Wymiana podłogi nie zawsze jest uzasadniona finansowo i technicznie. Po pierwsze, montaż zazwyczaj odbywa się poprzez umocowanie na stałe, a demontaż desek podłogowych bez ich połamania będzie problematyczny. Po drugie, drewno dokonanie właściwego wyboru i przetwarzaniu może „leżeć” dość długo. Jedynym wyjściem z sytuacji będzie naprawa drewnianej podłogi bez jej demontażu.
Przyczyny pękania i miejsca powstawania wad
Głównym problemem związanym z podłogą drewnianą są koszty czasu, które wpływają na integralność drewna. Podłogi ułożone zgodnie z technologią, ale nie wysuszone do wymaganego stanu, z czasem będą pękać. Wadę tę można naprawić bez demontażu.
Drugim problemem może być rozwarstwianie się drewna w miejscach uformowania się słojów rocznych. W tym przypadku pomaga szlifowanie powierzchni, a następnie obróbka związkami penetrującymi.
Kolejną wadą jest rozbieżność desek podłogowych. Dzieje się tak również na skutek kurczenia się drewna. Problem pojawia się na stykach desek. Pod tym względem naprawa drewnianej podłogi bez jej demontażu będzie niemożliwa.
Zwykle, ostatni problem zostaje ujawniony z powodu niewłaściwa instalacja drewniana podłoga. Wiele osób ucieka się do napraw polegających na otwieraniu podłogi i zmianie układu desek lub mocniejszym dopasowywaniu starych elementów.
Opcje naprawy drewnianej podłogi bez demontażu - deski szlifierskie
Najłatwiejszą metodą skorygowania drobnych defektów w postaci pęknięć pojawiających się po wyschnięciu drewna jest przeszlifowanie powierzchni. Aby to zrobić, będziesz potrzebować maszyny elektrycznej. Ręczne manipulacje będą bardzo trudne.
Proces naprawy wygląda następująco:
- Najpierw należy nałożyć na maszynę gruboziarnisty papier ścierny i pokryć nim powierzchnię desek;
- następnie cały kurz usuwa się odkurzaczem, a proces powtarza się, tylko drobnym papierem ściernym.
W ten sposób można naprawić drobne usterki bez konieczności demontażu podłogi. Wióry powstające podczas szlifowania zatykają pęknięcia, a wystarczy oczyścić powierzchnię podłogi, polakierować ją lub pomalować.
Naprawa pęknięć za pomocą szpachli do drewna
Jeśli pęknięcia w deskach podłogowych są duże, podłogę można naprawić szpachlą bez demontażu desek. W wyspecjalizowanych sklepach można znaleźć szeroką gamę preparatów.
Przed użyciem powierzchnia podłogi jest przygotowana do naprawy. Brud i kurz są usuwane i szlifowane. Lepiej byłoby „spacerować” szlifierka Z papier ścierny mała frakcja.
Po oczyszczeniu powierzchnię traktuje się odkurzaczem. Obszary problemowe są czyszczone dłutem. Konieczne jest nieznaczne poszerzenie małych pęknięć, aby kit lepiej się w nich „wkleił”. Praca jest pracochłonna, ale i tak proces jest delikatniejszy niż demontaż starej podłogi i jej wymiana.
Szpachlówkę nakłada się na kilka sposobów. Najpierw powleka się warstwę powierzchniową, a następnie po stwardnieniu mieszaniny należy ponownie leczyć pęknięcia. Po wyschnięciu materiału powierzchnię szlifuje się i maluje farbą lub lakierem.
Aby uszczelnić małe pęknięcia, możesz przygotować własną szpachlę. Do tego będziesz potrzebować:
- 1 litr wody;
- 0,25 kg kleju do drewna;
- drobne trociny.
Wodę lekko podgrzać, stopniowo dodając porcjami wszystkie składniki. Gdy mieszanina przybierze postać gęstej szpachli, można ją zastosować do uszczelnienia problematycznych miejsc.
Uszczelnianie dużych szczelin
Jeżeli w wyniku zużycia w deskach utworzyły się duże szczeliny, można je naprawić bez demontażu, docinając deski o odpowiednim rozmiarze. Bierze się kawałek drewna. W zależności od długości szczeliny wycina się pasek zwężający się ku dołowi. W razie potrzeby płytkę można poddać obróbce lokalnie.
Następnie po posmarowaniu wkładki klejem PVA nakłada się ją na pęknięcie i wbija młotkiem do oporu. Jeśli element wystaje ponad powierzchnię, płytę szlifuje się i zabezpiecza związkami penetrującymi.
Okrągłe dziury w drewnianej podłodze można naprawić w ten sam sposób. Zwykle są to przejawy niskiej jakości materiału. Miejsca sękate również można poddać naprawie.
Aby wyeliminować takie wady bez demontażu, należy wywiercić dotknięty obszar i naostrzyć klin wykonany z drewna. Następnie, po nasmarowaniu końcówki klejem, wbij ją do końca deska podłogowa. Wystającą część odcina się piłą do metalu. Następnie przeprowadza się szlifowanie i obróbkę związkami naprawczymi.
Kiedy konieczna jest zmiana układu tablicy?
Bez demontażu naprawa drewnianej podłogi będzie niemożliwa, jeśli na jej powierzchni powstały duże dziury lub jeśli deska jest zauważalnie skręcona na skutek cyklicznych zmian temperatury. Ale taką manifestację można zaobserwować tylko w pomieszczeniach, które nie są ogrzewane zimą.
Skrzypienie podczas chodzenia, ugięcie pomiędzy legarami – wszystko to wskazuje na to, że podłoga wymaga generalnego remontu, obejmującego demontaż podłogi. Przy właściwym podejściu możliwe będzie usunięcie tablicy, a po jej przetworzeniu odłożenie z powrotem, dopasowując ją bliżej siebie.
Prace demontażowe zajmują lwią część wysiłku i czasu podczas przeprowadzania większych napraw w domu. Stare podłogi nie są wyjątkiem. Mogą przegrać wygląd, zacznij skrzypieć lub po prostu odczekaj swój czas i zgnij. Dlatego też demontaż drewnianej podłogi, którą często spotyka się w starych domach, jest integralną częścią prac podczas remontu. Jak usunąć taką podłogę przy minimalnej stracie czasu?
Podczas demontażu drewnianej podłogi często usuwane są nie tylko same deski. posadzka, ale także kłody, do których są przymocowane. Jest to dość ciężka praca, chociaż z zewnątrz wydaje się szybka i łatwa. Jednocześnie musisz robić wszystko ostrożnie, aby nie zrobić sobie krzywdy.
Notatka! Czasami konieczny jest demontaż nowych podłóg z desek, chociaż częściej zdejmuje się stare wykładziny. W pierwszym przypadku należy jak najdokładniej usunąć deski, aby można było je później ponownie wykorzystać.
Ogólnie rzecz biorąc, powody usuwania desek z podłogi mogą być bardzo różne:
- utrata wyglądu;
- wysoki poziom zużycia powłoki;
- zwiększenie poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniu;
- procesy gnicia, które uszkadzają deski;
- pęknięcia i inne uszkodzenia mechaniczne powierzchnie podłogowe;
- skrzypienie i spadki podczas poruszania się po powierzchni;
- powstawanie kolonii różnych mikroorganizmów, w tym pleśni, pleśni itp., szkodliwych dla wykładzin podłogowych i zdrowia ludzkiego;
- błędy popełnione podczas układania materiału;
- stosowanie materiałów niskiej jakości przy układaniu podłóg;
- niszczenie desek przez owady;
- ułożenie nowej powłoki.
Ogólnie rzecz biorąc, przeprowadzając większy remont w mieszkaniu, lepiej natychmiast zaktualizować podłogi. Zwłaszcza jeśli pokrycie drewniane służyło kilkadziesiąt lat – w tym czasie uległo znacznemu pogorszeniu z punktu widzenia eksploatacji. Pomimo tego, że praca nie jest tak prosta, jak się wydaje, nadal będzie uzasadniona i daleka od niepotrzebnej.
Naprawa „bawiących się” desek podłogowych – rozwiązanie alternatywne
Rada! Ustalenie, czy deski są zgniłe, czy nie, jest bardzo proste. Aby to zrobić, powierzchnię podłogi uderza się zwykłym młotkiem. Elementy, które po uderzeniu wydają głuchy dźwięk, należy usunąć i zastąpić nowymi. Konieczne jest całkowite zdemontowanie podłogi, jeśli taki dźwięk słychać podczas uderzania młotkiem w dowolne miejsce na pokryciu.
Swoją drogą mało kto myśli, że nie tylko podłogi z litego drewna są drewniane. Do tej kategorii zaliczają się także powłoki takie jak: laminat drewniany, deska parkietowa. Każdy rodzaj demontażu odbywa się na swój sposób, jednak pomiędzy pracami istnieją pewne podobieństwa.
Podstawowe metody demontażu podłogi drewnianej
Podłogi drewniane można demontować na różne sposoby. Aby zdecydować, jak będzie przebiegał ten proces, ważne jest, aby zdecydować, jaki powinien być wynik końcowy. Od tego zależy przebieg całej pracy.
Metody demontażu drewnianej podłogi.
Nawiasem mówiąc, zawsze lepiej jest przeprowadzić prace związane z demontażem drewnianej podłogi tak ostrożnie, jak to możliwe. W takim przypadku znacznie łatwiej będzie pozbyć się wszystkich wygenerowanych śmieci, nawet przy zastosowaniu pierwszej metody.
Uwaga! Odpryski powstałe w wyniku czyszczenia mogą sprawić wiele kłopotów. Możesz zmniejszyć ryzyko uszkodzeń, pracując ostrożnie i nosząc rękawiczki.
Cechy profesjonalnego usuwania podłóg
Istnieją pewne wymagania dotyczące demontażu starych podłóg i zasad wykonywania prac. Część z nich może nie zostać zaobserwowana, w zależności od tego, w jaki sposób zostanie usunięta stara powłoka.
Nawiasem mówiąc, czasami demontowane jest nie tylko samo drewniane pokrycie, ale także znajdujący się pod nim jastrych. W końcu, jeśli stanie się bezużyteczny, wpłynie to również na stan nowej powłoki zainstalowanej w przyszłości.
Od czego zacząć demontaż podłogi?
Przed przystąpieniem bezpośrednio do demontażu drewnianej podłogi ważne jest wykonanie szeregu prac przygotowawczych. Nie są one tak skomplikowane, ale mimo to są niezbędne, aby cała praca przebiegała tak sprawnie, jak to możliwe. komfortowe warunki i szybko.
Przygotowanie do demontażu pokrycia drewnianego
Pierwszym krokiem jest usunięcie wszystkich mebli z pokoju. W przeciwnym razie demontaż będzie po prostu niemożliwy, ponieważ każdy szczegół mebla będzie przeszkadzał w usunięciu desek. Fotele i krzesła trzeba będzie przestawiać z miejsca na miejsce, a to niepotrzebne koszty pracy i strata czasu. Dlatego ważne jest, aby usunąć z pokoju wszystko, co możliwe - pokój powinien stać się całkowicie pusty. Warto też usunąć z pomieszczenia wszelkie zanieczyszczenia – będą one utrudniać ocenę stanu podłóg.
Po zakończeniu tego etapu przygotowawczego oceniany jest stan podłogi. Aby to zrobić, należy go sprawdzić i uderzyć młotkiem. Zgniłe deski podłogowe będą wydawać głuchy dźwięk. Ocenia się także poziom desek, czyli równość podłóg.
Notatka! Jeśli deski podłogowe nie są zdeformowane, a także jeśli nie planuje się montażu podłogi samopoziomującej, to wtedy pokrycie deski Nie musisz go czyścić – wystarczy dokonać kosmetycznych napraw.
Ważne jest, aby wybrać odpowiedni moment na demontaż podłóg, jeśli prace będą prowadzone w apartamentowiec, ponieważ procesowi będzie towarzyszyć dość głośny hałas. Nie należy przychodzić do pracy wcześnie rano; optymalnym okresem są godziny pracy, kiedy większości mieszkańców nie ma w mieszkaniach. Lepiej też pracować w dni powszednie niż w weekendy.
Warto także wybrać odzież roboczą. Fundusze są kupowane ochrona osobista dla oczu i narządów oddechowych. Ubrania powinny być takie, które można później wyrzucić, ponieważ podczas demontażu podłogi pojawia się masa drobnego i żrącego pyłu. Zaleca się również stosowanie rękawiczek, aby zmniejszyć ryzyko odprysków. Nieznajomi a w szczególności dzieci, nie powinny być obecne podczas demontażu.
Lepiej zadzwonić do przyjaciela lub krewnego, aby Ci pomógł – dzięki temu proces przebiegnie szybciej. W mały pokój Można pracować na zmianę, ale siła partnera znacznie przyspieszy pracę.
Podczas demontażu można je wykorzystać różne instrumenty- mogą to być:
- osie;
- młotek;
- łom (łom) lub ściągacz do gwoździ;
- piła do metalu, wyrzynarka;
- roztocza;
- młot kowalski;
- śrubokręty, dłuto.
Demontaż listew przypodłogowych
Przed usunięciem starych desek podłogowych ważne jest usunięcie listew przypodłogowych wzdłuż ścian. Spowalniają proces pracy i znacznie przeszkadzają, jeśli pominiesz ten etap przygotowawczy.
Aby uniknąć uszkodzeń drewniana listwa przypodłogowa, należy odłączyć go od bazy zaczynając od końca. Obliczane jest położenie najbardziej zewnętrznego gwoździa i tutaj cokół jest ostrożnie podnoszony o kilka centymetrów za pomocą łomu. W ten sam sposób cokół podnosi się w każdym miejscu połączenia produktu z podstawą. W razie potrzeby wróć do pierwszego gwoździa i ponownie podnieś cokół wyżej, sukcesywnie podnosząc go w pozostałych punktach. Im bliżej punktu mocowania znajduje się łom, tym większe są szanse na ostrożne usunięcie produktu bez jego uszkodzenia.
Możesz także spróbować usunąć same paznokcie, podważając ich główki ściągaczem do paznokci. Kawałek deski, taśma lub sklejka umieszczona pod narzędziem roboczym pomoże chronić listwę przypodłogową przed wgnieceniami. Jeśli nie planujesz oszczędzać cokołu, możesz go złamać.
Plastikowy produkt jest znacznie łatwiejszy do usunięcia. W tym celu usuwa się z niego listwę ochronną, odkręca się elementy złączne i cokół można łatwo oddzielić od ściany.
Technologia demontażu podłóg drewnianych
Przyjrzyjmy się, jak działa demontaż pokrycie drewniane w przypadku, gdy stare deski zostaną usunięte i nie będą już używane.
Tabela. Instrukcja demontażu podłogi.
| Kroki, zdjęcie | Opis działań |
|---|---|
| Wzdłuż jednej z desek podłogowych wykonuje się nacięcie w jej środku za pomocą piła tarczowa, wyrzynarka, zwykła piła. Zwykle robi się to na desce umieszczonej blisko jednej ze ścian pomieszczenia. |
| W wykonane nacięcie wkłada się łom, jedną z połówek desek podnosi się, a następnie usuwa. Aby to zrobić, naciska się uchwyt łomu - uchwyt narzędzia służy jako dźwignia. |
| Druga połowa przetartej deski jest usuwana. Gruzy budowlane są natychmiast usuwane z terenu, aby nie zakłócać dalszych prac. |
| Pozostałe deski podłogowe przecinamy wyrzynarką. Cięcie wykonuje się prostopadle do usuniętej deski podłogowej. Prace wykonuje się w ten sposób, jeśli nie ma konieczności konserwacji desek w całości. Cięcia wykonuje się w taki sposób, aby deski podzielić na odcinki o długości 30-60 cm. |
| Każdą deskę należy całkowicie usunąć - dopiero wtedy przenosimy się na kolejną deskę podłogową i pracujemy z nią. |
| Jeśli łom nie mieści się pomiędzy deską (deska nie jest elastyczna) a podstawą (lub legarami), wówczas wbija się ją pod nią młotkiem. Następnie po naciśnięciu narzędzia deska podnosi się i zostaje całkowicie usunięta. |
|
| Każda deska, jeśli jest dobrze zabezpieczona, wznosi się równomiernie od jednej krawędzi do drugiej. Jest to szczególnie ważne, jeśli deski muszą pozostać nienaruszone. |
| W ten sam sposób wszystkie deski są całkowicie usuwane. |
| Prace demontażowe kończą się usunięciem gruzu z podstawy. |
Jeśli planowana jest wymiana kłód, stare są usuwane. Na początek po otwarciu podłogi usuwa się materiał izolacyjny, jeśli został ułożony pomiędzy legarami. Jeśli pod podłogą znajduje się wełna szklana, wystarczy pracować z nią w rękawiczkach. Same kłody są łamane za pomocą łomu lub siekiery i wyrzucane.
W razie potrzeby usuwa się również stary jastrych. Prace wykonuje się za pomocą młota pneumatycznego lub wiertarki udarowej. Podstawa jest drobno kruszona, a następnie usuwana kawałek po kawałku.
Ceny młotów obrotowych Makita
Młoty obrotowe Makita
Wideo - Demontaż drewnianej podłogi
Wideo - Demontaż desek parkietowych
Możesz samodzielnie usunąć drewniane podłogi. Najważniejsze jest przestrzeganie wszystkich zasad wykonywania pracy. A jak to mówią burzenie to nie budowanie, więc na tym etapie prac restauratorskich zwykle nie ma problemów.
W starych domach, w których podłogi były wykonane z drewna, bardzo często pojawia się problem skrzypienia i łamliwości powłoki. Deska zużywa się, gnije i wysycha. Wymiana drewnianej podłogi na betonową w mieszkaniu wygląda racjonalnie. Można to zrobić, także w starych domach. Posadzki betonowe mają doskonałą wytrzymałość i żywotność; można je pokryć laminatem, jeśli są w pełni przestrzegane wymagania techniczne do tego procesu.
Usuwanie starej podłogi
Demontaż starej wykładziny to pierwszy krok w wymianie drewnianej podłogi na betonową w mieszkaniu. W tym celu stosuje się standardowe narzędzia: młot, łom, łom.
- Pokrycia podłogowe z linoleum są usuwane.
- Za pomocą narzędzia powłoka jest demontowana.
- W obszarach, do których wchodzą rury i inna komunikacja, należy zachować szczególną ostrożność.
Po usunięciu starych desek otwiera się dostęp do podstawy. W mieszkaniach na płyta żelbetowa układane są kłody, często nawet nie są one zabezpieczone. Przestrzeń między nimi wypełniona jest resztkami odpadów budowlanych w celu izolacji akustycznej.
Wszystko trzeba usunąć. Do zbierania śmieci potrzebne będą worki i miejsce do ich tymczasowego przechowywania.
Po usunięciu gruzu i brudu budowlanego ocenia się legary. Jeżeli drewno jest w dobrym stanie, można na sklejkę lub płytę wiórową stworzyć bazę pod wylewkę, którą ułożymy na istniejącym podłożu. Spowoduje to jednak podniesienie poziomu podłogi, dlatego warto zdecydować, co jest lepsze: wykonanie nowej powłoki na legarach, bez izolacji, czy usunięcie legarów i ułożenie warstwy betonu na płytach podłogowych.
W praktyce większość właścicieli mieszkań postępuje zgodnie z drugą opcją. Kłody są demontowane. Następnie należy dokładnie ocenić stan rur - zimnych i tarapaty, kanalizacja. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub oznak złego stanu należy natychmiast wymienić sekcję międzypodłogową. Później, po wykonaniu betonowej podłogi, naprawy będą wymagały wielu prac więcej problemów i czasochłonność.
Ocena listy prac
Sprawdzana jest płyta oczyszczona z podłogi, legarów, gruzu budowlanego i innych zanieczyszczeń. Wykonywane są pomiary poziomu. Przydatna jest poziomica laserowa, za pomocą której można określić różnice wysokości i ich charakter.
Może zaistnieć kilka sytuacji:
- podstawę tworzy kilka wąskich płyt tworzących „stopień”;
- ma wygląd koryta lub wybrzuszenie na środku pomieszczenia ze spadkiem wysokości w kierunku obwodu;
- istnieje równomierne nachylenie podstawy w jednym lub drugim kierunku.
Należy nie tylko oceniać pracę na podstawie poziomu inwestycji gotówka, ale także zaplanować możliwie najmniejszą masę jastrychu. W tym celu wykonuje się warstwę betonu minimalna grubość, układając ją na zasypce lub lekkiej zaprawie.
Procedura oceny pracy przyszłej podłogi przy dużej różnicy wysokości podłogi, od 70 mm, wygląda następująco:
- grubość jastrychu betonowego wynosi 40-50 mm;
- pozostałą przestrzeń można wypełnić zaprawą gatunkową.
Więcej tani sposób– wypełnienie chropowatej powierzchni piaskiem, ale masa takiej poduszki będzie znacząca. W praktyce idealnie jest wykonać bazę ze sklejki, pod którą wylewa się keramzyt w celu wyrównania poziomu. Ta metoda wytwarzania pracy daje jednocześnie gładkość płaska powierzchnia pod jastrychem szorstkie wypełnienie ma niską masę i zapewnia pewien stopień dodatkowej izolacji akustycznej.
Podstawę pod jastrych ze sklejki można wykonać na bali wykonanych z drewna drobnoprzekrojowego. Jest to wygodny i dość tani sposób. Bale układa się na podłodze, zapewniając poziomość, a pod nimi w odpowiednich miejscach umieszcza się małe podpórki. Następnie wolną przestrzeń wypełnia się ekspandowaną gliną.
Przy wypełnianiu podłoża piaskiem należy go rozlać wodą i dokładnie zagęścić. Nie zaleca się używania narzędzia wibracyjnego - sąsiedzi poniżej mogą uszkodzić wykończenie tynku lub napotkać inne problemy. Po zakończeniu pracy piasek należy pozostawić na kilka dni do wyschnięcia.
Różnica polega na tym, czy podłoga drewniana czy betonowa znajduje się na podłodze międzywarstwowej - w masie powłoki. Chociaż nie tylko to. O tym filmie:
Trochę o bardzo starych domach
W domach, w których nie ma żelbetowej wykładziny podłogowej, należy wymienić drewnianą podłogę na wylewka betonowa Jest tylko jeden sposób: zbudować szorstkie pokrycie ze sklejki lub płyty wiórowej. Niektórzy zalecają naprawę istniejącej drewnianej podłogi lub dodanie dodatkowego pokrycia.
Jednak w praktyce taka praca zajmuje dużo czasu, pieniędzy, wymaga wymiany uszkodzonych obszarów, usunięcia stara farba oraz inne powłoki umożliwiające ocenę stanu płyt.
Dlatego postępuj w następujący sposób:
- wszystkie deski podłogowe są usunięte;
- w domach ze stropami na belkach lub profil metalowy między podłogą a sufitem dolnej kondygnacji zasypiają odpady budowlane do izolacji akustycznej. Wszystko to należy usunąć;
- oceniany jest stan opóźnienia. Jeśli są złe, są usuwane. Jeśli są dobre, kłody są czyszczone, zabezpieczane środkami przeciw pleśni i bakteriom oraz zabezpieczane w taki sposób, aby zapewnić równość podłogi ze sklejki lub płyty wiórowej.
Przygotowanie podłoża pod jastrych rozpoczyna się od wypełnienia keramzytem sufitu międzywarstwowego na belkach lub dwuteownikach. Warstwa ta będzie miała niską masę i dobrą izolację akustyczną. Zasypywanie odbywa się do górnego poziomu opóźnienia. Następnie układają sklejkę lub płytę wiórową i działają w taki sam sposób, jak w mieszkaniu.
Budowa hydroizolacji i izolacji
Po przygotowaniu szorstkiej podstawy jastrychu zaczynają tworzyć warstwę hydroizolacyjną. W tym celu możesz użyć:
- papa lub szklana papa;
- izolatory w rolkach bitumicznych na bazie włókna szklanego lub włókna szklanego;
- folia polimerowa;
- jednostronna membrana paroprzepuszczalna.
Przed rozłożeniem zwiniętego materiału hydroizolacyjnego należy go wykonać prace przygotowawcze. Aby to zrobić, cały obwód pomieszczenia jest przyklejony specjalną taśmą konstrukcyjną. Następnie przeprowadza się powlekanie mastyks bitumiczny zimny typ aplikacji. Niektóre kompozycje będą wymagały czasu na wyschnięcie, dlatego warto wcześniej ostrzec sąsiadów o konieczności uzbroić się w cierpliwość. nieprzyjemny zapach.
Po stwardnieniu masy uszczelniającej obwód okleja się taśmą konstrukcyjną tłumika o grubości 20 mm i można rozłożyć hydroizolację w rolce. Paski materiału układa się z zakładką 10-15 cm, każdy kolejny pasek zachodzi na poprzedni. Wzdłuż obwodu pomieszczenia środek hydroizolacyjny powinien sięgać 10-15 cm na ściany.
Szwy są przetwarzane w następujący sposób:
- przy zastosowaniu folii polimerowej obszar krawędzi paska znajdujący się na poprzednim przykleja się szeroką taśmą;
- papę i inne materiały zawierające bitum należy dokładnie podgrzać budowlana suszarka do włosów wzdłuż obszaru złącza i zwiń go wałkiem klejącym.
Nie zaleca się stosowania w mieszkaniu materiałów klasy pływającej. Wymagają obróbki palnikiem naftowym, co może stanowić problem w warunkach ograniczonej przestrzeni i wentylacji.
Izolatory hydroizolacyjne w rolkach na bazie samoprzylepnej przyspieszą pracę. Kosztują więcej, ale znacznie przyspieszają układanie podłogi.
Po ułożeniu hydroizolacji kładzie się na niej izolację. Ten etap prace są wykonywane, jeśli budowany jest system ogrzewania podłogowego z ogrzewaniem podłogowym. W pozostałych przypadkach nie ma konieczności stosowania izolacji termicznej.
Układanie zbrojenia
- klasyczny, układany na podłodze z odstępem 10 mm od izolacji lub hydroizolacji siatka stalowa o wielkości komórki 5 cm;
- użycie plastikowej siatki wzmacniającej;
- dodając do roztworu specjalne włókna.
Wewnątrz jastrychu można również umieścić siatkę aluminiową. Ale metoda wykorzystująca włókna jest liderem pod względem wygody i racjonalności. Pozwoli to:
- nie martw się o obecność szczeliny dylatacyjnej w hydroizolacji lub izolacji;
- położyć podgrzewany system ogrzewania podłogowego wewnątrz jastrychu;
- pracować z dużą prędkością.
Włókna do zbrojenia jastrychu są niedrogie, a dzięki ich zastosowaniu można zapewnić jednolitą wytrzymałość warstwy betonu. Natomiast przy wykonywaniu stropu nie na żelbetowej płycie stropowej zaleca się postępować w sposób klasyczny, stosując siatkę wzmacniającą.
Instalacja sygnalizatorów
Lampy ostrzegawcze na podłodze na przygotowanej powierzchni instaluje się po prostu: specjalne profile lub narożnik do dekoracji narożników podczas tynkowania umieszcza się na małych kopcach szpachli gipsowej. Równość uformowanego najwyższe punkty powierzchnię za pomocą długiego poziomu budynku.
Jeśli podstawa jest źle przygotowana i występuje różnica poziomów w niektórych obszarach obszaru, wysokość kopców szpachlowych jest różna. Latarnie należy umieścić w odległości 40-50 cm, kierując je wzdłuż linii od okna do drzwi. Części nie można przenosić, dopóki kit nie stwardnieje całkowicie, a latarnie nie zostaną bezpiecznie zamocowane.
Przygotowanie roztworu
Jeśli chcesz wymienić podłogę drewnianą na wylewkę betonową i mniej martwić się naciskiem na podłogę, możesz skorzystać z gotowych mieszanki budowlane. Np. KREISEL 440, 441, MZ150, które pozwalają na utworzenie warstwy o grubości do 70 mm przy minimalnej grubości 35 mm. W takim przypadku nie ma potrzeby mieszania suchej mieszanki - kompozycja jest natychmiast gotowa do dodania wody.
Standardowym podejściem jest użycie klasycznego jastrych cementowo-piaskowy. Aby go przygotować, będziesz potrzebować:
- 1 część cementu M400;
- 3 części przesianego piasku budowlanego;
- 0,1 części pasty wapiennej, pełniącej funkcję plastyfikatora;
- włókna wzmacniające w ilości zalecanej przez producenta.
Przed zmieszaniem z wodą suchą mieszaninę należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnie zabarwionej kompozycji. Następnie zaczynają dodawać płyn, kontynuując mieszanie, aż do uzyskania konsystencji gęstej śmietany.
Zalecenie: do szybkiego i jakość pracy należy przygotować wcześniej duża liczba sucha mieszanka. W razie potrzeby można go szybko rozcieńczyć wodą. Jeśli odmierzysz równe części kompozycji, łatwo jest obliczyć wymaganą ilość płynu i niezwykle szybko przygotować roztwór.
Układanie jastrychu
Jastrych układa się od okna lub dalszej ściany do drzwi. Rozwiązanie jest określone w dużych porcjach i jest wyrównany przez długą regułę według beaconów. Podczas pracy nie ma żadnych trudności, wystarczy działać szybko, aby rozwiązanie nie stwardniało i było łatwo wygładzone. Zaleca się współpracę dwóch osób przy montażu jastrychu. Jeden przygotowuje rozwiązanie, drugi go stosuje.
Tworzenie powłoki wykończeniowej
W mieszkaniu chcę osiągnąć maksymalną siłę, a jednocześnie -. Można to zrobić na kilka sposobów:
- przeszlifuj podłogę papierem ściernym;
- nałożyć specjalne związki polimerowe lub pomalować farbą do betonu;
- prasować powierzchnię jastrychu po 3-4 dniach, gdy nastąpi częściowe utwardzenie;
- uformować cienką warstwę samopoziomującej podłogi.
Jeśli planujesz układać płytki na podłodze, możesz obejść się bez dodatkowej obróbki powierzchni. W przypadku powłok laminowanych lub linoleum zaleca się wykonanie. Najdroższa wersja podłogi samopoziomującej pozwala nie tylko uzyskać gładką i równą powierzchnię, ale także stworzyć efektowną powłokę końcową. Na przykład popularna podłoga 3D lub obrazy graficzne.
Kwestię stworzenia ostatecznej powłoki należy rozważyć z wyprzedzeniem. Podłoga samopoziomująca podniesie ogólny poziom o około 30 mm, podobnie jest w przypadku podłogi samopoziomującej płytki ceramiczne. Jednakże ostateczny projekt można uznać za środek wtórny. Jeśli zaś chodzi o samą posadzkę betonową, to stosując się do podanych zasad i metod, po całkowitym wyschnięciu w ciągu 2-3 tygodni można stworzyć bardzo trwałą, trwała powłoka po akceptowalnym koszcie pieniędzy i czasu.
Podłogi drewniane są dość popularne ze względu na przyjazność dla środowiska i trwałość. Jednak po pewnym czasie nadal trzeba wymienić starą podłogę na nową. Porozmawiamy dalej o tym, jak usunąć starą podłogę.
Opcje
W zależności od stanu starej podłogi i planów montażu nowej powłoki demontaż można przeprowadzić na różne sposoby:
- Jeśli cel nie zostanie osiągnięty użyć ponownie starego materiału, wówczas nie ma sensu konserwować desek, które przeterminowały się. Decyzję tę podjęto ze względu na nieodpowiedniość powłoki, która zostanie usunięta w wyniku użycia kleju lub dużych gwoździ do mocowania desek. W takim przypadku praca jest wykonywana szybko. Za pomocą ściągacza do gwoździ lub innych narzędzi starą podłogę, której elementy przeznaczone są do utylizacji, usuwa się bez nadmiernej ostrożności.
- Druga opcja polega na ponownym wykorzystaniu materiału. W w tym przypadku Istnieje możliwość częściowej wymiany wykładziny lub układania desek w innym pomieszczeniu. W tym stanie rzeczy musisz pracować ostrożnie i ostrożnie.
Proces demontażu
NA etap początkowy naprawy, starą powłokę należy zdemontować. W przypadku demontażu podłogi z zamiarem jej ponownego użycia należy usunąć wszystkie meble z pomieszczenia, usunąć wszystkie konstrukcje znajdujące się na podłodze i przetrzeć całą powierzchnię roboczą wilgotną szmatką, aby zmniejszyć ilość kurzu unoszącego się podczas demontażu.
- Przed usunięciem starych podłóg drewnianych należy najpierw ponumerować wszystkie deski ołówkiem. Jest to konieczne, aby podczas ponownego układania wszystkie elementy były ułożone w tej samej kolejności, idealnie dopasowane do siebie.
- Następnie listwa przypodłogowa jest demontowana wzdłuż całego konturu pomieszczenia.
- Podczas wyciągania gwoździ z desek podłogowych ściągacz do gwoździ może w określonym miejscu uszkodzić materiał powłokowy. Aby tego uniknąć, należy podczas pracy podkładać pod narzędzie fragmenty sklejki lub deski. Podczas mocowania materiału podłogowego za pomocą dużych gwoździ podkładki można zastąpić prętami o dużych rozmiarach.
- Aby nie uszkodzić listwy przypodłogowej, jej usuwanie należy rozpocząć od końca - w pobliżu punktu mocowania.
- Pierwszy punkt mocowania znajduje się zwykle w odległości około 15 cm od narożnika ściany.
- Jeżeli cokół jest przybijany do podłogi, w miejscu mocowania należy go unieść maksymalnie o 3 cm, po czym przejść do innego punktu mocowania.
- Gdy nie można zaczepić główki i bezpośrednio wyciągnąć gwoździa, należy za pomocą dłuta odciąć kawałek drewna w miejscu mocowania. Następnie należy wsunąć blok pod ściągacz do gwoździ wymagana grubość i usuń paznokieć za pomocą narzędzia.
- Jeśli listwa przypodłogowa została przymocowana za pomocą śrub, ściągacz do gwoździ zastępuje się śrubokrętem lub śrubokrętem.
- Jeśli cokół jest mocowany nie do podłogi, ale do ściany, wówczas zasada technologii demontażu nie zmienia się - miejsce podparcia nie odgrywa zasadniczej roli.
- Na początku demontażu podłogi wybierana jest deska, na której się znajduje największa odległość z drzwi wejściowe. W alternatywny demontaż rozpoczyna się od deski zewnętrznej, która ma stosunkowo małą szerokość.
- Krawędź deski stykającą się ze ścianą podważa się ściągaczem do gwoździ i podnosi do góry o 3 cm.
- Za pomocą młotka wbija się deskę w pierwotne miejsce, a gwóźdź pozostaje wystający. Kawałek sklejki lub deski o małej grubości umieszcza się obok gwoździa.
- Opierający się o podłoże ściągacz do gwoździ nawija się za łbem, po czym gwóźdź zostaje wyciągnięty.
- Operację usuwania gwoździa powtarza się w pozostałych punktach mocowania.
- Deskę pozbawioną gwoździ należy odłączyć od sąsiedniej i usunąć.
Jeżeli pierwsza deska ściśle przylega do ściany i nie ma możliwości dołożenia ściągacza do gwoździ, należy w jednej z powierzchni wykonać wpust, przez który będzie można kontynuować pracę. Rowek powinien znajdować się w takim miejscu i mieć taki rozmiar, aby w przyszłości można go było łatwo ukryć pod listwą przypodłogową. Problem ten można rozwiązać w inny sposób. W miejscu wbicia drewno zostaje przycięte pod łbem i wyciągnięty gwóźdź za pomocą ściągacza do gwoździ. W ten sam sposób demontujemy kolejne deski.
Funkcje usuwania desek
Musisz wiedzieć, że deski mocuje się do podłoża nie tylko za pomocą gwoździ i wkrętów, ale także na zasadzie pióra i wpustu. Te elementy planszy są dość podatne na uszkodzenia podczas wykonywania prace demontażowe dlatego przy zdejmowaniu podłogi jej elementy należy podnieść do niewielkiej wysokości. Bez względu na to, jak ostrożnie demontowana jest podłoga, dość trudno jest uniknąć uszkodzenia czopów i rowków. Jeśli tak się stanie, to podczas ponownej instalacji luki w zabezpieczeniach Można go przymocować za pomocą kleju PVA lub małych gwoździ – zapobiegnie to skrzypieniu desek podłogowych.
Uważać na! Otwory, które powstały na deskach po cięciu dłutem, można w przyszłości uszczelnić uszczelniaczem akrylowym.
Wideo
Oto jak zdemontować deskę parkietową:
Podłogi drewniane to niekwestionowany lider wśród podłóg XX wieku. Jest całkowicie naturalny, przyjazny dla środowiska, trwały, tworzy przytulność i komfort w domu, a materiały do jego wykonania są publicznie dostępne. Większość budynków ubiegłego wieku: „Stalin”, „Chruszczow”, „czeski projekt”, wszystkie domy prywatne i wiele innych zostały wyposażone w drewniane podłogi. Biorąc pod uwagę wiek tych obiektów nie ulega wątpliwości, że nadszedł czas na ich renowację. W tym artykule dowiesz się, jak naprawić drewnianą podłogę w prywatnym domu lub mieszkaniu, a także omówisz naprawę podłogi w drewnianym domu i jej cechy konstrukcyjne.
Diagnostyka i inspekcja konstrukcji podłogi drewnianej
Przed przystąpieniem do naprawy podłogi należy ją koniecznie obejrzeć i znaleźć zgniłe lub obwisłe deski, sprawdzić belki stropowe i belki, czy nie zostały zjedzone przez korniki. Wynik badań zadecyduje, czy można się bez tego obejść częściowy remont: tu wkręć, tam przytnij, w przeciwnym razie będziesz musiał dokonać generalnego remontu.
Nawet jeśli wykończone deski podłogowe wydają Ci się idealne, nadal musisz upewnić się, że podłoże jest również w dobrym stanie. Spróbujmy znaleźć zgniłe deski. Aby to zrobić, dotknij desek podłogowych młotkiem. Stan desek określimy na podstawie dźwięku. Jeśli dźwięk jest tępy, oznacza to, że płyta jest zepsuta. A dokładniejszą pozycję określamy patrząc na gwoździe - zardzewiały pod wpływem zgniłej deski. Jeśli tylko górne deski staną się bezużyteczne, można je łatwo wymienić. Jeśli deski podłogowe są zgniłe, nie stanowi to problemu; można je wyciąć i wymienić, po uprzednim sprawdzeniu stanu legarów. Ale jeśli kłody są zgniłe, będziesz musiał jeszcze trochę zdemontować konstrukcję, wyciąć zgniły kawałek kłody i przybić do niej nowe pręty po obu stronach.
Sprawdzamy osadzone belki, przekłuwając je szydłem
Jeśli w prywatnym domu z podłogi wydobywa się nieprzyjemny zapach, a niektóre elementy są połamane, oznacza to, że gdzieś jest zgnilizna. Będziesz musiał sprawdzić wszystkie elementy: wykończoną podłogę, szorstką podłogę, belki stropowe, belki i osadzone korony. Najtrudniejsze jest to, że nawet zgniłe, osadzone belki mogą wyglądać idealnie, zwłaszcza jeśli przyjrzysz się im w półmroku pod ziemią. Dlatego wszystko sprawdzamy elementy drewniane zarówno z zewnątrz budynku, jak i od wewnątrz oraz od podziemi. Jeśli „na oko” nie zostaną wykryte żadne wady, bierzemy szydło i próbujemy przebić osadzone belki. Staramy się wykonywać ruchy przekłuwające tak często, jak to możliwe. Jeśli znajdziemy zgniły fragment belki, będziemy musieli go wyciąć i wymienić. A jeśli nie będzie to możliwe, wówczas podbijemy drewniany dom na podnośniku i całkowicie wymień osadzoną belkę.
Podnoszenie drewnianego domu za pomocą podnośnika
Szczególną uwagę zwracamy na końcówki legarów. Zaczynają gnić częściej i szybciej, przejmując zgniliznę od osadzonych belek, które nie są wodoodporne lub jeśli izolacja z biegiem czasu uległa już zużyciu.
Jeśli o godz inspekcja zewnętrzna Stwierdzone drobne wady w postaci pęknięć pomiędzy deskami podłogowymi, deski „chodzą” lub łuszcząca się farba, wówczas możemy przystąpić do częściowej naprawy.
Jeśli podłoga skrzypi, wystarczy przez nią przejść i wymienić część legarów.
Jeśli podłoga jest zbyt zimna i przepuszcza wilgoć, oznacza to, że podczas budowy spieszyli się i oszczędzali na materiałach, zapominając o ociepleniu podłogi. Będziesz musiał go zdemontować, ponownie uszczelnić i zaizolować.
Generalna naprawa drewnianej podłogi
Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem drewnianej podłogi, która ma 40 lat lub więcej, nie dawaj się złudzeniom; półśrodki nie pomogą. Następnie przyjrzymy się, jak tworzyć kapitał i inne budynki. Nawiasem mówiąc, całkiem możliwe jest wykonanie całej pracy samodzielnie. Chociaż lepiej jest mieć partnera, jest to również wygodniejsze, szybsze i przyjemniejsze.
Przede wszystkim usuwamy wykładzinę podłogową i listwy przypodłogowe. Może to być linoleum, parkiet, deski lub tkanina, w zależności od projektu domu. Jeśli zerwanie linoleum lub parkietu nie jest takie złe, to oderwanie tkaniny i płyty pilśniowej może być bardzo trudne. Podczas sowieckiego niedoboru, kiedy nawet gwoździe odpowiedni rozmiar nie można było znaleźć, płyta pilśniowa 5 mm mogła być przybita gwoździami 50 mm. Jest całkiem możliwe, że będziesz musiał cierpieć. Wyrzucamy wszystko, co oderwane, nie będzie już dla nas przydatne.
Podkopujemy i wycinamy stare deski podłogowe
Aby zdemontować deski podłogowe, szukamy szerszej szczeliny. Za pomocą łomu lub łomu, a najlepiej obu, podważamy deskę i podważamy ją na całej długości. Wyciągamy paznokcie. W ten sposób usuwamy wszystkie deski podłogowe, zarówno wykończone, jak i szorstkie. Kłody powinny ukazać się przed nami w całej okazałości. Cóż, albo to, co z nich zostało. Przygotuj się na najgorsze. Najprawdopodobniej zobaczysz, że podłoże po prostu wisiało w powietrzu nad ziemią i pozostałościami zgniłej podłogi.
Ważny! Jest całkiem prawdopodobne, że kłody zostały zjedzone przez kornika. Przecież wcześniej nie było specjalnych impregnatów. Na pewno to sprawdzimy.
Jeśli kłody nadal pozostają, demontujemy je odkręcając je od belek i słupków wsporczych.
W tym momencie można zakończyć demontaż starej podłogi i rozpocząć układanie nowej podłogi.
Schemat wymiany belek za pomocą podnośnika do podniesienia domu
Ale jeśli naprawiamy drewniany dom lub łaźnię, w której kłody są podparte i przymocowane do osadzonych belek, które są już zgniłe, nie możemy obejść się bez pomocników i sprzętu. Aby pracować z punktami podparcia, będziemy musieli podnieść dom i wymienić wszystkie belki na nowe.
Montaż nowych legarów
Przed bezpośrednim montażem bali musimy zdecydować, czy konieczne jest osuszenie piwnicy, czy dodanie fundamentów. Jeśli podłoże jest wilgotne, osuszenie podłoża znacznie wydłuży czas naprawy podłogi.
Jeśli to konieczne, dodaj podkład do pokruszonych obszarów.
Sprawdzamy stan kolumn wsporczych kłód: wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być w dobrym stanie. Gdyby ich nie było, dla większej niezawodności konstrukcji montujemy kolumny:
- Zaznaczamy miejsca mocowania opóźnień na osadzonych belkach. Rozciągamy sznur w kierunku wzdłużnym i poprzecznym, określając kąty przyszłych słupków.
- Usuwamy ziemię w wyznaczonych miejscach. Kompaktowy, leżał folia z tworzywa sztucznego Aby uszczelnić fundament, wlej pokruszony kamień i ponownie go zagęść.
- Montujemy siatkę wzmacniającą 10 cm nad kruszonym kamieniem.
- Deskowanie montujemy 10 cm nad poziomem gruntu.
- Wylewamy beton. Podstawa słupków powinna wystawać 5 cm nad podłoże. Czekamy, aż wyschnie, 2-3 dni.
- Uszczelniamy beton.
- Cegły układamy w dwóch rzędach na mieszance cementowej.
- Hydroizolujemy cegły, montujemy izolację cieplną i akustyczną.
Schemat montażu legarów na słupkach wsporczych
Kupimy drewno na kłody przekrój prostokątny. Lepiej jest, jeśli wysokość kłody jest 2,5 razy większa od szerokości. Ale jeśli kupisz drewno 200*200 mm, to też dobrze. Można użyć drewna gatunki iglaste: sosny, jeśli, jodła. Wilgotność powinna wynosić 18-20%.
Ważny! Wszystko konstrukcje drewniane: belki, legary, deski podłogowe są zabezpieczone środkami antyseptycznymi przeciwko robakom i grzybom.
Kłody układamy na belkach i słupkach wsporczych. Zaczynamy od „kłód latarni morskiej”, tych najbardziej oddalonych od ścian. Następnie cofamy się od nich o 2 m i kładziemy kolejne kłody.
Ważny! Pamiętaj, aby sprawdzić poziom opóźnienia poziomego. Jeśli w jakimś miejscu opóźnienie wystaje poza poziom, odetnij nadmiar samolotem. Jeśli legar się gdzieś ugnie, montujemy pod nim podszewkę.
Układamy wszystkie legary i przykręcamy je do belek za pomocą wkrętów samogwintujących. Aby przymocować kłody do słupków wsporczych, używamy narożników. Otwory wiercimy z wyprzedzeniem, aby nie podzielić opóźnienia. Mocujemy go od strony drewna za pomocą wkrętów samogwintujących, a od strony cegły za pomocą kołków.
Ważny! Dopuszczalne jest odchylenie poziomu kłody o 1 mm na 1 m.
Aranżacja parteru
Dolne deski podłogowe przybijamy do legarów od dołu
Będziemy potrzebować „dolnej” podłogi, aby było gdzie położyć izolację. Aby to zrobić, bierzemy dobrze wysuszone deski o grubości 20-30 mm.
Wygodniejsze i łatwiejsze jest mocowanie dolnych desek podłogowych w poprzek legarów, mocując je bezpośrednio do belek.
Aby to zrobić, całą pracę trzeba będzie wykonać pod ziemią, może nawet leżąc na ziemi. Deski przybijamy gwoździami lub przykręcamy je do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących.
Ważny! Jeśli z jakiegoś powodu zdecydujesz się ułożyć dolne deski podłogowe wzdłuż legarów, będziesz musiał przybić do legarów pręty, do których zostaną przymocowane dolne deski.
Sprawdź podłogę pod kątem pęknięć. Jeśli jakieś zostaną znalezione, przedmuchaj je pianą.
Pomiędzy legarami układamy izolację
Po przygotowaniu „dolnej” podłogi kładziemy warstwę hydroizolacji i izolacji. Ponieważ przestrzeń między legarami pozostaje pusta, ułożymy w niej maty izolacyjne: wełna kamienna, wełna mineralna, włókno bazaltowe lub inny materiał.
Układ podłóg drewnianych
Gotową podłogę kładziemy na hydroizolacji i izolacji
Na „górną” lub wykończoną podłogę kupujemy dobrze wysuszone drewno o wilgotności nie większej niż 12%. Grubość deski powinna wynosić około 40 mm. Wygodniej jest, jeśli deska jest na pióro i wpust.
Układanie podłogi zaczynamy od rogu pokoju najbardziej oddalonego od drzwi. Pierwszą deskę kładziemy na pióro i wpust do ściany w odległości 10-12 mm od niej. Mocujemy kalenicę do belek i legarów za pomocą wkrętów samogwintujących w taki sposób, aby łeb wkrętu zakrył cokołem. Z drugiej strony wkręcamy śruby w rowek pod kątem 45°.
Wszystkie pozostałe deski wkładamy do rowka za pomocą grzebienia i mocujemy je od strony wpustu za pomocą wkrętów samogwintujących.
Ważny! Jeśli długość desek podłogowych jest mniejsza niż długość pomieszczenia, należy je ułożyć „naprzemiennie”, tj. przesunięte o pół metra, tak aby połączenia końców w rzędzie nie pokrywały się.
Przykręcamy wszystkie deski do wszystkich legarów bez wyjątku. Jeśli kupiłeś deski bez rowków, do montażu używamy klinów i okładzin.
Ważny! Zmieniamy kierunek słojów w każdym rzędzie.
Jeśli planujemy pozostawić wykładzinę drewnianą, wówczas podłogę należy przeszlifować i pokryć przezroczystym lakierem lub farbą. Jeżeli mamy zamiar położyć linoleum, to wykończoną podłogę wyrównujemy sklejką lub płytą wiórową. A na wierzchu kładziemy linoleum, laminat lub parkiet.
Montaż drewnianej podłogi w mieszkaniu różni się od podłogi w prywatnym domu tym, że układane są kłody podstawa betonowa, a nie na ziemi. Dlatego technologia naprawy takich podłóg w mieszkaniu będzie nieco inna.
W pierwszej kolejności demontujemy starą podłogę, usuwamy deski podłogowe i demontujemy legary. Pod nimi powinniśmy zobaczyć betonową podstawę. Dokładnie oczyszczamy go z gruzu i kurzu.
Drewniane legary podłogowe w mieszkaniu ułożone są na fundamencie betonowym. Oczyszczamy go z kurzu i zanieczyszczeń
Zdecydowanie tak wylewka cementowa lub jastrych z zaprawą samopoziomującą. Gruntujemy powierzchnię i kładziemy hydroizolację. Można użyć folii polietylenowej o grubości 200 mikronów, ułożyć ją w paski i skleić złącza taśmą.
Na hydroizolację kładziemy izolację akustyczną. Można użyć korka, płyty pilśniowej, papy, gumy lub pianki polietylenowej.
Układamy kłody. Zabezpieczamy je kołkami.
Ważny! Jeśli użyjemy drewna o mniejszej długości niż długość pomieszczenia, wówczas montaż należy wykonać „naprzemiennie”.
Pomiędzy legarami układamy izolację. Na górze kładziemy deski podłogowe.
Jak naprawić skrzypiące deski podłogowe
Każda drewniana podłoga prędzej czy później zaczyna skrzypieć. Albo to miejsce jest zbyt często użytkowane, albo deski podłogowe są po prostu suche, albo legary są popękane. Przyczyn może być wiele. A ułożenie sklejki na wierzchu może nie rozwiązać problemu, a jedynie opóźnić jego rozwiązanie.
Deski podłogowe skrzypią, gdy są luźno przymocowane do legarów. Istnieje kilka sposobów na wyeliminowanie przyczyny.
Wbijamy klin pomiędzy deskę podłogową a legar od dołu
Metoda 1. Jeżeli istnieje możliwość dostępu do podłogi od dołu, np. gdy podłoga znajduje się na suficie piwnica, następnie możesz przymocować deskę podłogową od dołu. Aby to zrobić, jedna osoba schodzi na dół, a druga idzie dalej skrzypiąca podłoga. W ten sposób określa się „skrzypiącą” deskę. Znajdujemy miejsce, w którym między deską a legarem lub belką utworzyła się szczelina, i wbijamy w nią drewniany klin.
Deski mocujemy za pomocą wkrętów pod kątem
Metoda 2. Jeśli od dołu nie ma dostępu, śrubę wkręcić pod kątem od góry. W tym celu wiercimy otwory we wszystkich legarach i mocujemy deski za pomocą wkrętów. Szpachlujemy łby śrub. A kiedy kit wyschnie, szlifujemy powierzchnię.
Metoda 3. Jeśli przyczyną skrzypienia jest tarcie desek o siebie, należy chodzić po podłodze i znaleźć miejsca „powodujące”. Następnie w szczeliny między deskami podłogowymi wlać talk lub grafit lub wbić drewniane kliny.
Jak naprawić opadające deski podłogowe
Najczęstszą przyczyną zapadania się desek podłogowych jest to, że nie zostały one ułożone wystarczająco sucho. Z biegiem czasu drewno wyschło, pojawiły się pęknięcia, a deski zaczęły „chodzić” i uginać się pod ciężarem osoby lub mebli. Istnieje kilka sposobów rozwiązania problemu.
Pomiędzy deski podłogowe wciskamy sznur nasączony klejem PVA
Metoda 1. Kupujemy gruby pleciony sznurek syntetyczny (linę). Impregnujemy go klejem do drewna lub klejem PVA. Przeciągamy sznur pomiędzy deskami podłogowymi do połowy grubości deski. Przygotowujemy kit z kleju PVA i trocin. Najpierw przesiewamy trociny, usuwamy fragmenty kory i gruz. Mieszaj mieszaninę, aż śmietana zgęstnieje. Wypełnij pęknięcia kitem. Po wyschnięciu kleju odetnij jego nadmiar nożem. Po wyschnięciu, po 1-2 dniach, podłogę można malować.
Wypełnienie szczelin pomiędzy deskami podłogowymi szpachlą
Metoda 2. Jeśli przyczyną zapadania się desek podłogowych są słabo rozmieszczone kłody, wówczas deski podłogowe połączymy ze sobą. Przygotowujemy okrągłe, długie patyczki drewniane lub kawałki drutu stalowego o dużej średnicy. Za pomocą długiego wiertła wiercimy otwory w deskach podłogowych pod dużym kątem, tak aby otwór przechodził przez jedną deskę i sięgał do połowy do sąsiedniej. Wkładamy patyczki do otworu. Zaczynamy wiercić w szachownicę, najpierw w jednej desce, potem w sąsiedniej. Po włożeniu wszystkich pałeczek do otworów wypełnij pęknięcia jak w poprzedniej metodzie.
Ważny! Jeśli kołki wystają z otworów, odetnij ich nadmiar i szpachlówkę.
Jak częściowo wymienić deski podłogowe
Podważamy deskę za pomocą podważacza, opierając się o blok
Zdarzają się sytuacje, że wymiany wymaga tylko kilka desek lub nawet jedna, a pozostałe są w dobrym stanie. Co zrobić w tym przypadku:
- Jeśli konieczna jest wymiana nie całej deski, a jedynie uszkodzonego miejsca, szukamy miejsca, w którym znajduje się legar.
- Wkładamy łom w szczelinę i podważamy deskę.
- Podnosimy go na odpowiednią wysokość, aby włożyć podkładkę mocującą.
- Wycinamy uszkodzony obszar.
Ważny! Sekcja musi sięgać środka opóźnienia na obu końcach. Jeśli zdecydujesz się usunąć całą deskę, wytnij wszystkie sekcje, aż do całkowitego usunięcia.
- Wycinamy fragment deski z nowego drewna, wykorzystując stary element jako szablon.
- Kładziemy nowy fragment i mocujemy go do legarów za pomocą wkrętów samogwintujących.
Ważny! Jeśli podłoga została wykonana z desek na pióro i wpust, technologia wymiany jest znacznie bardziej skomplikowana.
Pomimo tego, że drewno jest materiałem trwałym, tak musi być dobra opieka. Aby uniknąć zbyt częstych napraw drewnianej podłogi, nie zapomnij o zastosowaniu środków antyseptycznych, które zapobiegną gniciu i zjedzeniu przez korniki. Od czasu do czasu sprawdzaj mocowanie desek, czy nie są luźne. I przykryj gotową podłogę materiałem ochronnym, takim jak lakier.
Załadunek...