Этот удобный шкафчик спроектирован исходя из требований:
✔ глубина должна быть достаточной для хранения большинства переносных электроинструментов
✔ внутри должна быть дополнительная створка, увеличивающая полезную площадь под инструменты,
✔ внутренние полки должны быть переставляемыми, как широкими, так и узкими;
✔ ящик должен полностью выдвигаться;
✔ должна быть возможность установки дополнительной полки
Основные детали шкафчика сделаны из древесины толщиной 20 мм. Для прочности ножки - клеёные, Корпус шкафчика собран из фанеры толщиной 20 мм. Это позволяет легко крепить держатели инструментов.
В шкафчике использован почти каждый сантиметр его объема, и я надеюсь, мне хватит его на долгие годы. Каждая ножка склеена из трех заготовок толщиной 20 мм, то есть всего 12 заготовок. Каждая пара ножек соединена перемычками (паз/шип).
Пазы в ножках образованы при склеивании за счёт выборок в средней заготовке. Каждая пapa ножек соединена перемычками, между которыми расположена продольная распорка.
При сборке основания надо сначала склеить подсборки «две ножки/две перемычки» Распорку С опиливают до окончательной длины и крепят на клее и шурупами между подсборками.
Выдвижной ящик под инструменты
Чтобы получить больше места для хранения инструментов между ножками основания предусмотрено размещение большого выдвижного ящика со свободным доступом к его содержимому.
Стенки ящика соединены «в четверть», дно ящика - из 6-мм ДВП.
До склейки выдвижного ящика в передней стенке 0 я просверлил и зазенковал отверстия для крепления фальшпанели, которую добавил позже.
Установка выдвижного ящика. Собрав выдвижной ящик, прикрепил механизм выдвижения и установил ящик.
Это легче сделать ДО крепления фальшпанели. Установленный ящик должен быть на 3 мм ниже верхних торцов ножек.
Фальшпанель. Установив ящик, я выпилил в размер фальшпанель G. Чтобы скрыть ящик, фальшпанель на 1,5 мм выше его и должна встать между ножками с 1,5 мм зазором с каждой стороны.
До ycтановки фальшпанели просверлил и зазенковал направляющие отверстия, затем прикрепил ручки. Чтобы выровнять фальшпанель, я воспользовался двухсторонней липкой лентой.
Корпус Закончив основание, переходим к корпусу - простой прямоугольной коробке, соединённой «в четверть». Основное требование к корпусу - он должен быть достаточно большим, чтобы в нём разместились ручные электроинструменты.
Изготовление корпуса начинается с выпиливания боковых стенок Н, крышки и дна I окончательной длины и ширины. Я облегчил себе работу-они все одинакового размера. Затем продольно выпилил перегородку J по ширине. Я сделал её немного длиннее, так как она вставляется в корпус после его сборки
Добавление накладок.
Чтобы спрятать ребра фанеры, в соответствии с реальной толщиной фанеры я выпилил детали К и приклеил их к передним кромкам каждой фанерной детали.
Выпиливание фальцев. Корпус собран на соединении «в четверть». Для задней стенки L в задних кромках всех деталей корпуса (кроме перегородки) выпилил фальцы. Для крышки и дна выпилил фальц р боковых стенках Н.
Сверление отверстий.
По обеим сторонам перегородки я хотел установить переставляемые полки. Поэтому до сборки корпуса на каждой стороне перегородки и на ВНУТРЕННИХ СТОРОНАХ боковых стенок Н разметил и просверлил отверстия для штифтов полок.
Полки на левой стороне уже (мельче), чем на правой. Поэтому отверстия на боковых сторонах перегородки смещены.
Сборка корпуса. Теперь корпус можно собрать. Сначала я приклеил и прибил боковые стенки к крышке и дну. Затем в фальцы вклеил заднюю стенку L, которую выпилил из 20-мм фанеры.
Стенка придаёт корпусу прочность, и помогает сохранить ему прямоугольную форму. Кроме того, она является основанием для держателей инструмента. Когда задняя стенка приклеена и прибита на место, можно выпилить перегородку J в размер и вставить её между крышкой и дном.
Я прикрепил перегородку к крышке, дну и задней стенке шурупами. Хотя её можно было вставить в пазы. Но перегородка не такая широкая как корпус, поэтому все пазы должны были бы заканчиваться. не доходя до передних кромок дна и крышки.
Чтобы установить перегородку в корпусе, я пошел на маленькую хитрость. Во-первых, положил корпус на бок. Затем выпилил четыре вставки и на них положил перегородку, чтобы она была параллельна боковым стенкам, пока приклеивал и крепил шурупами перегородку к крышке, дну и задней стенке корпуса.
Немного больше штифта
Полки
Полки немного отличаются от тех, которые вы найдете в большинство шкафчиков. В кромках полок выбраны пазы, которыми полки скользят по штифтам. Если на полках что-нибудь постоянно не лежит, пазы удерживают полки на месте лучше, чем, если бы они лежали прямо на штифтах.
Я хотел иметь переставляемые полки, но не хотел, чтобы они выглядели переставляемыми. Поэтому я выпилил пазы ДО приклейки накладок К. Они закрылии кромки фанеры, а заодно и пазы.
Выпиливание полок. Сажала я выпилил полки М и N, чтобы они вошли в корпуса с зазором по бокам около 1 мм. Затем выпилил 6-мм паз вдоль обеих кромок каждой полки для штифтов Ø6мм. Для этого я отрегулировал линейку так, чтобы диск циркулярки был немного смещён. Затем после первого прохода развернул полку и сделал второй проход. Если штифт Ø6 мм входит в паз очень плотно, отрегулируйте линейку и сделайте еще пару проходов.
Выпилив пазы, к передним кромкам полок я приклеил накладки К. Затем, чтобы установить полки, в отверстия вставил штифты длиной 20 мм и поставил полки на место.
Сборка До навески створок я прикрепил корпус к основанию. Связующий элемент между ними - рамка, детали которой соединены «на ус». А в качестве декоративного штриха, я добавил такую же рамку к крышке корпуса.
Выпиливание рамок . Чтобы сделать рамки, продольно выпилил три детали О и четыре боковые детали Р по ширине. У верхней рамки на корпусе задней детали нет. Затем отпилил детали рамки «на ус» по длине. Передняя/задняя детали - на 25 мм длиннее ширины основания. А боковые детали - на 12 мм длинное глубины основания. Торцы верхних боковых деталей заподлицо с задней стенкой корпуса.
Соединения «на ус» на шпонках. Сначала я прикрепил рамку основания. Чтобы соединения «на ус» были прочными, я усилил соединения шпонками. Теперь рамку основания можно склеить. Когда клей высох, фрезой скруглил ребра передней и боковых деталей.
Крепление рамки основания. Рамка крепится к основанию и корпусу над ней шурупами. Просверлил все направляющие отверстия и установил рамку на место так, чтобы задняя кромка была заподлицо с основанием, а свесы по бокам были одинаковыми. Потом прикрепил рамку к основанию и к корпусу (только за переднюю и заднюю детали рамки).
Установка рамки корпуса. Рамка на крышке корпуса немного отличается от рамки основания. Во-первых, у нее нет задней детали, а только передняя и две боковых. Кроме того, соединения «на ус» деталей рамки не усиливаются шпонками. Я просто приклеил и прикрепил шурупами верхнюю рамку к корпусу.
Внутренняя створка До изготовления внешних створок с левой стороны корпуса я добавил внутреннюю створку поменьше внешней. Она ничего не закрывает, а только обеспечивает дополнительную площадь для размещения ручных инструментов.
Выпиливание. Прежде всего, я выпилил внутреннюю створку Q в размер. Затем к внешней кромке внутренней створки приклеил накладку К и фрезой скруглил её ребра.
Плата петли Внутренняя створка держится на рояльной петле. Но петля прикреплена шурупами не к створке, а плате петли R шириной 100 мм. Створка вклеена в паз, вобранный посредине платы, При такой конструкции створка может быть зафиксирована в закрытом положении магнитным фиксатором, не мешающим рояльной петле.
Навеска створки. С приклеенной платой петли, я прикрепил створку к корпусу на рояльной петле. Затем, просверлил отверстие в перегородке, вклеил в него магнит фиксатора. Потом к плате прикрепил пластину фиксатора.
Внешние створки Осталось сделать внешние створки, собранные на соединении «укороченный шип/паз».
Выпиливание стоек и перемычек. Сначала я выпилил в размер перемычки S,T и стойки U, предусмотрев 1,5-мм зазор у дна и крышки, а также между створками. Затем на деталях рамки выпилил пазы глубиной 11 мм и шипы.
Добавление панели. Насухо собрав обе рамки, я из фанеры выпилил панель V, добавив 10-мм припуск по периметру для шипов.
Выпиливание пазов. Шипы на панелях створок разноплечие. Я хотел добавить декоративный паз на лицевой стороне створки. Для этого передний фальц шипа шире заднего, Я сделал это в два этапа. Сначала выпилил 10-мм фальцы на ОБЕИХ сторонах панели. Затем прирезал дополнительные 1,5 мм только на лицевой стороне. Таким образом, я снизил вероятность скалывания на лицевой стороне. Теперь створки можно собрать и прицепить ручки.
Навеска створок. Створки навесил на рояльных петлях. Затем, чтобы фиксировать их в закрытом положении, для каждой створки в крышке и дне корпуса закрепил два магнитных фиксатора.
Отделка Обычно я покрываю изделия лаком на водной основе, исходя их двух соображений. Во-первых, лак лёгок в применении - его только надо втереть кистью, дать впитаться и стереть излишек. Кроме того, это покрытие легко восстанавливается. Если отделка смотрится потёртой или на пей появляются глубокие царапины, надо только зачистить поверхность и нанести новый слой лака.
Держатели для инструменто Немного изобретательности, и из обрезков можно сделать держатели для инструментов, на которых последние можно удобно развесить в шкафчиках или на стене.
Ножовка
Чтобы не повредить зубья ножовки, я подвесил ее за ручку. Держатель сделал по внутреннему контуру ручки. Для этого обвел внутренний контур ручки на обрезке деревяшки, равной толщине ручки пилы, затем выпилил его и зачистил.
На держателе пила фиксируется прикрепленной шурупом щеколдой.
Молоток Самый удобный способ повесить молоток - опереть головку на два шканта. Но лучше шканты крепить не к дверце, а к маленькому деревянному блоку, а уже ею прикрепить шурупами к дверце. Может показаться, что блок лишняя деталь. Но у блока есть плюс - на нём легче определить положение отверстий и просверлить их год углом, чем в большой фанерной дверце.
Напильники Для хранения напильников я сделал маленькую полочку, из которой они не могут выпасть. Сначала напильник надо приподнять и только потом его можно вытащить.При изготовлении полочки сначала просверлил большие отверстия глубиной б мм. Когда напильники вставлены в сквозные отверстия, конусообразные ручки сами зафиксируются на месте. Чтобы вырезать щели, сначала я просверлил маленькие сквозные отверстия, а потом ножовкой удалил лишнюю древесину.
Самуэль Квертифельд, США
По материалам журнала "САМ"
Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева). Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»).
Начните с устойчивого основания
1. Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А , ножки В и проножки С по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а). Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений.
2. Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А , а также на ножках В (рис. 1 и 1а). С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд.
3. Выпилите на концах ножек В и проножек С шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1 b , фото А). Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а и фото В). Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А , ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура.
Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С.
Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь.
Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу.
4. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С).
Краткий совет! Заполните пустоту проставкой. Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы , и она поможет упростить склейку.
Изготовьте корпус
1. Выпилите боковые D , а также верхнюю/нижнюю Е панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1). Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F и верхних/нижних G кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин . Добавьте несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.
Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А.
2. С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С , отметьте их окончательную длину (фото D ) и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1). Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н . Поставьте боковые панели на проножки основания А-С , зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.)
Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять.
3. Выпилите заднюю стенку Н и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е). Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D с верхней и нижней Е (рис. 1). Выпилите перегородку I , приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G , и дополнительно закрепите шурупами.
Ящиков должно быть много
1. Для боковых J, К и передних/задних L, М стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2). Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены.
2. Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О (рис. 2). На внутренней стороне боковых стенок J, К выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М , формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2).
3. Насухо соберите детали ящиков J-M для определения размеров днищ N, О . Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики.
4. Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D — I (рис. 3). Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2).
Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке.
5. Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото F ). Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы.
6. Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2). Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера».
Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек.
7. Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B). Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото G ). Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2), затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки.
8. Выньте ящики из корпуса D-I и вставьте корпус в основание А-С . Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1).
9. Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие.
Изготовьте верхний корпус
1. Выпилите боковые стенки R и их кромочные накладки S (рис. 4). Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т и два днища U . Одно днище временно отложите в сторону.
2. Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S , крышки Т и одного днища U шпунт 10×10 мм (рис. 4). Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а).
3. Для верхних и нижних передних V и боковых W, X отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U , а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V длиной, равной длине крышки Т и днища U , а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм.
4. Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н). Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X , закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I).
Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине.
Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым.
5. Приклейте передние накладки V к крышке и днищу U , выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.
6. Опилите задние концы боковых накладок W, X , чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V и днища U/V . Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220.
Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами.
7. Для шпонок Y острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X . Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b). Вклейте шпонку в паз передней накладки V так, чтобы она упиралась в днище U . При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото J ). Приклейте на место боковую накладку W , затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X к крышке Т . Примечание. Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок.
8. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R , крышки Т и днища U . Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220.
Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами.
9. Положите заднюю стенку Z на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К). Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y , приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U , зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4).
Добавьте дверцы
1. Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА , длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z . Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ , измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам.
2. Примечание. В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках. Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА (рис. 5) и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ . Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ , сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА .
3. Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС , а также длину полочек DD и бортиков ЕЕ . Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5).
4. Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ . Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора».
5. Выпилите полочки DD и бортики ЕЕ (рис. 5). Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ и филенок СС , а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону.
Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса.
6. Положите на верстак одну боковую стенку АА внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ . Затем вклейте на место филенку СС. Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD , а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото L ). Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5).
Установка дверок и отделка
Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли.
1. Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М). Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X и нижними W боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки.
2. Выпилите упор FF для дверок и придайте ему форму (рис. 4с). Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото N ). Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а). Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях.
С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами.
3. Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ , приклейте их к полочкам DD и нижним деталям ВВ дверок (рис. 5). Выпилите внутренние полки GG , вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН . Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.
4. Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q , шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус.
5. Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3 и 3а). Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.
Оснащение рабочих мест металлическими инструментальными шкафами позволит решить важные производственные моменты: организацию размещения и хранения инструмента, рациональное использование площадей, безопасность и высокую производительность труда.
Профессиональные инструменты требуют бережного отношения и особых условий хранения. Специализированные металлические шкафы обеспечивают полноценную сохранность инструментов: защиту от механических повреждений, негативного воздействия внешней среды и хищений. Прочное и функциональное оборудование позволяет комфортно и безопасно обустроить рабочее место, рационально использовать производственные площади.
Инструментальные шкафы – каркасные конструкции. В качестве несущего остова используются металлический профиль. Обшивка – стальной лист.
Выпускаются шкафы 2 основных типов — сварные и модульные (секционные).
Сварная мебель
представляет собой законченную конструкцию, готовую непосредственно к эксплуатации. Емкость содержит секции строго установленного размера и конфигурации.
Шкафы секционные состоят из отдельных элементов и предусматривают моделирование единой сборной системы в соответствии с функциональными требованиями и особенностями помещений. Присоединение секций к основе осуществляется с помощью винтов. Собранный таким образом модуль демонстрирует жесткость, прочность и устойчивость, достаточную для серьезных нагрузок.
Металлические шкафы для инструментов, в зависимости от комплектации и габаритов, способны выдерживать до 400 кг суммарного веса содержимого. В частности, стационарные полки несут до 100 кг нагрузки, планшеты – до 20 кг, перекладины можно нагружать до 15 кг.
По способу установки инструментальные хранилища могут быть напольными и настенными. Для обеспечения устойчивого положения напольные шкафы оснащаются регулируемыми ножками. Благодаря такой опции можно изменить высоту каждой из опор и придать мебели идеальную устойчивость на самых неровных поверхностях.
Функциональная «начинка» инструментальных шкафов
Модели стационарных металлических емкостей для инструментов имеют различную комплектацию – в соответствии с каталогом оборудования предприятия.
Модульные конструкции предполагают удобную возможность оптимизации внутреннего пространства – изъятие или добавление составных элементов, изменение их параметров.
- выдвижные ящики, полки, планшеты;
- стационарные полки;
- перекладины, разделители, перегородки;
- крючки и держатели;
- навесные корзины (резиновые или пластиковые).
«Начинку» производственной мебели дополняют перфорированными панелями на стенках и внутренней части дверей, что позволяет расширить функциональные опции. Перфорация обеспечивает также циркуляцию воздуха в емкостях.
Навесные ложементы (крючки различной длинны, хомуты, клипсы) монтируются на панели и позволяют компактно и доступно сберегать отвертки, гаечные ключи, пассатижи, щипцы и прочий мелкий инструментарий. Для складирования небольших деталей, насадок, гвоздей, саморезов, болтов удобны выдвижные контейнеры и полки. Габаритный — и механический инструмент, слесарные приспособления размещают на усиленных полках из листовой стали толщиной не менее 2 мм.
Количество и состав аксессуаров мини-склада стандартной серии может варьироваться:
- полки – от 22 до 44 штук с шагом регулировки по высоте от 50 мм;
- ящики – от 12 до 24 штук;
- перфорированные экраны оптимальных размеров – в зависимости от количества соответствующего инструмента;
- большие напольные выдвижные контейнеры – от 1 (на всю ширину пола) и более.
Металлические шкафы оборудуются двустворчатыми дверцами и оснащаются запорными системами. Как правило, используются ригельные замки – высокопрочные, надежные и долговечные. Для шкафов, высота которых более 1 метра, монтируют замки на 3 точки. Бесшумный ход и плотное закрывание дверей обеспечивают стальные ригели и пластиковые втулки.
Шкафы для производства и домашней мастерской
Порядок на рабочем месте, удобное расположение инструментов одинаково важны для промышленных цехов и домашних мини-мастерских . Правильный выбор металлической мебели позволит обеспечить производственное помещение и личное подсобное хозяйство, автосервис или учебную мастерскую наиболее целесообразным и максимально полезным оборудованием.
Для масштабных мастерских потребуются многосекционные шкафы солидных объемов (2100х1045х500мм), состоящие из большого количества функциональных элементов. Это позволит оптимально разместить инструмент всех видов и размеров в количестве, необходимом для осуществления производственного процесса. В индивидуальном хозяйстве разумнее установить компактные модели небольшого размера, которые удобно впишутся в ограниченное пространство.
Аккуратные мини-хранилища небольших размеров (1800х940х500) удобно располагаются в непосредственной близости к рабочему месту. Более объемные и вместительные, содержащие инструментальные материалы для всего цеха или производственного участка, целесообразнее разместить в одном месте – едином складском комплексе. Модульные конструкции предполагают создание удобных и рациональных угловых вариантов.
В интерьере особняка или квартиры металлический шкаф вряд ли уместен. Для хранения стандартного набора подручных инструментов в быту чаще используют ДСП или МДФ конструкции. Если же запасы домашнего мастера внушительны, включают различные виды механических и электрических приспособлений, то без прочной металлической емкости не обойтись. Отлично подойдут модели с параметрами (высота, ширина, глубина) 1000х1000х500 мм или другие малогабаритные варианты, которые без труда поместятся в прихожей, кладовке или на лоджии.
Маленький видеообзор про инструментальные шкафы металлические FERRUM (Феррум)
Материал изготовления
В производстве металлических шкафов для инструментов используют высокопрочную листовую оцинкованную сталь толщиной от 1 до 2 мм. Именно такой материал обеспечивает:
- должный уровень устойчивости к потенциальным повреждениям в процессе эксплуатации мебели;
- прочность конструкции, необходимую при размещении массивных крупных предметов;
- долговечность и надежность продукции при неблагоприятных условиях окружающей среды;
- бюджетную доступность готовых изделий.
Металлические поверхности покрываются специальнымполимерно-порошковым составом для дополнительной защиты от коррозии и повышения износостойкости. Полимерные краски придают производственной мебели эстетичный вид и дополнительные эргономичные свойства.
Сравнение с другими материалами
Металлические шкафы для хранения инструментов демонстрируют ряд весомых преимуществ перед аналогичными изделиями из дерева или пластика. Наряду с несоизмеримо большей «грузоподъемностью» следует отметить:
- устойчивость к интенсивным механическим воздействиям;
- пожаробезопасность;
- устойчивость к влаге и перепадам температур;
- долговечность с сохранением первоначальных технических характеристик;
- устойчивость к повреждениям грызунами;
- возможность быстрой установки, переукомплектации, многоразовой сборки-разборки конструкций без привлечения специалистов;
- простоту в уходе, обслуживании и дезинфекции;
- отсутствие в составе материала вредных летучих соединений;
- демократичную стоимость.
Металлический шкаф прослужит в мастерской долгие годы. Поэтому необходимо ответственно и грамотно выбирать функциональную продукцию – оптимально комфортные и вместительные модели сразу. Так как в последующем замена и демонтаж обойдется во много раз дороже.
Шкафы и другие инструментальные конкуренты
В мастерских и производственных цехах используется разнообразное оборудование для хранения инструментов. Панели, ящики, тумбы, верстаки, тележки имеют свое функциональное предназначение и незаменимы в конкретных ситуациях.
В автосервисе удобны инструментальные тележки, обеспечивающие подачу инструмента непосредственно к каждому автомобилю. Слесарный верстак с выдвижными ящиками и тумбами – обязательное оборудование стационарного рабочего места. При выездных работах мастера пользуются специальными переносными инструментальными ящиками.
Выбирая органайзер, следует учитывать его функционал и требования к хранению определенных видов инструментов. Немаловажно также разумно использовать внутреннее пространство и обеспечить свободный доступ к производственному оборудованию. В условиях небольших площадей или при интенсивной загруженности производственных помещений различными подсобными элементами реализовать эти требования не всегда удается.
Для надежной сохранности и удобной систематизации большого количества инструментов и оснастки целесообразно установить объемные, вместительные и, вместе с тем, компактные шкафы. Такие универсальные емкости помогут существенно сэкономить полезную площадь, обеспечат адекватные условия хранения для их содержимого и предотвратят возможность хищения дорогостоящих средств производства.
Сборка шкафа
Из разрозненных малых деталей детской забавы зодчие-любители создают сложнейшие комбинации. Работа профессионалов компании-изготовителя промышленных шкафов – дизайнеров, конструкторов, монтажников – во многом напоминает манипуляции с лего.
Компоновка и сборка будущего органайзера ведется по эскизам заказчика. Затрудняетесь с выбором лучшего варианта для своей мастерской? Опытные эксперты разработают уникальную модель многофункционального шкафа, которая вместит весь инструмент и гармонично впишется в самое малогабаритное пространство. Подобно тому, как внутри бутылки «вырастают» модели кораблей, собранные умелыми руками, в небольшом гараже или подсобном помещении быстро и четко монтируются модули из металла.
Шкаф «приедет» на объект в разобранном виде. В этом еще одно преимущество металлической модульной мебели – мобильность при транспортировке, погрузке/выгрузке. Затем следует сборка «супер-лего» непосредственно на месте установки.
Универсальные детали имеют высокоточные размеры и без проблем сопрягаются между собой в различных комбинациях. Поэтому монтаж шкафа не представляет трудностей и может выполняться своими силами. Организовать более сложные, многосекционные хранилища инструментов, с навесными шкафчиками, напольными пристенными и островными емкостями, помогут специалисты компании.
Приобрести производственную мебель целесообразнее непосредственно у производителя или в специализированном магазине фирменной дилерской сети. В этом случае заказчик получает оборудование в соответствии со своими требованиями и действующими техническими нормами, а также полный спектр сопутствующих услуг: разработка проекта, доставка, профессиональный монтаж.
Металлические инструментальные шкафы – оптимальный выбор для тех, кто ценит в оборудовании экономию и надежность, долговечность и многофункциональность, комфорт и аккуратность.
Инструменты имеются в любом доме. Особенно если в нем есть мужчина, который любит и умеет что-то мастерить своими руками. Некоторые задают вопрос: «Зачем нужен шкаф для инструментов , ведь их можно положить куда угодно?» Но вопрос этот задают люди, которые не хотят или не умеют мастерить дома различные вещи. Домашний мастер знает, что шкаф для инструментов просто необходим.
Молоток, отвертку и пассатижи, которые часто используются для элементарных работ, можно разместить где угодно. Но для большого количества инструментов требуется хороший и удобный шкаф. Он должен помещать в себя весь инструмент и, к тому же не занимать слишком много места. Для этих целей приспосабливают шкафы, тумбочки, сундуки. Можно, конечно, использовать все это. На шкаф для хранения инструмента сделать совсем несложно. Это может каждый домашний мастер.
Итак, как организовать шкаф для инструментов
Существует хороший вариант такой мебели, который представляет собой шкаф с двумя створками. Створки распахиваются, а в средней части шкафа имеется откидной столик. В шкафу можно смонтировать отдельное освещение. В закрытом виде он занимает совсем мало места, поэтому его можно установить и в малогабаритной городской квартире. Легче всего такой шкаф сделать из дерева.
Чтобы сделать шкаф для инструментов деревянный , понадобятся:
- сосновые доски (толщина 20-25 мм);
- фанера (толщина 10-12 мм);
- деревянные бруски (сечение 40Х40 мм, или 50Х50 мм);
- ножовка, молоток, гвозди (30-60 мм), шурупы(30-60 мм).
- металлические уголки (100-150 мм и 80 мм);
- шарниры (120 мм) и прочая фурнитура.
Прежде чем начать изготовление шкафа, нужно определиться с его расположением доме, с размерами. Например, есть свободное место. Два метра вдоль стены. Если центральная часть шкафа будет шириной в 100 см, то створки должны быть по 50 см. Раскрываясь, они и займут эти 2 метра свободного пространства. Высота, к примеру, будет тоже 2 метра.
Теперь нужно взять приготовленные пиломатериалы и распилить их по размерам. Заднюю часть шкафа, как и заднюю (и в то же время переднюю) часть его распахивающихся створок можно сделать из толстой фанеры. Боковые стенки изготавливаются из досок. Между собой доски можно соединить металлическими уголками.
Получаются, как бы три одинаковых коробки прямоугольной формы. Теперь задача состоит в том, чтобы створки прикрепить на шарнирах или петлях к центральной части так, чтобы они с легкостью открывались и закрывались. Но, прежде чем это сделать, нужно закрепить на стене центральную часть изделия. Здесь важен качественный крепеж, так как, учитывая то, в шкафу будет откидываться стол, будет большая нагрузка. Крепить нужно непосредственно к стене при помощи металлических уголков. Уголки крепятся к доскам. В стене предварительно просверливаются отверстия, в которые забиваются чопики.
После того как центральная часть изделия закреплена, можно монтировать стол. Он представляет собой деревянную доску, которая опускается на петлях в нижнюю часть шкафа. Снизу, на столешнице, закрепляются 1 или 2 откидные ножки. Тоже на петлях. Петли можно использовать дверные. Но они должны быть достаточно массивными и закрепляться прочно. Стол не должен быть слишком большой, чтобы не увеличивать нагрузку на шкаф.
Следующим этапом работ будет крепеж открывающихся створок. Их нужно подогнать так, чтобы ход был плавным, и они идеально подходили по размеру. Для фиксации створок в открытом состоянии на стене можно предусмотреть специальные фиксаторы.
Крепеж инструментов
Теперь нужно предусмотреть крепеж инструментов. Разумеется, что весь тяжелый инструмент должен располагаться в центральной части, которая надежно закреплена на стене. Можно смастерить полки, петли, другие крепления. В дверцах, как подвижных частях, располагаются более легкие вещи. Например, на них можно закрепить металлические или пластиковые коробочки с разной мелочью. Гвоздями, болтами и т. д.
Монтаж освещения
Конечно, можно устанавливать и переносную настольную лампу с креплением «прищепкой». Но гораздо лучше провести отдельное освещение для такого шкафа. Можно предусмотреть и розетку, расположенную так, чтобы туда удобно можно было включать электроинструмент. Можно даже провести отдельную линию от распределительного электрического щитка. Линию нужно подключать через автомат аварийного отключения.
Ну вот, шкаф под инструменты готов. Осталось только уделить внимание внешней отделке, для того чтобы в закрытом состоянии он вписывался в интерьер помещения. И вписывался хорошо. Не нужно забывать и о ручках на дверцы. Если в доме есть маленькие дети, можно предусмотреть защелку или замок.
(Visited 4,289 times, 8 visits today)
У хорошего мастера каждый инструмент лежит на своем месте. И наверняка у многих есть свой ящик или шкаф для инструментов, чтобы под рукой всегда была нужная вещь во время очередного ремонта. Можно приобрести уже готовый шкаф. Но куда приятнее сделать свой, который будет отвечать индивидуальным пожеланиям. У хороших хозяйчиков, не только инструмент лежит на своих местах, но и что касается обуви — обувь всегда вычищена и лежит на полочке в тумбе. Но тумбу для обуви не нужно мастерить своими руками, лучше тумбу для обуви купить сразу и пользоваться.
Инструменты для изготовления
Чтобы сделать шкаф, будут нужны:
- Доски. Лучше всего подойдут сосновые;
- Фанерные листы. Будут нужны для сооружения задней стенки;
- Деревянные бруски. Они пойдут на изготовление ножек;
- Петли для мебели;
- Крепежные уголки.
Из инструментов нужен стандартный набор, вроде молотка, множества гвоздей и ножовки. Дополнительно понадобится шуруповерт и лобзик.
Сооружение внешнего каркаса
Определившись с необходимыми размерами шкафа, приступают к выпиливанию панелей, которые будут находиться по бокам. Потом из фанеры формируется задняя стенка. Сосновые доски станут основанием сверху и снизу.
Для скрепления панелей по бокам и оснований используются уголки. Чтобы конструкция была более надежной, стоит закрепить все это шурупами. В итоге должен быть готов короб с запланированными размерами.
Теперь надо приделать ножки. Их выполняют из брусков и фиксируют на конструкции гвоздями или уголками.
Полученный короб ставят в желаемое место. Если размеры конструкции вписываются в нужный проем, то работа продолжается. Далее надо поделить короб на пару частей по вертикали. На их границу устанавливается полка с толстой стенкой. Это позволит сделать дверцы относительно легкими и небольшими.
Из сосновых досок формируются дверки с учетом размера шкафа и крепятся к каркасу на петли. На данном этапе будет готов шкаф с дверцами, но пока еще внутри него ничего нет.
Формирование рабочего пространства начинается с верхнего отделения. Из досок создается нужно число полок. Монтируем их внутри каркаса на крепления. На такие полки потом удобно класть мелкие инструменты, вроде отверток или ключей. На них можно также поместить коробочки для хранения расходных материалов в виде гвоздей или шурупов.
Снизу лучше ставить одну полочку. Тут обычно хранят более массивный инструмент, вроде дрели или болгарки. Но это еще не все. Для большего удобства в нижнем отделении стоит поместить раскладной столик.
Монтаж раскладного столика
Первым делом формируем из доски столешницу. Ее размеры должны быть такими, чтобы она без труда протиснулась в нижний отсек шкафа. Ее фиксируют к той самой широкой полке, которая разделяет пространство на две части. Для крепления используют петли для мебели.
В итоге должна получиться дверка, распахиваемая вверх. При этом дверцы отделения снизу должны открываться и закрываться без проблем. Сзади столешницы надо создать ножку, которая будет раскладываться. По высоте она должны быть такой, чтобы столик стоял ровно по горизонтали, когда он будет открыт. Крепится ножка при помощи складных уголков для мебели.
Работа почти закончена, и шкаф теперь имеет два полноценных отделения для хранения инструментов разного габарита и снабжен раскладывающимся мини-столиком, на котором можно заниматься мелкими работами. Но стоит также позаботиться и о внутреннем пространстве дверей. Они подойдут для размещения слишком длинных вещей, которые не влезут на обычные полки. Поэтому на эту поверхность стоит прикрепить какие-нибудь держатели, в которые можно вкладывать инструменты.
Желательно хорошо закрепить полученный шкаф возле стены. Для этого среднее пространство изделия просто прикрепляют к стене саморезами. Дополнительное крепление особенно актуально, если шкафчик оборудован раскладным столиком.
Хотите купить шкаф для инструментов в Харькове ? Советуем посетить сайт uhl-mash.com.ua
Загрузка...