Łódź wykonana z jednego arkusza sklejki. Drewniana łódź zrób to sam: instrukcje produkcji Mała łódź z płaskim dnem i rysunki

Zanim zaczniesz budować drewnianą łódź, musisz zadbać o jej najważniejsze części - strony. W tym celu wybiera się deski długie, szerokie, niezbyt grube, najlepiej bez sęków, sosnowe lub świerkowe. Muszą leżeć przez co najmniej rok w suchym miejscu, na płaska powierzchnia lekko dociskając od góry, aby uniknąć ich wygięcia.

Przygotowane deski ponownie sprawdzamy pod kątem wad - pęknięć, wypadających sęków itp. Następnie mierzymy wymaganą długość (tutaj, a także dalej, konkretne wymiary części łodzi nie zostaną podane, ponieważ wszystko to zależy od ciebie) z niewielkim marginesem i składamy każdy z nich pod kątem 45 stopni - to będzie część dziobowa.

Następnie należy je strugać i fazować od przetartych końcówek, tak aby deski dociskane do siebie na dziobie nie miały szczeliny.
Impregnujemy te powierzchnie, a następnie wszystkie pozostałe, które po zmontowaniu konstrukcji nie będą już nadawały się do malowania. warstwę ochronną antyseptyczny.

Następnie przystępujemy do wykonania podstawy nosa - trójkątnego bloku. Jego długość powinna przekraczać około 1,5 szerokości burt łodzi. Drewno jest również strugane i pokrywane warstwą ochronną.

Nie zapomnij o pozostawieniu marginesu u góry i u dołu, a po montażu cały nadmiar zostanie odcięty.

Po przygotowaniu tych elementów przystępujemy bezpośrednio do montażu. Zaczynamy od łuku, mocno łączymy obie strony i trójkątny blok za pomocą śrub lub gwoździ.

Odcinamy wystające części u góry i u dołu równo z bokami.

Musi mieć dokładnie taką samą wysokość, jak pokazano na zdjęciu, w przeciwnym razie deski mogą pęknąć podczas zginania. Kąt dystansowy również nie powinien być zbyt duży.

Po zainstalowaniu przekładki zaczynamy zginać boki, tutaj będziesz potrzebować kilku asystentów lub liny. Po wygięciu na wymaganą odległość nakładamy „tył” i określamy, gdzie i ile fazować, aby boki przylegały do ​​niego bez szczelin.

Tak więc, usuwając go stopniowo, dostosowujemy go, aż osiągniemy pożądany rezultat.

Po osiągnięciu tego przybijamy boki i odcinamy wystające części od dołu i od góry, według uznania. Lepiej to zrobić w formie trójkąta.

Następnie przystępujemy do montażu stałych aparatów ortodontycznych i siedzisk. Ich liczba i lokalizacja zależą od Twojego uznania. Podczas ich mocowania (i ogólnie w innych miejscach) należy najpierw wykonać otwór małym wiertłem, aby uniknąć pojawienia się pęknięć.

Bardzo ważny etap początkowy kończymy fazowaniem spodu boków, przekładek i nałożeniem na nie powłoki ochronnej.

Po wyschnięciu impregnatu i kleju do drewna można przystąpić do wykonywania jego spodu. Do tego potrzebujemy gładkiej blachy ocynkowanej. Pożądane jest, aby jego długość odpowiadała długości statku. To prawda, że ​​nie jest łatwo wybrać jedno, fakt jest taki sklepy budowlane Sprzedają głównie małe arkusze (1,2x2m, 1,5x2), bardzo niechętnie odcinają duże rolki. Jeśli nie możesz dojść do porozumienia, bierz to, co masz. Dno można wykonać z dwóch arkuszy, ale będzie to trochę bardziej skomplikowane.

Za pomocą metalowych nożyczek wytnij z zakupionej stali ocynkowanej kawałek odpowiadający rozmiarowi dna. Aby ułatwić określenie długości i szerokości, kładziemy łódkę na kartce papieru i obrysowujemy ją markerem, na wszelki wypadek z niewielkim marginesem 1,2-2 cm.

Następnie musimy przygotować dolne części boków. Za pomocą pistoletu nałóż niewielką warstwę uszczelniacza silikonowego sanitarnego w postaci ciągłego nawoju. Następnie kładziemy na nim specjalny sznur bezpośrednio w dwóch rzędach. Wszystko to niezawodnie zabezpieczy dno łodzi przed wyciekiem w przyszłości.

Jeśli nie ma szczeliwa, wymień go na zwykłą farbę; jeśli nie ma gwintu, załóż hol.

Po wykonaniu tej czynności ostrożnie umieść wycięty kawałek blachy na łódce, wyrównaj go i zacznij mocować.

Do mocowania można użyć ocynkowanych wkrętów samogwintujących z podkładką dociskową lub gwoździami. W tym przypadku mocujemy metodą sprawdzoną przez lata – tj. gwoździe (1,8x32). Pracę zaczynamy od środka i kierujemy się ku krawędziom. Praca jest monotonna i żmudna, ale nie ma co się spieszyć – wystające paznokcie nie dodadzą urody.

Jak często trzeba je nakłuwać, pokazano na zdjęciu.

Miejsca, w których puszka wystaje poza krawędzie o więcej niż 5 mm, odcinamy. Resztę uderzamy młotkiem, wyginając ją na bok.

Dziób łodzi wymaga ochrony; pokrywamy go tą samą cyną. Mierzymy i wycinamy żądany element w kształcie prostokąta.

Na tej części boków, która zostanie pokryta stalą ocynkowaną, wstępnie zaimpregnowaną środkami antyseptycznymi (z reguły do ​​tego czasu łódź musi być pokryta co najmniej jedną warstwą impregnatu), nakładamy uszczelniacz z gwintem. Następnie nakładamy arkusz jak pokazano na zdjęciu i przybijamy.

Krawędzie formy nie powinny wystawać poza nosek trójkąta, w przeciwnym razie gwoździe wypadną.

Blachy ocynkowane układamy jedna na drugiej na górze i na dole, odcinając nadmiar, a także mocując je gwoździami. Rezultatem będzie wspaniały nos, tylko bardzo ostry. Dlatego zgniatamy lub odcinamy jego czubek, aby później nie uszkodzić znajdujących się na nim bagien lub sprzętu wędkarskiego.

Nowa łódka na stawie z pewnością przyciągnie uwagę; aby w jakiś sposób uchronić ją przed atakami lub zapobiec porwaniu przez prąd, na dziobie wykonujemy zapięcie na łańcuch. Do tego potrzebujemy długiej śruby lub sworznia. Wiercimy otwór w bokach dokładnie na średnicy kołka, zabezpieczamy go, a nadmiar odcinamy piłą do metalu.

Łódź jest prawie gotowa. Pokrywamy go dodatkowymi 2 warstwami impregnatu i pozostawiamy do wyschnięcia w cieniu.

Jeśli chcesz, możesz od razu zająć się zabezpieczeniem dna łodzi poprzez pokrycie go farbą. Ocynkowanie na zewnątrz, w kontakcie z wodą, z czasem ulega zniszczeniu bez konieczności stosowania dodatkowej powłoki.

Aby wygodnie było chodzić po blaszanym dnie i nie grzechotać, konieczne jest zapewnienie drewnianej podłogi. Może mieć najróżniejsze wzory. Na przykład ten.

Teraz możemy śmiało powiedzieć, że łódź jest gotowa!Łódź z dnem ocynkowanym jest znacznie lżejsza od łodzi z drewnem, a w trakcie eksploatacji łatwiej będzie ją przygotować do kolejnego sezonu po zimowaniu. Pod względem siły nie ustępuje innym. Na przykład po 10 latach użytkowania burty mojej poprzedniej starej łodzi zgniły, ale dno było w porządku.

Tak i jeszcze jedno - nie oszczędzaj na środku antyseptycznym, to właśnie on, a nie farba, znacznie lepiej opiera się niszczeniu drewna.

Jeśli skończysz z czymś podobnym lub nawet lepszym, możesz pogratulować sukcesu.

Prezentuję kilka końcowych zdjęć różnych osób:

Na podstawie materiałów: Grossoxota.ru

Lekcje wideo na temat tworzenia łodzi własnymi rękami

Łódź ze sklejki

Łódź z blachy żelaznej

Pomimo tego, że łódź rybacką można kupić w prawie każdym sklepie wędkarskim, z materialnego i praktycznego punktu widzenia znacznie bardziej opłacalne jest wykonanie łodzi ze sklejki własnymi rękami.

I chociaż wykonanie domowej łodzi zajmie dużo czasu i wysiłku, możesz być dumny z wyniku przez długi czas. Zawsze miło jest wiedzieć, że coś zostało zrobione własnymi rękami.

Niezbędne narzędzia i materiały

Możesz wykonać gotowe rysunki dotyczące wykonania łodzi ze sklejki:

• łódki;
• kajaki;
• z silnikiem;
• żeglarstwo

Nawet jeśli żaden z rysunków nie przypadł Ci do gustu, zawsze możesz zaprojektować łódź samodzielnie. Ale umiejętność kompetentnego konstruowania rysunków nie będzie zbędna, w przeciwnym razie nie skończysz z łodzią, ale ze stosem drewna opałowego. Opcje rysunków pokazano na zdjęciu.

Aby stworzyć domową łódź ze sklejki, będziesz potrzebować następującego zestawu narzędzi:

• laubzega;
• piła;
• śrubokręt;
• młotek;
• szlifierka;
• zestaw zacisków;
• zestaw pędzli.

Jeśli chodzi o materiały, głównym składnikiem konstrukcji jest oczywiście sklejka. Najlepsza jest wodoodporna sklejka łodziowa, ale jeśli nie masz jej pod ręką, możesz użyć arkuszy sklejki z forniru brzozowego. W takim przypadku grubość arkuszy musi wynosić co najmniej 5 mm, a niektóre elementy konstrukcyjne, na przykład dno, stępka i ramy, muszą mieć grubość 10-16 mm.

Oprócz sklejki będziesz musiał użyć drewna do zbudowania ramy rozpórek, kraty podłogowej, siedzeń i innych rzeczy.

Wszystkie szwy i połączenia muszą być pokryte klejem, żywice polimerowe, żywicy epoksydowej lub podobnych środków zapewniających szczelność łodzi.

Ważnymi materiałami są także impregnaty, lakiery, farby i oleje schnące. Przecież statek po pierwsze musi mieć przyzwoity wygląd, a po drugie nie może zgnić po pierwszym wypadzie do zbiornika wodnego.

Wykonywanie łodzi ze sklejki

Warto zauważyć, że budowę łodzi ze sklejki można wykonać wyłącznie z wysokiej jakości arkuszy, które nie mają wad powierzchniowych, takich jak sęki, pęknięcia i rozwarstwienia. Wskazane jest stosowanie największych wymiarów arkusza. Duża sklejka jest łatwiejsza w obróbce, a konstrukcja jest trwalsza. Często jednak nie ma odpowiedniej sklejki i trzeba skleić ze sobą dwa arkusze. W tym celu końce dwóch sklejanych arkuszy są szlifowane pod ostrym kątem, tak aby długość skosu była równa co najmniej siedmiu grubościom arkusza. To klejenie nazywa się „na wąsach”. Fazy ​​są starannie pokrywane klejem i dociskane do siebie za pomocą zestawu zacisków.

Korzystając z rysunków, które sam znalazłeś lub stworzyłeś, możesz rozpocząć oznaczanie materiałów. Na tym etapie ważne jest dokładne zachowanie wszystkich wymiarów. Odchylenie od rysunku co najmniej 1 mm doprowadzi do powstania pęknięć na złączach, w związku z czym konstrukcja stanie się wrażliwa. Dla wygody możesz użyć wzorów nałożonych na sklejkę i wyrysowanych. Na zdjęciu przykładowy wzór takiego wzoru.

Tak więc za pomocą wyrzynarki i piły wytnij każdy element konstrukcyjny. Szczególną uwagę należy zwrócić na końcówki detali - należy zachować kąty łączenia powierzchni. Aby stworzyć tablicę, będziesz musiał skleić kilka warstw sklejki, aby uzyskać projektowaną grubość, a co za tym idzie, wymaganą wytrzymałość. Spowoduje to znaczne zwiększenie ciężaru konstrukcji, ale jest to krok niezbędny (szczególnie jeśli planujesz zamontować ją pod silnikiem). To samo należy zrobić z ramkami.

Domowe łodzie wykonane ze sklejki na silnik wymagają dodatkowego wzmocnienia tylnej strony poprzez sklejenie jej włóknem szklanym i wzmocnienie twardym drewnem.

W celu wzmocnienia konstrukcji zaleca się dodatkowe mocowanie rygli i ram za pomocą wkrętów ocynkowanych lub cynowanych. Nie zapominaj jednak, że długość śruby w żadnym wypadku nie powinna przekraczać grubości mocowanych części.

Dla wygody rygiel jest umieszczony na kozłach i przymocowany do niego spód i boki. Końce należy złączyć od nosa. Elementy mocuje się za pomocą kleju i materiałów szwalniczych. Jeśli w wyniku tej operacji części konstrukcyjne nie zostaną połączone, wówczas wszystko będzie musiało zostać zdemontowane, a ramy odcięte. Dlatego lepiej przymierzyć wszystko wcześniej.

W przypadku tworzenia domowej łódki zadanie jest maksymalnie uproszczone. Złożenie konstrukcji łódki przez wykwalifikowanego entuzjastę może zająć tylko 2-3 godziny. Ponieważ nie ma kompleksów kształty geometryczne, wtedy pracę może z łatwością wykonać tylko jeden pracownik, bez większego wysiłku fizycznego.

Szczególną uwagę należy zwrócić jedynie na połączenia i kraty wykonane z podłogi listwy drewniane. Podłoga jest konieczna, ponieważ dno łodzi jest bardzo podatne na obciążenie odkształceniowe otrzymywane od podeszew butów.

Taśma szwów

Motorówka ze sklejki typu „zrób to sam” wymaga szczególnej uwagi i kontroli podczas klejenia wszystkich szwów konstrukcji. Na zdjęciu widać końcowy efekt sklejenia szwów.

Kroki wymiarowania:

1. Przygotowanie masy uszczelniającej na bazie Aerosilu i żywicy epoksydowej w proporcji 1:1.
2. Wszystko połączenia narożnikowe wzmocnione drewnianymi listwami (pełnią rolę usztywnień).
3. Wszystkie połączenia od wewnątrz są starannie pokryte masą uszczelniającą, a na wierzch przyklejone są paski włókna szklanego.
4. Po całkowitym wyschnięciu instaluje się ramy, które mocuje się za pomocą kleju i śrub.
5. Teraz zaczyna się wykładzina kratki podłogowej na dole.
6. Montaż siedzisk, dulek i innych elementów konstrukcyjnych zgodnie z rysunkiem.
7. Po całkowitym wyschnięciu wszystkich połączeń i powierzchni łódź można zdjąć z suwnicy.

Prace malarskie

Ostatnim, ale nie mniej ważnym etapem budowy łodzi jest malowanie. Przed przystąpieniem do malowania należy przygotować wszystkie powierzchnie i złącza poprzez przeszlifowanie i odtłuszczenie.

Następnie należy dokładnie pokryć każdy centymetr powierzchni impregnatem do drewna. Zaleca się stosowanie impregnatu do statków rzecznych lub morskich.

Teraz możesz zacząć malować. Prace malarskie zwykle wykonuje się za pomocą twardego pędzla, ale dopuszczalne jest również użycie pistoletów natryskowych. Jako farbę zaleca się stosowanie emalii przeznaczonych do malowania statków. Od jakości prace malarskie Trwałość łodzi zależy bezpośrednio.

Jeśli mądrze podejdziesz do zadania, możesz po prostu zbudować łódź własnymi rękami, zarówno do wędkowania, jak i do wygodnego wypoczynku dla całej rodziny.

Najłatwiej jest zbudować łódkę do łowienia ryb. Łódź będzie szczególnie efektowna i praktyczna, jeśli jako materiał wykorzystana zostanie sklejka wodoodporna, a tylna burta wyposażona zostanie w mocowanie silnika. Etapy budowy łódki można zobaczyć na filmie.

Łódź motorowa doskonale nadaje się do pływania po rzekach i jeziorach. Ale na morzu domowej roboty łódkę silnikową należy używać tylko przy pełnym zaufaniu do jakości montażu.

Łódź motorowa wykonana ze sklejki wodoodpornej może służyć swojemu właścicielowi przez wiele lat.

Budujemy łódź ze sklejki z siedmiu części.

Mały artykuł o Jacku Szprocie (() przyciągnął uwagę naszej załogi żeglarzy. Łódź bardzo przypadła mi do gustu ze względu na jej zwartość (2,3x1,3 m), dość dużą pojemność - na zdjęciu było na niej czworo dorosłych i dwójkę dzieci oraz prostotę technologii wykonania.

Jako podstawę przyjęliśmy wymiary łodzi podane w artykule i w ciągu tygodnia wykonaliśmy podobną łódź ze sklejki.

Do budowy łodzi użyto arkuszy zwykłego papieru. sklejka budowlana Grubość 4 mm, klejone (stosuje się połączenie ukośne) do długości 2400 mm. Z nich, zgodnie z dostarczonymi szkicami, wycięto wykroje poszycia.

Widok ogólny łodzi (a), przekrój pawęży (b), przekrój wzdłuż wręgu śródokręciowego (c) i szkic wiosła (d)

Wytnij zewnętrzne arkusze okładzinowe.

powiększ, 1303x993, 120 KB

Montaż nadwozia wyglądał tak. Po ułożeniu dolnego półfabrykatu na podłodze i odpowiednich krawędziach - półwyrobach pasów jarzmowych, połączyliśmy je ze sobą. Najpierw półfabrykaty łączy się mniej więcej w połowie długości łodzi za pomocą zacisków z drutu miedzianego o średnicy 1,5 mm. Następnie, stopniowo łącząc krawędzie, te same klipsy umieszcza się kolejno na dziobie i rufie na całej długości kości policzkowych. Na końcach kształt kadłuba wyznaczają pawęże dziobowe i rufowe.

Otwory o średnicy 2 mm na spinacze należy wiercić z wyprzedzeniem w odstępach co 100-120 mm wzdłuż linii wybitej w odległości 8-10 mm od krawędzi obrabianego przedmiotu do czystego rozmiaru. Lepiej skręcić końce drutu od zewnętrznej strony korpusu, jak pokazano na szkicu.

Kolejność wykonywania połączeń wzdłuż rowków obudowy:
a - założenie opasek zaciskowych i zaciśnięcie ich; b - rowek jest gotowy do ułożenia wewnętrznych taśm z włókna szklanego; c - schemat ułożenia taśm w połączeniu

W ten sam sposób boczne półfabrykaty przymocowano do pasów jarzmowych skóry. Do łączenia poszycia z ryglami używano również zszywek.

Następnie wszystkie połączenia sklejono od wewnątrz w dwóch lub trzech warstwach taśmami z włókna szklanego. Po utwardzeniu żywicy epoksydowej i usunięciu końcówek zszywek, w rowki na zewnątrz obudowy nałożono te same paski włókna szklanego. Po włożeniu poprzecznych puszek i książki dziobowej (120X120) i przyklejeniu odbojnic wzdłuż górnych krawędzi burt, kadłub uzyskał niezbędną sztywność. Spód wzmocniono cienkimi listwami sosnowymi przyklejonymi od wewnątrz do sklejki.

Jak się okazało, dla wygody montażu korpusu tą metodą najlepiej wszędzie zastosować sklejkę o tej samej grubości, jak zapewnił Jack Holt, autor tuzika. Aby zwiększyć odporność na wilgoć i trwałość korpusu ze sklejki, okleiliśmy go od zewnątrz dwiema warstwami cienkiej tkaniny z włókna szklanego z żywicą epoksydową. Do dna przyklejono „fałszywy kil” o przekroju 50x6. Na rufie zainstalowano małą płetwę, aby zwiększyć stabilność kursu. Pod puszki zabezpieczono bloki styropianu. Całkowita waga łodzi wynosiła 35 kg.

Cztery lata eksploatacji łodzi jako holownika pokładowego na jachcie „Wityaz” potwierdziły jej wysokie walory użytkowe. Był również z powodzeniem stosowany w silniku Salyut.

Uważamy, że zmniejszając nieznacznie wysokość burty, a co za tym idzie zmniejszając wagę (będzie to szczególnie zauważalne w przypadku zastosowania sklejki wodoodpornej), łódź tego typu można polecić również kierowcom do transportu na górnym bagażniku minisamochodu .

A.K. Kartsev, „Łodzie i jachty”, 1979, nr 01(077).

======================================================================

Popłyń na Chizhik.

Maszt z żaglem zainstalowany na zwykłej łodzi wiosłowej nie zmienia jej jeszcze w prawdziwą żaglówkę. Oprócz żagla i drzewca z olinowaniem, pozwalających na ustawienie żagla i kontrolowanie go, potrzebny jest ster o zwiększonej powierzchni pióra i koniecznie miecz lub miecze, które zapobiegną nadmiernemu znoszeniu łodzi ( dryf) na kursach bocznych i zwłaszcza stromych do wiatru – pod kątem do 40-50° w kierunku wiatru.

Rozmieszczenie załogi, a co za tym idzie rozmieszczenie puszek, na łodzi żaglowej jest zawsze inne niż na łodzi wiosłowej lub motorowej: załoga musi przechylić łódź, przeciwdziałając przechylającemu naporowi wiatru, a do tego ludzie potrzebują do umieszczenia wzdłuż boku. Ponadto wymiary i kształt kadłuba łodzi muszą odpowiadać warunkom żeglugowym, czyli być zaprojektowane do poruszania się ze stosunkowo małą prędkością.

„Chizhik” (patrz „KYa” nr 24) został zaprojektowany jako łódź wiosłowa z możliwością wykorzystania silnika zaburtowego o małej mocy: oczywiście konstrukcja łodzi została zaprojektowana specjalnie do tych zastosowań. Tak więc na „Chizhiku” ustawiono podłużny środkowy brzeg dla wioślarza; dzięki temu możliwe jest optymalne przegłębienie łodzi w zależności od liczby pasażerów, jest wolna przestrzeń do płynięcia wzdłuż łodzi, a po jej burtach można spać na jodłach. Jednak ta sama puszka wcale nie jest potrzebna na „Chizhik” - pontonie.

Podstawowe dane łodzi Chizhik

Maksymalna długość 3,47 m

Maksymalna szerokość 1,47 m

Wysokość boku 0,5m

Nośność 300kg

Zasilanie do 17:00, l. Z.

Aby przekształcić „Chizhika” w żaglówkę, konieczne są odpowiednie zmiany w konstrukcji jego kadłuba, dlatego czytelnikom kolekcji zainteresowanym tym zagadnieniem oferujemy dwie możliwości:

Opcja 1 - w pełni uwzględnia wymagania dotyczące łodzi żaglowej i wiosłowej, ale przewiduje znaczące zmiany w pierwotnym projekcie. Tę opcję najlepiej wdrażają ci, którzy dopiero planują zbudować „Chizhik”;

Opcja 2 to rozwiązanie kompromisowe, które zakłada minimum zmian w gotowej łodzi, zbudowanej według oryginalnych rysunków.

W wariancie 1 wymagane jest wyposażenie studni mieczowej, puszki poprzecznej i dwóch bocznych w kokpicie oraz mocowania części zdejmowanych - masztu i steru. Kadłub łodzi zbudowany jest według oryginalnego projektu, ale podłużnica boczna jest doprowadzona do trzonu. 1. Zamiast puszki wzdłużnej montuje się studzienkę mieczową, czyli wąską skrzynkę, otwieraną tylko od dołu, zabezpieczoną śrubami i klejem nad szczeliną na miecz w stępce. Studnia zabezpieczona jest poprzeczną puszką opartą na bocznej podłużnicy.

Ściany studni i podłoga puszki wycięte są ze sklejki wodoodpornej o grubości 6 mm. Montaż końcowy studnię wykonuje się po zamocowaniu słupów pionowych do statku od wewnątrz. 2. Na Chizhik wygodna jest studnia zamknięta u góry - przez otwartą studnię (mimowolnie musiałaby być niska), przy znacznych falach woda zaczęłaby wlewać się do łodzi.

„Alosza” to pierwszy ponton wzorowany na Cziżyku, zbudowany w Gusie-Chrustalnym przez W. Żyrnowa.

Kadłub wykonany jest dokładnie według rysunków podanych w nr 24 „KYA”. W poprzek kadłuba umieszczony jest sztywny kanister dobrze zabezpieczający miecz. Płetwa rufowa jest wyższa, aż do 120 mm, na pawęży. Ponton uzbrojony jest w slup o powierzchni żagli około 6 m2. Całkowita wysokość masztu zabezpieczonego sztagiem (st. średnica liny 3) i cięgnami z napinaczami śrubowymi wynosi około 8 m od stopni. Maszt i bom (2,0 m) sklejone są z listew sosnowych i posiadają uszczelniony rowek. Pasek kablowy wysięgnika-blachy zawieszony jest na pawęży. Blok o średnicy 25 mm przesuwa się po pasku naramiennym, arkusz przechodzi przez blok mniej więcej pośrodku wysięgnika i blok nożny przymocowany do dołu.

Ze względu na turystyczne przeznaczenie łodzi konieczne jest zastosowanie miecza; prostsze, stałe - „przyklejające się” miecze powodują silne uderzenia podczas zderzenia z podwodnymi przeszkodami i są niewygodne, a czasem nawet niebezpieczne, gdy żegluje się po nieznanym terenie.

Miecz obraca się wokół osi, której policzki przymocowane są śrubami do zewnętrznej strony stępki, aby uniknąć wiercenia otworów w dolnej części studni mieczowej. Miecz obracany jest za pomocą pręta wykonanego z metalowego pręta lub grubościennej rurki o średnicy 20 mm, przynitowanej do jego tylnej krawędzi (nie zapomnij założyć zatyczki do tubusu!). Pręt należy bardzo ostrożnie zagiąć po okręgu o promieniu 250 mm (wzdłuż osi). Na wyjściu ze wnęki mieczowej zamontowana jest uszczelka z mikroporowatej gumy o grubości około 10 mm, dociśnięta metalową podkładką. Otwór w gumie powinien mieć mniejszą średnicę niż pręt. Podnoszenie i opuszczanie miecza odbywa się za pomocą popychacza wykonanego z metalowej listwy 4X30, skręconej z prętem za pomocą śruby M8. Na rufie pchacza wskazane jest zamontowanie uchwytu w formie drewnianej kuli (idea tej konstrukcji została zapożyczona ze starego pontonu).

Krawędzie natarcia i spływu miecza należy zaostrzyć, a wzdłuż krawędzi natarcia zaleca się zamocowanie mosiężnej listwy ochronnej o grubości 1 mm. Najłatwiejsze w użyciu są wyjmowane kufry boczne, podparte podłużnicą boczną, blok oporowy na grodzi schowka rufowego oraz pasek sklejki pod puszką poprzeczną. Mocowane są za pomocą łączników obrotowych, takich samych jak łączniki podłogowe. Pod wzdłużnymi brzegami piankowe bloki wypornościowe muszą być bezpiecznie przymocowane do kadłuba łodzi.

Kierownica składa się z bloku kierownicy i pióra podnoszącego. Blok montowany jest za pomocą kleju i śrub o średnicy 5-6 mm z trzech warstw sklejki bakelizowanej. Część środkowa o grubości 12 mm posiada wycięcie sektorowe na płetwę steru. Boczne policzki mają grubość 8 mm. Rumpel mocowany jest do bloku za pomocą metalowej spinki wygiętej z blachy. Pętle sterujące wycina się z kwadratu o grubości ścianki co najmniej 4 mm lub wygina z paska i mocuje do bloku za pomocą śrub o średnicy 6 mm. Kołki (ze śrub M8 z ściętymi łbami) wkręca się w gwinty otworów zawiasów i nituje. Dolny sworzeń musi być o około 20 mm dłuższy od górnego, w przeciwnym razie trudno będzie zamontować kierownicę na swoim miejscu. Części pętli kierowniczych przymocowane do pawęży są również wycięte z kwadratu i zamontowane na śrubach przelotowych MB.

Płetwa steru wycięta jest z bakelizowanej sklejki o grubości 12 mm i podobnie jak miecz jest zaostrzona na krawędziach i zabezpieczona sterem. Osią pióra jest śruba M8, której dokręcenie jest tak wyregulowane, aby uniesione pióro utrzymywało się na skutek tarcia o policzki bloku. Górną część pióra kierownicy należy przeszlifować tak, aby swobodnie wchodziła w szczelinę bloku. Kojec opuszcza się bezpośrednio do wody ręcznie; W tym celu na jego tylnej krawędzi umieszczono dźwignię z uchwytem. Aby zabezpieczyć się przed wyskoczeniem z zawiasów, kierownicę zabezpieczono płaską sprężyną zamocowaną nad dolną pętlą kierownicy.

Na pawęży łodzi po prawej burcie, w odległości 400 mm od DP, zainstalowana jest druga para pętli sterowych, na których zawieszany jest ster podczas wiosłowania. Jest to bardzo wygodne dla sternika, ponieważ sterownica porusza się swobodnie pod prawą ręką i nie opiera się o plecy; przesunięcie steru nie ma praktycznie żadnego wpływu na sterowność łodzi.

Wyposażenie „Chizhika” w miecz i przekładnię sterową

1 - rama wykonana z listwy 1X30; 2-pióro sterowe, sklejka 6 = 12; 3 - uchwyt do podnoszenia pióra; 4- blok kierownicy; 5 - rumpel, 40X40; 6 - arkusz główny; 7 - zacisk wysięgnika, 6 = 2 mm; 8- wątek na fał; 9- klips wykonany z listwy 3X40, mocowany do belki za pomocą śrub przelotowych M6; 10-stopniowa podkładka 6 = 2 mm z prostokątnym otworem na ostrogę masztu; 11- uszczelka otworu na pręt 12; 12 - pręt z rury 0 20 mm; 13 - oś miecza - sworzeń 0 12 mm; 14 - miecz, sklejka 6 = 12; 15-policzki osi miecza, 6 = 2,5 mm; 16-studzienkowa ściana; sklejka 6=6; 17 - stojak (klucz) studni 25X60; 18 - studnia nadburcia 25X30; 19 - zacisk rumpla, 6 = 2; 20 - boczne policzki bloku, tylna sklejka 6=8; 21 - pętla kierownicza; 22- uszczelka ze sklejki 6 = 6; 23 - ciąg miecza; 24 boczne kanapy; 25 - pozycja steru podczas wiosłowania.

Półfabrykat masztu sklejany jest z trzech lub czterech prętów sosnowych o wymaganej długości. Przekrój masztu znajduje się powyżej zrębnicy kokpitu i do mniej więcej połowy wysokości - okrąg o średnicy 70/l/l. Powyżej tego poziomu krawędzie przednia i boczne są gładko strugane do przekroju u góry 40X50, poniżej - do przekroju w ostrodze 30 X 50 (większy wymiar w obu przypadkach jest wzdłuż DP).

Opcja z krętlikami

1 - kucie 20X2; 2 - kil 25X80; 3 - podstawa studni 20 X 60; 4 - wycięcie na popychacz mieczowy; 5 - studnia 20X60; 6 - nadburcie studni 25X30; 7 - ze studni, 6 = 6; 8 - żebro usztywniające puszki poprzecznej 20X30; 9 - podłoga puszki, 6=6; 10 - zrębnica, sklejka 4X50; 11 - wózki, 20X 25; 12 - belka odbojowa, 18X30; 13 - może obsługiwać blok, 18X30; 14 - belki 6 = 20; 15 - podłużnica jarzmowa, 18X30; 16 - poszycie, 6=4; 17- flortimber 6 = 20; Prowadnica dolna 18 20X30.

Najprostszy obrotowy wysięgnik.

1 - wysięgnik; 2- śruba M5, 2 szt.; 3 - listwa b=6 do osadzenia w bomie; 4,6 - śruby M8; 5 - podkładka 8; 7 – wspornik, mocowany do masztu dwoma śrubami 5X32; 8 – zacisk b=2.

Opcja dla łodzi z błotnikami.

Odkuwka 1-shvertsa, X40, mosiądz; 2-skrzydłowe, tylna sklejka 6=15/16; 3-chwasty; 4-łożyskowe; 5-uchwyt wykonany ze stali, średnica 3; 6-podporowy drążek; 7-siedzenie wzdłużne; 8 - brzeg poprzeczny 6=6; podszewka 9-sosnowa; 10-czek; 11 - wygięta oś; 12-pierścień zabezpieczający.

W górna część w maszcie wycięto krążek fału; Krętlik bomu i knaga fałowa są przymocowane poniżej. Wzdłuż tylnej krawędzi masztu szyna do ślizgaczy grota jest mocowana za pomocą śrub poprzez szynę 5X10 - starannie ułożony metalowy pasek 2X20.

Ostroga masztu pasuje do gniazda stopnia o głębokości 25 mm, wyciętego w tylnej części dziobnicy i wzmocnionego metalowym wspornikiem o grubości 2 mm umieszczonym na górze, z wyciętym w nim prostokątnym otworem, przez który przechodzi ostroga. Gotowy maszt, podobnie jak wszystkie części drzewca, pokrywany jest bezbarwnym lakierem (olejowym lub pentafalowym). Nie ma olinowania stałego – nie są potrzebne bandaże i odciągi; Maszt wraz z bomem i żaglem można łatwo zdjąć z łodzi. W razie potrzeby maszt można złożyć. W tym przypadku górną i dolną część masztu łączy się za pomocą złącza wykonanego z metalowej rury o grubości ścianki około 2 mm. Sprzęg o długości 400 mm mocowany jest za pomocą śrub lub śrub przelotowych do górnej części masztu; Aby ustalić prawidłowe położenie łączonych części masztu, w dolną część wkręca się śrubę o średnicy MB, a w sprzęgu wykonuje się szczelinę o głębokości około 20 mm. W obszarze sprzęgu szyna do ślizgaczy grota mocowana jest za pomocą krótkich śrub M4 wkręcanych w gwintowane otwory.

Belkę o przekroju 30 x 60 lepiej przykleić dwoma bloczkami sosnowymi w zależności od jej grubości. W kierunku końców belka jest strugana wzdłuż dolnej krawędzi na wysokość 40 mm.

W przypadku wyposażenia zgodnie z drugą opcją łódź nie jest już wyposażona w miecz, ale w miecze na zawiasach. Po obu stronach w rejonie statku. 2, po wewnętrznej stronie poszycia zamontowany jest blok podtrzymujący kanister poprzeczny (wycięty na ramie), a po zewnętrznej stronie zamontowany jest blok podtrzymujący zawiasy. Do tych prętów nośnych z boku i do puszki wzdłużnej mocowana jest puszka poprzeczna. Poniżej pokładu po obu stronach belki shp. 2, zamontowane są poduszki pod łożyska zawiasów.

Drzwi wycinane są ze sklejki bakelizowanej o grubości 15-16 mm, ich pionowe krawędzie są ostrzone i umieszczane są na nich trzonki ochronne. Górna część śruby osadzona jest na osi wykonanej z pręta stalowego o średnicy 16 mm, wygiętego pod kątem prostym. W koszyku oś mocowana jest za pomocą zatyczki w postaci śruby MB bez łba, wkręcanej w oś i wchodzącej w szczeliny klatki. Oś śruby wsuwana jest w łożysko pokładu i zabezpieczana w nim obrotowym sworzniem. Ruchy poprzeczne osi w łożysku ograniczane są przez przynitowany do niej kawałek rurki, z której została wykonana tuleja klatkowa. Shverty są podnoszone przez chwasty, które są układane na kaczkach wewnątrz łodzi.

Konstrukcja masztu, bomu i steru jest taka sama jak w wariancie 1, jednak zaleca się zmniejszenie powierzchni żagla o 1 m2, biorąc pod uwagę fakt, że powierzchnia miecza jest mniejsza niż miecz i możliwość jego wychylenia łodzie ze względu na inne ułożenie puszek są nieco gorsze.

Wykonywanie zestawów żaglowych jest zadaniem dość złożonym i czasochłonnym, ale przyjemność płynąca z żeglowania bez wątpienia zwróci więcej niż wynagrodzenie za tę pracę. Należy jednak pamiętać, że sterowanie żaglówką, nawet tak małą jak Chizhik, wymaga specjalnego przeszkolenia dla sternika. Najlepszym sposobem na naukę żeglarstwa jest uczęszczanie do klubu jachtowego.

Ucząc się samodzielnie sztuki żeglarstwa należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa:

Nie przeciążaj łodzi; nie zabieraj na pokład osób nie umiejących pływać i małych dzieci;

Podczas żeglugi załoga musi zawsze nosić kamizelki ratunkowe;

Uważnie monitoruj pogodę; jeżeli grozi niebezpieczeństwo szkwału, należy natychmiast zdjąć żagiel i usiąść przy wiosłach;

Nie można żeglować, gdy wiatr jest silniejszy niż 4 punkty, a na początku, przy braku doświadczenia, nie więcej niż 3 punkty;

Nigdy nie kładź prześcieradeł na zatrzask; zawsze utrzymuj zatokę fałową w czystości - gotową do opuszczenia żagla;

Wypływając na żagle, sprawdź, czy nie zapomniałeś wziąć wioseł;

Dopóki nie nabierzesz zaufania do swoich możliwości, nie opuszczaj obszaru, w którym możesz otrzymać pomoc.

natychmiastowa pomoc w przypadku wywrócenia się statku.

Łódź w gospodarstwie może być potrzebna nie tylko do wędkowania, polowania czy rekreacji na wodzie. W słabo zaludnionych regionach z rozwiniętą siecią dróg wodnych łódź jest podstawową koniecznością, a na obszarach zaludnionych produkcja i wynajem jednostek pływających jest dochodowym biznesem. Każdy wie, jak żeglarze zarabiają w kurortach. Jednakże w klasyfikatorach branżowych małe statki nie są klasyfikowane jako towary, których ceny podlegają regulacji. Dlatego pytanie: czy jest to w ogóle możliwe i jak zrobić łódź własnymi rękami, jest dość popularne. Odpowiedź na pierwsze pytanie jest jasna: tak i znacznie prostsze, niż się powszechnie uważa. Dobra, pojemna, niezawodna i zdatna do żeglugi łódź może zostać zbudowana z dala od wody bez hangaru dla łodzi lub pochylni, w dowolnym pomieszczeniu o odpowiedniej wielkości. I jak - jest ten artykuł na ten temat.

W przygotowaniu materiałów do tej publikacji wielką pomoc okazały książki „300 porad na temat łodzi, łodzi i silników” Opracowane i redaktor naukowy G. M. Novak L.

ukończenie 1974, „Łodzie, łodzie i silniki w pytaniach i odpowiedziach” ​​Podręcznik, wyd. G. M. Nowak. L. Shipbuilding 1977 i „Kurbatov D. A. 15 projektów statków do budowy amatorskiej” L. Shipbuilding 1986. Autor wyraża głęboką wdzięczność autorom tych podręczników informacyjnych. W dalszej części wskazówek do ilustracji są one oznaczone odpowiednio „H74”, „H77” i „K.”. A jeśli chodzi o lata publikacji, czy od tego czasu zmieniły się wody i wiatry? Dzisiejsze statki budowane są i pływają wyłącznie według tych samych praw nowoczesne materiały a technologia komputerowa pozwala na pełniejsze ich wykorzystanie.

Kwestie organizacyjne

Czytelnik zapewne ma już kilka pytań: czy to naprawdę takie proste? Zbuduj go i pływaj? Z żoną, dziećmi, pasażerami na morzu podczas sztormu? W zależności od okoliczności może być konieczne przebudzenie łodzi ze sztywnym kadłubem. dokumenty i materiały:

• Łódź tylko dla siebie, mały, nieżeglowny akwen - rachunki za użyte materiały na wypadek konieczności udowodnienia, że ​​nie zostały skradzione. Za mały zbiornik wodny uważa się zbiornik wodny, w którym odległość od brzegu jest możliwa nie większa niż 500 m, a łódź jest przeznaczona tylko dla jednej osoby;
• Łódź dla siebie, spławny zbiornik wodny dowolnej wielkości - dodatkowo zaświadczenie o uprawnieniu do kierowania małą łódką (analogicznie do licencji na transport samochodowy) oraz zaświadczenie o jej rejestracji. Obydwa wydawane są przez lokalne organy kontroli transportu (wody). Na pokładzie łodzi należy podać jej numer rejestracyjny w wymaganym formularzu;


• To samo co w akapitach. 1 i 2, na statku mogą znajdować się pasażerowie niezależni – z wyjątkiem dokumentów określonych w ust. 1 i 2, także kamizelka ratunkowa dla każdej osoby na pokładzie oraz obowiązkowy minimalny zestaw wyposażenia, patrz poniżej;
• Wszystko jest tak samo, ale pasażerowie lub ładunek są opłacani - dodatkowo licencja na prawo do przewozu pasażerów lub ładunku drogą wodną;
• Wszystko zgodnie z paragrafami. 1-4, łódź żaglowa lub łódź motorowo-żaglowa, w tym. z kompletnym żaglem awaryjnym – dodatkowo świadectwo sternika jachtowego lub inne świadectwo uprawniające do kierowania statkiem żaglowym;
• Łódź została wyprodukowana na sprzedaż, a nie seryjnie - licencja na prawo do produkcji małych jednostek pływających.

Trzeba powiedzieć, że na nieżeglownych zbiornikach wodnych naruszenia określone w ust. 1-3 są szeroko rozpowszechnione, a na obszarach słabo zaludnionych - endemiczne. Inspekcja wodna nie ma ani możliwości prawnych, ani organizacyjno-technicznych, aby się tam dostać. Powstają zatem roszczenia wobec właściciela statku lub jego ściganie karne rozpoczyna się dopiero po następstwach wypadku.

Co to jest tak i nie?

Projektów małych statków jest niezliczona ilość, jednak dla początkującego amatora przy wyborze prototypu należy kierować się poniższymi wskazówkami. względy, które musi spełniać domowej roboty łódź:

1. Łódź musi być zbudowana według sprawdzonego projektu i/lub z pełnym uwzględnieniem istotnych przepisów teorii statku, zasad budowy statków i nawigacji, patrz poniżej;
2. Łódź musi być niezawodna, tj. mocny, trwały, stabilny, przestronny pod względem masy i objętości, wystarczająco nadający się do żeglugi w danych warunkach żeglugi, a jednocześnie dający się kontrolować na falach, prądach w rzece i w płytkim, zarośniętym zbiorniku;


3. Łódź musi być na tyle lekka, aby właściciel mógł ją samodzielnie wyciągnąć na brzeg lub zwodować i załadować do transportu z dorosłym, średnio rozwiniętym pomocnikiem;
4. Technologia budowy łodzi nie powinna obejmować operacji wymagających specjalnych kwalifikacji lub sprzęt produkcyjny, ale musi wybaczyć błędy początkującego i zastąpienie standardowych materiałów i metod produkcji dostępnych w danych okolicznościach;
5. Pożądane jest, aby łódź mogła dobrze się poruszać i utrzymywać się na fali za pomocą wioseł, pod silnikiem i żaglami - aby oszczędzać paliwo i mieć pełny korzystny wypoczynek;
6. Koszty budowy łodzi powinny być minimalne;
7. Jeżeli łódź jest przechowywana z dala od zbiorników wodnych, bardzo pożądane jest, aby spełniała wymagania stawiane statkom z kartofli, tj. dozwolony transport na górnym stojaku samochód osobowy.

Za cały zestaw cech, z wyjątkiem ceny materiałów, optymalny wybór na mój pierwszy statek będę miał łódź ze sklejki. Sama promenada będzie kosztować ok. połowę ceny, ale będzie tyle samo razy cięższy i wytrzyma znacznie mniej, z wyjątkiem opcji z cienkościennym stalowym dnem, patrz poniżej. Domowe łodzie z włókna szklanego są drogie i trudne w budowie, chociaż są niezawodne i trwałe. Biorąc pod uwagę wszystkie te warunki, następujące kwestie nie są dalej rozpatrywane:

• Łodzie całkowicie metalowe, spawane i nitowane.
• Planowanie statków.
• Małe katamarany rekreacyjne.
• Łódki z pianki, plastikowe butelki, łodzie pontonowe i deski o kształcie prostokątnym itp. egzotyczny.
• Nadmuchiwane łodzie.

Powody tego „obcięcia” są następujące. Statki całkowicie metalowe własnej produkcji nie są kontrolowane ani rejestrowane przez organy kontroli transportu ze względu na to, że zapewnienie ich właściwej niezawodności w prowizorycznych warunkach jest technicznie niemożliwe.

Budowa łodzi motorowej nie jest dla początkujących. Standardowe obciążenia dynamiczne kadłuba ślizgowego są wysokie i można je podjąć po upewnieniu się, że pierwsza łódź nadal dobrze pływa. Chociaż, muszę powiedzieć, z pewnym doświadczeniem, w domu całkiem możliwe jest zbudowanie łodzi kartonowej, która pływa na małej fali z silnikiem o mocy zaledwie 3,5-6 KM, patrz na przykład. ścieżka. wideo.

Wideo: przykład domowej łodzi strugarskiej i jej testowanie

Mały katamaran, niech czytelnik wie, jest łatwiejszy w budowie niż łódź o tej samej pojemności, a ograniczenia w doborze materiałów do jego budowy są łagodniejsze; na przykład szeroko stosowana może być pianka polistyrenowa. Na mostku katamaranu (platforma łącząca kadłuby pływaków) możesz stać, chodzić, przewracać się, jak chcesz, możesz rozbić namiot, a nawet ugotować grilla. Jednak katamaran to nie łódź i kwestia katamaranów domowej roboty wymaga osobnego rozważenia.

Egzotyczne łodzie wykonane ze złomu są po prostu niebezpieczne. Przykładowo jednokadłubowa łódka wykonana z pianki okaże się albo czymś niezwykle delikatnym, nadającym się do pływania wyłącznie w ogrodzonym „brodziku”, albo niemal niekontrolowaną tratwą, bardzo podatną na porywanie przez prądy czy wiatr.

Jeśli chodzi o pontony, ich zachwyt, oprócz możliwości samodzielnego noszenia, tłumaczy się tym, że aby zarejestrować zakupioną „gumową” łódź na żeglownym akwenie, wystarczy przedstawić kartę producenta świadectwo, a nawet wtedy inspekcja wody przymyka na to oko. Nie dotyczy to jednak w żaden sposób domowych pontonów.

Jednocześnie spójrz tylko na najprostsze wzory ponton(patrz rysunek), aby upewnić się: prawidłowe sklejenie szwów w prowizorycznych warunkach jest znacznie trudniejsze niż zbudowanie bardziej przestronnej i niezawodnej łodzi ze sztywnym kadłubem oraz wysokiej jakości materiały za miękką plastikową łódź będzie kosztować znacznie więcej niż najlepsza sklejka i klej epoksydowy.

Ale najważniejsze: bez specjalnego wyposażenia generalnie nie da się wiarygodnie (bez możliwości kontroli) wkleić grodzi zabezpieczających do cylindra. Domowa „gumka” będzie jednocylindrowa: nagle pojawi się dziura, a ty nie masz na sobie kamizelki ratunkowej, jest daleko od brzegu lub zbiornik jest bardzo zarośnięty - będziesz musiał tylko w myślach podsumować twoje życie. Bo jego koniec jest bliski.

Notatka: jeśli koniecznie chcesz skleić swoją łódkę, a nie ją budować, to lepiej zrobić ją z... resztek rury wodne. Takiej łodzi nie da się zdmuchnąć i schować w plecaku, ale będzie niezatapialna. Jak zrobić łódź z Rury PCV, zobacz film poniżej.

Wideo: przykład domowej roboty łodzi wykonanej z rur PCV

Które mam zrobić?

Projekty łodzi ze sklejki i desek niewymagających konstrukcji warunki produkcyjne, także zestaw; Ludzie pływali od niepamiętnych czasów. Spróbujmy zdecydować, jak początkujący stoczniowiec/nawigator może poruszać się po tej różnorodności. Przykładowo łodzie takie jak kajak (poz. 1 na rysunku), kajak, kajaki czy łodzie domowe są bardzo szybkie, bardzo sprawne w żegludze, a jednocześnie nie boją się zarośniętych płytkich wód. Zarządzanie nimi wymaga jednak nie tylko doświadczenia, ale wielkiej sztuki. Pod względem liczby utonięć wśród początkujących łodzie typu canoe zdecydowanie przodują wśród małych łodzi. Ponadto takie łodzie ze sztywną skórą są skomplikowane technologicznie, ponieważ ich kontury są podwójną krzywizną.

Rosyjska łódź fofan (poz. 2) jest nie mniej legendarna pod względem niezawodności niż amerykańska łódź (patrz poniżej), ale jest bardzo stabilna, pojemna i może być prowadzona przez zielonego nowicjusza. Poskręcane kontury dziobu sprawiają, że fofan przy pełnym obciążeniu doskonale radzi sobie z falami, a w połączeniu z „wybrzuszonym” kadłubem, łagodnymi konturami na rufie i cofniętą pawężą jest w stanie dość szybko pływać, do 20 km/h lub więcej, przy dość mocnym silniku w trybie przejściowym (pół-ślizgowym). Ale, jak widzimy, kontury fofana są również podwójnie zakrzywione i są ciężkie: do przesuwania fofanu potrzeba co najmniej 2-3 silnych mężczyzn.

Rosyjska łódź rekreacyjna tuzik (poz. 3; rosyjska, ponieważ istnieje również amerykańska łódź dinghi tuzik, patrz poniżej) jest lekka, ale znowu ma kontury o podwójnej krzywiźnie. To samo dotyczy żaglowca morskiego, poz. 5, choć pod żaglami utrzymuje się stabilnie na kursie na fali 4-punktowej i możliwe jest samodzielne wyciągnięcie go na brzeg.

Zegnij raz!

Zdecydowaliśmy się więc na jeszcze jeden wymóg dotyczący domowej łodzi ze sklejki: jej kontury muszą mieć pojedynczą krzywiznę, tj. Powierzchnie tworzące korpus muszą być zakrzywionymi płaszczyznami. Na małe, spokojne akweny śródlądowe optymalnym wyborem będzie łódka typu skiff, poz. 5. Scytowie w takich warunkach okazali się najbardziej niezawodnymi statkami. Ponadto łodzie typu skiff są tanie, łatwe w budowie i lekkie: 4-metrową skiff z ocynkowanym dnem może podnosić i ładować jedna osoba. Dodatkową zaletą w tych warunkach żeglarskich jest to, że skify dobrze radzą sobie w prądach i zarośniętych zbiornikach wodnych. Po prostu nie ma się czego przyczepić do wody lub glonów.

Notatka: Wbrew powszechnemu przekonaniu, łódź typu skiff może doskonale żeglować, patrz poniżej. Ale - tylko na spokojnej wodzie! Podczas niesprzyjającej pogody skiff, jak każda łódź o małym zanurzeniu, staje się niebezpieczna – fala uderza w dno, zrzucając statek z kursu i próbując się wywrócić.

Trochę więcej trudne warunki do pływania, w falach do 2-3 punktów, optymalny będzie ponton. Z wyglądu pontony można łatwo rozpoznać po pawęży dziobowej-leśnej i stępkowym (jak to się mówi, posiadającym poprzeczne V) dnie, poz. 6. To ostatnie pozwala pontonowi łatwiej wspinać się po fali, a dziobowa iglica sprawia, że ​​stosunek pojemności do gabarytów i ciężaru własnego pontonu jest niemal rekordowy. Dzięki temu ponton jest najpopularniejszą łodzią weekendową wśród mieszkańców odległych od wody miejsc: 2-3-osobowy ponton na górnym bagażniku mieści się w wymiarach samochodu osobowego i może ważyć niecałe 50 kg. Technologicznie ponton jest jeszcze prostszy od skiffa - można go zmontować, przyszywając sklejkę (patrz niżej) po prostu na podłogę mieszkania.

Ponton żaglowy (poz. 7) jest w miarę bezpieczny, ale jednocześnie bardzo zwinny, dlatego jest doskonałą jednostką do wstępnego szkolenia żeglarskiego. Kiedy już nauczysz się sterować jednym z nich, możesz bezpiecznie przejść do steru/koła i szotów dużego jachtu. W ZSRR pontony „Goldfish” były powszechnie używane do szkolenia nastoletnich kadetów w klubach jachtowych.

Notatka: na obszarach przybrzeżnych często można spotkać nadające się do żeglugi dingi o ostrych nosach. Zewnętrznie wyglądają jak fofan ściśnięty na całej długości (poz. 8), ale w rzeczywistości hydrodynamika i mechanika ich kadłuba jest prawie taka sama jak pontonu z dziobem.

Wreszcie, jeśli mieszkasz nad morzem lub dużym jeziorem śródlądowym, wiesz duża woda i w końcu chciałem zbudować dla niej łódź własnymi rękami, wtedy wyborem powinna być łódka. Łodzie Dory są naprawdę oceaniczne. Rybacy z Nowej Funlandii łowili i nadal łowią na nie ryby w odległości 280, a nawet 400 km od wybrzeża. Zdatność do żeglugi i niezawodność łodzi są fenomenalne: w wielu przypadkach duże, niezawodne statki rozbiły się podczas silnej burzy, a łódź bezpiecznie wróciła do domu na tych samych wodach.

Łodzie Dory znane są w 2 wersjach: czysto wiosłowej i żeglarskiej (poz. 9). Aby prowadzić łódź bankową, trzeba od dzieciństwa być wytrawnym marynarzem, bo... ich stabilność statyczna jest niska. Łódź żaglowa nie jest tak kapryśna, początkujący może nauczyć się ją kontrolować, bywały ruch statku pod żaglami. Dodatkowo istnieje możliwość zamontowania silnika w studni na łodzi żaglowej. Wyposażenie łodzi w studnię silnikową jest oczywiście trudniejsze niż wzmocnienie pawęży pod silnik (patrz niżej), ale silnik i śmigło będą lepiej zabezpieczone przed uszkodzeniami, a naprawa silnika na wodzie będzie możliwa bez obaw utopienia części lub narzędzia.

Podstawowe prawdy

Aby poprawnie wykonać łódź, należy wybrać kompetentny technicznie projekt, odpowiedni do danych warunków żeglugi i dostępnych zasobów. Aby wybrać projekt, trzeba znać przynajmniej podstawy teorii statków, budowy małych statków, nawigacji i praktyki morskiej na małych statkach. Zacznijmy więc od teorii.

Wskaźnik sprzedaży

Wydajność statku wypornościowego określa liczba Froude'a Fr. Fizycznie oznacza to, że wraz ze wzrostem Fr długość fali dziobowej statku gwałtownie rośnie, patrz rysunek:

W takim przypadku większość mocy silnika lub ciągu żagla jest przeznaczana na jego utrzymanie. Silnik przechodzi w tryb „żerania paliwa”, jednocześnie szybko wypalając swoje zasoby, a żagiel z reguły nie jest w stanie wyciągnąć statku do Fr>0,3. Stąd ważny wniosek: nie próbuj zwiększać prędkości łodzi, instalując na niej zbyt mocny silnik. Tylko sprawisz, że żeglowanie stanie się bardziej niebezpieczne i zmarnujesz pieniądze na paliwo. Jeżeli konstrukcja łodzi nie wskazuje zalecanej mocy silnika, można ją określić na podstawie tabeli. na następnym ryż.

Niebezpieczne jest także poruszanie się przy wartości Fr zbyt dużej dla danego kadłuba: łódź może sprawiać wrażenie, jakby wisiała na grzbietach sąsiednich fal, albo będzie miała tendencję do ześlizgiwania się z fali dziobowej i zakopywania rufy w wodzie . Jeśli przestraszony falą wznoszącą się przed dziobem gwałtownie puścisz gaz, łódź zostanie zalana od rufy przez nadchodzącą kolejną falę: raz uformowane fale poruszają się według własnych praw.

Zużycie energii napędu statku na powstawanie fal zależy nie tylko od długości, ale także od wysokości generowanych fal. Można ją zmniejszyć, po pierwsze, zwiększając stosunek długości statku do jego szerokości (zasada „długości”), ale jednocześnie zmniejsza się jego stateczność boczna i sterowność. Po drugie, racjonalna konstrukcja konturów kadłuba: jego ułożenie wzdłuż wręgów (patrz poniżej) powinno być możliwie płaskie. Po trzecie, z zachodzącym na siebie poszyciem (patrz punkty 2 i 4 na rysunku z typami łodzi). Żebra pasów skórnych turbulizują graniczną warstwę wody, zapobiegając nadmiernemu pęcznieniu fali dziobowej. Nawiasem mówiąc, jest to jeden z sekretów doskonałej wydajności okrętów wojennych, drakkarów i ślimaków Wikingów. Niestety poszycie jest skomplikowane technologicznie, podatne na wycieki wody i dlatego wymaga regularnych przeglądów i konserwacji.

Stabilność

Stateczność statku dzieli się na statyczną (w czasie postoju) i dynamiczną w ruchu. O stateczności statku decyduje wzajemne oddziaływanie momentu wywracającego, którego siła przyłożona jest do środka ciężkości, oraz momentu przywracającego, którego siła przyłożona jest do środka wyporu C – geometrycznego środka statku zanurzona część statku.

Stopień stabilności jest określony przez wzniesienie metacentrum M ponad środek ciężkości G (patrz rysunek). Statek z dużą przewagą M nad G będzie bardzo stabilny, ale także bardzo chwiejny, z ostrym przechyleniem, tj. zbyt stabilny. Przy ciągłym wzroście kąta przechyłu Θ metacentrum najpierw „ucieka” w górę od środka ciężkości, a następnie cofa się. Gdy M jest poniżej G, moment wywracający przekroczy moment prostujący i statek się wywróci. Odp. kąt Θ dla statków pokładowych nazywany jest kątem opadania. Listą krytyczną dla statków bez pokładu będzie ta, przy której statek zwraca burtę. Wtedy Θ nazywa się kątem zalewu.

Reguły stabilności podlegają prawu sześcianu kwadratowego. W przypadku małych statków jest to z jednej strony złe, ponieważ małe naczynie okazuje się mniej stabilne niż duże o tych samych proporcjach. Jeśli 5-metrowa łódź płynie z krytycznym przechyleniem, to przechył 20-metrowego szkunera przy tym samym wietrze nie będzie niebezpieczny, a 70-metrowa barka będzie prawie niewidoczna. Kiedy w dawnych czasach kapitanowie żaglowców, próbując uciec przed sztormem, rozkazali „stawiać żagle tak długo, jak wytrzymają maszty”, wiedzieli, co robią. Ale z drugiej strony, z tego samego powodu, stabilność dynamiczna mniej lub bardziej regularnego statku o małej wyporności będzie większa niż statyczna. Aby łódź, stabilna na postoju, wywróciła się w ruchu, jej projektant będzie musiał bardzo się postarać w odwrotnym kierunku.

Sterowanie

Błędem jest sądzić, że statek obraca się poprzez zmianę steru. Statek kieruje nadchodzący strumień wody pochylony w stronę dziobu, a ster pomaga mu jedynie stanąć pod nim, patrz ryc. Prawidłowy. Tam jednak, z całym szacunkiem dla autora pierwotnego źródła, wkradła się nieścisłość: to, co jest określane jako środek ciężkości środka ciężkości, jest w rzeczywistości rzutem środka obrotu statku środka ciężkości na płaszczyznę główną ( patrz poniżej). Z tego też wynika ważny wniosek: jeśli łódka jest źle sterowana, nie grzeszcie, że pióro steru jest za małe. Jego optymalny obszar– ok. 3% pola przekroju poprzecznego kadłuba na śródokręciu, tj. w najszerszej części. Sprawdź, a jeśli tak, to albo zrobiłeś coś złego, albo wybrałeś nieistotny projekt.

Położenie CV jest określone przez interakcję momentów sił przyłożonych już do środka ciężkości i C poziomo. Na doskonale kontrolowanym statku bez przechyłu środek ciężkości znajduje się dokładnie nad C, do czego dążą projektanci. Stąd kolejny ważny wniosek: nie dajcie się zwieść bułce. Romantyczny, ale i niebezpieczny, bo... Sterowność statku maleje, co zwiększa ryzyko wywrócenia się.

Żeglarstwo

Żeglarze czasami mówią: jacht żaglowy to samolot, którego jedno skrzydło jest w powietrzu, a drugie w wodzie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to prawidłowe. Schematy wyjaśniające zasady ruchu statku pod ukośnymi żaglami można znaleźć na ryc. Stamtąd staje się jasne, dlaczego można płynąć pod wiatr. Pierwszą rzeczą, która jest tutaj ważna, jest to, że CP i CB są znacznie oddalone w pionie, co powoduje znaczny moment przechylający. Stąd wniosek: jeśli konstrukcja łodzi nie przewiduje sprzętu żeglarskiego, nie instaluj „łodzi domowej roboty”. W ostateczności i przy całkowicie sprzyjających okolicznościach można zbudować awaryjny żagiel sprinterski z pary wioseł i pokrowca lub ubrania. Na przykład zgasł silnik, do brzegu długa droga, jesteś zmęczony wiosłowaniem, ale wiatr jest słaby, a fale znikome.

Wzajemne oddziaływanie sił ciągu żagla i oporów bocznych odpowiednio zaprojektowanego statku stwarza również moment, który ma tendencję do ciągnięcia go w stronę wiatru, tj. kieruj nos bezpośrednio pod wiatr. Z jednej strony to dobrze, bo jeśli statek okaże się niesterowny, to przyjmie falę na dziobie, co jest najmniej niebezpieczne. Ale z drugiej strony, jeśli procesor przesunie się zbyt daleko do przodu od centralnego układu sterowania, sterowanie statkiem stanie się trudne lub wręcz niemożliwe: zacznie dryfować pod wiatr, niezależnie od tego, jak obrócisz ster; Niedaleko stąd do kłopotów.

Sprawę komplikuje fakt, że gdy kurs zmienia się pod wpływem wiatru, przesuwają się zarówno CP, jak i CBL. Jeśli CPU znajdzie się za stacją centralną, statek zacznie wpadać pod wiatr („chce” stać się jego rufą), co grozi katastrofą. Stąd najważniejszy wniosek: nie eksperymentuj z żaglami bez odpowiedniej wiedzy o żeglarstwie! Ryzykujesz wykonaniem „przesadnego skrętu” przy słabym wietrze na spokojnej wodzie!

Aby statek bez dużego wzniosu dna i lin specjalnie zaprojektowanych do żagli mógł przenosić takielunki żaglowe, stosuje się stępki do podnoszenia - miecze - umieszczane w studniach mieczowych, patrz ryc. Prawidłowy. Jeśli projekt ma żagiel, ale nie ma rysunków miecza, to odrzucamy go, ignorantami. Następnie niektórzy amatorzy próbują przystosować płaskodenną łódź do żeglowania, wypychając fałszywe stępki i podłużne stopnie z desek znajdujących się na dnie, błędnie nazywanych podłużnicami dennymi (które w rzeczywistości są częściami kadłuba). Technicznie rzecz biorąc, jest to to samo, co odcięcie skrzydeł samolotu lub próba dopasowania ich, ogona i silnika odrzutowego do autobusu.

Kontury i rysunki

Główne wymiary i cechy statku podano w poz. 1 rys. i na poz. 2 – główne płaszczyzny jego rysunku teoretycznego. Płaszczyzna sekcji środkowej jest oznaczona specjalną ikoną zawijasa. Poz. 3 pokazuje, jak zbudowany jest rysunek teoretyczny. Przekroje przekątnymi i konstruowanie ryb stosowane są na rysunkach dość dużych statków, wykonywanych w małej skali, w celu sprawdzenia zbieżności linii. Na teoretycznych rysunkach małych statków zamiast ryb często wykonują ćwiczenia wzdłuż ram, patrz poniżej.

Wystarczy spojrzeć na rysunek teoretyczny, aby oszacować, z jakimi liczbami Froude’a dany statek jest w stanie żeglować. Na przykład łódź w poz. 5 – półstruganie. Następnie musisz sprawdzić zbieżność linii rysunkowych:

• Odległości DP od wodnicy linii napowietrznych na rzucie połowy szerokości geograficznej muszą pokrywać się odpowiednio z odległościami DP od linii wręgów na rzucie kadłuba. poziomy z OP. Biorąc pod uwagę skalę, ponieważ rzut ciała potrzebny do konstruowania wzorów i szablonów kadrów podawany jest najczęściej w powiększonej skali (patrz pkt. 4).
• Odległości od OP do pośladków muszą być równe odległościom od OP do linii wręgów i wodnic w tej samej płaszczyźnie cięcia równoległej do DP, biorąc również pod uwagę skalę.

Następnie należy ocenić wydajność statku: stosując metodę trapezową, pola przekroju części podwodnej wyznaczane są odpowiednio przez wręgi i segmenty. długości są ułożone wzdłuż osi pionowej, patrz rys. Odległość pomiędzy segmentami (w tej samej skali) wynosi jeden odstęp, tj. odległość pomiędzy sekcjami wzdłuż ram. Obwiednia segmentów, tzw. maszerując wzdłuż ram, powinny tworzyć półkontur jakiejś opływowej bryły.

Tworzenie szyku wzdłuż wręgów jest podobne do stosowania reguły obszaru w lotnictwie. Ale po pierwsze, w nieściśliwej wodzie jego działanie wpływa na dowolne prędkości, a nie na prędkości transoniczne. Po drugie, kadłub statku jest tylko częściowo zanurzony w wodzie i dlatego w ruchu wzbudza fale grawitacyjne, a nie fale ciśnienia. Dlatego formacja wzdłuż ram powinna wyglądać jak połowa nie kropli, ale korpusu w kształcie ostrołuku, jak pocisk artyleryjski. Im bardziej płaska linia wzdłuż wręgów, tym bardziej wydajny będzie statek, a szeroka linia wskazuje na jego dobre prowadzenie. „Ogon” z tyłu wskazuje na zdolność chodzenia przy znacznych liczbach Froude’a, a „dziób” z przodu wskazuje na dobrą umiejętność pokonywania fal, ale jednocześnie skłonność do odchylania się.

Notatka: Oprócz ram prawdziwy kontur pochyłej rygla budowany jest zgodnie z rysunkiem teoretycznym, patrz rysunek:

Przybory

Drewno i sklejka

Podstawowy materiały budowlanełodzie wymagają wstępnej obróbki. Aby drewniana łódź służyła jak najdłużej, materiały drewniane należy najpierw obficie nasycić rozpuszczalnym w wodzie środkiem antyseptycznym (biocydem) do drewna. Nie będzie tłusty, nie będzie wystawiony na działanie powietrza!

Sklejka, m.in. wodoodporny, impregnowany w kilku etapach z pośrednim suszeniem, aby uniknąć rozwarstwienia. W tym drugim przypadku wodoodporny jest tylko klej, a fornir drewniany pozostaje taki, jaki jest. Następnie w celu utrwalenia biocydu i zmniejszenia pęcznienia drewna materiał impregnuje się w ten sam sposób 2-3 razy emulsją wodno-polimerową. Jeżeli w projekcie nie określono inaczej, grubość sklejki na burty łodzi o długości do 4 m należy przyjmować od 4 mm, na dno od 6 mm, a na pawęż od 12 mm; desek, w zależności od rodzaju i jakości drewna, jest od trzech do czterech razy więcej. Sposób prawidłowego klejenia elementów drewnianych oraz dopuszczalne promienie gięcia desek podano na rys. wyższy. Różnią się od konstrukcyjnych!

Arkusze sklejki o średnicy większej niż 1550 mm są trudne do znalezienia, dlatego należy je wcześniej skleić w paski o wymaganej długości za pomocą połączenia ukośnego, patrz ryc. Nie da się nauczyć dokładnego i dokładnego przycinania sklejki z opisów, więc ćwicz na skrawkach. Możemy jedynie doradzić, aby wąsy zszorstkować strugiem i wykończyć szlifierką lub gładkim blokiem owiniętym w papier ścierny. Przyklej arkusze klejem epoksydowym. Następnie sprawdzana jest jakość mocowania. sposób:

• Wytnij pasek o szerokości ok. 10 cm Jest to prawie zawsze możliwe, ponieważ Zakrzywione detale zostaną wycięte.
• Pasek łączy się w pierścień i ściąga razem, aż sklejka pęknie.
• Jeśli złącze jest wysokiej jakości, sklejka powinna pękać w dowolnym miejscu poza nią.

Kadłuby łodzi ułożone w stosy są montowane za pomocą gwoździ z czerwonej miedzi (należy wywiercić dla nich otwory), śrub ocynkowanych lub stożkowych. Gwoździe z czerwonej miedzi są obgryzane i wbijane w podkładki; ocynkowane są wygięte. Wiercone są otwory na śruby; ich wymiary, sposoby pracy z gwoździami i tabele mocowania, patrz ryc.

Notatka: Ostatnio dość wielu amatorów montuje łodzie przy użyciu sprawdzonych wkrętów meblowych, stosując te same techniki technologiczne, co przy montażu mebli skrzyniowych - szafek, narożników kuchennych itp. Na razie te łodzie pływają, ale nie na tyle długo, aby ocenić ich długoterminową niezawodność.

Włókno szklane

Włókno szklane klejone klejem epoksydowym jest szeroko stosowane w małym przemyśle stoczniowym. Ale jest na to wiele skarg: mówią, że nie pływałem aż do jesieni - zaczęło przeciekać. Powodem jest wosk używany do powlekania włókna szklanego przed jego przędzeniem i tkaniem. Parafinę z włókna szklanego usuwa się poprzez gotowanie w wodzie. Nie możesz go spalić, tkanina stanie się delikatna! Gotuj włókno szklane w czystym pojemniku przez co najmniej pół godziny, następnie pozostaw pojemnik i zawartość do całkowitego ostygnięcia, usuń skorupę parafinową z powierzchni wody i dopiero wtedy usuń włókno szklane.

Techniki pracy z włóknem szklanym na włóknie szklanym i drewnie pokazano na ryc. Sklejanie elementów zestawu z ekstrudowanej pianki polistyrenowej EPS to skuteczny sposób na zwiększenie sztywności drewnianego kadłuba, nieznacznie zwiększając jego wagę, a złożenie łodzi ze sklejki poprzez zszycie klejem epoksydowym jest technologicznie proste i pozwala uzyskać całkowicie niezawodną jednostkę. Zszywki wykonane są z drutu miedzianego o średnicy 2-3 mm; odstęp par otworów dla nich wynosi 40-60 mm. Patrząc w przyszłość, technologia szycia łodzi ze sklejki na żywicę epoksydową jest następująca:

1. Wytnij części bez naddatku;
2. Krawędzie są strugane, tworząc klinową szczelinę profilową o szerokości 1,5-2 mm u podstawy;
3. Jeśli dno jest stępione, zszyj jego części razem, umieść półfabrykat na blokach stępki (patrz poniżej) i zszyj po bokach. Płaskie dno natychmiast kładzie się na kozłach, boki są przyszyte;
4. Wyrównaj ciało wzdłuż konturów (patrz także poniżej) i wypełnij szwy klejem od wewnątrz;
5. Po stwardnieniu kleju szwy są również uszczelniane od wewnątrz 3 warstwami włókna szklanego (patrz rysunek powyżej). Nie ma potrzeby usuwania zszywek: po pierwsze, szew z nimi będzie mocniejszy, a po drugie, dziurki po szpachli ze zszywek są potencjalnym źródłem wycieku wody;
6. Po stwardnieniu ostatniego klejenia rygle (rygiel) są klejone w ten sam sposób;
7. Usuń korpus z bloków stępki (ślady), zagryź wsporniki równo od zewnątrz i przykryj szwy na zewnątrz 3 warstwami włókna szklanego;
8. Przyklejają do kadłuba wręgi, studnię mieczową, puszki (siedzenia), breshtuk (patrz poniżej), nadburcie, belkę błotnika itp., co jest niezbędne do projektu;
9. Wykonują dodatkowe wyposażenie i wykończenie.

Jak zrobić łódkę?

Szyć

W projektach pontonów i łodzi skiffowych często podawane są wzory ich części. W takim przypadku łódź jest montowana poprzez zszycie (zszycie) na blokach stępki lub kozłach, patrz ryc. Korpus szyty na sucho wyrównuje się wzdłuż konturów za pomocą szablonów i tymczasowych przekładek montażowych. Szwy prześcieradeł, jako najtrwalsze, umiejscowione są bliżej nosa, gdyż to on jest najbardziej obciążony i podatny na uszkodzenia.

Budujemy

Budowa łodzi z ostrym grzbietem o większej pojemności niż szyta z konturami o pojedynczej krzywiźnie rozpoczyna się od wykonania dziobnicy (patrz poniżej) i montażu ram ramy. Ramy szytych łodzi często są po prostu wycinane ze sklejki (jest ich tylko 2-3), ale w tym przypadku jest to nieekonomiczne - zbyt duża część dość drogiego materiału pójdzie na marne. Ramy montowane są na placu, tj. na płaską płaszczyznę, na którą przenoszone są rzuty rysunku teoretycznego w skali 1:1. Jeśli kontury łodzi są proste i jest mało miejsca, na plac można przenieść tylko rzut kadłuba. Sposoby montażu ram ramowych, w miarę wzrostu wytrzymałości, złożoności i masy, podano na ryc. Rowki na stępkę i podłużnice są wybierane z góry.

Następnie na wręgę (element a na kolejnym rysunku) nakłada się ramy wręgowe, wyrównując je pionowo, zgodnie z konturami i mocuje belkę stępkową, dziobnicę (patrz niżej), belkę odbojową i podłużnice. Następnie zestaw korpusów zamyka się płaską listwą (poz. b). Celem malkovki jest, po pierwsze, wykonanie nacięć w belce stępkowej, wzdłuż których będzie ona strugana do zadanego wzniosu; po drugie sprawdź czy nie został gdzieś schowany odcinek podwójnej krzywizny itp. przytnij dolne krawędzie drewna podłogowego. Następnie nakłada się skórę zaczynając od stępki (poniżej na rysunku). Następnie nadwozie jest usuwane z ramy, kompletowane i wyposażane.

Notatka: Część amatorów, po narybku, łamie zasady stoczniowe, usuwając wyciętą skórę z wyfrezowanego zestawu na arkusze tektury opakowaniowej. Wtedy nie trzeba męczyć się z geometrią zgodnie z teoretycznym rysunkiem, a łodzie pływają.

Nos

Forteven to najbardziej obciążona i najważniejsza część zestawu kadłuba. Jedna z niezmiennych zasad bezpieczeństwa żeglugi mówi: jeśli niebezpieczeństwa nie da się uniknąć, należy je wziąć na siebie. Dlatego produkcję dziobnicy łodzi należy podejmować z pełną odpowiedzialnością.

Konstrukcje dziobnic łodzi pokazano na ryc. Zatyczki uszczelniające wykonane z litego, nie gnijącego drewna zapobiegają przedostawaniu się wody do obudowy. Pod względem niezawodności wszystkie te projekty są w przybliżeniu takie same. Dziobnica z fałszywym łukiem jest stosowana w łodziach kartonowych z wąską dziobnicą.

Na wzburzonym morzu i podczas uderzania w przeszkody dziobnica poddawana jest dużym obciążeniom dynamicznym, które mają tendencję do rozpychania kadłuba, dlatego jest wzmocniona wkładką mostkową. Amatorzy stoczniowcy często to zaniedbują lub nawet nie wiedzą, co to jest; Jest to jeden z istotnych powodów, dla których domowe łodzie wytrzymują znacznie krócej niż warunki określone w projektach.

Rufowy

Kolejną dość ważną częścią zestawu, szczególnie w przypadku łodzi przeznaczonej na silnik, jest pawęż. Konstrukcja pawęży dla silników o mocy do 10-12 KM. podano na ryc. Prawidłowy. Całkowita grubość rygla wraz ze wzmocnieniem wynosi od 40 mm. Ewentualnie więcej: zaciski montażowe w niektórych silnikach zaburtowych nie zbiegają się o mniej niż 50-60 mm.

Niezatapialność

Radykalnym sposobem na uniknięcie poważnych konsekwencji wypadków na wodzie jest łódź niezatapialna. Całkiem łatwo jest zrobić niezatapialny statek bez pokładu o wyporności do 0,5 tony: bloki pianki przykleja się pod puszkami i wzdłuż boków od wewnątrz; następnie na dziobie i rufie możesz odgrodzić odpowiednie. szczyt przedni i szczyt tylny i wypełnić je pianą. Objętość niezatapialnych bloków w metrach sześciennych. m oblicza się ze wzoru V=1,2W(1+ρ), gdzie W – przemieszczenie w t, 1 – gęstość świeża woda, ρ – gęstość masy tworzywa piankowego. Na przykład, jeśli ρ=0,08 tf/sześcienny. m, to dla łodzi o wyporności 0,25 tony potrzeba 0,324 metra sześciennego. m lub 324 m3 dm pianka plastikowa. Wydaje się to dużo, ale w pontonie o długości 3 m taką ilość można zmieścić bez zauważalnego pogorszenia warunków zamieszkania.

Dostarczać

Minimalny zestaw obowiązkowego wyposażenia łodzi rekreacyjnej i rybackiej składa się z wioseł, kamizelek ratunkowych w zależności od pojemności człowieka, kotwicy na łańcuchu lub linie, liny cumowniczej oraz, w przypadku żeglugi w ciemności, białego dziobu lub masztu ( na maszcie) światło nawigacyjne o widoczności dookoła. To drugie jest często zaniedbywane, co w naszych czasach jest niewybaczalne: teraz w sprzedaży dostępne są autonomiczne lampy LED wielkości dziecięcej pięści z wbudowanym panelem słonecznym i baterią. Na szczególną uwagę zasługuje kotwica z tego zestawu.

Kotwica

Joseph Conrad nazwał kotwice „uczciwymi kawałkami żelaza” i nic dziwnego: kotwica może być ostatnią szansą na uratowanie statku i znajdujących się na nim ludzi. Małe statki są najczęściej wyposażone w kotwice chwytakowe, ale jest to dalekie od tego najlepsza opcja. Po pierwsze, koty często utkną na kamieniach. W sprzedaży są kotwice chwytakowe z nogami, które pod wpływem gwałtownego szarpnięcia odchylają się do tyłu, ale są one zawodne: statek może samoistnie odcumować, gdy trzeba go mocno przytrzymać. Po drugie, kot, podobnie jak klasyczna kotwica Admiralicji, staje się niebezpieczny na płytkiej wodzie: statek może siedzieć z wystającym dnem na ramieniu kotwicy.

Dla małych statków produkowane są również kotwice Halla i Matrosowa oraz lekkie kotwice Trident o zwiększonej sile trzymania. Są dość drogie, ale nie da się ich zrobić samodzielnie; potrzebne są odlewane części. Możesz samodzielnie wykonać spawaną kotwicę Kurbatov (patrz rysunek), nadaje się ona do łodzi o długości do 5 m. Jeśli obciążenie kotwicy łańcuchem jest niemożliwe lub niepożądane, na glebach skalistych ciężar jest opuszczany na nią za pomocą liny. na szpilce (cienki kabel lub gruba żyłka). świnia o masie 2-3 kg.

A co, jeśli kotwica Kurbatowa utknie w skałach? Trzeba będzie podnieść świnię, zanim będzie można ją uwolnić. Całkowicie zakleszczona kotwica zostaje zwolniona poprzez mocne, ostre pociągnięcie liny. W takim przypadku części 4 i 8 mogą zostać uszkodzone, ale w większości przypadków można je skorygować za pomocą młotka i szczypiec.

O zabezpieczeniu kotwicy

Podczas produkcji należy włożyć oczko w końcówkę kotwy - stalowy pierścień, który swobodnie w niej zwisa. W zestawie z oczkiem znajduje się również zaczep - punkt mocowania liny/łańcucha kotwicznego do kadłuba statku. Oczka znacznie zmniejszają zużycie linki/łańcucha i prawdopodobieństwo nagłego pęknięcia.

Kleszcz do żucia jest przymocowany do zewnętrznej części łodygi. Przymocuj hals do żucia niżej, powyżej linii wodnej. W takim przypadku łódź na kotwicy będzie mogła lepiej bawić się na fali, nie zanurzać nosa w wodzie podczas fal, a prawdopodobieństwo utknięcia kotwicy jest znacznie zmniejszone.

Przykłady projektów

Jest wystarczająco dużo dobrych projektów łodzi kartonowych, pontonów i skiffów w RuNet i ogólnie w Internecie. Dlatego skupimy się na projektach bardziej przestronnych łodzi.

scytyjski

Wygląd, dane i konstrukcję łodzi skiffowej opracowanej przez D. A. Kurbatowa, nadającej się do transportu na górnym bagażniku samochodu osobowego, podano na ryc. Jej osobliwość wyjątkowo tanie: głównym materiałem są deski, a spód jest niewielki, tj. małpy. Jeśli wybierzesz odpowiednie deski na spód (zaznaczone na czerwono na następnym rysunku), wówczas spód z desek będzie całkiem niezawodny. Ponadto obecnie szwy pomiędzy deskami można uszczelnić konstrukcyjnym sznurem odkształcalnym (stosowanym do uszczelniania pęknięć w betonie) i uszczelniacz silikonowy. Oczywiście dno tej łodzi może być również wykonane ze sklejki, wtedy jej waga zmniejszy się do 70-80 kg.

Przejdź do następnego ryż. Podano rysunki części tej łodzi i pokazano sposób jej montażu, który jest również bardzo ekonomiczny: na uproszczonej pochylni przy użyciu szablonów. Pod silnikiem pawęż jest wzmocniona, jak opisano powyżej.

Następny na ryc. pokazano takielunek żaglowy tej łodzi i rysunki wioseł. Żagiel to żagiel zębaty (z naciskiem na „o”), obsługi tego żagla można się nauczyć w pół godziny lub godzinę, nie znając żadnej teorii. Ale – nie stawiaj żagli na świeżym i silniejszym wietrze! Procesor żagla zębatego jest znacznie wyższy, bardziej przechyla łódź i jest to łódka!

Jeśli chodzi o wiosła, lepiej wykonać je dokładnie według rysunku. Łodzie scytyjskie poruszają się bardzo łatwo bez wioseł, co oszczędza wysiłek mięśni wioślarza wielka wartość przyswoić sobie konfigurację wioseł i profil ich łopatek.

O dniu żelaza

Łodzie skiffowe są czasami wykonane z dnem wykonanym z ocynkowanego żelaza. Po pierwsze, taka łódź z burtami ze sklejki waży zaledwie ok. 50 kg lub mniej, tj. możesz go przesuwać w dowolny sposób, sam. Po drugie, łódź ze stalowym dnem okazuje się znacznie trwalsza w zbiornikach o kwaśnym odczynie wody, których w Federacji Rosyjskiej jest aż nadto: jony nawet bardzo słabych kwasów psują klej i powłoki ochronne. Minus y domowe łódki jest taki ze stalowym dnem: nie ma sensu oddawać ich do badania do rejestracji i nie będą na nie patrzeć.

Dory

Ten sam autor opracował także projekt łodzi żaglowej wykonanej ze sklejki, patrz rysunek; Zgodnie z tabelą współrzędnych placu poszycie jest przecięte, ale patrz wyżej. Na płytkich wodach morskich z krótkimi, stromymi „wściekłymi” falami (Azow, na północ od Morza Kaspijskiego, Kałuża Markiza na Bałtyku) łódź ta pokazała się lepiej niż ponton morski lub longboat Azow.

Poniżej na ryc. podano rysunek konstrukcyjny łodzi, pokazano sposób jej budowy na pochylni, konstrukcję dziobnicy i sposób wstawiania podłużnych części zestawu. Drewno musi być wysokiej jakości, bez sęków i wad, bo... części drewniane zestawy są wstępnie naprężane podczas montażu.

Przejdź do następnego Rysunek przedstawia rysunki takielunku żaglowego łódki. Ponieważ łódką można pływać przy dość silnym wietrze, na żagiel można zabrać jedną rafę. Dokładnie przestrzegaj podanych wymiarów: łodzie dory są bardzo ważne położenie względne Procesor i bank centralny!

Wreszcie

Po kąpieli, szczególnie przy chłodnej pogodzie, chcesz, potrzebujesz i czerpiesz korzyści z jedzenia i popijania czegoś gorącego. Nie odurzający, na wodzie należy przestrzegać suchego prawa. Podsumowując, przedstawiamy rysunki pieca - pieca do łodzi i jachtu, który może przydać się również na daczy, pikniku i ogólnie w gospodarstwie.

vopros-remont.ru

Wykonujemy małą jednostkę pływającą

Notatka. Nie będziemy rozważać konkretnego projektu, na przykład rysunków zrób to sam składanej łodzi ze sklejki.
Naszym celem jest opowiedzenie Ci o ogólne zasady i sposoby wytwarzania małych jednostek pływających.

Wymagane materiały i narzędzia

Wybór sklejki:

• aby zrobić łódź ze sklejki własnymi rękami, oczywiście będziesz potrzebować tej samej sklejki, tylko o różnych grubościach;
• do kadłuba potrzebna będzie blacha o grubości 5 mm, ale do stępki i ramy potrzebna będzie grubość 10-15 mm (długość panelu wybierz w zależności od długości kadłuba);
• jak rozumiesz, potrzebne są tutaj produkty wysokiej jakości, dlatego do pracy będziesz musiał wybrać elitarną klasę E lub 1. - cena oczywiście będzie wyższa, ale wraz z nią wzrośnie jakość;
• Poza tym ważna jest impregnacja forniru drewnianego, od której zależy wodoodporność i wytrzymałość sklejki – najlepsze marki tutaj można nazwać FSF lub FSF-TV (łatwopalne), FB i BS (lotnictwo – stosowane również w przemyśle stoczniowym).

Lite drewno:

• do dekoracji boków, montażu siedzeń i ułożenia przekładek wewnątrz kadłuba łodzi potrzebne będzie lite drewno;
• Najlepiej do tego celu nadaje się deska obrzynana z sosny – jest lżejsza od modrzewia, ale dzięki zawartości żywicy dobrze znosi wilgoć.

Materiał szwu:

• aby zacisnąć ciało i połączyć inne części w solidną strukturę, będziesz potrzebował materiału do szycia;
• do tego można użyć cienkiej stali dziewiarskiej lub drut miedziany, gruba nylonowa żyłka lub plastikowe zaciski.

Opieczętowanie:

• aby zapobiec wyciekaniu łodzi, wszystkie szwy należy uszczelnić wodoodpornym klejem - jest ich obecnie dużo w sprzedaży;
• jak pokazuje praktyka, najlepiej nadają się do tego kompozycje na bazie żywic polimerowych;
• Do uszczelniania szwów stosuje się również włókno szklane - wykonaną z niego taśmę nakłada się na klej wzdłuż złącza;
• Można w tym celu również użyć włókna szklanego, pokrywając nim boki i spód;
• w celu ochrony przed pęcznieniem stosuje się wodoodporne lakiery i kleje, impregnując nimi ciało i swetry - można w tym celu na przykład użyć lakieru bakelitowego lub kleju;
• oprócz impregnacji będziesz także potrzebował farba polimerowa, które uzupełnią odporność na wilgoć i ozdobią Twoją łódź.

Narzędzia:

• aby własnoręcznie wykonać łódkę ze sklejki, potrzebne będą oczywiście narzędzia, a przede wszystkim piła tarczowa i/lub układanka elektryczna(przyda się również piła do metalu);
• zestaw ręcznych narzędzi stolarskich w postaci młotka, dłuta, szczypiec itp.;
• szlifierka tarczowa lub taśmowa;
• zaciski taśmowe lub stalowe;
• pędzle do nakładania impregnatów oraz farb i lakierów.

Wybierz rysunek

Ważny!
Zanim zaczniesz składać, znajdź rysunki odpowiednie dla Twojego przypadku - jak zrobić łódź ze sklejki własnymi rękami, może to być łódź rybacka o płaskim dnie, której będziesz używać w weekendy lub kajak do pieszych wędrówek podczas wakacji .
Ale jeśli masz już doświadczenie w „budowie statków”, możesz spróbować samodzielnie narysować taki projekt, ale tutaj bardzo ważne jest obliczenie nośności, aby jednostka pływająca nie wywróciła się podczas pracy.

Jeśli więc wiesz konkretnie, do jakiego celu potrzebujesz łodzi, możesz przeszukać literaturę specjalistyczną, czasopisma, Internet lub samodzielnie sporządzić rysunek, jak własnoręcznie wykonać łódź ze sklejki, która będzie Ci najbardziej odpowiadać. Po dokonaniu wyboru nie spiesz się, aby od razu narysować kontury części na sklejce lub desce - najpierw wykonaj papierowe szablony wszystkich części zgodnie z wymiarami wybranego projektu.

Oczywiście najlepiej jest, jeśli do wykonania części użyjesz solidnego materiału, ale niestety nie zawsze można wybrać arkusz o wymaganej długości. Następnie dwa puste miejsca są sklejane ze sobą, jak pokazano na górnym obrazku. Głównym wymaganiem przy tworzeniu złącza jest to, aby długość ukośnego cięcia była około 7-10 razy większa niż grubość przedmiotu obrabianego.

Przykładowo, jeśli jest to część boczna i stosujemy tam sklejkę o grubości 5 mm, to długość cięcia powinna wynosić od 35 mm do 50 mm. Aby połączenie było mocne, smaruje się je klejem i zaciska zaciskami na czas końcowego twardnienia stosowanej kompozycji (producent zawsze podaje instrukcje wskazujące czas utwardzania).

Podczas suszenia połączonych półfabrykatów możesz rozpocząć przygotowanie drewnianych klocków, z których zgodnie z rysunkiem zostanie wykonana rama przyszłej jednostki pływającej.

Zalecenie. Należy zauważyć, że bardzo niewygodne jest montaż projektów łodzi ze sklejki własnymi rękami na podłodze lub na ziemi.
Dlatego, aby ułatwić montaż, możesz wykonać kozła o wysokości 60-80 cm (w zależności od wzrostu).
Do tego projektu odpowiednie są pręty 50x50 mm.

Montaż korpusu

Zakładamy, że wyciąłeś już szablony z papieru i teraz przenosisz je na drewno - sklejkę i deski. Aby zapobiec przesuwaniu się szablonu podczas rysowania konturów, można go przymocować za pomocą guzików lub nawet kleju biurowego, który można następnie zmyć lub oczyścić papierem ściernym.

Należy pamiętać, że maksymalna tolerancja błędu wymiarowego nie może przekraczać milimetra w jednym lub drugim kierunku. W przeciwnym razie szczegóły po prostu nie będą pasować.

Wytnij części za pomocą piły do ​​metalu, piły tarczowej lub wyrzynarki, a następnie przyklej części pawęży i ​​ramy, aby uzyskać wymagana grubość i siła. Prawdopodobnie zauważysz, że sklejone elementy mają niezwykle dużą masę, ale nie ma to znaczenia dla całego projektu.

Jeśli planujesz zastosować silnik do łodzi, rufę pawęży należy wzmocnić włóknem szklanym, a krawędzie oszalować twardym drewnem, na przykład modrzewiem.

Zalecenie. Aby zwiększyć wytrzymałość połączeń rygli i ram, połączenia można wzmocnić za pomocą wkrętów samogwintujących z powłoką antykorozyjną.
Ale długość śruby powinna być taka, aby nie mogła przebić części, to znaczy powinna być nieco krótsza.

Teraz zainstaluj pawęż na kozłach i zacznij do niej mocować przygotowane części boków i dna, które są zebrane w jednym miejscu na dziobie łodzi. Mocowanie części, jak już zrozumiałeś, odbywa się za pomocą materiału szwu. Bardzo ważne jest, aby wszystkie złącza pasowały do ​​siebie, a jeśli je prawidłowo przytniesz, nie powinno być żadnych problemów.

W tym przypadku służy do klejenia szwów żywica epoksydowa i dwutlenek krzemu w proporcji 1/1, o konsystencji gęstej śmietany. Połączenia narożne wzmocnione są listwami w formie profilu trójkątnego.

Po wyschnięciu szwów, uszczelnionych wewnątrz i na zewnątrz włóknem szklanym, wkładamy i przyklejamy ramy (klej pozostaje ten sam). Jeśli szerokość łodzi jest duża, połączenie ram można wzmocnić nakładającymi się paskami z włókna szklanego.

Następnie kładziemy podłogę z desek na dnie łodzi, a także instalujemy dulki i siedzenia. W przypadkach, gdy rysunki wzoru łodzi ze sklejki typu „zrób to sam” na jednostce pływającej przewidują kokpit lub pokrywę w celu utworzenia niszy na dziobie, wówczas tę część mocuje się za pomocą kleju lub wkrętów samogwintujących do boków i ram.

Teraz musisz poczekać, aż cała zmontowana konstrukcja całkowicie wyschnie. Następnie łódź zostaje odwrócona do góry nogami (na kozłach lub ustawiona na ziemi) i cała powierzchnia jest szlifowana od zewnątrz za pomocą szlifierki tarczowej lub taśmowej.

Nawiasem mówiąc, szwy są uszczelniane na zewnątrz włóknem szklanym po szlifowaniu. powierzchnia drewniana. I choć o tego typu pracach już wspomniano, wykonuje się je wcześniej tylko na szlifowanej sklejce typu Sh1 lub Sh2.

Teraz możesz przystąpić do prac impregnacyjnych i malarskich. Do impregnacji nadają się ukierunkowane preparaty do konstrukcji morskich i rzecznych firmy Tikkurila. Całą powierzchnię szpachluje się specjalnym podkładem, dzięki czemu szwy nie są widoczne. Następnie możesz pomalować łódź na wybrany kolor.

Wniosek

Jeśli jesteś punktualny, czyli ściśle trzymasz się wymiarów określonych w projekcie, to wszystko powinno Ci się udać. Jeśli masz jakieś pytania tematyczne, możesz napisać do nas na ten temat w komentarzach.

rubankom.com

Wymiary i rysunki

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest określenie wielkości łodzi. Wykonamy łódkę o długości 3000 mm, szerokości 1400 mm i wysokości 500 mm.
Zdecydujmy o długości podstawy ramy. Aby to zrobić, musimy znać długość łodzi, dwa kąty a i b oraz wysokość łodzi.

Znamy długość i wysokość - 3000mm i 500mm. Kąt a - 100, kąt b - 120.

Znając te wartości obliczamy długość podstawy ramy.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623, gdzie h to wysokość łodzi

Teraz znajdźmy długość dziobu i pawęży. Ponieważ są nachylone, ich długość będzie większa niż wysokość łodzi.

Rygiel L= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508

Nos L= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577

Musisz zdecydować o szerokości dna. Weźmy połowę szerokości łodzi - 700 mm. Dolna szerokość rygla będzie o 10% mniejsza, tj. 630 mm. Łódź osiąga maksymalną szerokość w odległości 1/3 od pawęży.

W naszym przypadku maksymalna szerokość będzie w odległości 1000 mm od końca łodzi. W ten sposób przekształcamy belkę tak, aby maksymalne zagięcie znajdowało się w punkcie 1/3 * długości łodzi od pawęży.

Długość sklejki z boku będzie równa długości przekształconych belek (odpowiednio górnej i dolnej). Szerokość będzie równa długości dziobu z jednej strony i długości pawęży z drugiej.

Inne rozmiary zależą od sytuacji.

Rama łodzi

Podstawą będzie drewno 50*50*2523 mm. Przykręcamy do niego rygiel 50*50*630 mm z jednej strony, pod kątem 90 stopni. Przykręcamy zdeformowane belki od końców pawęży do dziobu (maksymalna wypukłość belki wynosi 1000 mm od pawęży).

Wykonujemy 6 równomiernie rozmieszczonych nacięć na całej podstawie (od dołu). Wymiary wycięć to 50*25 mm. Wzdłuż wycięć wstawiamy 6 belek 25*25 mm. Mocujemy je do belek podstawowych i bocznych. Dolna część ramy jest gotowa.

Przykręcamy dziób i pawęż. Pomiędzy dziobem a pawężą ponownie mocujemy zdeformowane belki, ale teraz wzdłuż góry. Odległość pomiędzy belkami bocznymi wynosi 500 mm wysokości i 350 mm szerokości. Tak naprawdę nasze boki są ułożone pod kątem do podstawy (kąt około 120 stopni w miejscu maksymalnej wypukłości).

Wykonanie ramki na boki

Notatka. Zwróć uwagę na sposób skręcania belek: od krawędzi górnej do krawędzi dolnej belki. To jest ważne!
Do tego używamy drewna 25*25 mm.

Osłona ramy

Sklejkę mocujemy do belek za pomocą wkrętów samogwintujących o długości 20 mm. Najpierw mocujemy boki. Sklejka powinna ściśle przylegać do ramy.

samodelkifish.ru

Łódź DIY wykonana ze sklejki

Niewielką łódkę, która pomieści na pokładzie 2-3 wędkarzy, a przy tym nie jest ciężka, można łatwo wykonać ze sklejki, jako jedna z najtańszych materiały budowlane. Co więcej, łódź może poruszać się zarówno za pomocą wioseł, jak i za pomocą silnik zaburtowy lub żagle. Nie wymaga to specjalnego przeszkolenia zawodowego, co jest całkiem wykonalne nawet dla początkujących.

Sklejka jest wystarczająco mocnym materiałem, aby zbudować małą łódkę, nie mówiąc już o drogich jachtach, gdzie sklejka jest również szeroko stosowana do ich produkcji. Ponadto można go łatwo obrabiać za pomocą narzędzi elektrycznych lub ręcznych.

Ponadto, jeśli zainstalujesz silnik na takiej łodzi, może on rozwinąć przyzwoitą prędkość i dobre właściwości użytkowe. Ponadto łódź ze sklejki jest znacznie bardziej niezawodna niż ponton.

Materiały i narzędzia

Po pierwsze, będziesz musiał wybrać pomieszczenie o odpowiedniej wielkości, w którym łódź będzie mogła swobodnie się zmieścić. Wskazane jest, aby pomieszczenie było ogrzane, ponieważ wszelkie prace mogą odbywać się zimą. Latem jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek zaczął budować łódź: latem trzeba już na niej pływać. Ponadto pomieszczenie musi być wentylowane, z możliwością utrzymania optymalnych warunków temperaturowych. Ponieważ będziesz musiał pracować z drewnem, wilgotność musi być optymalna.

Aby narysować diagram, musisz mieć:

• przybory do rysowania;
• ołówki;
• gumki;
• wzory;
• linijki i trójkąty;
• linia;
• karton i papier do rysowania;
• klej do papieru;
• kalkulator.

Na etapie budowy będziesz potrzebować:

• laubzega;
• młotek;
• topór;
• zaciski (do 10 sztuk, nie mniej);
• pędzle, szpatułki (metalowe i gumowe);
• śrubokręt;
• samolot elektryczny i ręczny;
• śrubokręty;
• dłuta;
• zszywacz;
• piła tarczowa i ręczna.

Materiałami do produkcji mogą być:

• sklejka (arkusz 1,5 x 1,5 m), grubość 4-5 mm;
• deski sosnowe lub dębowe;
• włókno szklane do pokrycia kadłuba łodzi;
• kit do wypełniania pęknięć;
• wodoodporny klej;
• olej suszący lub impregnat hydrofobowy do drewna;
• farba olejna lub emalia wodoodporna;
• gwoździe, wkręty, wkręty samogwintujące;
• taśma metalowa, metal do różnych elementów złącznych.

Główne wymiary łodzi

Jeśli użyjesz sklejki o grubości 5 mm, jej optymalne wymiary będą wynosić:

1. Całkowita długość jednostki wynosi 4,5 metra.
2. Szerokość jednostki (w najszerszym miejscu) wynosi 1,05 m.
3. Głębokość łodzi wynosi 0,4 metra.

Z czego wykonana jest łódź?

Łódź składa się z kluczowego elementu - stępki, która służy jako podstawa i do której przymocowane są pozostałe elementy łodzi. Dziób łodzi nazywany jest dziobem, a na odwrotnej stronie znajduje się rufa. Za pomocą tych elementów łódź uzyskuje sztywność wzdłużną. Takie elementy konstrukcyjne mogą być wykonane z pojedynczego kawałka drewna lub z poszczególnych elementów łączonych poprzez klejenie, a także przybijanych gwoździami lub skręcanych śrubami.

O kształcie kadłuba decyduje obecność poprzecznych elementów nośnych zwanych wręgami. Deski połączone z wręgami, dziobnicą i rufą tworzą boki łodzi.

Jeśli pokryjesz tę ramę sklejką, otrzymasz łódź. Wewnątrz łodzi układany jest pokład - skos, który stanowi dolny pokład chroniący dno łodzi.

Łodzie ze sklejki na silniki

Łodzie motorowe nie różnią się szczególnie pod względem konstrukcyjnym od łodzi zaprojektowanych do napędzania wiosłami lub żaglami. Jedyna różnica polega na organizacji miejsca montażu silnika. Z reguły na rufie, gdzie zainstalowany jest silnik zaburtowy, mocowana jest pawęż.

Niektóre konstrukcje małych jednostek wyposażane są w inne elementy, takie jak kokpit, podłużnice pokładowe, podłużnice boczne itp. Aby poprawić stabilność i niezatapialność, w jednostce pływającej stosuje się specjalne szczeliny, które wypełnia się pianką poliuretanową. Takie podejście eliminuje możliwość zalania łodzi w przypadku wywrócenia się.

Robocze rysunki łodzi

Wszystkie prace nad budową łodzi rozpoczynają się od rysunków, które muszą być sporządzone profesjonalnie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz zwrócić się o pomoc do Internetu, gdzie znajdziesz gotowe rysunki. Najważniejsze, że odpowiadają podstawowym wyobrażeniom. Ale nawet tutaj trzeba uważać, aby nie przegapić głównych etapów montażu łodzi i wykonania dodatkowych elementów.

Z reguły większość rysunków jest rysowana na papierze milimetrowym. Umożliwi to szczegółowe obliczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Duży szkic rysunku można narysować za pomocą następującego algorytmu:

• Rysowana jest linia, która warunkowo dzieli łódź na dwie części. Uwzględnia to fakt, że dwie części, lewa i prawa, muszą być symetryczne i absolutnie identyczne.
• Narysowana linia jest podzielona na kilka równych segmentów. Następnie w tych obszarach zostaną zamontowane ramki.
• Rysowany jest zarówno wyświetlacz pionowy, jak i rzut górny.
• Kształty ram rysujemy za pomocą znaków poprzecznych.
• Główne wymiary wszystkich komponentów są sprawdzane pod kątem skali.
• Kształt ramek rysowany jest w skali 1:1 na tekturze lub grubym papierze.
• Elastyczne linie kształtu łodzi rysuje się za pomocą linijki lub wzoru.

Powstały rysunek jest składany wzdłuż narysowanej linii w celu sprawdzenia symetrii. Obie części muszą się bezbłędnie powtarzać.

Przeniesienie projektu na element drewniany

Po ponownym sprawdzeniu poprawności rysunków są one przenoszone na karton. Gruby i sztywny papier ułatwi przeniesienie rysunków na detale. Rysunek jest przenoszony na obrabiany przedmiot, biorąc pod uwagę wszystkie kontury i kontury dokładnie tak, jak został narysowany, bez wszelkiego rodzaju zakładek, redukcji i powiększeń.

Kopiując wzory należy zwrócić uwagę na kierunek słojów drewna. W tym przypadku wszystko zależy od konstrukcji elementów łodzi. Jeżeli element wykonany jest ze sklejki, to same warstwy sklejki ułożone są w taki sposób, aby włókna każdej kolejnej warstwy były prostopadłe do warstwy poprzedniej.

Jeśli chodzi o wykonanie futoks, można je zwiększyć, ponieważ można je następnie przyciąć.

Etapy technologiczne produkcji

Aby zbudować łódź ze sklejki własnymi rękami, musisz wykonać następujące kroki:

• przenieś rysunek do szablonu;
• przenieść rysunki z szablonów na drewno;
• zainstaluj stępkę i zabezpiecz dziób;
• zabezpieczyć ramy;
• zabezpieczyć słup rufowy i pawęż (dla silnika);
• przykryj spód sklejką;
• przyciąć boki;
• uszczelniać złącza i podłużnice;
• szpachlować i malować kadłub łodzi.

Kadłub łodzi

Rama łodzi i jej kadłub są montowane z przygotowanych części. Proces montażu należy przeprowadzić ostrożnie i ostrożnie, we wszystkich płaszczyznach.

Ramy są najpierw wstępnie mocowane do stępki i dopiero po kolejnej kontroli są ostatecznie mocowane. Ponadto mocowanie musi być niezawodne, ponieważ łódź będzie musiała zostać przewrócona przed pokryciem jej sklejką.

Montaż wewnętrznego konturu futoxu

Wytrzymałość konstrukcji, w tym boków, zależy od tego, jak niezawodne mocowanie futoks. Futoksy stanowią integralną część konstrukcji szkieletowej, która składa się z belki podłogowej oraz dwóch futoksów.

Flortimbers jest dolna część rama przeznaczona do mocowania do stępki. Futoxy to boczne części wręgów, do których mocowane są boki łodzi. Miejsca mocowania futoksu i flortimberu są konstrukcyjnie nieco szersze, co zwiększa stabilność całej konstrukcji. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednostek pływających, na których będą instalowane silniki, które zwiększają obciążenie konstrukcji w ogóle, a zwłaszcza podczas ruchu.

Materiał na łodygę

Dziób ma złożony kształt, co wynika z obciążeń działających na niego podczas ruchu łodzi. Jednym z najbardziej odpowiednich materiałów do jego produkcji może być dąb, ale w skrajnych przypadkach można zastosować również wiąz.

Będziesz miał szczęście, jeśli znajdziesz kawałek odpowiedniego drewna, który ma naturalne wygięcie. Jeśli nie jest to możliwe, możesz zrobić łodygę poszczególne elementy metodą klejenia. Jeśli chcesz mieć solidną konstrukcję, musisz wziąć topór i inne narzędzia i wyciąć je zgodnie z kształtem łodzi.

Konstrukcja stępki

Stępka jest najprostszym elementem konstrukcji łodzi i jest typową deską o grubości 25-30 mm i długości 3,5 m.

Deski boczne

Aby to zrobić, wybierz zdrowe, gładkie i pozbawione sęków deski o szerokości 150 mm i długości do 5 m.

Wykonanie pawęży

Pawęż przeznaczona jest do montażu silnika łodzi. Deska ryglowa powinna mieć grubość 25 mm. Jeśli używana jest sklejka, lepiej skleić ze sobą kilka warstw, aby uzyskać odpowiednią grubość (20-25 mm). Podstawa do montażu silnika musi być sztywna, dlatego jej grubość nie powinna być mniejsza niż 20 mm. W razie potrzeby deska pawęży jest wzmocniona od góry drewnianym klockiem. W tym przypadku wszystko zależy od sposobu montażu silnika zaburtowego.

Wykonanie ramy łodzi

Rama jest montowana w następującej kolejności:

• stępka jest zainstalowana;
• łodygi są zainstalowane;
• zaznaczono miejsca montażu ram;
• montaż ram;
• mocowanie ram, pni i rygli do burt;
• sprawdzenie poprawności montażu wszystkich elementów przed ich ostatecznym zamocowaniem;
• Wskazane jest zabezpieczenie połączeń elementów konstrukcyjnych za pomocą wodoodpornego związku lub oleju schnącego.

Poszycie łodzi sklejką

Zgodnie z rysunkiem roboczym ze sklejki wycina się półfabrykaty do poszycia kadłuba łodzi.

Następnie:

• rama łodzi wywraca się do góry nogami;
• wszystkie powierzchnie stępki i ram są pokryte płótnem szmerglowym i całkowicie gładkie;
• części dna łodzi są instalowane na swoim miejscu i zabezpieczane zszywaczem, po czym punkty mocowania są przebijane gwoździami;
• Najpierw przymierza się boczne elementy poszycia, a następnie zapina się je w taki sam sposób, jak przy zapinaniu dołu;
• Podczas klejenia detali należy zwrócić uwagę na kierunek włókien zewnętrznej warstwy sklejki. Powinny być umieszczone wzdłuż, a nie w poprzek łodzi.

Praca z klejem

Praca z klejem ma na celu uzyskanie solidna konstrukcja, a jeśli to konieczne, wypełnij nim szwy lub pęknięcia. Podczas pracy ze sklejką wszystkie połączenia między przedmiotem obrabianym a stępką i ramami są klejone. Po wbiciu gwoździ miejsca łączące sklejkę z elementami nośnymi, jeśli nie przylegają ściśle, wypełnia się je klejem.

Aby poprawić wytrzymałość i wydajność jednostki, poszycie ze sklejki pokryte jest włóknem szklanym. Podobna ochrona konstrukcja drewniana zwiększa trwałość łodzi. Tkanina z włókna szklanego jest równomiernie rozłożona na płaszczyźnie skóry, natomiast fałdy czy pojawienie się bąbelków są niepożądane, co świadczy o tym, że zła jakość praca. Tkaninę przykleja się od stępki w stronę burt.

Malarstwo

Gdy powierzchnia łodzi dobrze wyschnie, przejdź do następnego etapu - szpachlowania i malowania. Idealne są gotowe mieszanki szpachlowe na bazie sztucznej. Łódź maluje się w dwóch etapach: najpierw nakłada się warstwę podkładu, a następnie jedną lub dwie warstwy farby.

Od dawna chciałem stworzyć płytę opisującą główne punkty produkcji łodzi, ale nigdy mi się to nie udało! Tata z roku na rok jest coraz starszy, a ściągawek nadal nie ma, choć złożyliśmy z nim już więcej niż jedną parę łódek... A w tym roku pojawiła się potrzeba powiększenia naszej floty, bo dzieci dorastają i potrzebne są łodzie, które są bardziej stabilne i nośne, aby zapewnić niezawodność ruchu. Sam kiedyś wypływałem na powierzchnię, ale przy synach muszę na to uważać! Nadszedł czas na wyjęcie przechowywanych wcześniej desek, obrzeżenie ich, zaplanowanie, przygotowanie gwoździ i w któryś weekend bierzemy się do pracy! (Lepiej używać desek świerkowych, bez sęków, ale nie zawsze masz to, czego potrzebujesz)

Na początek tata naszkicował mały rysunek z wymiarami, bazując na wymaganiach i wcześniejszych projektach budowlanych

Następnie ułożyli deski na spód, narysowali na nich kontur zgodnie z wymiarami, wycięli główne części wyrzynarką, pozostawiając tylko krawędzie, co widać na zdjęciach.

Dopasowując deski do siebie, zostawiamy szczeliny na rufie i na dziobie, ale w środku dopasowujemy je mniej więcej ciasno

Po przygotowaniu wszystkich części przystępujemy do montażu dna, najpierw szczelnie łącząc deski, zszywając je gwoździami pośrodku z poprzeczką, następnie za pomocą liny i dwóch łomów ściągamy rufę, zszywamy je gwoździami, i zrób to samo z kokardą

Dzięki temu, że poprzeczki są zaokrąglone, a pomiędzy deskami na dziobie i rufie pozostawiono szczeliny, przy wyrównywaniu i montażu dno okazuje się być trochę kulistą zarówno w poprzek, jak i na całej długości. W przyszłości zapewni to stabilność łodzi na wodzie. Nie jest konieczne dopasowywanie i dokręcanie desek dolnych do mikronów, dopuszczalne są drobne pęknięcia, ułatwi to uszczelnienie dna.

Po zmontowaniu dna wyrównujemy krawędzie zgodnie z zaplanowanymi wymiarami i oznaczeniami tak, aby krawędzie były gładkie, w przeciwnym razie nie będzie możliwości wyraźnego wygięcia burt bocznych

Najciekawsze jest przed nami, musisz zgiąć boki po obu stronach jednocześnie, jeśli zginasz je jeden po drugim, może się wypaczyć, a łódź okaże się przekrzywiona. Przykładamy burtę do dziobu z jednej strony i przyszywamy, następnie to samo robimy z drugiej strony, następnie jeden dociska ją, wyginając deski, drugi przebija ją gwoździami w kierunku rufy.

Deski łączono razem w taki sam sposób jak spód - liną. W rezultacie narysowano jakiś kształt, wtedy jest łatwiej. W ten sam sposób wyginamy drugi rząd desek bocznych. Podczas szycia nie wbijamy zbyt wielu gwoździ, ponieważ nadal musimy uszczelniać! Następnie odcięliśmy nadmiar końcówek desek, zarówno burt, jak i dziobu i rufy. Następnie regulujesz przednią deskę dziobową.

Po zakończeniu montażu pracujesz z płaszczyzną, tam gdzie to konieczne zaokrąglając, wyrównując, przechodząc przez cały longboat, pięknie wycinając ramy. Po upiększeniu uszczelniamy, miejscami wbijamy gwoździe, przykręcamy dulki, spód żywicy, przybijamy listwy do spodu, żywicujemy je, a następnie malujemy. Wykonujemy również siedzenia i malujemy je według Państwa uznania. Nasze wiosła można przenosić, zmieniamy łodzie, ale wiosła są takie same. Dulki na wszystkich naszych łodziach są takie same, więc nie ma żadnych problemów.

W zasadzie starałem się uwzględnić wszystkie etapy i subtelności na zdjęciu, aby było jasne. Dwie łodzie zostały już złożone, jedna na otwarcie, druga niedawno. Łodzie wykonano identycznie, jedna była testowana, druga była na etapie zakończenia prac.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania proszę pytać, na pewno wyjaśnię! To prawda, że ​​przy robieniu czegoś własnoręcznie najczęściej pojawiają się pytania, czy ktoś to weźmie i zrobi kawałek drewna. Dla tych, którzy mieszkają blisko jeziora, kawałek drewna jest niezastąpiony!

Dziękuję za uwagę!

Rysunki i zdjęcia