W poprzednich artykułach opowiadałam o tym, jak odkryliśmy na Bali dwie nowe, zachwycające plaże – dziką i kosmiczną, dziś jednak chcę pokazać kolejne wspaniałe miejsce na wyspie, które swoją legendą i ciekawą nazwą przyciąga niemal wszystkich turystów przybywających na Bali, zwłaszcza , jeśli w ich planach jest zwiedzanie
Oprócz turystów, zabytek ten odwiedzają także lokalni mieszkańcy, odprawiając tu tradycyjne i świąteczne ceremonie. No cóż, my też tu przyjeżdżamy okresowo :) Miło jest po prostu spacerować po tropikalnej, wilgotnej dżungli wzdłuż wąwozu z hałaśliwą górską rzeką, patrząc na wielowiekowe płaskorzeźby skalne porośnięte mchem. No i oczywiście za każdym razem nie przegapimy okazji, aby dosłownie zajrzeć w usta demona - niezwykłej jaskini, magicznej jaskini słoni w Goa Gajah.
W tłumaczeniu z języka indonezyjskiego Goa Gaja oznacza „jaskinię słonia” (Jaskinia Słonia), istnieje również wersja, którą najczęściej wyrażają przewodnicy, że demoniczny wizerunek głowy przy wejściu w jakiś sposób przypominał miejscowym twarz słonia, dlatego nazwano ją „jaskinią słonia”, co szybko się przyjęło.
Ta tajemnicza jaskinia znajduje się 25 minut jazdy od Ubud, w wiosce Bedulu, która stanowi południową granicę balijskiej Mezopotamii (mapa jak zwykle znajduje się na końcu artykułu).
Choć miejsce to jest bardzo turystyczne, nie przestaje to być ważne dla Balijczyków, a ciekawe nawet dla zapalonych podróżników. Ale najpierw najważniejsze :)
Przy wejściu znajduje się duży parking, który pomieści kilkadziesiąt autobusów. Staramy się przyjechać wieczorem, aby uniknąć tłoku, o tej porze autobusów turystycznych w ogóle nie ma, ale sklepy z pamiątkami i kawiarnie działają do ostatniej chwili. gość 🙂 tj. przed zmrokiem sprzedają sarongi i inne balijskie rzeczy 
Sama jaskinia położona jest w dolinie i aby się do niej dostać, należy najpierw minąć balijskiego strażnika pod ogromnym grubym drzewem. Co zaskakujące, dla tak majestatycznych drzew przewidziano również sarongi, widać kraciastą tkaninę rozciągniętą u podstawy. obwód?
Następnie po okazaniu biletu i otrzymaniu sarongu (lub założenia własnego) należy zejść po schodach. Już stąd, poprzez gęste listowie krzaków i drzew, widać trochę tego, co dzieje się poniżej. Drzewa tutaj są po prostu ogromne
Nie tak gigantyczne jak w Stanach, ale wielkością podobne do tych, które widzieliśmy w najstarszej dżungli na planecie – Borneo i parku na kontynencie.
Tuż poniżej widać nie tylko samą jaskinię słoni, ale także baseny, dziedziniec, świątynie i piękny park krajobrazowy.
Jaskinię wycięto już w XI wieku, ale płaskorzeźby przetrwały do dziś, prawdopodobnie zostały oczywiście odrestaurowane, ale na Bali każdy kamienny posąg bardzo szybko pokrywa się mchem, przez co od razu wygląda na stary , więc co z datą instalacji i uczynieniem jej głęboko zabytkową, można się tylko domyślać)) 
Wygrawerowana przy wejściu demoniczna twarz boga ziemi Bhomy z wyłupiastymi oczami, która według legendy odstrasza złe duchy, do dziś straszy wrażliwych turystów, zwłaszcza dzieci.
Wejście do jaskini słonia prowadzi przez ogromną otwartą paszczę demona, rozerwaną jego rękami. 
Zajrzyjmy do wnętrza ust :) 
Słabo oświetlona, ponura jaskinia w kształcie litery T z wykutymi w ścianach niszami, w których medytowali pustelnicy 
Pomimo mojego doświadczenia z pierwszej ręki, ciężko mi sobie wyobrazić, jak można medytować w takich warunkach =)
W zasadzie nie przepadam za jaskiniami, Lyosha też nie jest ich fanką, ale mimo to od czasu do czasu je odwiedzamy – byliśmy tam już kilka razy. Co innego rozejrzeć się, pospacerować, popatrzeć na stalaktyty i wyjść na świeże powietrze, a co innego siedzieć kilka godzin w wilgotnym, ciemnym pokoju, śmierdzącym pleśnią i wilgocią.. Brrr ..
Dla mnie jednym z najsłodszych momentów po medytacji jest ten, kiedy na koniec, otwierając oczy, widzę świt, a nawet sam wschód słońca, wdycham czyste powietrze, a po mojej skórze przebiega przyjemny chłód porannej świeżości.
Choć dla prawdziwych pustelników jaskinie są jak dom, a zanurzenie się w medytacji jest na tyle automatycznym rytuałem, że żadne warunki nie są istotne.. Ale wróćmy do jaskini słonia :)
Teraz oczywiście nikt w nim nie medytuje; w niszach trzymane są relikwie dwóch religii. To metrowy posąg Ganeshy (swoją drogą, stąd pochodzi kolejna legenda o tej nazwie, bo hinduski bóg ma głowę słonia i tam jest jaskinia, jak mówią) 
W innej niszy 3 lingam „a (fallus) Śiwy 
W jaskini słoni znajdują się także inne fragmenty posągów, 
we wszystkich niszach - (kosze liści bananów i bambusa z gadżetami).
Jest tu bardzo mało światła, więc nie warto długo stać i patrzeć na posągi, wyjdźmy :)
Świątynia i łaźnie w Goa Gajah
Na terenie przed jaskinią słoni znajdują się dwa baseny (wanny) ze złotymi karpiami, jeden dla mężczyzn i jeden dla kobiet, 
oba ozdobione są posągami kobiet 
te „łaźnie” odkopano dopiero w 1950 roku.
Można zejść do samego basenu i podejść niemalże blisko posągów, właśnie tak robią Balijczycy, przynosząc im swoje ofiary, oddając je bezpośrednio „w ich ręce” 
Te kosze są tu wszędzie, jesteśmy do nich tak przyzwyczajeni, że praktycznie nie zwracamy na nie uwagi, ale turyści (i oczywiście bogowie) są radością))
Tu pod wielkim drzewem jest świątynia, 
w tradycyjnym balijskim stylu z kilkoma wejściami i wyjściami 
i wiele ołtarzy, 
najciekawsza jest na najdalszym dziedzińcu, na samym środku stawu, 
w którym znowu są jasnopomarańczowe karpie (te same stawy z rybami są w wodnych pałacach i w).
Czasami ciekawie jest spacerować i przyglądać się różnym budynkom świątynnym i przyborom ceremonialnym 
Po drugiej stronie jaskini i świątyni znajdują się małe piramidy z kamieni 
Po raz pierwszy widzieliśmy je w parku narodowym Utah, a następnie w Nepalu.
Tropikalna dżungla
Można przejść ścieżką od jaskini, basenów i świątyni do pól ryżowych, ale nam to wystarczyło, więc udaliśmy się prosto do dżungli 
Można do nich dojść także przez park krajobrazowy bezpośrednio schodami)) 
Najpierw udaliśmy się nad wzburzoną rzekę Sangai Petanu 
z ryczącym wodospadem 
i słaby bambusowy most, burzliwe rzeki wcale nie są przeszkodą, jeśli jest taki most)) 
Poniżej jest taki wąwóz, z przyjemnym oświetleniem, ukryty przed wzrokiem ciekawskich 
Jeśli pójdziesz w górę, spotkasz po drodze kilku mieszkańców jaskiń, od bardzo małych, 
w przypadku większych należy pamiętać, że wszyscy mają obowiązek nosić sarongi 
Po drodze znajdują się także starożytne, nieco zniszczone ołtarze, 
mała świątynia, w której notabene obserwowaliśmy ceremonię
Widzieliśmy też kilka źródełek, gdzie skąpo ubrani miejscowi, nie zawstydzeni turystami, a może po prostu nie spodziewając się nas tu spotkać o tak późnej porze, myli się i myli, aż szkoda było ich fotografować :)
W parku wszędzie są znaki, bardzo trudno się zgubić, dlatego można bezpiecznie nurkować nawet w tak gęste wąwozy 
Gdzieś na ścieżce 
a w świątyniach znajdują się pracownicy proszący o datki na rzecz kompleksu. Obok jednego z ołtarzy, już wypełnionych darami 
poznaliśmy taką dobroduszną babcię zajmującą się podobnymi zajęciami 
Wszystkie kwoty zapisywane są w specjalnym pamiętniku papierowym, gdzie każdy darczyńca proszony jest o podpisanie obok numeru, więc nie ma tu żadnej szarlatanerii, a sam decydujesz, czy przekazać pieniądze, czy nie, bo nie są zmuszani, a jedynie namawiani, choć bardzo mocno.
Spacer będzie szczególnie przyjemny dla tych, którzy nigdy nie byli w dżungli, jest tu dość malowniczo. 
Ścieżka nad wąwozem prowadzi w głębiny,
Widać z niego kilka hoteli, położonych bezpośrednio w wąwozie, nad klifem, z widokiem na wąwóz z rzeką. Dla miłośników przyrody - coś w sam raz :) 
Nawet się zainteresowaliśmy i jakoś podjechaliśmy do jednego z nich, żeby dowiedzieć się o cenach, hotel się nazywa
To domy jednorodzinne z niesamowitymi widokami 
Szczególną cechą hotelu jest jacuzzi i basen wiszący nad przepaścią
Jeśli więc chcesz mieszkać w Ubud z pięknym widokiem, ale nadal chcesz pływać, jest to świetne miejsce 
Park krajobrazowy
Tak więc oprócz starożytnej jaskini słoni, basenów i wilgotnej dżungli (a tutaj ta wilgoć jest naprawdę dość mocno odczuwalna - szlak jest niewielki, ale nawet po 17:00 można się nieźle spocić), jest też piękny park.
Posiada ścieżki asfaltowe 
więc możesz chodzić nawet w klapkach 
Najważniejsze jest, aby uważać na swoje kroki, aby przypadkowo nie nadepnąć na takie piękno. 
Są też zadbane trawniki i stawy ze złocistymi, niemal oswojonymi karpiami 
i mosty na rzece, 
prowadzące do kamienno-ziemnych głazów porośniętych mchem, 
z wyrzeźbionymi na nich dziwnymi postaciami, przypominającymi zagadki 
Wzdłuż ścieżki znajdują się starożytne płaskorzeźby, 
niektórzy są wielkości naszego Pawła, a niektórzy są tak wysocy jak mężczyzna,
ale to, co mnie najbardziej przyciąga, to masywne, splecione korzenie potężnych drzew, 
widoczne z całego parku 
Przecież park jest dość mały, wystarczy 20 minut, aby do woli przespacerować się ścieżkami i mostami i zajrzeć do kolejnej pustej niszy pustelników 
i wracamy na parking :)
Przydatne informacje
Goa Gajah i park na mapie
Godziny otwarcia: codziennie od 8:00 do 18:00.
Cena: dzieci 7500, dorośli 15 000 rupii indonezyjskiej (1,5 dolara).
Dodatkowo: Wstęp wyłącznie w sarongach (wydawanych na miejscu, jeśli nie posiadasz własnych)!
Na zwiedzenie całego kompleksu można przeznaczyć 1-1,5 godziny; jeśli interesuje Cię tylko jaskinia słoni, to wystarczy 20 minut.
Kasa biletowa zamykana jest wcześniej, budka kontrolna przy schodach także, przez co nie raz spotykaliśmy zakłopotanych i rozczarowanych turystów, którzy tak jak my przyjechali po godzinie 17:00.
Nie ma co rozpaczać, przy zejściu z głównej klatki schodowej nadal pełnią służbę robotnicy, którzy zbierają pieniądze za wejście i rozdają sarongi. 
Możesz pozostać w parku nawet do zmroku, nikt nie będzie za Tobą biegał przez dżunglę, poganiając Cię do wyjścia. Zamknięcie parku jest tutaj bardzo warunkowe :)
Zawsze polecamy przyjechać tu albo wcześnie rano, tuż przed otwarciem (o 8 rano), albo wieczorem bliżej zachodu słońca, po pierwsze, o 5 jest jeszcze jasno, a po drugie, o tej porze można uniknąć ogromnego napływu turystów z wycieczki.
Miejsce przyciąga bliskością oddalonego zaledwie o kilka kilometrów Ubud, jednak minusem tej bliskości są tłumy turystów.
Po wizycie w parku często jedziemy do Gianyar – po pierwsze jest tam supermarket Hardys, a po drugie zatrzymujemy się tam nocą. Jemy tam bardzo rzadko, nie jesteśmy fanami fast foodów i w ogóle kuchni indonezyjskiej, ale czasami można coś zjeść)
Ale ostatnim razem, gdy jedna z czytelniczek napisała, że nie znalazła naszej babci z gado-gado, nawet się zaniepokoiliśmy)) i postanowiliśmy ją odwiedzić.
Znaleźli bez trudu, ona gotuje w tym samym miejscu, na tym samym kamieniu i tym samym naczyniu co półtora roku temu, a takie danie nadal kosztuje tyle samo – 5 tysięcy rupii (0,5 dolara) 
Nie ograniczyli się do jednego gado-gado, postanowili zjeść pełny indonezyjski obiad, zamawiając na deser Es Teler)) 
Więc przygotuj się do wyjścia do parku, zatrzymaj się i
Zobacz hotele w pobliżu miejsca Goa Gajah
W następnym artykule opowiem Wam o kolejnym niezwykłym miejscu w okolicy i o naszym porannym spacerze po nim!
Bądź na bieżąco i ciesz się podróżami! Rozmawiamy o tym, jak swobodnie podróżować i pracować zdalnie
P.S. I na koniec mam prośbę do wszystkich, którzy nas czytają. Widzę, że artykuły mają dużo wyświetleń, ale komentarzy jest sporo, więc nie zawsze jest jasne, na ile ciekawe jest to, o czym w ogóle piszę :) Mam wiele tematów, o których chcę pisać, ale byłoby miło jeśli te tematy kogoś jeszcze zainteresują)))
Ale na pewno każdy z Was ma życzenia, o których chciałby przeczytać w kolejnych artykułach, ale po prostu nie da się napisać o wszystkim na raz.
Rozumiem, że wiele osób jest zbyt leniwych, aby pisać szczegółowe komentarze, dlatego sugeruję po prostu wpisać liczbę - w ten sposób zrozumiem preferencje, uwzględnię zainteresowania i będę mógł sam określić, w jakiej kolejności publikować artykuły :)
Mamy już następujące materiały o Bali:
- Przyroda – wędrówki i trekking, wodospady, plaże
- Wodne pałace i balijskie świątynie
- Pięć nowych owoców tropikalnych
- Festiwale, jarmarki, wystawy
- Informacje dla długogłowych - wynajem mieszkań, transport, prawo, medycyna
- Sąsiednie wyspy Gili i Lombok
- Inne (napisz jakie dokładnie)
Dziękujemy za odpowiedź!
Kościół Ormiański w Chennai, zbudowany w 1712 r. i odrestaurowany w 1772 r. (po zburzeniu w 1746 r. podczas francuskiej okupacji Madrasu), jest jedną z najstarszych świątyń na kontynencie indyjskim. Słynie z dzwonnicy z 6 dzwonami i kaplicy. W kaplicy znajduje się sala modlitewna z drewnianymi siedziskami, zlokalizowana od frontu sanktuarium. Świątynia ormiańska w Chennai została zbudowana na miejscu cmentarza ormiańskiego. To cud piękna architektury. Świątynia uznawana jest za jeden z najważniejszych zabytków stanu Tamil Nadu. Kościół, zwany także Ormiańskim Kościołem Najświętszej Marii Panny, znajduje się na Ormiańskiej Lane, Parrys, Chennai, w południowych Indiach. Michael Stephen był kustoszem kościoła do 2004 roku. Obecnym opiekunem (2010) jest Trevor Alexander. Nie ma dnia, w którym nie zapala świecy na ołtarzu ormiańskiej świątyni. Jako dozorca Aleksander mieszka na terenie świątyni, która znajduje się w pobliżu ruchliwych ulic George Town w mieście. Niestety, w kościele nie ma księdza, a od sześciu dekad nie odprawia się żadnego nabożeństwa ani niedzielnego nabożeństwa, gdyż w mieście nie ma już prawie ani jednego Ormianina. Jednak Aleksander w każdą niedzielę nadal bije w ogromne dzwony kościelne.
Kościół
Kościół ormiański funkcjonuje wyłącznie jako obiekt dziedzictwa kulturowego. Zaprasza wszystkich gości i turystów w godzinach od 9:00 do 14:30. Świątynia jest sponsorowana przez Ormiański Kościół Apostolski i chroniona przez Radę Kościoła Ormiańskiego w Kalkucie. W całej świątyni znajdują się miejsca pochówku 350 Ormian. Jest tu pochowany założyciel, wydawca i redaktor pierwszej na świecie ormiańskiej gazety „Azdarar”, ks. Haroutiun Shmavonian. W dzwonnicy, która znajduje się obok głównych obiektów kościelnych, znajduje się 6 dużych dzwonów, którymi dozorca dzwoni w każdą niedzielę o godzinie 9:30. Pierwotnie ludzie przybywali tu, aby się modlić, ale obecnie miejsce to zostało zachowane jako zabytek dziedzictwa kulturowego.
Ormianie stanowili wybraną grupę kupców w Madrasie. Przeszli całą drogę z Armenii, przez góry Hindukuszu i osiedlili się w Madrasie. Wkrótce rodziny ormiańskie rozpoczęły budowę domów i w tym samym okresie wzniesiono świątynię, która zajmuje te tereny do dziś (pierwsze lata XXI w.). Kiedy Brytyjczycy handlowali tkaninami bawełnianymi, Ormianie handlowali szlachetnym jedwabiem, drogimi przyprawami i kamieniami szlachetnymi. Ormianie z Chennai słynęli z działalności drukarskiej i charytatywnej.
Madras był domem dla małej, ale dobrze prosperującej populacji Ormian. Niestety, dziś żaden z nich nie istnieje. Wielu wierzy, że pierwszym Ormianem, który przybył do Chennai, był niejaki Thomas Cana w 780 roku. Zespół kościelny służył także jako kostnica i cmentarz dla ludności ormiańskiej zamieszkującej ten region w XVII i XVIII wieku.
Dzwony
Wszystkie 6 dzwonów ma różne wymiary, które wahają się od 21 do 26 cali i ważą około 150 kg każdy. Uważane są za największe i najważniejsze obozy w Chennai. Alarmy wydawane były w różnych okresach i należały do różnych epok: jeden alarm z ormiańskimi tytułami pochodzi z 1754 roku. Został przekształcony w 1808 r., ale ma także tytuły tamilskie; nazwa kolejnego dzwonu pochodzi z 1778 r.; Tytuły na dwóch pozostałych alarmach wskazują, że nadano je świątyni na cześć 19-letniego Eliazara Shawmiera, pochowanego w ogrodzie przykościelnym. Shawmier był najmłodszym synem jednego z głównych ormiańskich kupców miasta Madras (obecnie Chennai), na którego prywatnej posesji znajduje się obecna świątynia; Pozostałe dwa alarmy pochodzą z 1837 roku i zostały odlane w odlewni Whitechapel Bell Foundry, znanej później jako Mears & Stainbank, pod tytułem „Thomas Mears, Foundry, London”.
Kościół dzisiaj
18 grudnia 2012 roku członkowie społeczności ormiańskiej w Indiach obchodzili 300-lecie Kościoła ormiańskiego. Ta atrakcja zainteresuje wszystkich miłośników i koneserów historii i architektury. Wejście do świątyni ormiańskiej jest bezpłatne, jest otwarta we wszystkie dni tygodnia. Ci, którzy chcą uciec od zgiełku miasta, mogą skorzystać z usług rikszy, aby dostać się do tego cichego i spokojnego miejsca, gdzie można spacerować po ogrodzie i cieszyć się otaczającą ciszą, oddychać historią starego miasta Madras. Obszar ten wyróżnia się spokojną ciszą od reszty miasta.
Mały indyjski stan Goa jest dziś bardzo popularny wśród turystów na całym świecie. W komfortowych ośrodkach można spędzić ciekawe i emocjonujące wakacje z całą rodziną, w towarzystwie lub samotnie. Jeśli chodzi o zwiedzanie starożytnych zabytków i rezerwatów narodowych, Goa oferuje szeroką gamę wycieczek, które pozwolą Ci zbliżyć się do dziedzictwa kulturowego Indii, ich świątyń i wyjątkowej egzotycznej przyrody. Atrakcje Północnego Goa różnią się od innych miejsc – ten wyjątkowy i niepowtarzalny zakątek ziemi dostarczy niesamowitych wrażeń każdemu podróżnikowi. Rosyjska wioska Morjim, galeria sztuki Kerkar, starożytne fortece, świątynie i malownicze wodospady otoczone dziewiczą dżunglą to nie cała lista najciekawszych i fascynujących miejsc na Goa.
Co warto zobaczyć w Goa?
Turysta odwiedzający Goa po raz pierwszy z pewnością będzie zaskoczony niesamowicie pięknymi krajobrazami i wyjątkowym indyjskim smakiem. Goa położone jest na zachodnim wybrzeżu kraju i oblewane jest ciepłym Morzem Arabskim. Rozwinięta infrastruktura państwa umożliwia prowadzenie wycieczek dla dużej liczby turystów z maksymalnym komfortem i najlepszą obsługą. W północnych regionach stanu znajduje się Fort Aguada, świątynie poświęcone indyjskim boginiom, malowniczy Przylądek Dona Paula i rosyjska wioska Morjim.
W centralnej części Goa turyści znajdą stolicę stanu Panaji, która w swojej architekturze może pochwalić się unikalnymi pałacami i starożytnymi zabytkami, pchlim targiem i niezwykłą katedrą. W Starym Goa, które znajduje się 9 kilometrów od stolicy, można odwiedzić ciekawe muzea, kościoły i katedrę św. Katarzyny.
Na południu Goa koniecznie trzeba zobaczyć prawdziwą rajską plażę Butterfly Beach, która jest domem dla najpiękniejszych motyli, mlecznobiały wodospad Dudhsagar, świątynie katolickie i buddyjskie w mieście Margao.
Rosyjski kurort
Rosyjskojęzyczna wioska Morjim została założona przez imigrantów z Rosji nad brzegiem rzeki Chapora. Jego zaciszna malownicza plaża rozciąga się na długości trzech kilometrów wśród gęstej roślinności. W południowej części wybrzeża znajduje się wyjątkowa Plaża Żółwi, na której pływają gigantyczne żółwie morskie, aby złożyć jaja. Obszar ten jest starannie chroniony, ponieważ ten gatunek żółwia jest na skraju wyginięcia. Kłusownictwo jest tu zabronione, a dla lokalnych zakładów obowiązuje szereg ograniczeń. Żółwie można jednak podziwiać z daleka.
Samo Morjim jest dość słabo zaludnione. We wsi mieszka wielu rosyjskojęzycznych mieszkańców i imigrantów z Rosji, co przyciąga tu rosyjskich turystów. Ośrodek wyróżnia się wspaniałą przyrodą, białym czystym piaskiem plaży, spokojnymi wodami Morza Arabskiego, które można podziwiać bez końca. W wiosce i na samej plaży znajduje się wiele dobrych restauracji serwujących dania kuchni europejskiej i indyjskiej. Dla wczasowiczów świeże egzotyczne owoce i soki dostarczane są bezpośrednio na plażę. Niedaleko brzegu znajdują się komfortowe i przytulne pensjonaty.
Plaża Morjim wczesnym rankiem jest idealnym miejscem na relaks i medytację. Ciepłe, spokojne fale i spokój środowiska pozwolą Ci naprawdę cieszyć się wakacjami na plaży. Najlepszy czas na wakacje tutaj to okres od listopada do marca. Ośrodek zawsze wita turystów niezwykle ciepłą i komfortową pogodą. Piesze wycieczki wzdłuż wybrzeża najlepiej wykonywać przed lunchem i wieczorem. „Mała Rosja” to komfortowe hotele, sklepy, kawiarnie i przedszkole. W tym raju Indii możesz miło spędzić czas z całą rodziną lub w towarzystwie.
Fort Aguada
Najsłynniejsza starożytna twierdza obronna Goa została założona w XVII wieku. W czasach starożytnych Fort Aguada służył jako bastion przeciwko najeźdźcom niemieckim i angielskim. Na przestrzeni wieków fort nie uległ zniszczeniu, a jego starożytna zabudowa i mury zachowały się doskonale do dziś. Znajdują się tu starożytne armaty, latarnia morska i więzienie. Udostępnioną część twierdzy można zwiedzać w godzinach od 10:00 do 18:00.
Świątynie buddyjskie w Pernem
Pernem to miasto położone piętnaście kilometrów od kurortu Arambol. Jego główną i ciekawą atrakcją są unikalne świątynie Bogini Matki i Bogini Bhagavati. Świątynie zostały zbudowane pięć wieków temu. Imponujące starożytne drzewa rosną przy wejściu do starożytnych sanktuariów, a majestatyczne posągi słoni witają gości. W pobliżu znajdują się mniejsze świątynie i przytulne bungalowy. Wycieczki do starożytnych świątyń pozostawią niezapomniane wrażenia i będą doskonałą okazją do lepszego poznania Indii.
Przylądek Dona Paula
Miejsce to uznawane jest za „raj dla zakochanych”. Legenda o tym malowniczym zakątku opowiada o nieszczęśliwej miłości córki wojewody Pauli do młodego mężczyzny Gasparda. Indyjska historia Romea i Julii zmusiła córkę gubernatora do rzucenia się z klifu do morza w związku z wymuszonym rozstaniem zakochanych młodych ludzi. Na górze znajduje się taras widokowy, z którego można bez końca podziwiać piękno zatoki. Można tu odpocząć od zgiełku miast i cieszyć się relaksującym wakacjami wśród palm.
Katedra Św. Katarzyny
Niezapomnianych wrażeń dostarczą wycieczki do największej świątyni religii chrześcijańskiej. Świątynia znajduje się na Starym Goa i została zbudowana cztery wieki temu. Budowa świętego miejsca trwała prawie sto lat. Bicie głównego dzwonu świątyni słychać w okolicy w promieniu czternastu kilometrów. Świątynia uznawana jest za jedną z najlepszych świątyń na całym świecie ze względu na swoje niesamowite piękno i niepowtarzalną architekturę. W katedrze regularnie odprawiane są nabożeństwa.
Pchli Targ
Prawdziwy smak Indii można poczuć jedynie odwiedzając Pchli Targ, popularny wśród turystów i miejscowej ludności pchli targ. Rynek znajduje się za plażą Angevin. Tutaj możesz kupić szeroką gamę indyjskich pamiątek, pojeździć na słoniu i obejrzeć zaklinaczy węży. Na rynku odbywają się kolorowe występy grup tanecznych i DJ-ów. Rosyjscy turyści są mile widziani w restauracji Czajkowski, gdzie serwują bardzo smaczne menu. To właśnie w tym miejscu króluje prawdziwa różnorodność Indii.
Rezerwaty przyrody Bhagwan i Molem
Niesamowity las tropikalny rezerwatu nie pozostawia nikogo obojętnym. Malownicze wodospady Dudhsagar i Tambdi, egzotyczne zwierzęta, ptaki i motyle, najpiękniejsze krajobrazy indyjskiej dzikiej przyrody, starożytne świątynie buddyjskie w dżungli – to wszystko można zobaczyć na własne oczy w Rezerwacie Przyrody Bhagwan i Parku Narodowym Molem. Wycieczki do lasów tropikalnych są niezwykle ekscytujące i ciekawe.
Szczególne wrażenie robi czteropoziomowy malowniczy wodospad Dudhsagar. U podnóża można popływać w chłodnych wodach. Według starożytnej legendy piękna księżniczka uwielbiała kiedyś pluskać się w Dudhsagar. Po kąpieli dziewczyna lubiła mleko. Pewnego dnia zobaczyła młodego mężczyznę obserwującego ją przez liście i ze zdziwienia wrzuciła dzbanek mleka do Dudhsagar. Od tego czasu strumienie tego wodospadu mają niezwykły biały kolor.
Świątynia Mahadewy
Niedaleko Panaji znajduje się buddyjska świątynia Mahadevy, zbudowana z bazaltu. Starożytna indyjska świątynia została wzniesiona wśród dzikich tropików Indii w XII wieku. Obiekt jest jedynym przykładem architektury kamiennej Kadamba-Yadava. W wyjątkowej świątyni znajduje się posąg Śiwy, a indyjska legenda głosi, że żyje w niej kobra. Świątynia posiada unikalne sale modlitewne, których sklepienie wsparte jest na czterech kolumnach z wizerunkami słoni. Z sufitu świątyni zwisają rzeźbione kamienne płatki lotosu. Tutaj możesz dołączyć do starożytnej kultury i w pełni poczuć ducha starożytnych Indii.
Świątynia Shri Mangesh
Święte miejsce poświęcone Panu Śiwie i zaprojektowane w stylu kolonialnym. Świątynia Shri Mangesh znajduje się w pobliżu Panaji w Priol. Jego oryginalna kopuła jest w stylu muzułmańskim, a dach ma balustrady. Głównym elementem zespołu świątynnego jest ośmiokątna wieża. W pobliżu świątyni można zobaczyć rzeźbione jasne rydwany, które są używane podczas różnych świąt.
Klasztor Gokarna
Gokarna to jeden z klasztorów indyjskiego ruchu filozoficznego Dvaita. Sanktuarium położone jest na południu stanu, nad brzegiem rzeki Kushavati. Klasztor powstał w XV wieku i obecnie należy do wspólnoty bramińskiej. Niedaleko murów klasztoru rośnie święte drzewo figowe z dwustu powietrznymi korzeniami. Jest to symbol samowiedzy i właśnie to praktykują mnisi w starożytnym klasztorze w Indiach. Na terenach przylegających do klasztoru znajdują się świątynie i malowniczy rezerwat narodowy.
Jakimś cudem tutaj, w prozie, odwiedzając stronę mojej wdzięcznej czytelniczki Angeliki, całkiem przypadkowo otworzyłem jej artykuł o indyjskich korzeniach pochodzenia ormiańskiego: i szczerze mówiąc, byłem trochę zaskoczony, bo… Absolutnie nic o tym nie słyszałem. Szkoda… Postanowiłem się dowiedzieć i obiecałem Angelice, że napiszę, czego się dowiedziałem, tutaj w prozie.
Mam starego znajomego, profesora historii Indii, chodziliśmy razem do klubu fitness i często rozmawialiśmy, pedałując na rowerze stacjonarnym. Teraz, ze względu na ulewne deszcze, profesor chwilowo opuścił salę gimnastyczną, zadzwoniłem do niego i zapytałem o indyjskich Ormian, którzy osiedlili się w Chennai, dawnym Madrasie i największym porcie w kraju. To mi powiedział i to co zebrałem w Internecie z różnych stron. Nie ufam całkowicie Wikipedii, więc musiałem ją przeczytać, a potem porównać.
Tak, rzeczywiście są Ormianie, ale nie Hindusi, ale ci, którzy osiedlili się w naszym kraju wiele wieków temu, a dlaczego w Chennai? Osiedlili się najpierw w Bengalu Zachodnim, a następnie w całym kraju, łącznie z południowymi Indiami, Chennai. Swoją drogą w Delhi znajduje się też kościół ormiański z przyległym cmentarzem sprzed 300 lat! - powiedział mi.
- Czy to prawda? Nawet nie wiedziałem...
- Czy masz ormiańskie korzenie?
- Nie, właśnie dowiedziałem się od znajomego...
- Dlatego nie wiesz... W Indiach było ich dużo, w każdym stanie całe gminy, są tacy sami jak Parsowie, nie pozwalają na kazirodztwo i zawierają małżeństwa tylko między sobą. Dawno, dawno temu ormiańscy kupcy przybyli do Indii wraz z armią Aleksandra Wielkiego przez Afganistan, Persję i Tybet i chcieli nawiązać stosunki handlowe z odległym i bogatym krajem Indiami. Aleksander Wielki wyjechał, ale Ormianie pozostali i osiedlili się w Kalkucie. Kilka wieków później zbudowali własny kościół ormiański, wykupując ziemię od miejscowych bogaczy, sprowadzając własnego księdza i z czasem stając się najbogatszą gminą w Indiach, handlującą głównie kamieniami szlachetnymi i jedwabiem. Dla nich kościół służył nie tylko modlitwom; głowa kościoła ostatecznie stała się głową diaspory ormiańskiej. Decydował prawie o wszystkim.
Pierwszy kościół powstał pod koniec XVII wieku, 55 mil od Kalkuty, choć naród ten od dawna mieszkał w Indiach. Kilkadziesiąt lat później zbudowano kościół w Chennai, a potem w innych miastach. W całym kraju w Bombaju, Chennai i Delhi nadal działają kościoły, można je znaleźć w każdym zakątku kraju, ale Ormian już prawie nie ma. Wielu wyemigrowało do krajów europejskich, inni powrócili do ojczyzny w Armenii 150-200 lat temu, społeczność się przerzedzała, małżeństwa między krewnymi były nie do zaakceptowania, jeśli przed przybyciem narzeczonych do Indii, to z czasem, kiedy przybyli Brytyjczycy, napływ osłabł. Bogaci ormiańscy biznesmeni bardzo pomogli Indiom podczas kryzysu finansowego w walce z Brytyjczykami. Znajduje się tu także szkoła wyższa i akademia założona przez społeczność ormiańską w 1821 roku, w której obecnie studiują głównie uczniowie i studenci pochodzący z zakątków Armenii. Nauczyciele to głównie Hindusi. Nawiasem mówiąc, najlepszymi graczami rugby w Indiach są ormiańscy studenci.
W Indiach, Chennai, wydawane było pierwsze na świecie ormiańskie czasopismo „Azdarar”, którego wydawcą był „ojciec dziennikarstwa ormiańskiego” – Harutyun Szmavonyan, zmarły w lutym 1824 roku. W Rosji czasopismo to ukazało się po raz pierwszy w 1879 roku.
Największa diaspora Ormian była w Kalkucie i Chennai (obecnie w Kalkucie zostało ich nieco ponad 100, w Goa jest ich więcej, ale jest większy odsetek małżeństw mieszanych z Partugami i zostało już niewielu Ormian czystej krwi, w Chennai jest ich jeszcze mniej, w całym kraju stracili wśród Indian, przyjaźnią się ze sobą, są obywatelami Indii, czyli są Hindusami ze względu na narodowość), w Chennai ze względu na duży port morski, ponieważ.. . Ormianie zajmowali się importem i eksportem. Ormian czystej krwi zostało już niewielu, wielu, z braku odpowiedniej pary, która mogłaby stworzyć rodzinę ormiańskiej krwi, poślubioną Portugalczykom z Goa i Brytyjczykom, starali się, jak mogli, nie mieszać się z Hindusami, ale jak mówią, że bez tego, bez ryb i raka, ryba… tak ormiańskie korzenie zaginęły w przodkach.
Głową kościołów ormiańskich, a także kierownikiem uczelni, akademii i uniwersytetu jest rasowy Ormianin – ojciec Koren Hovhanisyan, pastor wszystkich Ormian w Indiach.
Obecnie kościołami kierują głównie księża z małżeństw mieszanych z Ormianami. Jego Świątobliwość Karekin II, Wielki Patriarcha całej Armenii, odwiedził kościoły ormiańskie w Indiach w 2008 roku i podziękował im za podtrzymywanie kultury/religii/tradycji ormiańskiej, błogosławiąc je.
Obecnie wszystkie kościoły ormiańskie w Indiach znajdują się pod ochroną Państwowego Departamentu Archeologii.
Zdjęcie z Internetu, indyjska para Ormian w Kalkucie.
Recenzje
Lu... Jestem BARDZO zajęty... w pracy... Tylko NIE MÓW Angelice... on się znowu dowie, że przeklinał... zdegraduje go do ogrodnika.
Co powiedziała sama Ange??? Nie było siły na ciekawość.
Armenia... Jestem Rosjaninem (z Żydami Under Roots) - modlę się za ten naród - oni są TAK fajni (moi moskiewscy sąsiedzi byli Ormianami... Inne kaukaskie narody Rosji - PROWOKOWAĆ (a potem obrażać się)... I zachowują się - (Nie będę w tym temacie...)
A Ormianie są NARODEM... CIERPIELI
Witaj Danielu!
Liki do ogrodniczki nie zdegraduje, to bardzo miła i romantyczno-sentymentalna dusza, o ile rozumiem...
Naród Ormiański naprawdę wycierpiał najmocniej, ja też mam z tym narodem wiele wspólnego, są szczerzy, gościnni, bardzo rodzinni, ale jeśli ich obrazisz...mamo, nie martw się - jeden za wszystkich i wszyscy za jednego!
Dziękuję Daniilowi za zainteresowanie, a Lika, na której prośbę napisałem tę miniaturę, była bardzo wdzięczna!
Z indyjskim ciepłem,
Przewodnik i mapa zakupione w Goa pokazały, że w sąsiedniej dzielnicy Taluk (dzielnicy) Ponda znajduje się wiele świątyń hinduistycznych. Obszar ten został włączony do Goa dość późno i dlatego miejscowi mieszkańcy nie zostali zmuszeni ogniem i mieczem do przyjęcia chrześcijaństwa. Od razu przepraszam za to, że nie pamiętam już nazw niektórych świątyń. Ten nazywa się Sri Kapileshwar Mandir. Oczywiście witany przez świętą krowę!
Nie pamiętam tytułu i nawet Zoom nie pozwolił mi przeczytać.
A to jest Deep Stambha (wciąż nie rozumiem, jak poprawnie przetłumaczyć to na rosyjski) ze świątyni Sri Shanta Durga.
Świątynia została zbudowana w 1550 roku na cześć Shanta Durgi, jednej z inkarnacji Parvati, żony Śiwy. Tego dnia było święto religijne, a na podwórzu stał ogromny wóz. Jak nam powiedziała miejscowa, po pewnym czasie trzeba będzie ją nosić po podwórku, po świątyni.
A po drugiej stronie wozu pudżari dokonywali świętego czynu. Nie czekaliśmy na moment, kiedy wóz objechał podwórko i ruszyliśmy dalej.
A to jest świątynia Shri Ramnath Devasthan.
Kiedy spacerowaliśmy po terenie świątyni, cały czas grała hinduska muzyka.
Znajdują się tu pokoje gościnne, a przy każdym z nich widnieje napis na marmurze, który pomógł zbudować tę świątynię.
Ruszyliśmy dalej i zauważyliśmy małą świątynię tuż w dżungli, niedaleko drogi.
Świątynia Hanumana. Dziękuję germanenka
za napiwek ru_goa
Krowy spacerowały spokojnie przed świątynią.
A kawałek dalej po drodze zauważono skupisko kobiecych tyłków :)
Kobiety pracują na polach ryżowych, uśmiechając się, może i śpiewając, ale ja żadnej pieśni nie słyszałem.
Potem zaczęliśmy się gubić i szukając właściwej drogi zobaczyliśmy wieś położoną poniżej poziomu drogi
Nie znajdując potrzebnego zakrętu, miejscowi powiedzieli nam, że motocyklem najlepiej przedostać się na drugą stronę przez kładkę dla pieszych, co też zrobiliśmy.
I wtedy wydarzyło się coś niesamowitego. Przejeżdżając obok jednej wsi, zauważyłem tłum ludzi w kolorowych ubraniach. Zatrzymaliśmy się i poszliśmy zobaczyć, co się dzieje. Okazuje się, że trwało nabożeństwo i jeden z młodych Hindusów wziął nas za ręce i zaprosił do środka. Nie odmówiliśmy, zdjęliśmy buty i poszliśmy z nim. Człowiek ten czytał mantry i wspominał o Parvati, Lakszmi i innych bóstwach.
Następnie zabrano nas do małego pokoju, w którym siedział poważny pujari. Siedzieliśmy przez kilka minut w prostej pozycji ze wszystkimi na podłodze, po czym zostaliśmy po kolei zaproszeni do niego. Nasypał mi na dłonie kolorowe kulki, pokropił wodą i kazał mi to wszystko zjeść, co też zrobiłem.
Następnie zabrano nas do ołtarza, gdzie inni pudżari składali ofiary.
Ryż jest używany jako dar dla bogów.
A potem zabrali nas do kuchni, gdzie przygotowywali uroczysty obiad.
My jednak nie skorzystaliśmy za bardzo z gościnności, podziękowaliśmy za wycieczkę i ruszyliśmy dalej.
Zgodnie z indyjską tradycją krowa o poważnym spojrzeniu ma po prostu obowiązek blokować drogę!
A to jest Świątynia Shri Gopala Ganapati Devasthan. Jak rozumiem z nazwy, jest ona poświęcona Ganeśy, znanemu również jako Ganapati.
Uroda!
Po wyjściu za bramy świątyni od razu rzuca się w oczy budowla z czerwonej cegły.
Okazało się, że jest to fort zbudowany na cześć indyjskiego bohatera narodowego, który zbuntował się przeciwko muzułmanom, którzy od wieków dominowali w regionie Maharasztra i stworzyli państwo Maratha.
Następnie bohater ten walczył z Mogołami i został pokonany, tracąc palce i jednego z synów. Umieszczono go w areszcie domowym, ale po chwili jego poplecznicy wynieśli go i drugiego syna w koszach.
Następnie podbił wszystkie posiadane wcześniej ziemie od Mogołów. Poznaj cesarza Marathów Shivaji.
Kiedy spacerowaliśmy po małym forcie, obserwowały nas miejscowe dzieci. Z radością wzięli 10 rupii i pozowali. Dziewczyna właściwie cały czas się śmiała, ale do zdjęcia przybrała poważny wyraz twarzy.
Niestety zapomniałem nazwy świątyni, w której znajduje się ta czcionka. Jeśli mi powiesz, będę bardzo wdzięczny.
Wypiłem tę wodę i umyłem nią twarz, jeszcze żywą.
Panuje tam atmosfera takiego spokoju, że można godzinami siedzieć, oglądać pływające ryby, oddychać goańskim powietrzem i nie robić nic innego.
W ścianach znajdują się wnęki na ołtarze, które zdobią kwiaty i podlewają cieczą o dziwnym kolorze.
W samej świątyni znajduje się cały zespół obrazów świętych.
Następną świątynią, którą odwiedziliśmy, była Śri Mahalasa Narayani.
Mahalasa jest goańską inkarnacją boga Śiwy w żeńskiej formie.
Świątynia cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zobacz jak przeszłość i teraźniejszość łączą się w formie wachlarza.
Istnieje przekonanie, że spacerując po świątyni, dusza i ciało pozbędą się negatywnej energii. Wtedy jeszcze o tym nie wiedzieliśmy, ale i tak spacerowaliśmy. Nad jedną nawą rozciągnięto ogromny namiot – zapewne przygotowywali się do kolejnego święta.
Zmęczeni tak aktywną wizytą w świątyniach zostaliśmy nagrodzeni sokiem z trzciny cukrowej i cytryną. Doskonały i tonizujący napój!
Na jednym z przystanków w pobliżu bagna zauważono dziwne owoce. Nie eksperymentowaliśmy z nimi.
Pozostałe zdjęcia z Goa:
Załadunek...