Instrukcja obsługi grzejnika konwekcyjnego Electrolux. Recenzje konwektorów z rurowym elementem grzejnym

Niedawno rozmawialiśmy o takim, który przestał się nagrzewać lub nie chce się włączyć. Jeżeli w Twoim przypadku problem dotyczy tego typu grzejników, polecamy zapoznać się z artykułem, do którego odsyłaliśmy. Teraz porozmawiamy o tym, jak naprawić inny typ urządzenia, które jest również szeroko stosowane do ogrzewania w domu. Przeczytaj więc poniżej, jak naprawić konwektor własnymi rękami, jeśli nie działa lub włącza się, ale nie nagrzewa się.

Elektryczne urządzenie grzewcze

Na początek przyjrzyjmy się konstrukcji elektrycznego grzejnika konwekcyjnego, aby zrozumieć, co będzie wymagało sprawdzenia i naprawy. Grzejnik składa się z przewodu zakończonego wtyczką włożoną do gniazdka, przycisku włączania/wyłączania, termostatu oraz elementu grzejnego (elementu grzejnego). Ponadto obwód może zawierać bezpiecznik termiczny chroniący przed przegrzaniem, a także czujnik przechyłu, który wyłączy zasilanie i uratuje przed pożarem w przypadku przewrócenia się mobilnego konwektora. Ponadto niektóre modele mogą mieć zainstalowany specjalny czujnik chroniący przed przedostaniem się ciał obcych do obudowy.

Opracowaliśmy projekt, teraz przejdźmy do podstaw naprawy grzejnika elektrycznego własnymi rękami.

Jak naprawić awarię?

Aby więc było dla Ciebie jaśniejsze, jak postępować, przedstawimy instrukcje krok po kroku:

Co zrobić, jeśli przycisk nie działa

Poważne awarie konwektorów elektrycznych

To wszystko, co chciałem ci powiedzieć o tym, jak naprawić konwektor własnymi rękami w domu. Mamy nadzieję, że podane wskazówki pomogły Ci rozwiązać problem!

naśladując telewizję
dzięki montażowi na ścianie

Inny grzejnik domowy, który przyjechał do nas do testów, jest typu konwektorowego. Electrolux ECH/R-2000 E to dość duże urządzenie, przypominające wyłączony telewizor, które można łatwo zamontować na ścianie lub zająć w dowolnym dogodnym miejscu – na podłodze lub innej poziomej powierzchni. Deklarowana moc 2 kW, zdaniem twórców, powinna wystarczyć do ogrzania salonu o powierzchni od 10 do 25 metrów kwadratowych. Sprawdźmy, jak urządzenie radzi sobie z takim zadaniem.

Charakterystyka

Sprzęt

Grzejnik dostarczany jest w kartonowym pudełku o kształcie równoległościanu, ozdobionym jednolitym ciemnoniebieskim kolorem. Na niebieskim „wypełnieniu” znajdują się zdjęcia samego grzejnika i samochodu wyścigowego, co najwyraźniej sugeruje dużą prędkość urządzenia. Biorąc pod uwagę, że sama nagrzewnica jest czarna, a zdjęcie samochodu nie różni się od tego jasne kolory, wtedy ten projekt wygląda bardzo przeciętnie. Czarny prostokąt grzejnika na ciemnoniebieskim tle – o czym myślał projektant?

Z kluczowe cechy, które są zaznaczone na pudełku, warto wspomnieć o zdjęciu „elementu grzejnego o wysokiej wydajności”, obecności oddzielnej jednostki sterującej z wyświetlaczem LED, a także żaluzjach przepływowych z opatentowaną konstrukcją Fine Screen. Zalecana powierzchnia grzewcza, jak informuje nas napis na pudełku, wynosi od 10 do 25 metrów kwadratowych (przy wysokości sufitu do 3 metrów).

Pudełko wyposażone jest w plastikowy uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia. W w tym przypadku To naprawdę niezbędna rzecz: pudełko jest dość dużych rozmiarów i noszenie go bez rączki będzie zapewne niewygodne. Zawartość pudełka zabezpieczona jest przed wstrząsami za pomocą piankowych wkładek i plastikowych torebek.

Po otwarciu pudełka w środku znaleźliśmy:

• sam grzejnik;
• prefabrykowane nogi z kółkami;
• zestaw do montażu na ścianie;
• instrukcje.

Na pierwszy rzut oka

Wizualnie urządzenie robi niezwykle pozytywne wrażenie (o ile oczywiście nie przeszkadza całkowicie metalowy korpus, który mocno kojarzy się z wzornictwem przemysłowym).

W zmontowana forma Grzejnik (przynajmniej jego czarna wersja, jaką mieliśmy do dyspozycji) najbardziej przypomina telewizor na kółkach. Okazało się, że dość trudno jest pozbyć się tego wrażenia, ale potencjalnych nabywców sugerujemy przemyśleć z wyprzedzeniem, czy są gotowi zobaczyć czarny prostokąt w pokoju (nie jest tajemnicą, że wiele osób „ukrywa” telewizor z tego właśnie powodu, chowając go w specjalnych szafkach lub wnękach).

Znajduje się przed grzejnikiem kratka wentylacyjna na górze znajduje się panel sterowania z wyświetlaczem LED, który pokryty jest przyciemnianym przezroczystym plastikiem.

Z tyłu znajduje się kabel zasilający oraz uchwyt do montażu urządzenia na ścianie, bardzo podobny do zwykłego uchwytu VESA, który służy do mocowania telewizorów i monitorów. Grzejnik nie posiada specjalnego schowka na przewód.

Instrukcje

Instrukcja obsługi grzejnika to mała broszura wydrukowana na czarno-białym błyszczącym papierze. Po zapoznaniu się z instrukcją użytkownik będzie w pełni przygotowany do pracy z urządzeniem: znajdziesz tutaj sekcje takie jak „jednostka sterująca urządzeniem”, „przygotowanie do pracy”, „ustawianie temperatury”, „ustawianie timera” itp.

Ogólnie instrukcje są przydatne i na pewno warto je przeczytać.

Kontrola

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą pięciu mechanicznych przycisków i niebieskiego wyświetlacza LED.

Już po pierwszym włączeniu cel przyciemnionej „pokrywy” zakrywającej panel sterowania staje się jasny: podświetlenie wyświetlacza wydaje się zbyt jasne nawet w świetle dziennym. Cóż, ponieważ grzejnik jest często używany w sypialni w nocy, takie jasne oświetlenie może być nieodpowiednie. Plastikowa osłona w ten sposób częściowo łagodzi problem, ale nie eliminuje go całkowicie: wyświetlacz będzie nadal świecił, choć nie tak jasno. To rozwiązanie nie wygląda zbyt niezawodnie: pokrywa wydaje się delikatna.

Skoro mowa o zastosowaniu grzejnika w sypialni, to może warto wspomnieć o jeszcze jednej funkcji: naciskaniu przycisków towarzyszy dość głośny dźwięk. sygnał dźwiękowy(piszczy) i pracuję tryb automatyczny Podczas włączania i wyłączania grzejnik wydaje odgłosy klikania. Urządzenie nie posiada jednak trybów „bez podświetlenia” i „bez dźwięku”.

Przyciski znajdujące się na panelu sterowania pełnią następujące funkcje:

• wł./wył.;
• więcej/mniej;
• wybór mocy (tryb 1 lub 2);
• wybór trybu (Set).

Wskaźniki na wyświetlaczu pokazują wybrany tryb pracy i temperaturę w pomieszczeniu.

Grzejnik może pracować w kilku trybach. Po pierwsze, użytkownik może wybrać moc - pełną (2 kW) lub połowę (1 kW). Po drugie, istnieje możliwość ustawienia temperatury powietrza, którą nagrzewnica będzie utrzymywać automatycznie (od 5 do 35 stopni). Po trzecie, użytkownik może ustawić wyłącznik czasowy od 0 do 24 godzin w odstępach co 1 godzinę.

Z dodatkowe funkcje Warto zwrócić uwagę na obecność funkcji „przeciw zamarzaniu” (utrzymywanie określonej minimalnej temperatury), a także „ kontrola rodzicielska» - blokowanie przycisków sterujących. Tryb ten aktywuje się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków „więcej” i „mniej” przez trzy sekundy.

Stosowanie

Przygotowanie

Przed pierwszym użyciem grzejnika należy zamontować nóżki lub zamontować urządzenie na ścianie za pomocą dołączonego uchwytu.

Montaż nóg zajmuje dosłownie kilka minut: w pierwszej kolejności należy przykręcić dwie plastikowe podpórki za pomocą dwóch śrub (śruby znajdujące się w zestawie dokręca się ręcznie, bez użycia śrubokręta). Następnie włóż koła w przeznaczone dla nich otwory.

Aby przymocować grzejnik do ściany, będziesz musiał się bardziej napracować: zdejmij wspornik ścienny z konwektora, zaznacz na ścianie otwory, następnie wywierć otwory i zabezpiecz wspornik za pomocą dostarczonych kołków i śrub. Ostatni etap- zawiesić grzejnik na wsporniku.

Podczas instalacji urządzenia należy przestrzegać minimalne odległości: minimum 10 cm od podłogi i ściany, minimum 1 metr od sufitu. Warto zauważyć, że w tym miejscu deweloper zaprzecza sobie: po zamontowaniu konwektora na kółkach odległość od podłogi wyniesie 5-6 cm, czyli prawie połowę zalecanych dziesięciu.

Pielęgnacja

Konwektor nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Korpus urządzenia należy co jakiś czas przetrzeć miękką ściereczką, nie używając środków ściernych ani rozpuszczalników. Oczyszczenie przestrzeni za grzejnikiem ściennym jest również dość proste: wystarczy nacisnąć zatrzaski i wyjąć grzejnik pociągając go do siebie. Następnie możesz umyć ścianę, na której jest zainstalowany.

Testowanie

Aby przetestować grzejnik, wzięliśmy zwyczajny pokój w mieszkaniu miejskim ze standardowymi meblami: drewnianą „ścianą”, stołem, krzesłami. Powierzchnia naszego pokoju testowego wynosiła 15 metrów kwadratowych, wysokość sufitu 3,2 metra. Aby schłodzić pomieszczenie, otworzyliśmy okno na kilka godzin. Oczywiste jest, że osiągnięcie tej metody jednolitej temperatury jest prawie niemożliwe, dlatego do pomiarów testowych użyliśmy dwóch termometrów. Jeden z nich umieściliśmy obok grzejnika, drugi - w maksymalnej odległości, przy przeciwległej ścianie (przy wejściu do pokoju).

Grzejnik zainstalowano w najzimniejszej części pomieszczenia (na parapecie) i włączono na maksymalną moc. Pomiary temperatury wykonywano co pół godziny.

Za punkt wyjścia przyjęto moment, w którym temperatura w pobliżu otwartego okna okazała się najniższa z możliwych (biorąc pod uwagę niezbyt mroźną zimę, nigdy nie udało nam się osiągnąć zera).

Grzejnik został włączony z maksymalną mocą (z ustawieniami maksymalnymi dla wybranej temperatury). Wyniki były następujące:

Maksymalna moc, jaką zarejestrował nasz watomierz, wyniosła 1740 W. W trybie niskiego poboru mocy urządzenie pobiera 850 W, czyli również nieco mniej od podanych odczytów.

Jak widać, w ciągu pierwszego półgodziny do godziny temperatura w pomieszczeniu wzrosła dość znacząco (przypisujemy to temu, że po zamknięciu okna powietrze zaczęło się nagrzewać od ścian i mebli). Następnie ogrzewanie następowało równomiernie - 1 stopień na każde pół godziny. Jednocześnie temperatura powietrza w pomieszczeniu utrzymywała się na prawie stałym poziomie (różnica w przeciwległych rogach pomieszczenia nie przekraczała 2°), a moc urządzenia okazała się w przybliżeniu taka sama przez cały czas pracy .

Wskazania czujnika temperatury wbudowanego w grzejnik, choć nie są prawdziwe, można (po skorygowaniu o zawyżone odczyty) wykorzystać do utrzymania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Jak widać z tabeli, czujnik myli się o 7-8 stopni, niezależnie od ustawić temperaturę. Zatem przy maksymalnej ustawionej wartości 35 stopni urządzenie faktycznie będzie próbowało utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie 27 stopni. A to więcej niż wystarcza na potrzeby gospodarstwa domowego.

W tym modelu nie zaobserwowaliśmy żadnych wyłączeń podczas przewracania się: urządzenie pracowało dalej niezależnie od jego położenia względem podłogi. Okazało się jednak, że nie jest tak łatwo go przewrócić: konwektor stoi pewnie na kółkach i jest mało prawdopodobne, aby przypadkowo upuścił (choć z tym zadaniem poradzi sobie dziecko lub duży pies).

Wnioski

Grzejnik konwektorowy Electrolux ECH-R 2000E okazał się urządzeniem ładnym i wygodnym w obsłudze. Podczas testów zachowywał się prawidłowo i skutecznie radził sobie zarówno z podgrzewaniem powietrza w pomieszczeniu, jak i utrzymywaniem wybranej temperatury (choć z lekką poprawką na niedokładność wbudowanego termometru).

Moc konwektora okazała się nieco niższa od deklarowanej, ale grzejnik wykorzystuje swoje możliwości w 100% - nie wymaga „przerw” w pracy i nie przegrzewa się. Konstrukcja urządzenia jest dobrze przemyślana: grzejnik stoi stabilnie na czterech „nóżkach” – kółkach, a także można go łatwo zamontować na ścianie. Stosowność takiej decyzji pozostawia się uznaniu użytkownika.

Idealnie byłoby, gdyby to urządzenie miało możliwość wyłączenia podświetlenia i dźwięku towarzyszącego naciśnięciu przycisków: nie każdemu spodoba się dodatkowe światło i skrzypienie w sypialni. Podczas testów nie stwierdziliśmy żadnych innych niedociągnięć.

Plusy

• stabilne ogrzewanie bez przerw i przestojów
• regulator czasowy
• funkcja utrzymywania temperatury

Wady

• brak możliwości wyłączenia wyświetlacza i dźwięku
• stosunkowo krótki przewód

Kilka lat temu kupiłem kilka konwektorów Electrolux ECH/AG2-500 EF za 2000 rubli. Niedrogie grzejniki, ładny design i nazwa producenta – Electrolux – budziły zaufanie. Czytałem recenzje w internecie, ludzie w większości go chwalili, z tą różnicą, że czasami narzekali na głośne załączanie przekaźników. Ogólnie rzecz biorąc, nie było specjalnych wątpliwości co do mojego wyboru, nie są to produkty „No name”, przy zakupie których już z góry zakładasz, że nie obejdzie się z nimi bez pewnych niuansów. Ale wszystko potoczyło się inaczej...

Zalety konwektora Electrolux ECH/AG2-500 EF

• Przyjemny ogólny wygląd.
• Istnieje pamięć ostatniego trybu/stanu pracy. Te. po przywróceniu napięcia sieciowego wyłączenie awaryjne, konwektor przechodzi do ostatnio ustawionego trybu pracy. Jeżeli urządzenie było włączone i ustawione np. na 22 stopnie to automatycznie włączy się w tym samym trybie. Lub odwrotnie, konwektor został wyłączony, a następnie pozostanie wyłączony. Opcja jest bardzo prosta,
• Innych plusów nie ma... Cena to bardzo kontrowersyjne stanowisko, szczególnie przy mocy konwektora wynoszącej zaledwie 500W, więc nie zaliczamy tego do plusów.

„Electrolux” od środka

Prawdę mówiąc, później zdałem sobie sprawę, że kupiłem śmieci: te konwektory okazały się tym samym chińskim produktem z półpiwnicy, którego jakość jest poniżej średniej. Pozwólcie, że wyjaśnię trochę, patrząc w przyszłość, najbardziej podstawowym problemem z tymi konwektorami jest słaba wydajność techniczna termostatu, zarówno pod względem oprogramowania, jak i jakości komponentów (wszystko jest bardzo budżetowe), tutaj problem leży albo po stronie inżynierów Electroluxa, albo ich kierownictwo, które nie stanowi problemu, rozumieją techniczne farszy czy coś jeszcze.. Wychodzi tak: grzejnik działa, grzeje, pięknie wygląda, pokazuje temperaturę, przyciski są wciskane, co jeszcze potrzeba, mówią, ustalamy system kontroli jakości i idziemy dalej. Ale najwyraźniej problem nie leży tylko w inżynierach i ich zarządzaniu, wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, a my, zwykli ludzie, możemy się tylko domyślać powodów tworzenia takich dóbr konsumpcyjnych od poważnej firmy. Moim zdaniem są problemy z kontrolą jakości, elementem finansowym, czyli brutalnymi oszczędnościami na komponentach i na samej produkcji. Co więcej, kontrola jakości jest konieczna stale, a nie tylko na etapie tworzenia prototypu. Chciałbym zobaczyć ten pierwszy prototyp, czyli prototyp do certyfikacji, który powstał na etapie początkowym, jeszcze przed uruchomieniem masowej produkcji. Przecież w naszym świecie stało się tak zwyczajowe, że kiełbasy do certyfikacji powstają z większości najlepsze produkty, ale gdy tylko upragniony „papier” trafi do producenta, niemal natychmiast zaczynają się powszechne oszczędności na składnikach i do sprzedaży trafia zupełnie inny produkt, o innej, niższej jakości. Ale jeśli zwykle robią to małe firmy, powiedziałbym nawet coś takiego indywidualni przedsiębiorcy, nie spodziewałem się tego po znanej, dużej firmie..

Nie od razu wyciągnąłem takie wnioski, stało się to dopiero później, gdy po nieznośnym okresie eksploatacji tych konwektorów stanąłem przed wyborem: albo je wyrzucić, wyrzucić na odległą półkę, albo zmodyfikować. Oczywiście wybrałam trzecią. Skoro mamy ręce, dlaczego nie spróbować ich ulepszyć? Choć szczerze mówiąc, wcale mnie to nie rozśmieszyło, bo… marnowanie na nich czasu było bardzo nieprzyjemne, życie toczy się pełną parą, jest wiele innych projektów, a ja siedzę tutaj ze śrubokrętami, testerem i lutownicą. Ale z dwóch złych rzeczy wybrałem mniejsze; i tak kupiłem osiem takich grzejników! Jedna lub dwie byłyby w porządku, ale jakoś nie mogę po prostu wziąć ośmiu z nich i wyrzucić, nie próbując ich modyfikować.

Kiedy więc z mojej dzwonnicy zsumowałem wszystkie niuanse, takie jak: wygląd, jakość części zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, a także poprawność, a raczej niepoprawność działania programu termostatu, zdałem sobie sprawę, że że Electrolux nie jest już tą samą firmą, która wcześniej dbała o nas – konsumentów. Poza tym fałszywym marketingiem i szczerze mówiąc, nie jest źle. wygląd ich produktów, nie można już oczekiwać czegoś naprawdę wysokiej jakości i niezawodnie działającego. Teraz będę się bardzo starał, aby nie kupować niczego tego producenta, ale Ty możesz mieć inaczej. Z ośmiu sztuk mam tylko jedną, która działa mniej więcej poprawnie, nie przeszkadza mi kliknięciami w nocy i ma tylko kilka stopni odchylenia, ale jedna z dziewięciu w ogóle nie pasuje! Co więcej, nawet dziewiąty to mop, jest z innej serii, ale od tego samego producenta, na tej samej zasadzie, prawie z tym samym wypełnieniem, tylko z opcją ogrzewanie na podczerwień(otwory w przedniej atrapie) i mocy 1 kW, a nie 0,5 kW, o których mowa. W sumie jest 9 konwektorów i 8 z nich leży tak czy inaczej, przyciemniane osłony odpadają i bez modyfikacji nie nadają się do niczego! Szczerze mówiąc, w życiu bym nie pomyślał, że Electrolux zniży się do poziomu chińskiego producenta piwnic.

Dobra, dygresja, wyraziłem swoje emocje po dwóch latach działalności, teraz do rzeczy :)

Wady konwektora Electrolux ECH/AG2-500 EF

• W odczytach temperatury występuje błąd 4-5 stopni.
• Wewnętrzne przekaźniki klikają bardzo głośno, bardzo głośno. Nie da się spać!
• Po osiągnięciu ustawionej temperatury przekaźniki zaczynają dzwonić jak zegar, tam i z powrotem, tam i z powrotem, budząc zmarłych!
• Nie ma prawidłowego zakresu histerezy, właściwie nie ma takiego zakresu. Przynajmniej 2 stopnie zrobiłyby różnicę i uratowałyby mnie przed klikaniem.
• Czujnik temperatury znajduje się na dole i od tego momentu temperatura podłogi jest zawsze o dwa stopnie niższa lub nawet wyższa niż na środku pomieszczenia, a zwłaszcza bliżej sufitu, co utrudnia wybór tej właściwej temperatura robocza. Tutaj pomogłaby kalibracja czujnika, ale nie ma takiej opcji.
• Sam czujnik temperatury jest rezystancyjny, co oznacza, że ​​„starzeje się”, czyli zużywa się. wymagające kalibracji w miarę upływu czasu. Dlatego w przyszłości wystąpi duży błąd w odczytach temperatury. Ponadto tego typu czujnik jest najbardziej tania opcja do produkcji. Niedrogo, ale tanio, a poza tym błąd tego czujnika wynosi 5%, co też nie jest zabawne.
• Wyświetlacz jest bardzo jasny, w nocy oświetla całe pomieszczenie; można by albo dodać opcję regulacji jasności, albo przynajmniej zmniejszyć jasność do odpowiedniego poziomu za pomocą prymitywnych rezystorów. Na noc trzeba przynajmniej zasłonić wyświetlacz czymś, np. skarpetkami))
• Ochronna, przyciemniona przezroczysta osłona wyświetlacza i przycisków wcale nie pomaga w jasności wyświetlacza; ciągle spada. Ktoś nałożył na tę okładkę kilka warstw brązowej taśmy, aby pozbyć się jasnego światła.
• Przyciski naciska się bardzo głośno, dźwięk w niczym nie jest cichszy niż włączenie wewnętrznego przekaźnika. Jeśli wstaniesz w nocy, żeby wyregulować temperaturę, te „kliknięcia” słychać w całym domu bez przesady. Same przyciski na płytce nie są gumowane, nie są dotykowe, ale te bardzo najtańsze, z czarnym drążkiem, jakich pełno na wszystkich marketach radiowych i chińskich sklepach. Ale przyciski dotykowe byłyby jeszcze tańsze, jeśli o to chodzi...
• Przetwornik mocy wyświetlacza (segmenty LED) wydaje głośny sygnał dźwiękowy. Im więcej elementów się pali, tym głośniejszy jest pisk. Na przykład przy cyfrze 1 pisk jest słabszy, a przy cyfrze 8 silniejszy.
• Jakość plastiku jest marna, a raczej sam kształt części i szczeliny pomiędzy elementami pozostawiają nieprzyjemne wrażenie. Nawet jeśli samodzielnie zdemontujesz i ponownie złożysz konwektor, nie da się go zmontować bez szczelin, ponieważ... same szczegóły są krzywe i ukośne.
• Dolny biofiltr, filtracja powietrza, chwyt marketingowy i nic więcej, tak naprawdę jest bezużyteczny, zwykła gaza radzi sobie lepiej…
• Ze względu na problemy z czujnikami temperatury nie ma oszczędności energii. Albo wrze przez całą dobę, albo wręcz przeciwnie, nie radzi sobie i nie nagrzewa się. Tutaj to, czy ktoś ma szczęście, zależy od błędu czujnika temperatury, plus lub minus, ale błędy w działaniu spowodowane nieprawidłowymi odczytami temperatury są niedopuszczalne, w przeciwnym razie po co termostat?

Ogólnie rzecz biorąc, listę niedociągnięć można z pewnością uzupełnić o kilka kolejnych punktów, ale już jest jasne, że Electroluxowi daleko do firmy najwyższej klasy. Przynajmniej produkty dla Rosji. To wcale nie jest BORK.. To nie jest reklama Borka. To tylko porównanie życia. Najbardziej zadziwiające jest to, jak długo nie lubiłem sprzętu Borka (a nawet teraz sama ta nazwa firmowa nie przynosi mi radości ani statusu), kojarzyła mi się z tymi samymi chińskimi producentami tanich towarów z serii POLARIS, Scarlett, Supra i inne dobra konsumpcyjne, ale tak się złożyło, że po użyciu i przestudiowaniu kilku stanowisk sprzętu BORK w najdrobniejszych szczegółach, byłem zszokowany wysoką jakością tego sprzętu, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Być może oni (producenci BORK) weszli na rynek w trudnym momencie, więc niepotrzebne skojarzenia utrudniają ich promocję, ale moim zdaniem dali z siebie wszystko. Udało im się zmienić podejście do swoich produktów i wysoka cena tych produktów naprawdę jest uzasadniona. Ale to inna historia, teraz wciąż mówimy o nieszczęsnych konwektorach firmy Electrolux. I nie tylko konwektory, opowiedziałbym też jak naprawiłem podgrzewacz wody tej samej firmy i choć to też osobna historia, dla mnie jest to jeszcze raz potwierdza, że ​​producent Electrolux stał się zawodnym towarzyszem naszej codzienności.

Czy istnieje możliwość modyfikacji konwektora Electrolux ECH/AG2-500 EF?

Możesz spróbować. Ale nie ma wielu opcji. Bez zmiany oprogramowania sterownika nie będzie możliwa całkowicie poprawna modyfikacja tego konwertera. Chociaż ta metoda rozwiązałaby główny problem z działaniem termostatu w 100%. A nie trzeba wiele... Ustaw histerezę na 2-3 stopnie i dostosuj tabelę odczytów dla różnych czujników temperatury. Problem z chaotycznym trzaskaniem przekaźników zostałby rozwiązany od razu. Ale niestety nie mamy dostępu do oprogramowania, a tym bardziej do kodu źródłowego programu procesora. Mimo to możemy poprawić pewne rzeczy. Co możesz zrobić:

1. Wymień czujnik temperatury na lepszy o normalnych parametrach.
2. Lub dodaj kalibrację odczytu czujnika temperatury za pomocą potencjometru. No albo skalibruj go jednorazowo za pomocą stałego rezystora.
3. Zmniejsz jasność wyświetlacza, stosując metodę „przyciemnianej” folii. W naszym przypadku była to brązowa taśma w dwóch warstwach. Szczegóły poniżej.

Ulepszenia będą wyraźne w postaci bardziej poprawnych odczytów temperatury, ale niestety obie te opcje w dalszym ciągu nie pozbędą się problemu chaotycznych kliknięć.

Jak dostać się do czujnika temperatury?

Aby dostać się do czujnika temperatury, należy zdjąć metal część przednia konwektor, po uprzednim zdjęciu nóg za pomocą rolek i odkręceniu od dołu trzech śrub z szerokim łbem. Następnie delikatnie unieś obudowę do góry od dolnej krawędzi. Po zdjęciu przedniej obudowy po prawej stronie widzimy wiązkę przewodów, a wśród nich cienki, czarny podwójny przewód, który idzie do termistora. Na górze ten sam przewód idzie do złącza, które znajduje się na płycie zasilania z przekaźnikiem na odwrotnej stronie.

Po tym jak został usunięty panel przedni, od dołu po prawej odkręcamy małą śrubkę trzymającą prawą stronę elementu grzejnego i przewody leżą na niej jak wąż. Usuwamy również te przewody za pomocą węża, pozostawiając je wiszące w powietrzu.

I ostatni krok, po prawej stronie konwertera zobaczysz zatrzaski trzymające całość. Wciskamy górny zatrzask i jednocześnie podnosimy całą konstrukcję do góry. Cięcie! Sam czujnik temperatury znajduje się poniżej, w tej rurce wystającej. Można to zobaczyć, podążając ścieżką czarnego podwójnego drutu. Aby usunąć termistor, musisz to zrobić wewnątrz konwektora, cienkim śrubokrętem wyciśnij plastikową zatyczkę siatkową z tej „rurki”.

Opcja 1: wymiana czujnika temperatury

Jaki czujnik temperatury jest zamontowany w konwektorze Electrolux ECH/AG2-500 EF?

Konwektor ten jest wyposażony w termistor NTC MF58 o rezystancji 5k przy 25 stopniach i błędzie 5%. Termistory o ujemnym współczynniku temperaturowym MF58. Oznacza to, że gdy termistor MF58 się nagrzewa, jego rezystancja maleje, a po ochłodzeniu, wręcz przeciwnie, jego rezystancja wzrasta. Na zdjęciu widać ten czujnik termiczny z tego konwertera. Było owinięte termokurczliwie.

Z moich doświadczeń i obserwacji wynika, że ​​obwód termostatu jest przeznaczony dla czujnika o rezystancji 4,7k i błędzie pomiaru 1%. O ile rozumiem, fabryka zaoszczędziła pieniądze i kupiła „na Ali” coś, co było trochę złej jakości, stąd wszystkie obecne problemy. Dlatego jeśli znajdziesz termistor o takich samych lub podobnych parametrach, śmiało go zmień, ta opcja jest najlepsza. Spróbuj znaleźć czujnik z błędem 1%, zminimalizuje to „nocne” klikanie przekaźnika. Nie ma jednego standardu dotyczącego rezystancji i skoku. Każdy producent różne serie rezystancje i błędy pomiarowe. Jeden producent ma minimalną ocenę czujnika 5k, inny ma ocenę 0,2k, inny ma ocenę 4,7k, inny nie ma takiej oceny. Możesz porównać te parametry korzystając z fabrycznych opisów w arkuszach danych. Potrzebujesz MF58472F3470 TERMISTOR NTC 4,7 K OHM 1%. Ale po pierwsze nie trzeba używać termistora serii MF58, można kupić dowolny inny w kolorze i obudowie, najważniejsze jest to, że rozmiar czujnika jest niewielki, czyli mieści się np. korpus długopisu. Ponadto, jeśli nie możesz znaleźć nominału 4,7 tys., wypróbuj 5 tys., jest całkiem możliwe, że ten nominał będzie odpowiedni dla Twojego przypadku, najważniejsze jest zakup czujnika wysokiej jakości z minimalnym błędem odczytu. Osobiście kupiłem czujniki temperatury takie jak ten poniżej na zdjęciu.

Po przylutowaniu czujnika temperatury do świeżo zakupionego, montujemy wszystko odwrotna kolejność.

Opcja 2: skalibruj termostat

Jeśli nie można wymienić czujnika temperatury, po prostu nie da się tego zrobić bez kalibracji termostatu. Niemożliwa jest bezpośrednia kalibracja czujnika temperatury; czujnik po prostu odczytuje odczyty temperatury i przesyła sygnał do mikroukładu. Odczyt temperatury z czujnika to tylko rezystancja, która zmienia się w zależności od temperatury otoczenia. To właśnie ten sygnał oporu musimy „skorygować”.

Przygotowanie do kalibracji: Jeśli odczyty temperatury na wyświetlaczu Twojego konwektora są zaniżone, nie łamiemy żadnych przewodów, a po prostu przylutowujemy rezystor zmienny równolegle do drutu. Jeśli odczyty są zbyt wysokie, przetnij dowolny przewód i wlutuj zmienną w szczelinę. Wybrałem wartość rezystora zmiennego 30k. W moich przypadkach kalibracja wynosiła około 12-16 tys. Wystarczy przylutować środkowy i jeden ze skrajnych zacisków zmiennej, ale lepiej wybrać skrajny styk, przy którym temperatura wzrośnie, gdy obrócisz potencjometr w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rezystancja spadnie).

Jak skalibrować: musisz przygotować jakiś standardowy termometr, którego będziesz używać podczas kalibracji. Włącz konwektor w spokojnym miejscu mały pokój i najlepiej w którym temperatura jest ustawiona na komfortową dla Ciebie temperaturę. Dla każdego jest inaczej, dla niektórych 20 stopni jest normalne, a dla innych 24 stopnie. Po włączeniu konwektora należy ustawić potencjometr na temperaturę zbliżoną do standardowej. Następnie pozwól konwektorowi pracować przez 15 minut, aby ustawić tryb pracy konwektora. Gdy konwektor osiągnie normalny tryb pracy, należy przeprowadzić dokładniejsze regulacje i kalibracje, sprawdzając odczyty standardowego termometru. To wszystko, kalibracja została zakończona. Teoretycznie po tym można wylutować rezystor zmienny, zmierzyć jego rezystancję i zamiast tego wlutować w rezystor stały, ale ja osobiście zostawiłem zmienną, umieszczając ją z tyłu przy płytce na plastikowej obudowie za pomocą kleju termotopliwego, po uprzednim wywierceniu otwór na śrubokręt.

Na tym właśnie skończyłem.

Finalna wersja konwertera z możliwością kalibracji czujnika temperatury.

Kalibracja ta ma małą wadę: przy zimnym uruchomieniu i do czasu, aż pomieszczenie ogrzeje się do temperatury kalibracji, odczyty temperatury mogą być zazwyczaj zaniżone; Dzieje się tak dlatego, że dodajemy do obwodu „stałą” rezystancję, która nie zmieni swojej rezystancji podczas ogrzewania i chłodzenia, więc niezmiennie będzie miała negatywny wpływ na odczyty czujnika, gdy niskie temperatury. Po prostu wdrażając w ten sposób kalibrację czujnika, musimy zrozumieć, że zawężamy zakres dokładności odczytów. Nie ma się czym martwić, odczyty powrócą do normy, gdy tylko pomieszczenie się nagrzeje, a konwektor wyraźnie utrzyma ustawioną temperaturę. Jeśli oczywiście fizycznie ten pokój możesz go ogrzać tym konwektorem, bo jeśli moc konwektora nie wystarczy, to grzejnik będzie gotował w nieskończoność bez wyłączania, ale nie dotyczy to tego konwektora, ale każdego w ogóle.

Zmniejszanie jasności wyświetlacza

Istota pomysłu jest prosta, wystarczy pokryć blat brązową półprzezroczystą taśmą, na podobnej zasadzie przyciemniania szkła. Tylko ta opcja nie będzie zbyt estetyczna, więc zrobimy to trochę inaczej. Najpierw musisz bezpośrednio usunąć tablicę sterującą z przyciskami i wyświetlaczem. W tym celu z tyłu konwertera odkręcamy trzy śrubki na szarej plastikowej obudowie skrywającej płytkę sterującą i moduł przekaźników i ciągniemy całość do siebie od góry. Na powyższym zdjęciu można było już zobaczyć jak to działa. Po zdjęciu górnej białej części z przyciskami i wyświetlaczem odkręć od niej płytkę drukowaną.

Teraz naszym zadaniem jest ostrożne usunięcie naklejki z wyświetlacza. Można ją również usunąć „na żywo”, ale najdelikatniej jest to zrobić, jeśli w trakcie usuwania naklejki podgrzejesz ją zwykłą suszarką do włosów, podważając naklejkę szpatułką lub nieostrym nożem kanapkowym. Oczy się boją, ręce to robią, w rzeczywistości proces jest bardzo łatwy.

Następnie odcinamy nadmiar wzdłuż krawędzi zwykłym nożem biurowym.

A teraz ostrożnie, w sensie równomiernie, przyklejamy z powrotem na tę warstwę oryginalną naklejkę szablonową.

To wszystko. Złóż ponownie w odwrotnej kolejności i ciesz się miękkim, nie drażniącym światłem.

Uwaga: jak prawidłowo ogrzać chłodnię

Ważne wyjaśnienie dla tych, którzy lubią ustawiać wyższą temperaturę grzejnika, aby szybciej ogrzać pomieszczenie. Myślisz, że ustawiając temperaturę wyższą niż zwykle, pomieszczenie nagrzeje się szybciej? To wcale nie jest prawda! Będziesz po prostu naciskał przyciski w tę i z powrotem na próżno. Te ruchy są absolutnie niepotrzebne!

Fizycznie proces nagrzewania pomieszczenia grzejnikiem wygląda następująco: aby szybciej ogrzać pomieszczenie, należy zmienić moc konwektora, ale nie temperaturę! Na przykład komfortowa temperatura wynosi 23 stopnie. Zwykle masz tę samą ilość ustawioną na konwektorze. Ale tutaj dojdziesz do zimna dacza, włącz konwektor i „naładuj” go o 28 stopni. Co się właściwie stanie? Nic! No cóż, pomijając niepotrzebne marnowanie prądu, jak już pokój nagrzeje się do 23 stopni, bo pozostałe 5 stopni, grzejnik będzie puszczał prąd na biegu jałowym, aż do osiągnięcia 28, jeśli w ogóle, lub do momentu, gdy ponownie obniżysz temperaturę do 23 stopni.

Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że podnosząc temperaturę nie skrócisz czasu potrzebnego na ogrzanie pomieszczenia, to znaczy po prostu zmieniając temperaturę nie możesz ogrzać pomieszczenia szybciej, ponieważ czas potrzebny na ogrzanie temperatura w pomieszczeniu do komfortowej temperatury 23 stopni będzie taka sama i nie ma znaczenia, ile stopni ustawisz, czyli 23, jakie 28, jakie 50.

Jak szybciej ogrzać pomieszczenie? Prawidłowa odpowiedź: konieczne jest albo zwiększenie mocy grzejnika, jeśli jest w nim zaimplementowana taka opcja, albo dodatkowo zainstalowanie kilku kolejnych urządzenia grzewcze. I na koniec bardzo przekonujący przykład z kuchenką gazową. Kiedy przekręcimy pokrętło kuchenka gazowa Zwiększając dopływ gazu, aby szybciej zagotować czajnik, zwiększamy ilość gazu, czyli zwiększamy moc, przy czym sama temperatura gazu jest właściwie stała.

To wszystko na teraz! Jeśli masz jakieś pytania lub odwrotnie, masz własne rozwiązanie na ulepszenie tego konwertera, nie wahaj się napisać w komentarzach. Później tego samego dnia dodam więcej zdjęć i opisów, aby uzupełnić artykuł.