Wykonanie mini głośnika ze wzmacniaczem. System dźwiękowy DIY. Jak zrobić system głośników własnymi rękami? Głośnik DIY

Dzisiejszy rynek sprzętu akustycznego oferuje wiele systemy dźwiękowe- mogą być różne typy, moc i design, możesz wybrać głośniki odpowiadające każdemu gustowi i każdej potrzebie. Jednak zakupione głośniki nie zawsze są idealną opcją. Wiele osób chce spróbować zrobić urządzenia akustyczne własnymi rękami - od świadomości, że nie jest to produkt z chińskiej fabryki, ale coś stworzonego na własną rękę, głośniki będą nawet subiektywnie brzmiały lepiej.

Oczywiście zakup głośników jest znacznie łatwiejszy i prawdopodobnie tańszy. Ale zbudowanie własnych głośników nie jest takie trudne. Złożoność procesu zależy od kilku czynników:

• Jakich głośników potrzebujesz? Niezależnie od tego, czy chcesz zbudować pełnoprawny system wielokanałowy, czy prostą parę stereo, powinny one być mocne lub nie, szerokopasmowe lub wielopasmowe. Od tego wszystkiego zależy przede wszystkim złożoność obliczeń, a następnie złożoność montażu.
• Ilość dostępnych części. Skala projektu może być różna – ktoś składa tylko nadwozie, a w środku kupuje części elektryczne gotowa forma, a niektórzy nawet tworzą własny układ sterujący (crossover) i wzmacniacz. Jedyną rzeczą, która jest kupowana we wszystkich przypadkach, są emitery dynamiczne, ponieważ montaż ich poza fabryką jest prawie niemożliwy.
• Doświadczenie i umiejętności. Najważniejsze, to mieć proste ręce, zdolne do obróbki drewna na przyzwoitym poziomie, ponieważ w przypadku samodzielnego montażu głośników ostateczna jakość zestawu głośnikowego zależy od jakości obudowy.

Jeśli jesteś pewien, że jesteś gotowy do samodzielnego montażu głośników, musisz przygotować narzędzia i materiały i możesz zaczynać. Zostawmy na boku pytanie, jakiego typu będzie finalny system głośnikowy – to nie ma znaczenia, ogólne zasady konstrukcje są podobne, niezależnie od tego, czy budujesz małe głośniki przednie, czy ogromny, mocny system 5.1. Zasadniczo będzie się różnić tylko objętość pracy i liczba obliczeń.

Projekt głośnika

Zanim zaczniesz robić urządzenia akustyczne własnymi rękami, musisz dowiedzieć się, z czego można je wykonać i w jakiej formie. Przede wszystkim powinieneś dowiedzieć się, jaki może być korpus głośnika.

Jakość obudowy odgrywa ogromną rolę w zapewnieniu czystości i głośności dźwięku. Jeśli pudełko zostanie zmontowane z rażącymi błędami projektowymi, konsekwencje mogą być bardzo różne - od prostego pogorszenia jakości dźwięku (na przykład będzie zbyt stłumione) po całkowitą niesprawność głośnika. Nie martw się z wyprzedzeniem - po dokładnym obliczeniu wszystkiego wszystko ułoży się w bardzo przyzwoitym czasie. Jeśli są jakieś wady, jest mało prawdopodobne, że można je rozpoznać gołym uchem. Warto też pamiętać, że przy pracy z drewnem decymetr błędu nie jest błędem, więc drobne błędy są w miarę wybaczalne.

Pierwszą rzeczą, którą musisz wybrać, jest kształt przyszłych kolumn. Może to być prawie wszystko, ale dla niezależna praca najlepiej wybrać tradycyjny kształt prostokątny. Jeśli planujesz produkować nie głośnik szerokopasmowy, ale subwoofer, kształt powinien być sześcienny. Należy również pamiętać, że przy tworzeniu głośnika o niskiej częstotliwości maksymalna dokładne obliczenia głośność głośnika, a także refleks basowy, w przeciwnym razie bas nie zostanie odtworzony z wystarczającą jakością, co zanegowie znaczenie dzieła.

Rozmiary kolumn również mogą się różnić. Jeśli używany będzie duży zestaw głośników – aż trzy głośniki średniotonowe, jeden głośnik wysokotonowy o wysokiej częstotliwości i subwoofer o niskiej częstotliwości – głośnik oczywiście musi być wysoki. Jednocześnie może być wąski - głośność wystarcza, aby uzyskać dźwięk wysokiej jakości. Ogólnie rzecz biorąc, o obliczaniu głośności można wiele powiedzieć - ale wszystkie szczególnie dokładne obliczenia na niewiele się zdadzą, jeśli nie masz uszu, które potrafią wykryć najmniejsze odchylenia amplitudy dźwięku od idealnie prostej linii. Wystarczy więc z grubsza obliczyć wymaganą objętość na podstawie średnicy i mocy emitera dynamicznego. Jeśli głośnik jest wielodrożny, podstawą jest subwoofer.

Jeden z najważniejsze momenty – właściwy wybór tworzywo. Ściany obudowy głośnika mogą być wykonane różne typy materiał, najważniejsze jest to, że spełnia trzy wymagania:

• sztywność - aby ściany nie uginały się pod wpływem wibracji głośników;
• łatwość;
• przystępna cena.

Najlepsze dopasowanie płyta wiórowaśredniej gęstości lub MDF. Lite drewno nie jest odpowiednie, ponieważ jest zbyt elastyczne i powoduje efekt rezonansu. Ponadto kolumna nie jest obiektem absolutnie statycznym – podczas pracy zawsze występują w niej drgania i podobne ruchy, które są niewidoczne gołym okiem, dlatego nieprasowane drewno stosunkowo szybko wysycha i staje się bezużyteczne. Jednym z niewielu rodzajów drewna, z którego można wykonać głośnik własnymi rękami, jest heban lub heban, który jest najtwardszym ze wszystkich rodzajów drewna, a także doskonale się poleruje. Heban jest jednak bardzo drogi, więc w większości przypadków nie będzie odpowiedni - w końcu jednym z celów samodzielnej pracy jest opłacalność.

Inną możliwą opcją materiałową jest sklejka wielowarstwowa. Jest łatwy w obróbce, a po złożeniu korpusu można go wykończyć dowolnym dekorem - na przykład okleiną naturalną. Jego jedyną wadą jest to, że sztywność nie jest najwyższa, dlatego dla większej wytrzymałości konstrukcji trzeba będzie dodatkowo wyciąć żebra, które zostaną umieszczone wewnątrz skrzynki.

Oprócz opisanych materiałów możliwe jest zastosowanie GVL lub DSP - one same mają dobre właściwości dźwiękochłonne, co pozwala nieco zaoszczędzić na materiale ochronnym. Są jednak ciężkie i bardzo trudne w obróbce. Nie zaleca się w ogóle stosowania plastiku - polimery pozostawimy producentom fabrycznym. Najlepiej więc zdecydować się na płytę wiórową, zwłaszcza laminowaną – ma ona lepsze właściwości i dobrze wygląda, imitując niemal każdy materiał – na przykład heban.

W rezultacie kolumna powinna mieć następujące cechy:

• Płynna charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa – ten parametr odzwierciedla jakość dźwięku, ponieważ reprezentuje różnicę między odebranym sygnałem elektrycznym a wytworzonymi falami dźwiękowymi. Podczas tworzenia domowego głośnika należy skierować wszystkie wysiłki na uzyskanie idealnej charakterystyki częstotliwościowej. Na jakość pasma przenoszenia wpływa wiele czynników – prawidłowe umiejscowienie części głośnika wewnątrz obudowy, jakość zastosowanych materiałów, a nawet środowisko.
• Przyzwoita wydajność. Ponieważ w dynamice sygnał elektryczny przekształca się w mechaniczne ruchy dyfuzora – drgania jego membrany, które wytwarzają dźwięk – skuteczność jest zawsze bardzo niska. Musisz spróbować podnieść go tak wysoko, jak to możliwe. Może w tym pomóc prawidłowy wybór bliższe dane.
• Subiektywna jakość dźwięku - głośnik powinien być przyjemny w słuchaniu, ponieważ nie będzie to urządzenie do pomiaru charakterystyki dźwięku, które będzie używane, ale Ty sam.
• Ładny design - im atrakcyjniej wygląda głośnik, tym przyjemniej będzie z niego korzystać.

Mając w pełni przygotowany do pracy i narysowany przykładowy projekt głośniki, możesz zacząć tworzyć własne głośniki.

Technologia urządzeń akustycznych

Jedną z głównych zasad, których należy przestrzegać podczas pracy, jest dokładność. Wszystkie pomiary należy wykonać tak ostrożnie, jak to możliwe, zanim zaczniesz wycinać części, a przed ich przymocowaniem musisz przymierzyć wszystko do siebie.

Etapy produkcji kolumn są następujące:

1. Ściany przyszłego budynku narysowane są na przygotowanych arkuszach płyt wiórowych. Na ścianach należy zaznaczyć miejsca do montażu głośników - otwory powinny być okrągłe i idealnie dopasowane do wielkości emiterów, aby w efekcie nie było żadnych szczelin.
2. Szczegóły są wycięte. Jeśli płyta jest lakierowana, lepiej przeciąć ją wykończoną stroną do góry, aby nie uszkodzić powłoki dekoracyjnej.
3. Jak przymocować ściany kolumny? Możesz zastosować dwie metody: albo użyć kleju lub żywicy epoksydowej, albo po prostu skręcić je śrubami. W pierwszym przypadku musisz zrobić wszystko bardzo ostrożnie, aby kolumna nie uległa wypaczeniu. Do dociśnięcia sklejonych części można użyć systemu imadła. Trzeba również ostrożnie przymocować ściany cienkimi śrubami, aby pasowały pod idealnie prostym kątem.
4. Obudowa musi być uszczelniona, dlatego jeśli łączenia ścian nie są wystarczająco szczelne, pęknięcia należy wypełnić filcem nasączonym klejem. Jeśli tylny panel będzie zdejmowalny, należy przykleić wzdłuż jego krawędzi uszczelkę polimerową lub gumową.
5. Jeśli skrzynka jest zamknięta, zamiast tapicerować ściany izolacją akustyczną, można bezpośrednio wypełnić watę lub piankę gumową, wypełniając całą objętość głośnika. Najważniejsze, że nie styka się z tylną powierzchnią dyfuzora. Ponadto należy utworzyć kanał od emitera do refleksu basowego.
6. Nie trzeba obliczać długości bas-refleksu - jest on doskonale dobierany eksperymentalnie. Średnicę można łatwo obliczyć - na przykład dla głośnika o średnicy większej niż 100 mm idealna jest rura o szerokości 5 cm. Długość określa się w następujący sposób - pobiera się i wkłada dwie domowe rurki kartonowe następnie umieszcza się w otworze przeznaczonym na bass-refleks. Następnie należy włączyć kolumnę i przesuwać rurki względem siebie, aż przepływ powietrza z otworu stanie się najbardziej aktywny.
7. Po złożeniu obudowy pozostaje jedynie umieścić w niej głośniki i wzmacniacz. Emitery są połączone szeregowo lub równolegle, w zależności od wymaganej charakterystyki głośnika.

Jeśli zastosujesz technologię, niewątpliwie otrzymasz głośnik bardzo wysokiej jakości.

Tworzenie własnych głośników: wideo

Tworzenie głośników własnymi rękami jest możliwe dla każdego, kto umie posługiwać się lutownicą, a także rozumie schematy elektryczne. Do pracy potrzebna będzie niewielka ilość części, które można pożyczyć np. z radia samochodowego. Będziesz także potrzebował materiału do wykonania obudów głośników. Zwykle do tych celów używa się drewna, ale można nawet użyć plastikowej obudowy z akustyki, która stała się bezużyteczna. Zanim usiądziesz z lutownicą i wytrawisz płytkę drukowaną, powinieneś wybrać projekt, mikroukład i możliwości systemu głośnikowego.

Czego potrzebujesz od akustyki?

Miło jest, gdy dźwięk jest odtwarzany komputer osobisty, brzmi w całym zakresie słyszalnym (od 20 Hz do 20 kHz). Aby podkreślić określone częstotliwości, należy użyć specjalnych filtrów. Bardzo tanie głośniki, które można znaleźć w sprzedaży, odtwarzają dźwięki w zakresie od 50-100 Hz i do 15 kHz. Sprawia to, że dźwięk wydaje się niekompletny i brzydki. Dlatego własnoręcznie wykonane głośniki akustyczne powinny mieć ich więcej wysoka wydajność aby spełnić Twoje potrzeby.

Zdecyduj od razu, które częstotliwości chcesz podkreślić i czy Twój wzmacniacz będzie miał możliwość ręcznej regulacji. Jeśli jednak zdecydujemy się na łatwą drogę, wystarczy odfiltrować dół i górę, aby urządzenia odtwarzające to widmo pracowały równolegle z głośnikami głównymi. Prawdopodobnie słyszałeś takie słowa, jak „głośniki wysokotonowe” (małe głośniki filtrujące wysokie częstotliwości) i „subwoofer” (duże drewniane pudełko, w którym znajduje się głośnik do gry na basie). To są te, które będziesz musiał zrobić sam.

Co jest potrzebne do subwoofera?

Bez pudełko wysokiej jakości to nie zadziała. Dźwięk przestrzenny tworzony jest przez powietrze poruszające się wewnątrz obudowy. Ponadto powietrze napędza dyfuzor głośnika. Oznacza to, że musisz zrobić zamknięte pudełko z jednym otworem, aby powietrze mogło uciekać. Ponieważ tworzysz własne głośniki komputerowe, nie ma potrzeby używania ogromnych głośników używanych w samochodowym sprzęcie audio. Idealna opcja- Jest to głośnik samochodowy używany standardowo, montowany w przedniej części. Głośniki o małej średnicy, gumowane dyfuzory, miękkie i elastyczne. To jest dokładnie to, czego wymaga się od subwoofera.

Oczywiście nie wytworzy to silnego ciśnienia powietrza, ale dla mały pokój wystarczy podkreślić niskie częstotliwości. Będziesz także potrzebował wzmacniacza niskiej częstotliwości; jest ich wiele na rynku radiowym. Jeśli to możliwe, możesz usunąć go ze starego samochodowego zestawu stereo. Moc wyjściowa powinna wynosić co najmniej 20 watów, a zasilanie mikroukładu powinno być najlepiej jednobiegunowe. Ale najważniejszy jest filtr dolnoprzepustowy (LPF), ponieważ bez tego urządzenia nie będziesz w stanie samodzielnie zbudować głośnika z subwooferem. Nie należy zaśmiecać projektu złożonymi filtrami dolnoprzepustowymi na mikroukładach i wzmacniaczach operacyjnych. Wystarczy filtr pasywny składający się z rezystorów i kondensatorów. W zależności od ich parametrów częstotliwości są odcinane.

Jak zrobić obudowę subwoofera

Aby zrobić pudełko, musisz użyć trwałego drewna. Idealna jest płyta wiórowa lub płyta pilśniowa, jej grubość nie powinna przekraczać 5 mm, aby konstrukcja była jak najlżejsza. Jeśli masz stare radzieckie telewizory w drewnianych pudełkach, możesz zrobić z nich ładne pudełko. Za pomocą wyrzynarki wytnij wszystkie elementy konstrukcyjne. Głośniki akustyczne typu „zrób to sam” muszą być trwałe, dlatego do mocowania nie należy oszczędzać na kleju i wkrętach samogwintujących. Część przednia, na którym montowany jest głośnik, jest mocowany jako ostatni.

Aby usztywnić pudełko użyj listwy drewniane trójkątny kształt. Spróbuj skleić wszystkie małe pęknięcia i szczeliny. W końcu powietrze w subwooferze będzie się poruszać i nie chcesz, aby wychodziło z pęknięć, ponieważ z tego powodu dźwięk ulegnie pogorszeniu. Z tyłu pudełka należy wywiercić otwór na przewód, a na zewnątrz zamontowane jest złącze do podłączenia do wzmacniacza. O wiele wygodniej jest, jeśli wykonane przez Ciebie głośniki są kompaktowe i pozbawione zewnętrznych bloków.

Jak zrobić zasilacz

Jak wspomniano powyżej, w projekcie nie należy używać bipolarnych układów zasilających. Powodem jest złożoność zasilania; nie jest łatwo uzyskać prąd niezbędny do działania. Dlatego najlepiej jest tworzyć projekty, które można podłączyć do napięcia jednobiegunowego 12-24 V. Później naprawa głośników własnymi rękami będzie znacznie łatwiejsza, jeśli oczywiście nastąpi jakaś awaria. Moc transformatora powinna być nieco większa niż moc odbiorców - wszystkich mikroukładów wzmacniacza.

Najlepszą opcją jest wykonanie jednego zasilacza dla wszystkich urządzeń. Aby efektywnie rozmieścić wszystkie elementy akustyczne, warto umieścić w jednej obudowie zasilacz, filtr dolnoprzepustowy ze wzmacniaczem dla subwoofera oraz filtr dolnoprzepustowy dla głośników głównych i głośników wysokotonowych. Pozwoli to na ergonomiczne korzystanie ze sprzętu, a ilość przewodów będzie minimalna. Na tylnej ścianie subwoofera należy zainstalować złącza do podłączenia głośników głównych i głośników wysokotonowych. Trzeba jednak pamiętać, że subwoofer jest źródłem drgań, dlatego lutowanie musi zostać wykonane sprawnie, a mocowanie do korpusu za pomocą gumowych podkładek.

Głośniki DIY: wzmacniacz i zasilacz

Wzmacniacz i zasilacz można wbudować w obudowę subwoofera, aby zaoszczędzić miejsce poza zainstaluj złącza do podłączenia „tulipanów”. Otwór wypełnia się szczeliwem, po czym instaluje się przednią stronę. Jest on również montowany najpierw za pomocą szczeliwa, a następnie dokręcany za pomocą wkrętów samogwintujących. Po wyschnięciu pudełka należy je przykryć odpowiednim materiałem.

Może służyć jako zasilacz prosty schemat: transformator, mostek prostowniczy i 2-3 kondensatory elektrolityczne. Takie głośniki komputerowe, zmontowane samodzielnie, sprawdzą się doskonale, dźwięk będzie czysty i przyjemny. Jeśli słychać lekkie buczenie, zwiększ pojemność elektrolitu. Jeśli nie ma elementów o dużej pojemności, można połączyć kilka równolegle, wówczas suma będzie równa sumie wszystkich kondensatorów.

Jak zrobić podstawowe głośniki własnymi rękami

Aby wykonać obudowę, możesz użyć drewna lub plastiku. Lepiej jest preferować pierwszy, ponieważ jego zastosowanie w akustyce poprawia jakość dźwięku. Jeśli jesteś zbyt leniwy, aby ciąć drewno, możesz udoskonalić głośniki ze starego radia lub używać ich bez modyfikacji. Wzmacniacz i zasilacz zmontujemy w skrzynce subwoofera, pozostaje więc jedynie podłączyć głośniki do odpowiednich złączy. Dlatego jeśli masz dwa głośniki z centrum muzycznego, możesz bezpiecznie z nich korzystać.

Jeśli zdecydujesz się zrobić wszystko w w najlepszym wydaniu, następnie analogicznie do obudowy subwoofera wykonujesz także dwie obudowy dla głośników głównych. W razie potrzeby można je również pokryć atrakcyjnym materiałem. Na przykład wklejenie cienkiego filcu poprawia jakość dźwięku systemu głośnikowego. W tych głośnikach najlepiej zamontować dwa głośniki - dla średnich i wysokich częstotliwości. Zaoszczędzi to przewody przyłączeniowe i zapewni bardziej atrakcyjny wygląd całego systemu.

Produkcja płytek drukowanych do wzmacniaczy i prostowników

Być może równie pracochłonny proces, który zajmie dużo czasu. Jeśli wybrany przez Ciebie wzór jest dość prosty, możesz nanieść wzór na folię za pomocą markera permanentnego. Wystarczy wstępnie potraktować folię elektrolitem akumulatory samochodowe lub kwas solny. Spowoduje to odtłuszczenie powierzchni i usprawni proces trawienia. Jeśli projekt płytki drukowanej jest złożony, lepiej zastosować technologię żelaza laserowego i oprogramowanie do rysowania ścieżek. Oto jak zrobić głośnik własnymi rękami, a mianowicie płytkę drukowaną do niego.

W programie obrysowujesz położenie elementów, rysujesz ścieżki, a następnie powstały obraz drukujesz na drukarce laserowej z maksymalnym nasyceniem koloru czarnego. Lepiej jest używać błyszczącego papieru. Następnie połóż rysunek twarzą w dół na powierzchni folii PCB, przymocuj papier i zawiń go w czystą szmatkę. Teraz musisz przesunąć rozgrzane żelazko po szmatce, aby wzór został wydrukowany tak dokładnie, jak to możliwe. Procedurę tę przeprowadza się w ciągu 10-15 minut. Po jej zakończeniu zwilż papier wodą, nadmiar zniknie, a na folii pozostanie tylko toner. Jeżeli konieczne są poprawki, należy uzupełnić brakujące elementy markerem trwałym.

Trawienie deski

Po zakończeniu przenoszenia wzoru będziesz potrzebować roztworu chlorku żelaza. Używa go większość radioamatorów, ponieważ proces trawienia za jego pomocą zajmuje niewiele czasu. Jeśli skorzystasz z rozwiązania siarczan miedzi i sól, wówczas trawienie może zająć dzień lub dwa, w zależności od stężenia substancji. Zdarza się również, że roztwór chlorku żelaza nie powoduje dobrze korozji miedzi, więc aby zwiększyć szybkość trawienia, należy go podgrzać. Staraj się tylko nie przegapić momentu, w którym ścieżki zostaną oczyszczone z nadmiaru metalu, w przeciwnym razie część folii znajdująca się pod tonerem zostanie zniszczona.

Zasadniczo możesz zrobić głośniki muzyczne własnymi rękami bez trawienia płytki drukowane. Istnieje montaż naścienny, który jest znacznie łatwiejszy do wykonania. Ale to piękna tablica prawidłowa instalacja wygląda znacznie ładniej niż przewody i końcówki elementów zebranych w stertę. Tak, i możliwość ingerencji w przypadku montowany na ścianie znacznie wyżej. Po wytrawieniu deskę należy ją dokładnie umyć i wysuszyć. I dopiero po usunięciu warstwy tonera rozpuszczalnikiem lub alkoholem można przystąpić do montażu elementów.

Montaż elementów na płytce drukowanej

Teraz wystarczy już tylko nakreślić rozmieszczenie wszystkich elementów na powierzchni planszy. Najpierw wykonaj oznaczenia w miejscach, w których należy wykonać otwory wiertłem o średnicy 1-1,2 mm. Zadanie nie jest łatwe, gdyż przy silnym nacisku można po prostu złamać wiertło. Aby ulepszyć płytkę drukowaną, należy ocynować (pokryć warstwą cyny) wszystkie ścieżki płytki. Aby to zrobić, należy potraktować je wszystkie roztworem kalafonii, a następnie za pomocą rozgrzanej lutownicy z cyną przesunąć każdą z nich, tak aby lut dobrze przylegał do miedzianej powierzchni. Nadmierne nagrzewanie nie jest potrzebne, gdyż istnieje ryzyko, że folia zacznie się odklejać od PCB.

Przed montażem elementów należy również ocynować ich końcówki. Tylko w tym przypadku wykonane przez Ciebie głośniki komputerowe będą miały najwyższą możliwą niezawodność. Jeśli wystąpią wibracje, lutowanie może bardzo szybko się zepsuć, kontakt zostanie utracony, a wzmacniacz przestanie działać lub będzie działał, ale ze świszczącym oddechem i jest niestabilny.

Wniosek

Jak można zrozumieć ze wszystkiego, co zostało powiedziane, można wykonać wysokiej jakości akustykę z dowolnego dostępnego materiału. Zwróć tylko uwagę na jego stan; nie powinieneś używać zgniłego drewna do subwoofera lub głośników. Podstawa elementów wzmacniaczy niskiej częstotliwości jest bardzo mała - wystarczy jeden mikroukład, który zapewnia moc wyjściową 10-20 watów w dwóch kanałach. Proste, zaprojektowane przez Ciebie głośniki muzyczne posłużą Ci przez wiele lat, a jakość dźwięku pozwoli cieszyć się zarówno muzyką, jak i filmami z efektami specjalnymi.

Montaż głośnika w domu nie jest tak trudnym zadaniem, jak wielu mogłoby się wydawać. Posiadanie niezbędne materiały i informacji, możesz nie tylko kupić dobry, wysokiej jakości głośnik z czystym dźwiękiem, ale także zaoszczędzić przyzwoitą sumę pieniędzy.

Najpierw musisz kupić lub zrobić własny wzmacniacz dźwięku.

Jak zrobić domowy wzmacniacz głośnikowy

To bardzo prosty sposób na zbudowanie wzmacniacza audio. Absolutnie każdy może złożyć taki wzmacniacz bez większego wysiłku.

Wymagane materiały

Złącze koronowe;
Korona 9 woltów;
Głośnik o mocy 1 W i impedancji 8 kOhm;
Minijack 3,5 mm;
Rezystor 10 kOhm
Przełącznik;
Układ LM386;
Kondensator 10 V i 220 µF;
Lutownica.

Produkcja

Krok 1

Połóż chip na stole. Aby nie pomylić boków i poprawnie przylutować wszystkie przewody do mikroukładu, należy zwrócić uwagę na otwór po jednej ze stron mikroukładu. Otwór ten należy umieścić z dala od Ciebie, jak pokazano na obrazku:

Krok 3

Styk dodatni złącza należy przylutować do drugiego styku przełącznika.

Krok 4

Piątą „nogę” mikroukładu należy przylutować do dodatniego styku kondensatora.

Krok 5

Podłącz pozostały styk kondensatora za pomocą lutownicy i przewodu do dodatniego styku głośnika.

Krok 6

Po wykonaniu zworki, jak pokazano na rysunku, należy przylutować ujemny styk głośnika do pinów 2 i 4 mikroukładu.

Krok 7

Przylutuj rezystor do trzeciego pinu mikroukładu.

Krok 8

Zdemontuj mini-jack, podłącz lewy kanał do prawego i przylutuj rezystor do pozostałego kanału poprzez okablowanie.

Krok 9

Podłącz minus mini-jacka do minusa głośnika za pomocą drutu i lutownicy.

Krok 10

Przylutuj ujemny przewód złącza do ujemnego zacisku głośnika.

Krok 11

Głośnik dla przyszłego mówcy jest gotowy! Teraz pozostaje tylko przetestować. Jeśli głośnik nie działa, warto przejrzeć poprzednie akapity, aby poprawić błędy.

Montaż kolumny

Teraz zacznijmy tworzyć samą kolumnę.

Wymagane materiały

Rura polipropylenowa, której średnica jest równa średnicy kolumny lub nieco większa;
Płyta DVD lub CD;
Wiertarka;
Klej topliwy;
Nożyczki;
Wiertarka lub śrubokręt z przystawkami do wiercenia;
Papier ścierny;

Produkcja

Krok 1

Przetnij rurę, pozostawiając niewielkie wybrzuszenie na złącze. Przed rozpoczęciem cięcia należy zaznaczyć to wybrzuszenie na rurze zgodnie z rozmiarem samego złącza.

Krok 2

Narysuj okrąg na środku krążka za pomocą polipropylenowej rurki. Okrąg ten należy wyciąć nożyczkami i wygładzić krawędzie wiertłem. Za pomocą nożyczek wykonaj dwa małe wcięcia na dysku niedaleko siebie na przewody.

Krok 3

Włóż wzmacniacz do tuby. W razie potrzeby ostrożnie skleić klejem termotopliwym wewnątrz.

Krok 4

Wywierć otwór powyżej wypukłości na przełącznik, o wielkości równej rozmiarowi samego przełącznika lub nieco mniejszy.

Krok 5

Należy wcześniej odlutować przewody od włącznika, aby wsunąć je w ten otwór, a następnie ponownie je przylutować. Następnie włóż przełącznik do otworu. W razie potrzeby zabezpiecz od wewnątrz gorącym klejem.

Dekoracja akustyczna nie oznacza ozdabiania głośników rzeźbami styl antyczny, choć nada to głośnikowi wyjątkowości, ale jest rozwiązaniem problemów zwarć akustycznych.
Faktem jest, że gdy dyfuzor przesuwa się w jedną stronę, a nadciśnienie powietrze, a z drugiej strony powietrze jest odprowadzane. Aby powstał dźwięk, konieczne jest, aby wibracje powietrza rozeszły się w przestrzeń i dotarły do ​​słuchacza oraz do wnętrza w tym przypadku powietrze oscyluje wokół dynamicznego kosza na głowę i powietrza, które tworzy ciśnienie akustyczne niezbyt duży, szczególnie w obszarze niskich częstotliwości:

Więcej szczegółów na temat zasady działania głowicy dynamicznej TUTAJ.
Metody przerywania obwodu akustycznego nazywane są projektowaniem akustycznym, a każdy z nich ma na celu utrudnienie przedostawania się powietrza z jednej strony nawiewnika na drugą.
Istnieje kilka głównych możliwości przerwania zwarcia akustycznego. Najprostszy sposób to użycie materiał arkuszowy w środku którego wycięty jest otwór na głowicę dynamiczną. Nazywa się to ekranem akustycznym:

Trochę więcej trudna droga- otwarte pudełko, tj. szuflada bez tylnej ścianki:

Obie powyższe metody mają zbyt małą skuteczność, dlatego praktycznie nie stosuje się ich tylko w przypadkach, gdy „nie ma ryby i nie ma raka”.
O wiele efektywniej jest zastosować zamkniętą skrzynkę i to w takich głośnikach szczególną uwagę zwraca uwagę na szczelność pudełka - każda szczelina w pudełku będzie produkować podteksty, ponieważ w pudełku powstaje zarówno odpowiednio duże ciśnienie (kiedy dyfuzor wchodzi do pudełka), jak i dość duża próżnia (kiedy dyfuzor się wysuwa):

Kolejną opcją projektowania akustycznego jest skrzynka z bass-refleksem:

W tym przypadku jest to prostokątny otwór umiejscowiony w ściśle wyliczonym miejscu na przednim panelu zestawu głośnikowego. Jednak tę opcję można również wykonać za pomocą potoku:

Zaletami tych opcji jest zwiększona moc wyjściowa przy częstotliwości, dla której zaprojektowano bass reflex, którego głównym celem jest odwrócenie, tj. zmienić fazę na przeciwną. Dzięki temu dźwięk emitowany jest w przestrzeń nie tylko przez przednią część dyfuzora, ale także przez jego tylną część, której faza zmienia się poprzez bass reflex.
Bardziej złożoną wersją projektu akustycznego jest labirynt akustyczny. Istotą tej opcji jest to, że kanały wewnątrz głośników są rozmieszczone w taki sposób, że przy określonej częstotliwości pojawia się rezonans i w rezultacie duży wzrost mocy wyjściowej na tej częstotliwości. Obliczenia i dokładność wykonania takich układów należy traktować BARDZO poważnie, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia w labiryncie fal „stojących”. W takim przypadku jakość dźwięku będzie jeszcze gorsza niż w przypadku opcji z ekranem akustycznym:

Wersja tubowa pozwala uzyskać jeszcze większą moc wyjściową przy częstotliwości rezonansowej:

Różnica między głośnikiem tubowym a głośnikiem labiryntowym polega na tym, że jest to przewodnik fale dźwiękowe zmieniają się według różnych praw - róg rozszerza się stożkowo na całej swojej długości lub wykładniczo. Labirynt może mieć to samo okno na całej długości, może się rozszerzać lub przeciwnie, zwężać, ale zawsze liniowo. Dodatkowo w przypadku głośników z labiryntem w pracy bierze udział zarówno przednia, jak i tylna część dyfuzora, natomiast w przypadku głośników tubowych promieniować może zarówno jedna, jak i obie strony.
Następną opcją projektowania akustycznego jest rezonator środkowoprzepustowy lub środkowoprzepustowy:

Ta opcja różni się od wszystkich poprzednich przede wszystkim tym, że emituje tylko z częstotliwością rezonansową i wymaga ścisłego przestrzegania wymiarów projektowych.
Trzy ostatnie opcje są przeznaczone głównie do stosowania głowicy dynamicznej o niskiej częstotliwości, podczas gdy poprzednie są odpowiednie dla głośników szerokopasmowych. Dlatego jeśli system akustyczny oprócz głośników niskotonowych posiada jeszcze inne, np. średniotonowy i wysokotonowy, wówczas nie zaleca się osadzania ich w obudowie z głośnikiem niskotonowym.
W każdym razie, aby obliczyć rozmiary głośników, będziesz potrzebować charakterystyki głowicy dynamicznej, w szczególności parametrów Thiela-Small. Jeżeli dane te nie są dostępne, należy je uzyskać przed obliczeniem wymiarów obudowy głośnika.
Opisów metod uzyskania tych parametrów jest całkiem sporo - wystarczy skorzystać z dowolnej wyszukiwarki.
Nie są to oczywiście wszystkie rodzaje konstrukcji akustycznych – te są najbardziej popularne.
Wymiary obudów obliczane są za pomocą specjalnych programów do obliczania obudów głośników. Znalezienie ich w Internecie, a także instrukcji, jak z nich skorzystać, również nie stanowi problemu. Projektując AS, należy wziąć pod uwagę niektóre z nich cechy technologiczne - Jeśli panel przedni

, na którym montowany jest głośnik, zostanie wpuszczony w obudowę, wówczas konieczne będzie wykonanie dodatkowych żeber, w które faktycznie będzie opierał się panel przedni:

Jeśli nie chcesz bawić się z przetłoczeniami, możesz wykonać panel przedni tak, aby opierał się o boki obudowy, co dodatkowo wzmocni połączenie panelu przedniego z bokami:
Wszystko to sprawi, że panel przedni uzyska dodatkowe, sztywniejsze połączenie z korpusem. Nie należy również zapominać o sposobach mocowania głowicy dynamicznej do panelu przedniego i pułapkach, jakie można napotkać. Najbardziej preferowany jest montaż głośnika od zewnątrz, gdyż nie osłabia to mechanicznie konstrukcji, jednak metoda ta polega na skosowaniu wzdłuż średnicy głowicy dynamicznej i zatopieniu głośnika wewnątrz obudowy tak, aby WSZYSTKIE emitery, bas, środek i soprany były jak najbardziej w tej samej linii. fazowanie zmniejsza się wytrzymałość mechaniczna

przedniego panelu i do jego odnowienia potrzebny będzie dodatkowy pierścień zabezpieczony od wewnątrz. Znaczenie tego pierścienia jest tym większe, im większą moc można uzyskać z produkowanego głośnika, a przy mocach powyżej 150 W jest to już w 100% konieczne:
W razie potrzeby konieczne będzie usunięcie bocznych fazek na pierścieniu, aby nie zakłócał on montażu panelu przedniego w samej obudowie.

Aby rozwiązać problemy z uszczelnieniem, możesz użyć uszczelek drzwi - samoprzylepnych pasków porowatej gumy, sprzedawanych we wszystkich sklepach z narzędziami.

Szczeliwo przykleja się na obwodzie fazowania, a podczas montażu głośnika całkowicie wypełnia wszystkie pęknięcia:

Jeśli głowica dynamiczna jest montowana od wewnątrz, wówczas otwór będzie musiał zostać sfazowany, aby zapobiec pojawianiu się fal stojących. Jednakże takie ścięcie osłabia sztywność w miejscu mocowania głośnika do panelu (materiał jest zbyt cienki) i taki sposób mocowania jest nie do przyjęcia dla mocy powyżej 50 W bez dodatkowego wzmocnienia konstrukcji:
Do produkcji obudów głośników zaleca się stosowanie naturalnego materiału, optymalnie sklejki, ale ten materiał jest zbyt drogi. Dlatego też do budowy głośników średniej i wysokiej kategorii cenowej lepiej jest wykorzystać sklejkę, stosując głowice dynamiczne BARDZO dobrej jakości i mocy powyżej 100 W.

W przypadku średniej kategorii cenowej i niskich mocy (do 50 W) można zastosować płytę pilśniową lub MDF (tak samo jak płyta pilśniowa, tylko grubość i gęstość jest większa), ale należy ją przetworzyć i zmodyfikować lub płytę wiórową.
W przypadku mocy do 10 W całkiem odpowiedni jest również plastik, ale także wykorzystujący sztuczki technologiczne. Pierwszy problem przy wykonywaniu głośników z tworzywa sztucznego pojawia się przy eliminacji drgań samego plastiku, szczególnie widocznych w środkach ścian bocznych. Możesz pozbyć się tego nieprzyjemnego dźwięku stosując grubszy plastik lub przykleić dodatkowe usztywniacze. Jeśli tworzywo sztuczne zostanie rozpuszczone w dichloritanie, wówczas do zamocowania żeberek można zastosować dichlorytan z rozpuszczonymi w nim kawałkami tworzywa sztucznego. Jeśli plastik nie zostanie rozpuszczony w dichloroetanie, lepiej zastosować klej epoksydowy, najlepiej wyprodukowany w Dzierżyńsku. Przed przyklejeniem obszarów styku ostrożnie potraktuj je ziarnem papier ścierny

i nie obawiaj się, że klej utworzy rolki w miejscu styku sklejanych części:

Aby uzyskać większą skuteczność w tłumieniu podtekstów nadwozia, można „pomalować” powstałe „wanny” w 2-3 warstwach antyżwirem - powłoką służącą do pokrywania podwozia samochodów w celu ochrony przed drobnym żwirem.
W przypadku stosowania płyty pilśniowej jako materiału do produkcji głośników konieczne jest określenie wymaganej grubości. Jeśli moc głośnika nie przekracza 5 W, wówczas płytę pilśniową można zastosować w jednej warstwie.

Przed cięciem płyta pilśniowa jest pokryta z jednej strony klejem epoksydowym i podgrzewana suszarką do włosów. Pod wpływem temperatury klej staje się bardziej płynny i impregnuje płytę pilśniową do prawie połowy grubości. Po stwardnieniu kleju powstały materiał jest dość mocny, zasadniczo getinax, ale z jednej strony zachowuje właściwości dźwiękochłonne płyty pilśniowej. DPV można wyciąć wyrzynarką, a elementy można skleić klejem epoksydowym wzmocnionym materiałem. W tym celu wykroje są składane w żądaną strukturę i zabezpieczane dowolnym SUPERGLUE. Następnie wycina się paski mocnego materiału, w naszym przypadku jest to czerwony jedwab. Szerokość pasków powinna wynosić około 3...4 cm. Paski układa się na stykach obrabianych przedmiotów, pokrywa z wierzchu żywicą epoksydową, a następnie „prasuje” lutownicą o mocy 40...60 W. Wysoka temperatura pozwala klejowi całkowicie nasycić tkaninę, a także znacznie przyspiesza polimeryzację kleju. To prawda, że ​​\u200b\u200bpodczas pracy uwalniana jest pewna ilość dymu, dlatego prace należy wykonywać na zewnątrz lub pod maską:

Jeśli moc głośnika jest większa niż 10 W, ale mniejsza niż 20, lepiej skleić płytę pilśniową na pół - najpierw arkusze są sklejane, a następnie montowana jest gotowa obudowa:

Dla mocy do 30...35 W konieczne będzie złożenie płyty pilśniowej na trzy części lub zastosowanie płyty wiórowej o grubości 18 mm (płytę wiórową o grubości 22 mm można niestety spotkać tylko w starych babciach w postaci starych szaf z lat 80-tych) ). Do usztywnienia ścian bocznych można zastosować przekładki typu „KRZYŻ”:

W przypadku mocy do 50 W zasadność stosowania płyty pilśniowej jest już dyskusyjna - znacznie łatwiej jest pracować z płytą wiórową, MDF lub sklejką niż składać płytę pilśniową z 4-5 warstw. W tym celu odpowiedni jest materiał o grubości 18 mm, ale będziesz musiał użyć dodatkowych prętów, aby zapewnić lepsze połączenie między częściami głośnika: Głośnik można zmontować za pomocą wkrętów samogwintujących, ale ponieważ moc nie jest większa, można go przykleić klejem epoksydowym lub PVA, ale lepiej kupić go nie w sklepie z artykułami biurowymi, ale w sklepie ze sprzętem lub budowlanym . Ten PVA będzie się nazywał MOMENT-STOLYAR, klej dyspersyjny w wodzie. Kup na rynku
Produkując głośniki, czasami popełniają poważny błąd - łącze średnio-HF nie jest w żaden sposób chronione akustycznie przed uderzeniem tylnej strony stożka głośnika niskotonowego, co prowadzi do spadku wydajności samego głośnika, a często awaria łącza średniotonowego - zbyt silne uderzenia powietrza z tylnej strony dyfuzora głośnika niskotonowego prowadzą do wypchnięcia cewki głośnika średniotonowego ze szczeliny magnetycznej i zakleszczenia cewki.
Znacznie częściej zapominają o odjęciu objętości obudowy ochronnej głośników średniotonowych i wysokotonowych od całkowitej głośności głośnika, w wyniku czego wewnętrzna głośność głośnika jest mniejsza niż to konieczne, a końcowe cechy są znacznie zamazane - częstotliwość rezonansowa zakłócaczy fazowych zauważalnie wzrasta, co skutkuje niepożądanymi podtonami.
Przy montażu głośników o mocy do 100 W można zastosować także płytę wiórową lub sklejkę o grubości 18 mm, choć oczywiście lepiej szukać materiału o grubości 22 mm. Aby wyeliminować występowanie rezonansów w bocznych ściankach korpusu głośnika, zastosowano również dodatkowe pręty, przez które mocowane są części głośnika. Nie byłoby zbędne instalowanie „krzyża” i dodatkowej podkładki do mocowania głowicy dynamicznej głośnika niskotonowego, a także obróbka głośników od wewnątrz materiałami dźwiękochłonnymi, na przykład wklejanie paralonem lub pianką 5-10 mm gruby, tylko nie zapominaj, że wklejanie „zje” część wewnętrznej objętości i konieczne jest dokonanie korekty przy obliczaniu wymiarów ciała.

Najlepsze efekty daje pianka poliuretanowa, gdyż grubość nałożonej warstwy można regulować szybkością uwalniania pianki z puszki. Jeśli piana uwalnia się BARDZO powoli, to okazuje się, że jest bardzo gęsta, a przyrost objętości nie jest zbyt duży. Jeśli pianka uwolni się BARDZO szybko, to okazuje się, że jest znacznie luźniejsza, a gdy stwardnieje, znacznie zwiększa swoją objętość. Jeżeli na boki obudowy zostanie nałożona pianka od strony panelu przedniego, zwiększając wydatek piany w miarę zbliżania się do tylnej ściany i zapewniając minimalną wydajność piany na panelu przednim, objętość wewnętrzna głośnika przybierze kształt piramida leżąca na boku. Takie sztuczki pozwalają całkowicie rozwiązać problemy fal stojących, ponieważ wewnątrz głośników nie ma równoległych płaszczyzn, a nierówności zamarzniętej pianki tylko wzmacniają efekt piramidy. Korzystając z tej technologii, należy zachować większą ostrożność przy obliczaniu wymiarów obrabianych przedmiotów - objętość wewnętrzna BARDZO znacznie maleje, a to wymaga poważnego zwiększenia korpusu głośnika.

Oprócz jastrychu za pomocą wkrętów samogwintujących zaleca się przyklejenie żeber do mocowania ścian bocznych, jak w poprzedniej wersji, ale istnieje kilka innych opcji mas klejących:
- klej epoksydowy zmieszany z drobnymi trocinami lub jeszcze lepiej pyłem drzewnym;
- MOMENT-JOINER, ale przed wylewką nałożony klej należy pozostawić do lekkiego wyschnięcia do uzyskania konsystencji masło temperatura pokojowa. Umożliwi to pełniejsze wypełnienie klejem wszystkich nierówności między częściami głośnika;
- klej poliuretanowy, np. MOMENT-CRYSTAL, który również należy pozostawić do lekkiego wyschnięcia. Po montażu miejsce klejenia należy dokładnie ogrzać suszarką do włosów, co doprowadzi do powstania drobnych pęcherzyków w masie klejącej, a sama masa szczelniej wypełni nierówności pomiędzy stykającymi się częściami ciała;
- uszczelniacz samochodowy produkcji krajowej, dokładnie krajowy, ponieważ po stwardnieniu jest znacznie twardszy niż uszczelniacze importowane;
- montaż, pianka poliuretanowa. Przed nałożeniem na sklejane elementy piankę „wypuszcza się” na zbędny kawałek sklejki lub płyty pilśniowej, a następnie dokładnie miesza metalową szpatułką, aż się „skurczy”, czyli tzw. aż do uzyskania masy podobnej gęstością do gęstej śmietany. Po nałożeniu i wyszlifowaniu pianka będzie nadal lekko rozszerzać się i całkowicie wypełniać wszelkie nierówności w miejscu styku części głośnika.
Po sklejeniu elementy należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia na 20...26 godzin.
Aby zwiększyć głośność przy tej samej mocy wyjściowej, można zastosować „podwójne” głowice dynamiczne - w sekcji niskich częstotliwości stosuje się równoległe lub szeregowe połączenie dwóch identycznych głośników. W tym przypadku zwiększa się całkowita powierzchnia dyfuzorów, dzięki czemu głośnik może oddziaływać ze znacznie większą ilością powietrza, tj. wytwarzają większe ciśnienie akustyczne, co powoduje, że subiektywna głośność jest znacznie wyższa:

Należy tu zaznaczyć, że zastosowanie dużej liczby głośników, m.in. do podziału pasma audio, zaczyna wprowadzać pewne kłopoty – dość trudno jest uzyskać fazowanie sygnału w tych miejscach, gdzie przecina się charakterystyka częstotliwościowa głośników sąsiadujących w paśmie. . Dlatego nie należy gonić dużej ilości pasm za domowym głośnikiem – takim olejem można bardzo zepsuć ten bałagan.
Lepiej jest zrobić głośniki o mocy od 100 do 300 W ze sklejki i trzeba będzie szukać sklejki o grubości 22 mm. Głośnik montowany jest również za pomocą klejonych prętów usztywniających. Lepiej jest nadać prętom kształt trójkątów równobocznych, gdzie nogi będą przymocowane do boków, a przeciwprostokątna będzie skierowana do wnętrza ciała.
Jeśli nie możesz znaleźć sklejki o tej grubości, możesz użyć sklejki o grubości 8 mm klejonej na trzy części - ostateczna grubość materiału wynosi 24...25 mm. Kleje są wymienione powyżej.
Jako wskazówkę technologiczną możemy jedynie zalecić najpierw cięcie niezbędne przygotowania i dopiero wtedy sklej je razem i natychmiast dokręć za pomocą wkrętów samogwintujących.
Instalując „krzyż” wewnątrz klimatyzatora, który nie będzie zbędny, lepiej zaokrąglić rogi stagnacyjnych prętów - poruszają się już dość duże ilości powietrza i mogą wystąpić turbulencje wokół prawych rogów jastrychów.
Zaleca się także „zaokrąglenie” wszystkich narożników wewnętrznych przy pomocy plasteliny lub nałożenia kilku warstw grubej antyżwiru.

Innym typem konstrukcji akustycznej są oddzielne obudowy dla każdego głośnika. W takich głośnikach nie stosuje się filtrów pasywnych, a sygnał dzielony jest na pasma zaraz po regulacji głośności we wzmacniaczu.
Podzielony sygnał jest następnie podawany do trzech oddzielnych wzmacniaczy mocy, z których każdy napędza własne głośniki:

Przy mocach powyżej 200 W pożądane jest wzmocnienie panelu przedniego głośników i pożądane jest użycie materiałów o różnej strukturze, na przykład jeśli panel przedni jest wykonany ze sklejki, to jest on przyklejony od wewnątrz arkusz płyty wiórowej, którego grubość jest 1,5-2 razy mniejsza niż grubość panelu. To połączenie materiałów zapewnia absorpcję wibracji w większym zakresie audio właśnie ze względu na niejednorodność materiałów.
Dla większej stabilności głośnika można zwiększyć jego masę poprzez pokrycie spodu poliuretanem pianka poliuretanowa i połóż w nim kilka cegieł, przykrywając je tą samą pianką na wierzchu.
Po stwardnieniu pianki lepiej odciąć nierówności za pomocą noża biurowego. Przy obliczaniu wielkości przyszłego głośnika należy wziąć pod uwagę „skradzioną” objętość wewnętrzną.
Dla mocy powyżej 200 W lepiej jest zastosować materiały kombinowane – wszystkie części głośników sklejone są z płyty wiórowej o grubości 18 mm i sklejki o grubości 18 mm. Jako warstwę zewnętrzną stosuje się sklejkę, a warstwę wewnętrzną – płytę wiórową. Ta sztuczka pozwala trochę zaoszczędzić - płyta wiórowa jest znacznie tańsza niż sklejka. Zaleca się oklejenie wnętrza głośnika materiałem dźwiękochłonnym, np. potrójnie szytą, podwójnie szytą z poczwórną wyściółką (wyściółka może być podwójna i poczwórna), styropianem o grubości 5...10 mm. Odmienna struktura ściśle sklejonych materiałów o różnej strukturze eliminuje problem rezonansu samego korpusu.

Lepiej dodatkowo dokręcić narożniki metalowymi narożnikami - doda to sztywności konstrukcji i zabezpieczy narożniki głośników przed uszkodzeniem - głośniki są już dość ciężkie i podczas transportu możliwe są różne uderzenia, na które narożniki najczęściej cierpią.
Nietrudno zauważyć, że wraz ze wzrostem mocy zwiększa się grubość ścianek głośników. Wynika to przede wszystkim z konieczności odizolowania powietrza poruszającego się wewnątrz głośnika od słuchacza. Nie powinniśmy jednak zapominać, że obudowa głośnika również może rezonować. Aby wyeliminować tę uciążliwość, lepiej zastosować wewnętrzne wklejanie obudów i zminimalizować podteksty uzyskane z rezonansu. Samodzielne sprawdzenie częstotliwości rezonansowej obudowy nie jest trudne. Aby to zrobić, należy przechylić głośnik o 20...25 stopni i rzucić na niego gumowy młotek, z którego najpierw wyciąga się rączkę. Przechylenie AC jest konieczne, aby uderzenie było pojedyncze, a młotek odbił się daleko w bok.
Mikrofon przymocowany do głośnika (otworem membrany w korpusie) i podłączony do dowolnego wzmacniacza liniowego na ekranie oscyloskopu narysuje zarówno moment uderzenia, jak i podźwięk wydawany przez samo ciało. Test jest oczywiście dość prymitywny, ponieważ w rzeczywistości „fala uderzeniowa” pochodzi z wnętrza, a podczas eksperymentu z zewnątrz jednak na podstawie wyników tego testu można ocenić, z jaką częstotliwością samo ciało rezonuje i jak szybko następuje tłumienie:

Idealny głośnik nie przecina się i moment uderzenia zanika od razu, niemal natychmiast, ale ściany idealnego głośnika są z betonu o grubości 1 cm na każdy wat mocy i taki głośnik bardziej nadaje się na pośmiewisko niż do użytku:

Wykończenie głośników może być bardzo różne, nie ma tutaj rygorystycznych wymagań. Jeżeli korpus wykonany jest ze sklejki i wzór jest dość atrakcyjny, wówczas korpus można przeszlifować i następnie kilkakrotnie pokryć bezbarwnym lakierem:

Istnieje możliwość zakupu okleiny z cennych gatunków drewna i pokrycie głośników okleiną w kolorze dopasowanym do koloru mebli w pomieszczeniu:

W sklepach car audio sprzedaje się tzw. tkaninę akustyczną, czyli syntetyczny filc. Materiał dobrze przylega i się rozciąga, co pozwoli na wykończenie głośnika w miarę dobrze:

wysoki poziom Po wyszlifowaniu karoserii można ją pomalować lakierem samochodowym, należy tylko uwzględnić fakt, że emalie samochodowe schną wysoka temperatura

. Dlatego będziesz musiał użyć specjalnego utwardzacza „IZUR”, proporcje mieszania są zapisane na opakowaniu utwardzacza, choć lepiej dodać 10-15% więcej niż sugerowana proporcja:

Jeśli planujesz częste transportowanie zestawu głośnikowego, bardzo przydatne będzie zapewnienie odpowiednich uchwytów.

Dotyczy to szczególnie małych głośników, do których chce się zabrać dwa na raz, oraz dużych, które po prostu mają dużą wagę.

Opisano sposób samodzielnego montażu aktywnego głośnika o zwiększonej wydajności przy niskich częstotliwościach.

Adres administracyjny serwisu:

NIE ZNALAZŁEŚ TEGO, CZEGO SZUKAŁEŚ? GOOGLE:

Cechą charakterystyczną przeciwapertury jest to, że dźwięk dochodzący do słuchacza praktycznie ze wszystkich kierunków, choć stwarza imponujący efekt obecności, nie jest w stanie w pełni przekazać informacji o scenie dźwiękowej. Stąd opowieści słuchaczy o uczuciu latającego po pokoju pianina i innych cudach wirtualnych przestrzeni.

Przeciwdziałanie Plusy:

Szeroka strefa spektakularnej percepcji wolumetrycznej, naturalistyczne barwy dzięki nietrywialnemu wykorzystaniu falowych efektów akustycznych. Wady:

Przestrzeń akustyczna wyraźnie różni się od sceny dźwiękowej powstającej podczas nagrywania fonogramu.

I inni...

Jeśli myślisz, że to koniec listy możliwości projektowania głośników, to mocno nie doceniasz entuzjazmu projektowego głośników elektroakustycznych. Opisałem tylko najpopularniejsze rozwiązania, pozostawiając w tle bliskiego krewnego labiryntu – linię przesyłową, rezonator środkowoprzepustowy, obudowę z panelem akustycznym, rury obciążeniowe… Nautilus firmy Bowers & Wilkins to jeden z najbardziej niezwykłych, drogich i autorytatywnych pod względem dźwięku systemy głośnikowe

. Typ projektu - rury ładujące