawnianiem obiektów w fotografowanej scenie.
Którą przysłonę lepiej wybrać do fotografowania?
Przysłona obiektywu wpływa nie tylko na stopień izolacji obiektu od pierwszego planu i tła, ale także na ilość światła przechodzącego przez obiektyw i padającego na matrycę aparatu. Dlatego wartość przysłony w danej sytuacji należy dobierać bardzo ostrożnie. Ponadto przysłona może wpływać na ostrość obrazu i głębię ostrości.
Jeśli robisz zdjęcia przy słabym oświetleniu lub chcesz uniknąć rozmytych zdjęć na skutek drgań aparatu podczas fotografowania w trybie ręcznym, najlepiej będzie wybrać najszerszą przysłonę, jaką oferuje obiektyw. W ten sposób możesz mieć pewność, że trafi on w czujnik aparatu największa liczba Swieta. Przykładowo jeśli fotografujemy obiektywem 35mm f/1.8 to w warunkach opisanych powyżej warto zatrzymać się na f/1.8. Jeśli otwiera się przed tobą piękny krajobraz i chcesz uchwycić ostre zdjęcie całego krajobrazu, to zrób to najlepsza opcja zamknie przysłonę obiektywu na f/5.6.
Często przysłona określa, jak bardzo obiekt zostanie oddzielony od tła, ale jej funkcje nie ograniczają się do tego.
Przysłona jest często powiązana ze sposobem oddzielenia obiektu od tła, ale to tylko jedna z wielu jej funkcji. Powyższe zdjęcie wyraźnie pokazuje różnice w obrazach rejestrowanych przy różnych przysłonach - odpowiednio f/2.8 i f/8.0.
Jak wybrać czas otwarcia migawki do fotografowania?
Podobnie jak w przypadku przysłony, najlepszy czas otwarcia migawki do zastosowania w fotografii zależy od tego, co fotografujesz. Na przykład, jeśli Twoim celem jest zrobienie romantycznego zdjęcia wodospadu, powinieneś wybrać długi czas otwarcia migawki, rzędu kilku sekund, aby uzyskać rozmazany obraz przepływu wody:
Jeśli chcesz zamrozić obiekt, zwłaszcza poruszający się, będziesz musiał użyć bardzo krótkich czasów otwarcia migawki, ułamka sekundy:
Jednak w większości sytuacji lepiej jest używać wystarczająco krótkiego czasu otwarcia migawki, aby uchwycić wyraźny obraz obiektu bez powodowania drgań aparatu. Z tego powodu należy włączyć funkcję Auto ISO.
Jakie wartości ISO najlepiej stosować w fotografii?
Prawdopodobnie słyszałeś i czytałeś nie raz, że podczas fotografowania zawsze najlepiej jest wybrać najniższą dostępną czułość ISO, ponieważ zapewnia ona najmniejsza ilość szumy na obrazach (zmniejsza ziarnistość). Każdy fotograf stara się, aby jego zdjęcia były mniej zaszumione z powodu zbyt wysokiej wartości ISO.
Jednak fotografowanie przy najniższych ustawieniach ISO nie zawsze jest praktyczne, szczególnie podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. W takich sytuacjach należy zwiększyć czułość ISO, aby skrócić czas otwarcia migawki i uniknąć rozmycia spowodowanego niezamierzonymi drganiami aparatu.
Pamiętaj, że dobra fotografia zawsze balansuje pomiędzy przysłoną, czasem otwarcia migawki i ISO.
Twój aparat najprawdopodobniej ma funkcję ISO Auto (lub podobną), która może być bardzo wygodne narzędzie dla początkującego fotografa. Po włączeniu aparat automatycznie dostosuje czułość ISO w oparciu o jasność obiektu i otaczającej go sceny, starając się utrzymać czasy otwarcia migawki zgodne z minimalnym czasem otwarcia migawki ustawionym w menu ustawień funkcji ISO.
Chyba każdy początkujący fotograf, który poważnie podchodzi do swojego rzemiosła, prędzej czy później myśli o zakupie lustrzanki cyfrowej. Nie należy jednak myśleć, że sam zakup „DSLR” wystarczy, aby zacząć tworzyć arcydzieła.
Oczywiście większość lustrzanek wyposażonych jest w dobre ustawienia automatyczne, które pozwalają na wykonanie całkiem przyzwoitych zdjęć amatorskich - ale o wiele przyjemniej jest maksymalnie wykorzystać możliwości aparatu. I uwierz mi, może wiele zdziałać – trzeba tylko nauczyć się, jak prawidłowo z niego korzystać.
Zacznijmy więc rozmawiać o tym, jak poprawnie robić zdjęcia. Lustrzanka.
Ostrość i głębia ostrości
Z pewnością przeglądając prace profesjonalnych fotografów w Internecie czy w magazynach, zwracaliście uwagę na różnicę w ostrości pomiędzy pierwszym planem a tłem. Główny obiekt zdjęcia wydaje się ostry i wyraźny, a tło wydaje się rozmyte.
Osiągnięcie takiego efektu amatorskim aparatem jest prawie niemożliwe, a wynika to z mniejszego rozmiaru matrycy. Ostrość takich obrazów jest równomiernie rozłożona na całym ekranie, to znaczy wszystkie szczegóły mają w przybliżeniu taką samą klarowność.
Nie zawsze jest to złe i doskonale sprawdza się w przypadku krajobrazów lub architektury, ale podczas fotografowania portretów dobrze zaprojektowane tło odwróci uwagę od głównego obiektu, a całe zdjęcie będzie wyglądało płasko.
Aparat DSLR, posiadający dużą matrycę, pozwala na regulację głębi ostrości.
Głębia ostrości obrazowanej przestrzeni (DOF)- zakres pomiędzy przednią i tylną krawędzią ostrego obszaru na zdjęciu, czyli dokładnie ta część obrazu, którą fotograf podkreśla na zdjęciu.
Co wpływa na głębię ostrości i jak nauczyć się ją kontrolować? Jednym z takich czynników jest ogniskowa. Ogniskowanie polega na skierowaniu obiektywu na obiekt, zapewniając mu maksymalną ostrość. Aparaty DSLR posiadają kilka trybów ustawiania ostrości, spośród których należy wybrać ten najbardziej odpowiedni dla konkretnych warunków fotografowania. Przyjrzyjmy się każdemu z osobna.
- Pojedynczy autofokus – najpopularniejszy i najwygodniejszy tryb w warunkach statycznych, w którym ustawianie ostrości odbywa się, jak wspomniano powyżej, poprzez wciśnięcie spustu migawki do połowy. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość zmiany położenia aparatu według własnego uznania, bez odrywania palca od przycisku. Wybrany obiekt pozostanie ostry. Wadą tego trybu jest opóźnienie spowodowane koniecznością każdorazowego ponownego skupienia się na obiekcie.
- Ciągły autofokus – Tryb odpowiedni do fotografowania poruszających się obiektów. Ostrość przesuwa się wraz z obiektem, więc nie trzeba za każdym razem ponownie ustawiać ostrości. Oczywiście ten tryb ma wiele błędów: ze względu na zmiany prędkości i odległości urządzenie nie zawsze jest w stanie ustawić ostrość zgodnie z oczekiwaniami i nie każda klatka zakończy się sukcesem. Jednak szanse na zrobienie przynajmniej kilku dobrych zdjęć są również dość duże.
- Mieszany autofokus – połączenie dwóch pierwszych opcji. Po włączeniu aparat fotografuje w pierwszym trybie dokładnie do momentu, gdy obiekt zacznie się poruszać, po czym automatycznie przełącza się na drugi. Ten tryb fotografowania jest odpowiedni dla początkujących, ponieważ aparat rozwiązuje problemy z ustawianiem ostrości, pozostawiając fotografowi swobodę skupienia się na kompozycji i innych czynnikach.
Dowiedz się, jak się tego pozbyć na początku swojej kariery, a Twoja droga będzie łatwiejsza.
Zawsze staraj się rozwijać i doskonalić. Oprócz praktyki przyda się także teoria: duży wybór strony ze zdjęciami dla fotografów.
Dobre światło jest niezbędne do wykonywania wysokiej jakości portretów. Możesz dowiedzieć się, jak zrobić softbox własnymi rękami pod tym adresem:
Czas otwarcia migawki i przysłona
Drugim czynnikiem wpływającym na głębię ostrości jest wartość przysłony.
Przysłona reguluje ilość światła słonecznego docierającego do obiektywu poprzez otwieranie i zamykanie przesłon obiektywu. Im bardziej skrzydło jest otwarte, tym więcej światła wpada do wnętrza. Za jego pomocą możesz rozprowadzić ostrość obrazu i osiągnąć pożądany efekt twórczy.
Trzeba pamiętać o prostej zależności:
Jak mniejszy otwór przysłony, tym większa głębia ostrości.
Jeśli przysłona jest zamknięta, ostrość rozkłada się równomiernie w całym kadrze. Otwarta przysłona umożliwia rozmycie tła lub innych mniej znaczących obiektów, pozostawiając ostrym tylko to, na czym chcesz ustawić ostrość aparatu.
Fragment– okres czasu, w którym roleta jest otwarta. Zatem liczba promieni świetlnych, które zdołają przedostać się do środka, zależy od czasu trwania tego przedziału. Oczywiście ma to bezpośredni wpływ na wygląd Twojego zdjęcia. Im dłuższy czas otwarcia migawki, tym bardziej „rozmazane” będą obiekty. Wręcz przeciwnie, krótki czas otwarcia migawki powoduje, że stają się one statyczne.
Przy stabilnym oświetleniu czas otwarcia migawki i przysłona są do siebie wprost proporcjonalne: im bardziej otwarta przysłona, tym krótszy czas otwarcia migawki - i odwrotnie. Dlaczego tak się dzieje, nie trudno zgadnąć. Obydwa wpływają na ilość światła potrzebnego do zrobienia zdjęcia. Jeśli przysłona jest szeroko otwarta, ilość światła jest już wystarczająca i długi czas otwarcia migawki nie jest wymagany.
Światłoczułość
Czułość na światło (ISO)– czułość matrycy na światło przy otwartej przysłonie.
Nie musisz też samodzielnie ustawiać wartości ISO – możesz skorzystać z trybu automatycznego, w którym aparat sam ją dobierze. Aby jednak zrozumieć, czym jest światłoczułość i na co wpływa, lepiej wykonać przynajmniej kilka zdjęć, podnosząc i obniżając ISO i porównując wyniki.
Jego wysoka lub maksymalna wartość pozwala na wykonywanie zdjęć w warunkach słabego oświetlenia, będąc tym samym alternatywą dla lampy błyskowej. Będzie to dla Ciebie idealne rozwiązanie w sytuacjach, w których fotografowanie z lampą błyskową jest zabronione – np. na koncertach czy innych oficjalnych wydarzeniach.
Czułość ISO pomoże także w sytuacjach, gdy szeroko otwarta przysłona i krótki czas otwarcia migawki powodują, że obraz jest zbyt ciemny. Ale eksperymentując z ISO, szybko zauważysz, że zwiększenie jego wartości zwiększa również ilość szumów w ramce. Jest to efekt nieunikniony, ale można go wygładzić np. za pomocą edytorów graficznych.
Tryby fotografowania
Aparat DSLR posiada szeroką gamę trybów fotografowania, które można podzielić na ręczny i automatyczny. Te ostatnie z grubsza odpowiadają podobnym trybom w aparacie amatorskim: nazywają się „Sport”, „Krajobraz”, „Nocny portret” itp.
Po wybraniu tego trybu aparat automatycznie dobiera ustawienia potrzebne w danych warunkach, a Ty nie musisz się martwić o nic więcej. Jest to dość wygodne, a zdjęcia wykonane w takich trybach mogą być całkiem udane. A jednak, jeśli w lustrzance ustawimy ustawienia ręczne, to zyskujemy swobodę twórczą, z którą osoba planująca fotografię poważnie się zapoznać musi.
Czym więc są? ręczne tryby fotografowania są do naszej dyspozycji?
- P (zaprogramowany)- tryb podobny do AUTO, ale pozostawiający więcej miejsca niezależne działania. Za jego pomocą można niezależnie zmieniać czułość ISO i balans bieli, a także korygować czas otwarcia migawki i przysłonę automatycznie ustawianą przez aparat. Wszystkie pozostałe ustawienia, podobnie jak w trybie automatycznym, zostaną wybrane przez samą troskliwą kamerę.
- Av (przysłona)- tryb, który pozwala ustawić wartość przysłony według własnego uznania, nie martwiąc się o czas otwarcia migawki - aparat sam ją dobierze. Świetnie nadaje się do portretów i innych eksperymentów z głębią ostrości.
- S (migawka)– w odróżnieniu od poprzedniej opcji jest to tryb priorytetu migawki. Łatwo się domyślić, że w tym przypadku aparat automatycznie ustawi przysłonę. Nadaje się do fotografowania ruchomych i dynamicznych obiektów.
- M (ręczny)– tryb prawdziwie manualny, w którym aparat w ogóle nie ingeruje. Wszystkie ustawienia tutaj: przysłona, czas otwarcia migawki i ISO są według własnego uznania. Dzięki temu trybowi możesz dać sobie pełną swobodę twórczą i wypróbować różne kombinacje w nietypowych warunkach fotografowania. Oczywiście z tego trybu warto korzystać tylko wtedy, gdy naprawdę dobrze rozumiesz ustawienia swojego aparatu i podchodzisz do sprawy z wiedzą.
W codziennym, naturalnym fotografowaniu najlepszym i najłatwiejszym sposobem jest użycie trybu Av. Jest to najwygodniejszy sposób kontrolowania głębi ostrości i pozwala całkowicie poddać się artystycznemu procesowi tworzenia najlepszej kompozycji.
Błysk
Wbudowana lampa błyskowa – wierny asystent podczas fotografowania w warunkach słabego oświetlenia. Jednak z niej, podobnie jak z innych funkcji lustrzanki, trzeba korzystać mądrze. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się istnieje duże prawdopodobieństwo zniszczenia ramy poprzez jej odsłonięcie. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci tego uniknąć:
- Użyj ręcznej regulacji mocy błysku, którego wartość można zmniejszyć w przypadku otrzymania zbyt jasnych klatek.
- Spróbuj przełącz aparat w automatyczny tryb „Nocne zdjęcie”.. W przeciwieństwie do AUTO, w tym trybie działanie lampy błyskowej jest „złagodzone”, a światło jest lekko rozproszone wokół obiektu, nie skupiając się tylko na nim.
- Eksperymentuj z rozpraszanie światła(jak to zrobić pisaliśmy tutaj). Aby to zrobić, możesz użyć białej szmatki, papieru lub innego materiału, który będzie musiał zostać utrwalony przed błyskiem. Nie należy jednak używać w tym celu materiałów barwionych na inne kolory – mogą nadać skórze niewłaściwy odcień i ogólnie źle wpłynąć na zdjęcie.
- Skorzystaj z trybów aparatu omówionych powyżej – ISO, przysłony i czasu otwarcia migawki. Po wypróbowaniu różnych opcji będziesz w stanie znaleźć dokładnie tę, która sprawi, że Twoje zdjęcia odniosą sukces.
Balans bieli
Matryca aparatu jest czulsza od ludzkiego oka i czulej odbiera temperaturę barwową. Prawdopodobnie widziałeś zdjęcia z dziwnymi efektami świetlnymi: twarze na nich mogą wydawać się niebieskie, zielone lub pomarańczowe. Często zdarza się to podczas fotografowania w pomieszczeniach oświetlonych lampami żarowymi. Ustawienie balansu bieli w aparacie pomoże poprawić sytuację.
Oczywiście, że możesz użyj automatycznej konfiguracji (AWB), ale wtedy nadal będzie istniało ryzyko błędu. Najlepiej jest „powiedzieć” kamerze, jaki jest kolor biały, co można zrobić w trybie ręcznym (MWB). Najpierw musisz wybrać ręczny balans bieli w menu aparatu.
Następnie wystarczy wziąć dowolny biały przedmiot, na przykład kartkę papieru, sfotografować go i zapisać kolor jako prawidłowy. Algorytm może się różnić w zależności od modelu aparatu, ale jeśli pojawią się trudności, instrukcje pomogą.
Na początek wybierz lustrzankę cyfrową
Wybierając sprzęt fotograficzny na początek początkujący fotograf powinien wiedzieć o kilku istotnych szczegółach, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę przy wyborze lustrzanek jednoobiektywowych. Oczywiste jest, że nie należy rozpoczynać pracy na drogim sprzęcie. I to nie tylko ze względu na wysoką cenę, przede wszystkim dlatego, że bez znajomości podstaw opanowanie funkcji „wyrafinowanego” aparatu będzie nie tylko trudne, ale często wręcz niemożliwe. Niedrogie aparaty mają mnóstwo wskazówek i trybów automatycznych, które są po prostu niezbędne na starcie.
Szczególną uwagę należy zwrócić na rozdzielczość matrycy. To są dokładnie te piksele, które są wskazane w głównych cechach i na korpusie aparatu. Pamiętaj jednak, że dla początkujących lepiej wybrać lustrzankę cyfrową z matrycą kadrową.
Jeśli poważnie podchodzisz do fotografii, wybierz technikę z ustawieniami ręcznymi. W przyszłości ta technika Ci da dobre doświadczenie i szansa na duże możliwości w tej dziedzinie działalności. Lepiej wybrać sam aparat z listy najbardziej polecanych dla początkujących modeli lustrzanek cyfrowych, które produkowane są przez znanych światowych producentów. Nie zapomnij skontaktować się z osobami, które od dawna znają się na sprzęcie fotograficznym i pomogą Ci w wyborze odpowiedniego aparatu na początek.
Jeśli mnogość skomplikowanych terminów Cię nie przeraża, a mimo to jesteś pełen zapału, gotowy do pracy i doskonalenia się, śmiało! Na Twojej ścieżce twórczej pomoże Ci kilka prostych wskazówek:
- Aby nauczyć się robić profesjonalne zdjęcia lustrzanką cyfrową, wymagana jest ciągła praktyka. Staraj się zabierać ze sobą aparat, gdziekolwiek się wybierasz, i nie przegap okazji, aby zrobić dobre zdjęcie. Rozwijaj swoje artystyczne myślenie! Jako fotograf trzeba umieć w myślach zbudować pożądaną kompozycję, oddzielić ciekawe ujęcia od zwykłych i dostrzec to, na co ktoś inny nie zwróciłby uwagi.
- Poznaj tryby aparatu i wypróbuj je różne kombinacje. Nie bój się przysiadać i przyjmować różne pozycje, aby znaleźć najlepszy kąt. W ten sposób wielokrotnie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie upragnionego rezultatu!
- Wyciągaj wnioski na podstawie gotowego materiału. Notuj swoje błędy – możesz nawet prowadzić do tego specjalny notatnik – i staraj się ich unikać w przyszłości.
- Rozważ prace znanych fotografów. Im więcej czasu na to poświęcisz, tym więcej pomysłów zyskasz i wyciągniesz właściwe wnioski. NA początkowe etapy nie ma nic złego w naśladowaniu jednego z profesjonalistów i kopiowaniu jego pracy. Z biegiem czasu z pewnością wypracujesz swój własny styl, jednak na początku nie powinieneś zaniedbywać doświadczeń innych.
- Czytaj odpowiednią literaturę, oglądaj samouczki wideo, uczęszczaj na kursy, komunikuj się z profesjonalnymi fotografami. Musisz biegle posługiwać się techniczną stroną procesu fotograficznego, będzie to działać na Twoją korzyść. Zanim się zorientujesz, będziesz znacznie pewniejszy w obsłudze aparatu.
Cyfrowa lustrzanka to Twój bilet do świata profesjonalnej fotografii. Pracując, eksperymentując i kupując dodatkowy sprzęt – taki jak obiektywy i lampy błyskowe – można osiągnąć najbardziej niesamowite rezultaty. Mamy nadzieję, że informacje dotyczące nauki obsługi lustrzanki będą dla Państwa przydatne.
Wykorzystaj w pełni swój aparat i niech stanie się Twoim niezawodnym przyjacielem i asystentem w realizacji Twoich pomysłów!
Gdy tylko dostajesz swój pierwszy profesjonalny aparat, wydaje Ci się, że teraz możesz już wszystko i… zaczynasz robić zdjęcia w trybie auto, szczerze nie rozumiejąc, dlaczego profesjonaliści patrzą na Ciebie z uśmiechem.
Rzecz w tym, że tryb automatyczny, czyli, jak to się go nazywa, „zielona strefa”, to jedna z czołowych rzeczy w rankingu pogardy wśród profesjonalnych fotografów (oczywiście po obiektywie kitowym). Uważa się, że jest to „los manekina” – etykieta, która sprawia, że wszystkie zdjęcia stają się w złym guście, niezależnie od tego, jak bardzo są utalentowane. I dlatego znający się na rzeczy ludzie Kupując aparat, pierwszą rzeczą, którą robisz, jest przesuwanie koła trybów poza „zieloną strefę”. Oczywiście nie należy ulegać większości, a jeśli lubisz strzelać w trybie automatycznym, strzelaj tak długo, jak sprawia Ci to przyjemność. Ale jeśli spojrzysz na to z drugiej strony, tryb automatyczny ma wiele wad, podczas gdy fotografowanie w trybie ręcznym da ci więcej zarówno w zakresie robienia świetnych zdjęć, jak i rozwoju zawodowego. Wady „zielonej strefy”:
- Brak RAW w aparatach Canon.
- Często nie ma możliwości skorygowania ekspozycji.
- Nie możesz kontrolować głębi ostrości.
- Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie dźwignie, przyciski i pokrętła stają się całkowicie bezużyteczne, aparat po prostu nie zarabia pieniędzy, które za niego zapłaciłeś.
Jeśli jednak dopiero zapoznajesz się ze sztuką fotografii, przydatne będzie rozpoczęcie od trybu automatycznego. A gdy nauczysz się komponować ramkę, możesz przejść do ustawień.
Ręczna konfiguracja aparatu: tryby podstawowe
- P– tryb programu. Ten tryb jest prawie automatyczny, ponieważ aparat niezależnie wybiera parę ekspozycji (przysłonę i czas otwarcia migawki). Można regulować jedynie mniej istotne parametry, takie jak czułość na światło, ustawienia JPEG, balans bieli itp.
- A lub Av– priorytet przysłony. Tutaj możesz ustawić wartość przysłony, a sam aparat wybiera dla niej optymalny czas otwarcia migawki na podstawie danych z wbudowanego w niego miernika ekspozycji. Tryb ten jest najczęściej używany przez fotografów, ponieważ pozwala na pełną kontrolę nad głębią ostrości.
- S lub telewizor– tryb priorytetu migawki. Tutaj ustawiasz czas otwarcia migawki, który Twoim zdaniem jest odpowiedni, a aparat ustawia przysłonę. Tryb ten jest dość ograniczony i jest zwykle używany podczas fotografowania różnych wydarzeń sportowych, gdy dla fotografa ważne jest uchwycenie ciekawy punkt, a opracowanie tła znika w tle.
- M– całkowicie ręczny tryb pracy aparatu. Zwykle używają go tylko ci, którzy są dobrze zorientowani w fotografii. Wszystko wymagane parametry są ustawiane ręcznie, usuwane są różne ograniczenia i można ustawić absolutnie dowolną przysłonę i czas otwarcia migawki przy dowolnej wartości ISO. Fotograf może także używać lampy błyskowej w trybie ręcznym według własnego uznania. Każde użycie lampy błyskowej pozwala uzyskać na zdjęciach różnorodne efekty artystyczne. Dodatkowo w tym trybie można wykonywać celowo prześwietlone lub niedoświetlone zdjęcia, fotografować obiektywami, które nie były oryginalnie przeznaczone dla tego aparatu itp. Korzystanie z trybu M wymaga od użytkownika gruntownej wiedzy z podstaw fotografii.
Konfigurowanie trybu ręcznego w aparacie: Tryb M dla różnych rodzajów fotografowania
1. Ustawienia fotografii portretowej Ręczne konfigurowanie lustrzanki cyfrowej do fotografii portretowej to nauka. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę oświetlenie i sposób, w jaki światło pada na twarz modelki, i na tej podstawie ustawić główne wartości. Na przykład wykonując portret w pomieszczeniu z oknami, które wytwarzają przyjemne naturalne światło, należy maksymalnie otworzyć przysłonę (dla „wieloryba” jest to f3,5–f5,6, a dla szybkiego obiektywu f1,4 -f2.8), możesz go użyć do określenia czasu otwarcia migawki. Czas otwarcia migawki, w zależności od naturalnego światła i obiektywu, będzie wynosić od 1/30 do 1/100. A wartość ISO najlepiej pozostawić minimalną – 100 jednostek, aby obraz nie stracił na jakości. Ustawienia te rzadko skutkują niedoświetlonymi kadrami, ale jeśli uda Ci się uzyskać ciemne zdjęcie, po prostu włącz lampę błyskową i wszystko zniknie. Podczas fotografowania w pochmurną lub pochmurną pogodę zwykle pojawia się problem z naświetleniem kadru. Jeśli otrzymasz ciemne zdjęcia i w ogóle tego nie planowałeś, pomocne będzie zwiększenie czasu otwarcia migawki do 1/8 - 1/15; zwiększenie czułości na światło również nie zaszkodzi (200 - 400 jednostek).
Słoneczna pogoda o godz fotografia portretowa To też nie zawsze tak działa. Będziesz musiał walczyć o zdjęcia z minimalną ilością cieni! Co więcej, jeśli tylko raz ustawisz przysłonę i czas otwarcia migawki, nigdy nie będziesz mógł fotografować pod różnymi kątami i punktami. Dlatego przez całą sesję zdjęciową będziesz musiał za każdym razem patrzeć na powstały materiał. Jeśli Twój kadr jest prześwietlony, radzimy zmniejszyć wartość ISO i ustawić nieco krótszy czas otwarcia migawki (około 1/800 - 1/1000). Możliwe, że będziesz musiał nieco przymknąć przysłonę. Jeśli umieszczenie modela w cieniu jest po prostu niemożliwe, użyj lampy błyskowej - w ten sposób możesz nieco wyrównać światło. 
2. Dynamiczne sceny w trybie ręcznym. Zdjęcia oddające dynamikę ruchu zawsze wyglądają bardzo efektownie. Załóżmy, że chcesz poczuć się jak magik i użyć aparatu, aby zatrzymać czas i uchwycić pierwszorzędny trik młodego i obiecującego skatera. Aby to zrobić, musisz ustawić następujące parametry: czas otwarcia migawki od 1/320, przysłona od f4 do f 5,6. Światłoczułość: jeśli jest wystarczające oświetlenie, to 100-200 jednostek, jeśli nie, 400 jednostek. W razie potrzeby użyj lampy błyskowej - doda to ostrości zdjęciu. 
3. Fotografuj obiekty w trybie ręcznym przy słabym oświetleniu Fotografowanie w trybie ręcznym jest szczególnie ważne w nocy. Spacer nocą po mieście, fantastycznie piękne fajerwerki, romantyczność rozgwieżdżonego nieba, koncert ulubionego zespołu – to wszystko wymaga specjalnych ustawień aparatu.
- Koncerty: ISO 100, czas otwarcia migawki 1/125, przysłona f8.
- Fajerwerki: ISO 200, czas otwarcia migawki 1/30, przysłona f10.
- Gwiaździste niebo: ISO 800 – 1600, czas otwarcia migawki 1/15 – 1/30, minimalna przysłona.
- Światła miasta nocą: ISO 800, czas otwarcia migawki 1/10 – 1/15, przysłona f2.
Ustawianie lampy błyskowej w trybie ręcznym (M i TV)
Tryby TV/S (priorytet migawki) i M (tryb w pełni manualny) są po prostu idealne do wygodnego korzystania z lampy błyskowej, ponieważ w tych trybach można ustawić krótki czas otwarcia migawki. W trybie ręcznym ekspozycja zależy od ustawionego czasu otwarcia migawki, przysłony i czułości ISO. Musisz obliczyć ilość światła potrzebną do oświetlenia obiektu, a dopiero potem wyregulować lampę błyskową. Dobry trening dla mózgu, prawda? Tryb ręczny pozwala na użycie większej mocy błysku niż w innych trybach.
Warto zaznaczyć, że w każdym trybie fotografowania możesz zauważyć miganie wskaźnika ustawień w wizjerze. Dzieje się tak, gdy ustawione parametry nie mogą „współpracować” z lampą błyskową. Głównymi powodami jest to, że przysłona jest niedostępna dla obiektywu aparatu lub czas otwarcia migawki jest zbyt krótki i nieobsługiwany przez aparat lub lampę błyskową.
Fotografia w trybie ręcznym: w jakim więc fotografować?
- Tryb priorytetu przysłony (AV) – naszym zdaniem idealnie sprawdza się przy fotografowaniu na co dzień. Wybierz wymaganą wartość przysłony (w oparciu o głębię ostrości, jaką chcesz osiągnąć), a aparat sam wybierze wymagany czas otwarcia migawki.
- Tryb programowy (P) - oczywiście pozwala na zmianę czasu otwarcia migawki i parametrów przysłony, ale robi to wyłącznie parami. Podczas wykonywania kolejnej klatki wartości zostaną automatycznie ustawione ponownie i możliwe, że zajdzie potrzeba ich ponownego dostosowania.
- Tryb ręczny (M) jest świetny, ale bardzo niewygodny, bo wymaga duża liczbażadnych manipulacji, a prawdopodobieństwo jest znacznie większe.
Upewnij się, że ekspozycja odpowiada scenie, którą chcesz uchwycić. Jeśli obiekt jest równomiernie oświetlony, wybierz pomiar wielosegmentowy, a jeśli występują obiekty kontrastujące z ogólnym tłem, wybierz pomiar punktowy lub częściowy. Czy liczba ciemnych i jasnych obiektów jest równa? Wybierz pomiar centralnie ważony. Nie ma idealnej „przepisu” – eksperymentuj i ucz się na własnym doświadczeniu.
I jeszcze jedna rada. Pracuj w formacie RAW! W ten sposób możesz zwiększyć prawdopodobieństwo „zapisania” obrazów, które mają dobrą kompozycję, ale mają problemy techniczne. Powodzenia!
Zdecydowana większość zdjęć jest wykonywana w tzw automatyczny tryb balansu bieli. Jest to prosty wybór, który w większości przypadków ma sens. Ale nie jest to w 100% niezawodne.
Ogólnie rzecz biorąc, systemy balansu bieli mają tendencję do korygowania naturalnych odchyleń kolorów w jasnych obszarach, przez co obrazy wydają się zbyt mdłe. Na przykład ciepło światło słoneczne wcześnie rano lub wieczorem może być zbyt zimno.
Podczas fotografowania na świeżym powietrzu w wielu przypadkach najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu Światło dzienne Lub światło słoneczne. Mogą one dawać jeszcze lepsze rezultaty niż ustawienie Auto w zacienionych lub pochmurnych warunkach.
Większość aparatów ma również ustawienia balansu bieli cienie (Shady) Lub pochmurny dzień (pochmurny), które dodadzą odrobinę ciepła Twoim zdjęciom.
EEI_Tony/Depositphotos.comW niektórych sytuacjach ta zmiana koloru może być nadmierna. Warto jednak poeksperymentować z aparatem, aby zrozumieć, jak każde ustawienie balansu bieli sprawdza się w różnych warunkach.
Aby uzyskać maksymalną kontrolę, użyj ustawienia niestandardowe (Podręcznik celny) balans bieli i ustaw wartość ręcznie.
Instrukcja obsługi aparatu powie Ci dokładnie, jak to zrobić, ale podstawowa metoda polega na sfotografowaniu białego lub neutralnie szarego celu (kawałek tektury dobrze się sprawdza) w tym samym oświetleniu co fotografowany obiekt i użyciu tego zdjęcia do ustawienia balansu bieli. . Gdy ponownie sfotografujesz biały lub szary karton po ręcznym ustawieniu balansu bieli, powinieneś zobaczyć, że stał się on neutralny.
Jeśli chcesz, możesz użyć ustawień balansu bieli aparatu, aby ocieplić lub ochłodzić zdjęcia. Możesz spróbować poeksperymentować z nieneutralnym celem kalibracji.
2. Ostrość
Większość aparatów cyfrowych umożliwia dostosowanie poziomu wyostrzania stosowanego do obrazów JPEG podczas ich przetwarzania.
Niektórzy fotografowie to sugerują ustawienie maksymalne- najlepsza opcja, ponieważ zapewni to najczystsze obrazy. Niestety, nie zawsze to działa. Wysoce kontrastujące krawędzie, takie jak wyraźny horyzont, mogą się odłamać, stając się zbyt ostre i przypominające aureolę.
Aplikacja najniższa wartość wręcz przeciwnie, może to prowadzić do tego, że drobne szczegóły będzie wyglądać nieco niewyraźnie. Jednak zwykle wygląda to lepiej niż zbyt spiczaste krawędzie.
Najlepszy sposób na zdobycie dobre wyniki- Ostrożnie stosuj wyostrzanie, stopniowo zwiększając od obrazu do obrazu, aż do uzyskania idealnego rezultatu. Albo chociaż użyć instalacja w środku zasięg dla większości strzałów.
3. Autofokus
Wielu fotografów pozwala swoim aparatom automatycznie ustaw punkt ostrości, aby fotografować szybciej i wygodniej. Jednak większość aparatów zakłada, że głównym celem zdjęcia jest najbliższy obiekt i znajduje się on blisko środka kadru.
Chociaż pozwala to uzyskać dobre wyniki w większości przypadków, jeśli strzelasz do kogoś, kto nie jest w centrum, a nawet z duża liczba obiektów w pobliżu, aparat może nieprawidłowo umieszczać akcenty.
delsolphotography.com Rozwiązaniem jest przejęcie kontroli nad wyborem punktu AF. Dzięki temu możesz umieścić hotspot we właściwym miejscu.
Instrukcja obsługi aparatu wyjaśni dokładnie, który tryb należy wybrać, ale zwykle nazywa się to jednym i drugim Jednopunktowy AF, Lub Wybierz opcję AF.
Po prawidłowy tryb ustawiony, użyj elementów sterujących nawigacją aparatu, aby wybrać punkt AF znajdujący się na docelowym obiekcie w kadrze.
W niektórych przypadkach może się okazać, że na żądanym obiekcie nie ma punktu AF. W takiej sytuacji warto zastosować technikę ustawiania ostrości i rekompozycji kadru. Aby to zrobić, po prostu wybierz środkowy punkt AF (ponieważ jest on zwykle najczulszy) i przesuń aparat tak, aby znalazł się na obiekcie. Następnie lekko naciśnij spust migawki, aby aparat mógł ustawić ostrość obiektywu. Teraz trzymaj palec na spuście migawki i skomponuj ujęcie. Gdy będziesz zadowolony z kompozycji, naciśnij spust migawki do końca, aby zrobić zdjęcie.
4. Synchronizacja Flash
Domyślnie aparaty są ustawione na wyzwalanie lampy błyskowej na początku ekspozycji. Nie stanowi to problemu przy krótkich czasach otwarcia migawki lub gdy obiekt i/lub aparat są nieruchome. Jednak w przypadku długich ekspozycji lub poruszających się obiektów może to prowadzić do dziwnych rezultatów.
Problem w tym, że upiorny, rozmyty obraz obiektu zostaje przeniesiony na stronę odpowiednio naświetlonej, ostrej wersji. Sprawia to wrażenie, że obiekt porusza się w przeciwnym kierunku.
Możesz łatwo wyjść z tej sytuacji, jeśli zagłębisz się w menu aparatu (lub lampy błyskowej) i włączysz tę funkcję synchronizacja błysku z drugą kurtyną (Rear Sync). Spowoduje to uruchomienie lampy błyskowej pod koniec ekspozycji. Wtedy ruch dowolnego obiektu zostanie zarejestrowany jako rozmycie za nim, a nie przed nim, co sprawi, że obraz będzie znacznie bardziej naturalny i może naprawdę podkreślić prędkość ruchu.
gabriel11/Depositphotos.com 5. Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji
Funkcja redukcji szumów porównuje główny obraz z czarną ramką i odejmuje szumy, aby uzyskać ostateczne zdjęcie. Czarna ramka wykorzystuje dokładnie ten sam czas naświetlania, co zdjęcie główne, jednak migawka nie otwiera się, a światło nie dociera do czujnika. Pomysł polega na rejestrowaniu nielosowego szumu powstałego na skutek zmian czułości pikseli i widocznego przy długich czasach ekspozycji.
W efekcie przy korzystaniu z funkcji redukcji szumów wykonanie zdjęcia trwa niemal dwukrotnie dłużej, co jest szczególnie irytujące przy długich czasach ekspozycji. Dlatego wielu fotografów kusi, aby wyłączyć tę funkcję.
jurisam/Depositphotos.com Jednak na wyniki redukcji hałasu warto poczekać.
Oczywiście możesz samodzielnie wyodrębnić czarne klatki za pomocą oprogramowania do edycji zdjęć, ale nadal zaleca się wykonanie co najmniej kilku czarnych klatek podczas całej sesji, ponieważ poziom szumów zwykle wzrasta w wyniku nagrzewania się czujnika podczas intensywnego fotografowania używać.
Najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest użycie wbudowanego w aparat systemu redukcji szumów.
6. Długi czas otwarcia migawki
Wielu początkujących fotografów przecenia swoją zdolność do pewnego trzymania aparatu, a co za tym idzie, do dobrego fotografowania przy stosunkowo długich czasach otwarcia migawki.
witamy/Depositphotos.com Ogólna zasada uzyskiwania ostrych zdjęć podczas fotografowania z ręki aparatem pełnoklatkowym polega na używaniu czasu otwarcia migawki co najmniej jedna sekunda podzielona przez ogniskową obiektywu. Oznacza to, że jeśli fotografujesz obiektywem 100 mm, czas otwarcia migawki powinien wynosić co najmniej 1/100 s.
Regułę tę można dostosować do pracy z kamerami DX, uwzględniając współczynnik przycięcia (współczynnik zwiększenia ogniskowej). Na przykład obiektyw 100 mm w aparatach cyfrowych typu SLR (innymi słowy lustrzankach cyfrowych) z czujnikiem APS-C (na przykład Canon EOS 700D) ma współczynnik przycięcia 1,6. Dlatego do zrobienia ostrego zdjęcia wymagany będzie czas otwarcia migawki wynoszący co najmniej 1/160 sekundy.
Przypomnę, że stosuje się migawki współczesnych aparatów standardowa skala czasu otwarcia migawki w ułamkach sekundy: dla krótkich czasów otwarcia migawki licznik pomija się, a czas otwarcia migawki opisuje mianownik: 1/100 → 100; 1/250 → 250 i tak dalej.
Wiele obiektywów fotograficznych i niektóre aparaty mają teraz wbudowane soczewki systemy stabilizacji obrazu. Umożliwia to stosowanie krótszych czasów otwarcia migawki podczas fotografowania z ręki.
Ponadto niektóre soczewki zapewniają kompensacja ekspozycji do 4eV, co pozwala na dalsze skrócenie czasu otwarcia migawki - z 1/125 do 1/16.
Załadunek...