Przetwarzanie końców domu z bali. Pęknięcia w kłodach (belkach) domu z bali, zapobieganie Jak zakryć końce belek

Jeden z ważne punkty podczas budowy drewniany dom to proces obróbki końcowej części kłody/drewna. Przycinanie/przycinanie dom z bali wykonywany bezpośrednio po złożeniu domu drewnianego za pomocą piły łańcuchowej, narożniki są odcinane pionowo na tym samym poziomie. Następnie przeprowadza się szlifowanie - usuwa się grube włókna i oczywistą szorstkość. Przygotowane i gładka powierzchnia koniec jest kluczem do jednolitości i piękna powłoka wykończeniowa, a także mniejsze zużycie materiału.

Zabezpieczenie przed wilgocią końcówek drewna (kłód) nie jest kaprysem producentów farb i lakierów, ale ma uzasadnienie technologiczne. W okresie wzrostu drewno odżywiane jest poprzez włókna zlokalizowane w kierunku wzrostu drzewa. Wzdłuż tych włókien sok drzewny przemieszcza się do góry, odżywiając go. Po ścięciu drzewa przepływ soków ustaje, ale kanały pozostają niezmienione, dlatego ciecz wchłaniana jest wzdłuż końca około 60 razy szybciej niż przez warstwy drewna. Gwałtowna wymiana wilgoci na przetartym końcu prowadzi do nagłych zmian wilgotności i wywołuje wewnętrzne naprężenia w drewnie, które prowadzą do pękania i wyginania się drewna (kłody).

Koniec kłody (drewna) ma porowatą strukturę. I to od części końcowej wymiana wilgoci w układzie zachodzi szczególnie intensywnie. Należy zatem ustabilizować równowagę wilgoci w drewnie, zapobiegając szybkiej ucieczce wilgoci przez końcówkę, stworzyć swego rodzaju barierę ochronną, a jednocześnie hermetyczną. Dzięki temu wymiana wilgoci w drewnie (kłodzie) będzie bardziej równomierna, a suszenie drewna będzie delikatniejsze, a naprężenia wewnętrzne i pękanie drewna zostaną zminimalizowane;

Pękanie drewna postrzegane jest jako czynnik negatywny, który jest rozpatrywany głównie z punktu widzenia aspektu dekoracyjnego, ale nie zapominaj o bardziej istotnym aspekcie, jakim jest efektywność energetyczna. Rzeczywiście, w miejscach głębokich pęknięć grubość drewna (kłody) zmniejsza się o połowę. Więcej jest możliwych poważne konsekwencje: szybkoschnące drewno (kłoda) może „prowadzić”, zginać się itp., co jest obarczone luźnymi połączeniami w nacięciach i przeciągach podczas eksploatacji domu.

Dlatego izolacja przeciwwilgociowa końcówek drewna (kłód) nie jest droga, ale niezwykle skuteczne środki aby Twój dom był piękny i wygodny.

W Internecie można znaleźć wiele zaleceń dotyczących wykonywania zabiegu odpornego na wilgoć końcówek. Ale jak skuteczne są? - Obalić mity i skupić się na „pseudo” poradach z daczy i fora budowlane Pozwoli na to nasza szczegółowa analiza technologiczna głównych metod.

Najpopularniejsze metody obróbki końcówek drewnianego domu:

1. Olej maszynowy w dwóch warstwach.

2. Olej schnący (obróbka przeprowadzana jest co roku w wyniku odparowania oleju schnącego).

3. Farba olejna.

4. Wapno.

5. Klej PVA + lakier akrylowy.

6. Profesjonalny materiał zabezpieczający końcówki.

1. Obróbka olejem maszynowym w 2 warstwach. Olej odpycha wodę, chroniąc w ten sposób drewno przed wilgocią. Ponadto metoda jest budżetowa, olej maszynowy jest niedrogi, a w Internecie często zaleca się stosowanie „odpracowania”

Wady metody:

Olej maszynowy, choć odpycha wodę, nie pozostawia filmu ani suchych pozostałości, dzięki czemu dość szybko się „wymywa”.

Olej powoduje, że drewno staje się „tłuste”, dlatego zabezpieczenie go czymś wierzchnim będzie bardzo problematyczne

Każdy producent farb i lakierów w opisie materiału zaleca przygotowanie powierzchni przed malowaniem: „powierzchnię drewna należy oczyścić z kurzu oraz zanieczyszczeń olejowo-tłustych”

2. Profilaktyczna, coroczna kuracja olejem suszącym. Olej schnący po utwardzeniu „wiąże” włókna drewna i blokuje pory.

Wady metody:

Olej schnący to odwodniony, półschnący olej, który twardnieje w wyniku utleniania tlenu atmosferycznego. Faktem jest, że schnący olej twardnieje przez cały okres użytkowania, a jego twardość z czasem wzrasta. W pewnym momencie twardość i kruchość schnącego oleju staje się taka, że ​​wszelkie ruchy drewna (a drewno w dalszym ciągu „oddycha”) prowadzą do pękania schnącego oleju, a jego skuteczność spada o rząd wielkości

Olej suszący został wynaleziony kilka wieków temu i od tego czasu technologia znacznie się zmieniła. Dziś prawie niemożliwe jest kupienie oleju suszącego Oxol wyprodukowanego zgodnie z GOST. Z reguły nowoczesny olej schnący wytwarza się z kwasów tłuszczowych oleju talowego, co wiąże się później z tymi samymi problemami, które pojawiają się podczas stosowania oleju maszynowego.

3. Farba olejna. Farba olejna po utwardzeniu „wiąże” włókna drewna i blokuje pory.

Wady metody:

Farba olejna jest następny krok rozwój oleju suszącego. Różnica od oleju schnącego polega na tym, że zamiast olejów stosuje się lakier syntetyczny, którego mechanizm utwardzania jest absolutnie identyczny jak olej schnący. W związku z tym wady są takie same, jak w przypadku suszącego się oleju

Farba olejna z czasem staje się krucha i można ją pokrywać (malować) wyłącznie kompozycjami na bazie oleju.

4. Wapno.

Wady metody:

Tę metodę najtrudniej komentować, gdyż wapno pochłania wilgoć i nie jest jasne, jak może to pozytywnie wpłynąć na ochronę przed wilgocią masywu. Początkowo wapno będzie „odciągać” wilgoć z drewna w ramach tak zwanego procesu „gaszania wapna”, ale zdolność wiązania wapna jest ograniczona. Po związaniu wilgoci nie będzie efektu ochrony przed wilgocią.

Wapno będzie problematyczne w malowaniu lakierem

5. Klej PVA + lakier akrylowy.

Wady metody:

Ta metoda nie jest skuteczna, ponieważ PVA nie jest odporny na wilgoć, a warstwa PVA z łatwością przepuszcza wilgoć. Jedynym pozytywnym aspektem może być przyklejenie końca i tym samym zapobieganie otwieraniu się pęknięć, ale ten argument staje się nie do utrzymania w przypadku nagłej wymiany wilgoci.

6. Zastosowanie specjalistycznego materiału do ochrony końcówek Teknos.

Specjalistyczne materiały do ​​ochrony końcówek mają następujące główne cechy, które czynią je niezbędnymi:

Tworzą gęsty, ale jednocześnie elastyczny film, który dziesięciokrotnie ogranicza wymianę wilgoci

Szybko schnie

Łatwy w aplikacji

Kompatybilny z większością farb wykończeniowych

Materiały są przeznaczone wyłącznie do ochrony końcówek, dzięki czemu mają niespotykane dotąd właściwości odporne na wilgoć, o czym świadczą nie plotki „z Internetu”, ale oficjalne raporty z badań, a jednocześnie nie mają wad.

Fiński koncern Teknos opracował unikalną formułę masy czołowej, która nie ma dziś analogii na rynku powłok do drewna. Producent szczególnie zwraca uwagę na prawidłowość użytkowania tego materiału, ponieważ doświadczenie pokazuje, że problem pękania jest głównym „bólem głowy” obok problemu sinizny i pleśni na drewnie. Kompozycja błonotwórcza Teknol JRM Charakteryzuje się szczególną odpornością na warunki atmosferyczne i elastycznością, a także doskonałymi właściwościami klejącymi. Zastosowanie tej farby jest możliwe również na etapie budowy, zabezpieczając koniec surowej kłody (drewna), prawdopodobieństwo pękania podczas skurczu i kurczenia się domu z bali zmniejsza się dziesięciokrotnie. Należy zwrócić uwagę na szczególne właściwości warstwy tworzącej ten uszczelniacz; jest on paroprzepuszczalny, tj. po zastosowaniu Teknol JRM na końcach, krawędziach i nacięciach drewna wilgoć wydostaje się równomiernie na całej powierzchni kłody. Farba nie zatyka porów drewna, ale zapobiega szybkiemu przepływowi wilgoci w miejscach szczególnie wrażliwych, np. na końcach. Praca masy końcowej Teknol JRM i dynamika wchłaniania wilgoci zmieniają się odwrotnie proporcjonalnie. Nieobrobiony koniec wchłonął 44% wilgoci w 7 dniu, ale po obróbce w jednej warstwie liczba ta zmniejsza się do 31%, a przy aplikacji dwuwarstwowej pozytywny wynik jest szczególnie wyraźny - 4%. Dlatego farbę należy nakładać w 2-3 warstwach. Folia powinna być wyraźnie wyczuwalna, przypominać „gumowaną powłokę”, tylko w tym przypadku materiał sprawdzi się i w pełni będzie realizował przypisaną mu funkcjonalność. Zużycie farby jest oszczędne - 1 litr na 2 - 3 m2 końca. Temperatura robocza, co do materiał wodny, optymalnie wygodny, powyżej + 5°С. Wybieranie schemat kolorów Podczas malowania domu materiał ten można również zabarwić zarówno na kolory szkliste, jak i kryjące. Kolejna zaleta farby końcowej Teknol JRM jest jego dobra kompatybilność ze wszystkimi farbami i lakierami akrylowymi na bazie wody. Pomimo optymalnie dostosowanych właściwości tego materiału do malowania nie tylko w warunkach fabrycznych, producent zaleca konsultację specjaliści techniczni. Szczegółowe informacje w sprawie stosowania masy końcowej Teknol JRM, wstępne przygotowanie powierzchni i dalszy wybór odpowiedniego schematu malowania domu drewnianego materiałami Teknos można uzyskać od menadżerów naszej firmy.

Przyczynami pęknięć w drewnie jest wiele różnych czynników. Ale najważniejszym jest różna wilgotność powierzchni i warstw wewnętrznych. Podczas suszenia włókna zewnętrzne, suszące się intensywniej, podlegają działaniu sił rozciągających. Natomiast warstwy wewnętrzne, schnące wolniej, pod wpływem zatrzymanej w nich wilgoci, ulegają działaniu sił ściskających.

Rezultatem takich niespójności jest występowanie pęknięć. Naruszenie integralności struktury drewna zmniejsza jego wytrzymałość, a wilgoć ponownie dostaje się do powstałych pęknięć. Tworzenie się pęknięć podczas naturalnego suszenia drewna jest nieuniknione, procesu tego nie można całkowicie wyeliminować, dlatego ważne jest, aby minimalizować liczbę nowych pęknięć i ich wielkość. Co możesz zrobić?

Wybór materiału

• bądź przygotowany w czas zimowy kiedy ze względu na spowolnienie przepływu soków jest najniższe (w magazynach można je znaleźć do miesiąca maja);
• suszyć w komorze co najmniej dwa tygodnie przed użyciem;
• podczas naturalnego suszenia, trwającego dłużej niż 2 lata, nie należy go wystawiać na działanie promieni słonecznych, dla których instalowany jest baldachim;
• mieć przekrój poprzeczny ≤ 200 mm (mniej podatny na pękanie).

Drewno klejone warstwowo, wykonane ze ściśle wyselekcjonowanych i specjalnych materiałów. obróbka płyt klejonych naprzemiennymi kierunkami włókien drzewnych. To znacznie zwiększa ich odporność na pękanie.

Cięcia kompensacyjne

Nasi przodkowie, którzy zgromadzili bogate doświadczenie, żadnych cięć (z wyjątkiem rowek podłużny) nie były usatysfakcjonowane. Współczesna praktyka potwierdza powstawanie małych pęknięć (do 2 mm), a w przypadku dużych nacięć jest to uzasadnione, jeśli spełnione są następujące warunki:

• położenie w środku rowka podłużnego tylko na dolnej stronie, w przeciwnym razie w dwóch miejscach nastąpi osłabienie, co może prowadzić do pękania kłód i belek;
• głębokość ≤ 1/6 grubości kłody lub drewna;
• kłody suszono w stosach przez okres ≥ 1 roku.

Urządzenie tnące nie wpływa na powstawanie pęknięć bocznych, dlatego ta metoda nie jest szczególnie skuteczna.

Stosowanie związków ochronnych

Do uszczelniania pęknięć dostępne są następujące produkty:

• szpachlówki akrylowe - w odpowiednim kolorze różne rasy gotowe kompozycje z drewna i tworzywa sztucznego. Są wodoodporne, mrozoodporne i trwałe. Szybko schnie. Stosowany do uszczelniania małe pęknięcia o głębokości ≤ 4 mm;
• uszczelniacze akrylowe, w czystej postaci układa się je na głębokość ≤ 5 mm, a w przypadku większych, w szczelinę umieszcza się linę polietylenową, a następnie nakłada się uszczelniacz;
• wodny roztwór gipsu i wypełniacza (można zastosować) i kilka kropli szamponu - (arbogips).

Skuteczny staromodna metoda- uszczelnienie głębokich pęknięć mchem. Mech dojrzewa przez 30 minut. w wodzie, wykręcić i zwinąć w wałek. Gęste wypełnianie pęknięć mchem odbywa się za pomocą szpatułki. Po wyschnięciu mech niezawodnie uszczelnia wszystkie pęknięcia.

Ochrona końcówek domów z bali

Nacięcia, całkowicie odsłaniając włókna drewna, zakłócają strukturę drzewa. Dlatego końce domu z bali są najbardziej luki w zabezpieczeniach, którego zabezpieczenie należy przeprowadzić natychmiast po złożeniu domu.

Zakres prac obejmuje:

1. Przycinanie - prostowanie kłód lub drewna na całej długości za pomocą piły łańcuchowej.
2. Szlifowanie końcówek - eliminowanie wszelkich nierówności za pomocą szlifierek.
3. Aplikacja związki ochronne, które można wykorzystać:
   • preparat domowy „Senezh Tor”, wnikający głęboko w drewno. Ekologiczna powłoka, oddychająca powłoka, dobra ochrona od występowania pęknięć i gnicia drewna;
   • Rosyjski „Neomid Thor plus” - gotowy wodny roztwór syntetycznych kopolimerów i różnych elementy pomocnicze. Doskonała ochrona przed pękaniem i uszkodzeniem przez grzyby i pleśń;
   • jeszcze jedno Rosyjskie lekarstwo„Biotor” – niezawodna ochrona od wszystkich niekorzystnych czynników;
   • Niektóre z importowanych produktów to: Zobel, TEKNOL JRM, Kordin WV456.

Na wsiach nadal praktykuje się zabezpieczanie końcówek drewna wapnem i zabezpieczanie ich przed działaniem czynników atmosferycznych za pomocą desek elewacyjnych.

Wielu rzemieślników domowych nie stosuje technologii uszczelniania końców płyt kartonowo-gipsowych, co prowadzi do złej jakości wykończenia i pękania szwów. Konieczne jest dokładne przestudiowanie wszystkich etapów tego prosty proces przed rozpoczęciem pracy. Jak uszczelnić szwy? Technologia jest prosta i można ją podzielić na trzy etapy, których nie można pominąć, aby konstrukcja z płyt gipsowo-kartonowych trwała od dawna.

Proces uszczelniania końców płyt kartonowo-gipsowych

Istnieje pewna procedura, która bezpośrednio wpływa na jakość wykończenia. Nie spiesz się podczas uszczelniania połączeń konstrukcje z płyt gipsowo-kartonowych wszystko należy wykonać w ścisłej kolejności, zwłaszcza jeśli wykonujesz pracę własnymi rękami po raz pierwszy.

Uszczelnione końce na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

W większości przypadków szwy pękają właśnie dlatego, że praca jest wykonywana w pośpiechu, ale jakość użytych materiałów również odgrywa ważną rolę.

Pierwszy etap to przygotowanie

Wstępne przygotowanie jest konieczne w każdej pracy, a przy układaniu spoin w płycie gipsowo-kartonowej jest to jeden z ważne etapy. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to prawidłowo zadokować.
W Internecie można znaleźć wiele informacji na temat tego, czy pozostawiać odstęp między arkuszami, i często są one bardzo sprzeczne.

Bazując na doświadczeniu profesjonalnych wykańczaczy, możemy śmiało powiedzieć, że pomiędzy płytami należy pozostawić szczelinę około 2 mm.

Jest to konieczne, aby podczas zmian wilgotności w pomieszczeniu szwy nie odkształcały się i nie pękały. Warto również pamiętać, że podczas łączenia odciętych elementów materiału należy odpowiednio przygotować szwy. Szczelina powinna wynosić co najmniej 2 mm, ale o tym nieco później.

Rozmiar szczeliny pomiędzy arkuszami płyt kartonowo-gipsowych
Przyjrzyjmy się, co musisz kupić na początek; lista nie jest zbyt duża, więc jej przygotowanie nie jest trudne. Poniżej znajduje się tabela, która pokazuje wszystko, co będzie potrzebne.

Wymagany zestaw narzędzi

Przeczytaj także

Mocowanie wspornika do ściany z płyt gipsowo-kartonowych

Proces krok po kroku uszczelnianie końcówek w płycie gipsowo-kartonowej




Ważny! Aby uzyskać wysokiej jakości kompozycję szpachlową, należy kupić świeży materiał, który jest przechowywany w ogrzewanym magazynie o odpowiedniej wilgotności. W przypadku naruszenia warunków przechowywania wysokiej jakości wykończenie nie zadziała.

Drugi etap to przygotowanie spoin

Po zakończeniu wszelkich przygotowań do rozpoczęcia pracy można przystąpić do przygotowywania połączeń.

Schemat uszczelniania połączeń narożnych między płytami gipsowo-kartonowymi Algorytm wykonywania pracy jest następujący:

• oczyścić powierzchnię z kurzu, jeżeli na szwach występują defekty w postaci zadziorów lub zadziorów, należy je dokładnie przyciąć za pomocą nóż budowlany. Kurz usuwa się wilgotną szmatką; jest to bardzo ważne, szczególnie jeśli ściany stoją zmontowane przez długi czas;
• przeprowadzić kontrolę konstrukcji - w szczególności należy zwrócić uwagę na zaślepki, wystające łączniki należy dokręcić tak, aby były zagłębione w materiale o 1 mm;
  
  
  
• krawędzie arkuszy nie są wymagane fabrycznie dodatkowa uwaga, ale należy przygotować połączenia ciętego materiału. Aby to zrobić, należy usunąć krawędź pod kątem 450, uzyskując fazę o szerokości 2 mm i głębokości 5 mm.
  

Końce są najbardziej wrażliwymi obszarami kłód, ponieważ włókna drewna pozostają całkowicie otwarte i są bardziej narażone na negatywne działanie czynników atmosferycznych niż inne obszary. Procesy nawilżania i szybkiego odparowywania wilgoci prowadzą do powstawania pęknięć na końcach, w wyniku czego kłody mogą pękać, co bardzo źle wpływa na wytrzymałość konstrukcja drewniana. Traktowanie końców zaokrąglonych kłód specjalnymi środkami antyseptycznymi pomoże zapobiec rozwojowi negatywnych procesów. Jeśli zostanie przeprowadzona terminowo leczenie ochronne drewno wysycha równomiernie, co pozytywnie wpływa na wygląd kłody i ogólnie domy z bali.

Konieczność leczenia końcówek staje się oczywista, jeśli spojrzysz na nieobrobioną kłodę, która leżała na ulicy przez kilka lat, której końce straciły swój naturalny kolor i pociemniały, pokryły się pęknięciami, pojawił się na nich grzyb i pleśń .

Dzieje się tak, ponieważ otwarte końce aktywnie pochłaniają wilgoć, która następnie szybko odparowuje, a luźne struktura drewna staje się rajem dla mikroorganizmów i owadów.

Do końca i powierzchnie boczne wilgoć wyparowuje z kłód przy różnych prędkościach. Odparowanie wilgoci przez końcówki następuje znacznie szybciej, co prowadzi do powstawania pęknięć i deformacji koron.

Malowanie końców ramy z bali sprzyja równomiernemu suszeniu kłód, ponieważ szybkość parowania przez pomalowaną powierzchnię spowalnia, a zatem proces pękania zatrzymuje się.

Pierwszą obróbkę końcówek należy przeprowadzić natychmiast po budowie dom z bali. Ponieważ jednak w pierwszych latach po budowie następuje aktywny proces kurczenia się domu z bali, konieczne jest potraktowanie końcówek produktem, który nie zakłóca naturalnych procesów skurczu zachodzących w drewnie.

Już teraz oblicz koszt malowania i ocieplenia domu

Po cięcie płyty wiórowej lub laminowanej płyty wiórowej na części powstaje otwarta krawędź końcowa, którą należy zamknąć z następujących powodów:
-nadać estetyczny wygląd obrabianemu przedmiotowi (części);
-redukują opary formaldehydu;
-chronić powierzchnie końcowe detali przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi;
-zabezpieczyć powierzchnie końcowe przed przedostawaniem się wilgoci do płyt.

Istnieją również krawędzie pełniące funkcję amortyzatorów (krawędzie SOFT) i wykorzystywane do produkcji mebli dziecięcych.
Przyjrzyjmy się niektórym sposobom uszczelniania końcowych powierzchni płyt wiórowych i ułóżmy je zgodnie ze sztywnością powierzchni końcowej. Pierwsze miejsce zajmie najtwardsza nawierzchnia.

ZAPRAWA KRAWĘDZI (PVC)

Na rysunkach przekrojowych widzimy kilka różnych krawędzi.

Aby je zainstalować, potrzebujesz routera ręcznego

wykonaj rowek na całej długości końca, o wymaganej szerokości i głębokości.
Szerokość rowka kształtuje się za pomocą frezu,

po przejściu którego powinna być o 0,5...0,7 milimetra mniejsza niż grubość kolca. Głębokość rowka może wynosić 6...10mm w zależności od długości czopu.

Instrukcje krok po kroku.
1. Zeszlifuj krawędzie końcówka z płyty wiórowej drobnoziarnisty papier ścierny.
2. Wybierz obcinarkę wymagana grubość i średnicy, zainstaluj go na środku uszczelki czopowej.
3. Wyfrezować rowek o wymaganym rozmiarze.
4. Pokryj klejem PVA lub „płynnymi paznokciami” powierzchnia zewnętrzna cierń.
5. Delikatnie wbijaj krawędź gumowym młotkiem, aż przylega ściśle do powierzchni końcówki.
6. Przytnij końce po obu stronach i na koniec wyrównaj je z powierzchniami końcowymi.

KRAWĘDŹ

Nad głową profil z tworzywa sztucznego nie wymaga użycia drogich narzędzi. Podczas pracy nie słychać hałasu ani kurzu.

Do montażu profilu użyjemy kleju i noża.

1. Przeszlifuj powierzchnie czołowe.
2. Nasmaruj powierzchnię wewnętrzną płynnym klejem do paznokci lub uszczelniaczem silikonowym.
3. Profil umieścimy na końcu płyty wiórowej.
4. Usuń nadmiar kleju lub uszczelniacz silikonowy, poczekaj, aż klej całkowicie wyschnie.
5. Przytnij końce i wyrównaj je z powierzchniami końcowymi.

Na odcinkach zakrzywionych profil należy zamocować i docisnąć do powierzchni końcowej. Można to zrobić za pomocą taśmy maskującej.

KRAWĘDŹ MEBLI

Taśma papierowa lub plastikowa przyklejona do otwartego końca części z płyty wiórowej.
Grubość krawędzi może być różna - 0,4...5mm. Im grubsza krawędź, tym wyższa jest jej charakterystyka wytrzymałościowa, więc końce są trudne dostępne miejsca, są oklejone cienką krawędzią, a przeciwnie, końce w łatwo dostępnych miejscach oklejone są grubszą krawędzią. Szerokość dobierana jest w zależności od grubości płyty plus naddatek na obróbkę 2…3 mm.

1. Sprawdź, czy klej równomiernie nałożył się na wewnętrzną powierzchnię.
2. Dociśnij do końca i podgrzej suszarką lub żelazkiem.
3. Odetnij końcówki i oczyść je. Jeśli utworzą się jasne paski, można je naprawić wosk do mebli, bejca lub roztwór nadmanganianu potasu.

Klasyfikacja materiału:
-obrzeże melaminowe (pasek papieru impregnowany żywicami mocznikowymi (melaminą) i pokryty lakierem);
-PVC (polichlorek winylu);
-ABS (akrylonitryl-butadien-styren);
-PP (polipropylen).

Wiemy jak dobrać materiały, łączniki konstrukcyjne i jak uszczelnić końcówki wybranego materiału. Po przestudiowaniu proponowanego materiału możesz zacząć produkcja własna meble, które sam wymyśliłeś i zaprojektowałeś.